Этот материал написан не по итогам февральской поездки, а (да простят меня читатели) еще в прошлом году по чужим фоткам и чужим впечатлениям. В этом году, посетив Шри-Ланку лично, могу добавить, что там настолько классно, что это просто невозможно выразить, поэтому и пытаться не буду, а вывешу этот прошлогодний материал, благо что теперь он уже опубликован и можно вешать в инет.
ИТАК:
Если вы, подобно мне, побывали в Индии и убедились, что среди ее антропогенных пейзажей с большим трудом домысливаются воспетые Киплингом джунгли, не огорчайтесь слишком сильно! На земле еще есть места, где в буйных джунглях стоят индуистские храмы и бродят дикие слоны… По крайней мере одно такое место я знаю
Это Шри-Ланка, бывший Цейлон. Впрочем остров менял название много-много раз, и то, что сейчас он снова зовется «Благословенный блистающий» (именно так переводится «Шри-Ланка» с того древнеиндийского наречия, на котором написана «Рамаяна»), можно считать возвращением исконного, исторического имени. На земле немало мест, по поводу которых мы восклицаем: «Рай, истинный рай!», но только Шри-Ланка издавна считалась чем-то вроде места перехода то ли с Земли в рай, то ли обратно… Одна из «визитных карточек» острова – пик Адама, как называют арабы и европейцы гору в 2224 метра высоты, лежащую в западной части острова. Ее почитают представители всех четырех мировых религий. На вершине этой горы, конически вытянутой вверх, как детский песочный «куличик», находится площадка, обрамленная невысокой стенкой, и к этой площадке день за днем (точнее, ночь за ночью, ибо днем слишком жарко) поднимаются, героически преодолевая пять тысяч ступеней, нескончаемые вереницы верующих и просто туристов. Их цель – артефакт в виде следа человеческой ноги длиной около полутора метров, «вдавленного» в гранит сантиметров на десять. Правда, разглядеть его нелегко, поскольку над ним возведен небольшой храм, а кроме того, в согласии с местными обычаями на святыню возлагается великое множество платков и цветов. Буддисты, бредущие вверх под звон колокольчиков, считают что sripadam («след счастья») оставлен Буддой, который перед вознесением на небо именно здесь в последний раз коснулся ногой земли. Индуисты, на ходу поющие мантры, уточняют: все так, но это был Шива, воплотившийся в человека, и гора соответственно – «Шива Нади Падан». Представители же более молодых религий – христиане и мусульмане – полагают, что именно тут впервые коснулся ногой земли Адам, изгнанный из рая… Марко Поло предполагал, что и могила Адама здесь же, а португальцы-католики, нахлынувшие на остров в XVI веке, связывали это место с апостолом Фомой, который вроде бы здесь проповедовал. Откуда на самом деле данный артефакт взялся? Что это такое – игра природы или удачнейшая мистификация древнего шутника? (да, очень древнего, ибо первый храм был возведен над следом еще в 300 году до нашей эры). Кто знает… Научных исследований на пике Адама не проводилось, да и нужно ли это? Разве не прекрасны сами по себе ночное трудное шествие по освещенной факелами, вырубленной в камне лестнице (да тут еще и холодно, в горах ночью до минусов температура может опускаться!) и последующее невероятное зрелище огромной треугольной тени горы, которая на восходе солнца движется по поверхности нижележащей долины и укрывающих ее облаков? Возможно, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО следует считать не столько сам след, сколько сложившуюся вокруг него легенду?
Объектов ЮНЕСКО на Шри-Ланке столько, что на соответствующей карте Азии остров просто не виден из-под условных значков. Хотя слово «уникальный» избито и опошлено в наше время не меньше, чем слово «любовь», я все же рискну сказать, что эти объекты поистине уникальны. Судите сами. Вы все, конечно, помните кадр из «Бриллиантовой руки», где мальчик уходит от острова по узкой подводной отмели. А как вам понравится такая же отмель, только длиной в 48 километров? Она соединяет остров с материком и зовется Мост Адама (без Адама в Эдеме – никак). Хотя согласно древнейшим источникам (Рамаяне) этот мост – искусственное сооружение, возведенное по приказу самого Рамы, причем архитектором был родной сын бога-зодчего Вишвакармана, а работы велись силами армии божественного царя обезьян Ханумана… По этому мосту войска Рамы переправились на Шри-Ланку для сражения с ее правителем – демоном Раваной, похитившим возлюбленную Рамы – Ситу, и, конечно же, одержали блестящую победу! Так или иначе, согласно летописям, «мост» был пешеходным вплоть до конца XV века, когда сильное подводное землетрясение частично разрушило его, создав брешь, через которую сегодня проходят небольшие суда. В настоящее время правительством Индии разработан проект по углублению судоходной части между Индией и Шри-Ланкой, что позволит экономить до 30 часов плавания судов вкруг острова (около 400 км). Однако противники проекта сформировали движение за сохранение моста как исторического наследия страны. И я полностью на их стороне: топливо и время экономить, конечно, дело хорошее, но ведь такое чудо, как мост Адама, создано природой в единственном экземпляре, второго такого же не найдется…
К тому же разрушать чудеса природы – не в традициях Шри-Ланки. Знаете ли вы, что именно здесь возникла первая в истории человечества заповедная зона? Она была создана в III веке до н. э. во времена правления короля Деванампиятиссы с целью претворить в жизнь одну из заповедей буддизма «Не убий». И сейчас, несмотря на высокую плотность населения, на Шри-Ланке насчитывается 12 национальных парков, 3 заповедника и 51 резервация, которые занимают 14% территории острова. Среди них знаменитейшие – «Минерия», «Синхараджа», «Бундала», «Вилпату», «Васгамува», «Удавалаве» и «Ялла».
«Минерия», «Вилпату» и «Васгамува» и еще ряд охраняемых территорий северной части острова являются местом обитания больших популяций диких слонов, особенно богата фауна «Вилпату», где есть все – от медведей-губачей и леопардов до речных креветок. Но именно этот парк наименее посещаем туристами. Почему? Боятся: тигров там расплодилось видимо-невидимо… И не простых, а тех самых «тамильских тигров», о которых мы так часто слышим по телевизору. Забегая вперед, скажу, что недавно наши новые ланкийские друзья прислали радостное письмо: У-рр-ааа!!! Конец 30-летней войне! Вы видели по телевизору? – Убит лидер тигров освобождения Тамил Илама! Конечно, дай Бог, чтобы война на Благословенном острове окончилась. Но началась-то она далеко не тридцать лет назад.
В начале островом владели ведды – древнейшая народность, как говорят, прямые потомки кроманьонцев; остатки этого древнего племени и теперь живут в центральных районах острова, демонстрируя туристам первобытные способы охоты и добывания огня (хотя в реальной жизни им, безусловно, хорошо знакомы спички и прочие блага цивилизации).
Затем, за полтысячелетия до Рождества Христова, на остров прибыл изгнанный из Северной Индии принц-диссидент Виджай со своими соратниками, и вскоре сингалы чувствовали себя здесь как дома: потеснили веддов, основали в 437 году до н. э. Анурадхапуру – первую столицу острова и принялись жить счастливо. Но лет через триста на остров вторглись тамилы из Южной Индии и захватили Анурадхапуру; вот с этого момента и заполыхала война сингалов и тамилов (племен абсолютно не родственных, поскольку первые – потомки североиндийских ариев, а вторые – южноиндийских дравидов, они резко отличаются друг от друга и внешностью, и языком). Анурадхапура до тех пор переходила из рук в руки, пока не оказалась практически разрушенной. Сингалы перенесли столицу в Поллонаруву, но через некоторое время тамилы взяли и ее; приходилось отступать дальше и дальше, пока в XVI веке не вмешалась третья сила – европейские колонизаторы. Сингалам удалось все же сохранить государственную самостоятельность, закрепившись в Канди, защищенном горами, и это маленькое государство держалось без малого триста лет – но потом все же досталось британским захватчикам. Пять веков разворачивались на острове коллизии португальских, голландских, британских побед и поражений, но – удивительно! – старые счеты не были забыты местным населением. Как только Шри-Ланка, распрощавшись с европейским «патронажем», обрела самостоятельность, население сейчас же вспомнило прежний образ врага: тамилы против сингалов. На сей раз тамилы оказались в условиях не только меньшинства (около 18% населения), но и социального неравенства: потомки «второй волны» тамильских переселенцев, завезенных сюда на рубеже XIX–XX веков в качестве рабочей силы, и сегодня выполняют наиболее дешевую и непрестижную работу (так, сборщица чая на плантации – это, как правило, тамилка, она трудится от зари до зари за… три доллара в день!).
Нужно сказать, что туристов тамилы, в общем-то, не обижают, и, по слухам, в районе Тринокмали приезжих иностранцев ждет просто сказочный отдых среди нетронутых красот, да еще и климат там лучше, чем на юго-западе; однако народ туда не очень-то едет.
Но наше знакомство со слонами не ограничилось только питомником Пинавелла: в южной половине острова они тоже водятся, и один дикий гигант нам все же показался – брел через дорогу по своим слоновьим делам из леса в лес… Животных вообще много, и зачастую их можно встретить просто так (как еще лет 30 назад в Подмосковье запросто можно было увидеть из окна электрички пасущихся лосей – теперь уже и не верится.) А птицы просто повсюду – большие и маленькие, поющие и хищные, лесные, степные и водоплавающие… Самый великолепный птичий рай – национальный парк «Бундала». Это совершенно удивительный район лагун, где отдыхают и кормятся более 20 тысяч перелетных птиц и где можно любоваться огромными колониями фламинго, аистов, пеликанов. Но и в самых обжитых туристических местах – на Бентоте, к примеру – ближе к вечеру вполне можно увидеть дерево, сверху донизу, как огромными белыми цветами. облепленное цаплями… А над ними в воздухе чертят свои зигзаги «летучие собаки» (это крупные летучие мыши так называются). Их на Шри-Ланке очень много, и уж не знаю, чем объяснить это странное и грустное явление – избыточной их численностью или какими-то видовыми особенностями, только «собаки» эти во множестве гибнут на линиях электропередач и тельца мертвых зверьков тут и там остаются висеть на проводах, немало мы видели их по пути с севера на юг…
Но также нельзя, следуя этим маршрутом, не повидать еще одно ланкийское чудо – облачных дев Сигирии. Это огромная одиночная округлая гора-останец, метров на двести возвышающаяся над окрестными джунглями. На вершине ее некогда стоял великолепный и неприступный дворец-крепость, воздвигнутый по воле царя-отцеубийцы Касапы. Фабула сюжета прямо-таки библейская – смотри главу про Сарру и Агарь. Так же и здесь – младшая жена родила раньше, старшая позже – кто теперь наследник? Сын младшей – Касапа – оказался резвее и для начала заживо замуровал в стену родного отца. Брату – законному наследнику – удалось бежать. Касапа начал править, однако подданные не любили жестокого тирана, а он боялся как подданных, так и возможного возвращения брата; вот и создал себе неприступную резиденцию. Но удивительно не это, а то, что жестокий Касапа оказался великим поклонником красоты и живописи: одна из стен скалы была отполирована до зеркального блеска, и на ней написано пятьсот великолепных фресок – полуобнаженных дев с цветами и фруктами. Их чувственная поэзия впоследствии не давала покоя то скромникам-буддистам, то ханжам-католикам, а то и современным психически неуравновешенным типам, и они уничтожали «принцесс молний и облаков», как могли: скалывали, соскребали, заливали краской… Сегодня в гроте на скале осталось лишь двадцать две красавицы-загадки. А что же узурпатор? Он кончил плохо: брат действительно, собрав сторонников, через несколько лет вернулся, и Касапа, не дожидаясь худшего, сам перерезал себе горло. Дворец его, столь же оригинальный, сколь неудобный для жизни, был брошен, и его поглотили джунгли. Представьте же себе эмоции англичан, случайно обнаруживших его в XIX веке! Сегодня Сигирия – самый знаменитый шри-ланкийский объект.
Впрочем, знамениты и пещерные храмы Дамбуллы. Еще не осмыслив толком Сигирию, уже оказываемся перед гигантским позолоченным ликом Будды – таков современный «фасад» храмового комплекса; поднимаемся по ступенькам (а вокруг вездесущие обезьяны-попрошайки ждут – и получают – подношения в виде бананов). Погружаемся в прохладный сумрак, наполненный сотнями (тысячами?) статуй Будды, различными по виду, возрасту, размеру… В одной из пещер – местное чудо: по своду пещеры, который в центре явно выше, чем по краям, струйка воды вопреки законам физики сочится именно к центру и оттуда уже капает в сосуд определенного размера, где, благодаря достигнутому балансу «потоков» уровень воды никогда не меняется; понятно, что сосуд огорожен сеткой, а вода считается святой.
Чем особенно хороша Шри-Ланка, так это необычайным разнообразием ландшафтов, которую только подчеркивает быстрота «смены декораций». Вчера – Канди, толпы паломников, для которых как раз теперь (раз в пять лет!) открыт доступ к бесценной реликвии – зубу самого Будды, хранимому в золотой ступе; роскошный ботанический сад Перадения, где русским обязательно показывают дерево, лично посаженное Гагариным; сегодня – суровые скалы и великолепные водопады плато Хортон; завтра – ухоженная британоподобная Нувара Элия со знаменитыми чайными плантациями; послезавтра – девственный дождевой лес Синхараджа…
Нет, про Синхараджу нужно подробнее! Этот биосферный заповедник, занимающий всего 12 гектаров, так же как и Сигирия, взят под охрану ЮНЕСКО. Он поражает огромными деревьями с прямыми стволами, высота которых достигает 50 метров, бурлящими потоками, зарослями высокорослых диких орхидей… А вот этот бесконечно длинный прямой гибкий хлыст, оказывается, – ротанг… А вот это дерево – посмотри на крону! – папоротник… А это что – хвощ такого размера? Доисторическая флора? Да, так оно и есть. Синхараджа Форест – очень древняя экосистема, представляющая собой остаток доисторического леса, покрывавшего некогда праконтинент Гондвану. Говорят, что этот небольшой сохранившийся кусочек – единственный на Земле… Динозавров, правда, нет, но буйство жизни прямо-таки избыточное. Кишат насекомые и насекомоядные. Очаровательные цветы-кувшинчики оказываются плотоядными существами, сухой сучок при ближайшем рассмотрении оборачивается змеей, а по дереву, на которое ты только собрался присесть, пролегает термитовая тропа… Больше всего напрягают крохотные пиявки, которые непонятно откуда беспрерывно виснут на одежде и обуви… Зря в путеводителе сказано, что нужно поплотнее упаковаться, – на самом деле намного эффективнее щедро смазать голые ноги кремом. Вот на такой поверхности маленькие кровопийцы не удерживаются.
«Синхараджа» – парк очень посещаемый. Группы иностранных туристов перемежаются со школьными экскурсиями, тут же работают студенты-биологи, записывают птичьи голоса с помощью специальной аппаратуры. Им есть что изучать – ведь в «Синхарадже» встречаются не менее 21 вида птиц из 26-ти, эндемичных для Шри-Ланки. И неудивительно: по подсчетам ученых, из всех существующих на Земле видов живых существ две трети встречаются именно в тропических дождевых лесах.
И все же русскому человеку среди этого кишащего разнообразия как-то не очень уютно. Нам больше понравился нацпарк «Ялла». Если у вас нет времени для осмотра всего острова – приезжайте сюда. Здесь буйные тропические леса с обезьянами и леопардами и саванноподобные открытые пространства со стадами оленей, морские отмели со множеством водоплавающих птиц и пресноводные крокодильи озера, мангровые болота и голые базальтовые скалы… А разных животных здесь столько и увидеть их так легко, что скоро просто перестаешь удивляться.
Но путь ведет дальше, на побережье, в великолепную Диквеллу. К востоку от нее километрах в шести есть «природные фонтаны»: это когда приливные воды морские нагнетаются в подземные трещины-туннели и мощной струей вылетают на поверхность на высоте 25 метров. А к западу от Диквеллы километрах в тридцати – украшенный маяком мыс Дондра; это самая южная оконечность Шри-Ланки. Стоя на площадке маяка, вглядываешься в морскую даль, зная, что дальше югу до самой Антарктиды кроме морских волн нет больше ни-че-го…
Если вы спросите меня, что больше всего удивило на побережье, – отвечу не задумываясь: рыбаки на шестах. Эти шесты вбиты в дно намертво и передаются от отца к сыну как семейное достояние. На тонкой жердочке-перекладине высоко над водой рыбак сидит долгими часами – от отлива до отлива, под палящим солнцем и проливным дождем, и как человеческое тело выдерживает такую экзекуцию – не понимаю. Улова у этих рыбаков тоже особо не видно, и возникает подозрение, что в наше время эта рыбалка с шестов – не более чем бутафория, вроде овец на пастбищах современной Англии. Кстати, интересный факт: в тот страшный день 26 декабря 2004 года, когда на побережье обрушилось То Самое Цунами, на Шри-Ланке был религиозный праздник и ни один рыбак на шесте не рыбачил…
Хотя и «черепашья ферма» в Косгоде тоже оставила незабываемые впечатления. На Шри-Ланке водится шесть видов черепах, и все они находятся на грани исчезновения. Питомник покупает черепашьи яйца у местных рыбаков, и вылупившиеся маленькие черепашата проделывают свой самый первый и самый опасный путь до моря под присмотром человека. Правда, в родной стихии большинство из них все равно гибнет: они ведь крохотные – на ладони поместится несколько, и совершенно беспомощные. И все же два миллиона черепашат, спасенных за время существования питомника, – это весомый вклад в сохранение здешней чудесной природы.
А природа, конечно же, страдает от избыточного присутствия человека. Рифы у западного (наиболее популярного) побережья уже не те; птичье разнообразие вблизи населенных пунктов сменяется вороньими стаями, которые скрашивают лишь яркие нахальные скворцы-майны; да и крупные популяции слонов на севере острова обязаны своим благополучием не национальной ли розни, на 20 лет задержавшей превращение острова в туристический рай?
И, покидая благословенный блистающий остров, снова думаешь: как бы найти правильный баланс между желанием увидеть и желанием сохранить?
А еще есть такое: http://www.stihi.ru/2010/03/05/190