Я даже не поинтересовалась, что Гоа – промежуточная станция, и проснулась от крика: Гоа, на выход!
О боже, а я еще в горизонтальном положении, спустила ноги, сумку… и тут подбегает какой-то индиец, молча хватает ее (думаю, не стоит «описывать» мое состояние), а потом мне, набегу:
- пошли скорее, автобус уезжает!
- ты кто такой?
– таксист, ты же в Гоа? Я отвезу тебя на море.
Секунд десять мы молча боролись за мой багаж.
-Я тебя не звала, жди, если хочешь, и отдай мою сумку!
Вышла из автобуса - смотрю: стоит и показывает на свой разбитый джип, а вокруг такие же глаза и джипы, застывшие в ожидании. Ну что, думаю, по крайней мере он умеет говорить, и обещала ведь ему! И нет никакой гарантии, что в других джипах я останусь жива! Посмотрела вокруг, «послушала» себя и сказала – поехали! Но в Дели все-таки позвонила…
Так я познакомилась с Элвисом. И как же была благодарна своей интуиции, не задавленной излишней осторожностью. Он привез меня в Калангут – миленькое и цивилизованное местечко в двух шагах от Индийского океана. После ночи в автобусе – это был рай. Пальмы, чистейшее море, «европейский» унитаз и теплые ночи.
Выбралась на пляж, купив купальник в два раза дороже, чем комната (с новичков, не успевающих сориентироваться, продавцы дерут безбожно, да и вообще Гоа - курорт дорогой, по сравнению с Индией, конечно).
Итак… выбралась на пляж и «споткнулась» о…«толпу» - кучу народа, груду белых, голых огромных тел, казалось бы свободных, разомлевших улыбающихся и приветливых туристов.
За месяц моих путешествий по Индии я видела такое скопление народа, такую грязь, но никогда - толпы! и только здесь я вдруг осознала, почему в Индии дышится легко. Еще бы - 1,5 миллиарда жителей и все «отсутствуют». А здесь велико-значимое «присутствие» …
Я, которая нагишом шляется по своему саду, не задумываясь о пуританских чувствах, вдруг почувствовала стыд, глядя на этих «обнаженных мах-ом». После с ног до головы «одетой» Индии - сердцу моему милее видеть купающихся в море темных девушек в сари, чем белых леди в бикини (в лучшем случае!).
Да, быстро же ты приняла «форму того, с кем ты сейчас», отчитывала я себя, невольно вспоминая БГ, и скромненько, закутавшись в воздушный кашемир, перебиралась к «своим»…
«Своими» оказались местные бизнесмены – семья лодочников, на первый взгляд как бы праздно живущие, все время валяющиеся на пляже в надежде, что их кто-нибудь наймет покататься по экзотическим прибрежным местам или половить рыбу.
Я не собиралась задерживаться в Гоа надолго, ни с кем не знакомилась, загорала и купалась, оставляя свою сумку на хранение бизнесменам.
Но знакомства сыпались как из рога изобилия. Впервые (со дня приезда в Индию!) услышала русскую речь, а мне-то говорили, что русские в Индии на каждом углу… Этим единственным «углом» за месяц была терраса, на которой собрались русские туристы во главе с гидом. Я зачарованно слушала свой любимый, великий и могучий, не задумываясь о том, что, по сути, - подслушивала. За этим благородным занятием и застал меня гид Владислав.
Удивительный человек. Мы проговорили с ним об Индии целый вечер в обнимку с Honey bee (индийский коньяк). Владислав живет здесь практически постоянно, встречает группы, у него свой сайт, посвященный Индии, где многие люди обращаются к нему с вопросами, за помощью и даже печатают свои заметки и отзывы. Он не только зарабатывает деньги, но и искренне восхищается индийцами, веря в их талант, избранность и трудолюбие!
На следующий день я опять услышала русскую речь - это были Лена и Артем из Москвы, талантливые молодые певцы с красивыми лицами и голосами. Они отдыхали на море, не вдаваясь в особенности местной национальной жизни. Реакция их на мои рассказы была замечательная: Ой, да? Ой, как интересно!
Я не видела в них особенной любви к местным, иногда даже наоборот, но вот от Лены частенько слышала, когда она, как творческая личность, что-либо «вытворяла»:
- ой, смотри, не обижаются, боже, какие приветливые, смотри, они смеются, в России сейчас меня бы обложили трехэтажным матом.
Я предложила «скинуться» на Элвиса (намного дешевле, чем в экскурсионном бюро), и мы вчетвером объездили за три дня почти весь Гоа, и Элвис стал для нас (точнее, для меня) скорее другом, чем гидом и таксистом. Мы вместе купались, загорали, сидели в прибрежных кафе, он нам показывал самые красивые места…, а потом признался, что мы первые туристы в его жизни, с которыми он так (!) проводил время. Но со мной разве можно иначе.
Побывали мы и в русской деревне – с селедочкой, «песочной» улицей и русской клавиатурой! На мой вопрос – почему он «поселил» меня не здесь, а на английском пляже (так в народе называют Калангут), Элвис ответил: - ну ты же со мной по-английски говорила. Многие « русские гоанцы» не нуждаются в английском, им и так хорошо.
…. Элвис зарабатывает деньги на туристах, и его задача, конечно же, понравиться им. И все-таки что-то есть в этом 36летнем человеке, возможно характеризующем весь Goa people: то ли пофигистское, то ли философское отношение, основанное не только на знании жизни и мироощущении, но и «психодиллическом» нраве. Обязательный, вежливый, сдержанный… и в тоже время курит (сигареты!), тусуется с друзьями, пьет свой любимый коньяк, даже за рулем:
- мы же не на трассе, у нас в Гоа, пока не попался, можно!
А когда он нас привел в ночной клуб, я видела как он «зажигал». Из бывших хиппи…
Вообще у меня сложилось впечатление, что Goa people - это не только приезжие «осевшие» туристы, но и местные жители, которые в индустрии туризма 6 месяцев, а остальные дождливые полгода – либо в свободном полете, либо на заработках заграницей. Элвис 3.5 года работал в Арабских Эмиратах, чтобы купить джип, квартиру, в которой он живет вместе со своей дочерью и женой (она тоже в турбизнесе). Оба католики. Как говорит Элвис – в Гоа всего 5 мусульман и несколько хинду.
Я часто слышала там: we are different. Кстати, сплошь католической оказалась семья братьев-рыболовов: все дружно показывали свои кресты и били в грудь кулаком, что они хинду. Получается что-то вроде русских: и православные, и крещеные, а… язычники.
Да это и понятно. Португальцы «правили» в Гоа 500 лет (официально ушли в 1961 году, и только в 1987 штат был объявлен полноправным, индийским), а доарийская и арийская культура насчитывает 5000 лет.
Я уезжаю из Гоа, но как не хочется. Это что-то потрясающее. Тропическая природа в сочетании с готической и романской архитектурой. Или наоборот, неважно. Такой маленький штат и так много впечатлений. Индийский народ необыкновенный, а гоанский тем более.
В этом убедиться помогают и многочисленные фестивали. Гоанцы устраивают эти праздники для туристов? Ничего подобного! Для себя! Элвис так и заявил: – Вам будет неинтересно, вы только зрители.
Я не хотела быть только зрителем и успела станцевать с местным клоуном и Элвисом (и в окружении не меньше семи полицейских) между проходящими раскрашенными, «орущими» машинами, с разряженными и веселящимися от души гоанцами. Когда я невольно задержала шествие машин, ни один полицейский не подошел ко мне, а лишь безучастно наблюдал. Ведь порядок-то был!
Гоанцы отрываются по полной программе, выпускают пары, буквально бесятся (другого слова не найти). Но, хотя и говорят, что Гоа - это государство в государстве, и гоа- people - особенный, свободный и беспечный, они все-таки истинные хинди. И то, что не позволено в обыденной жизни, они с азартом наверстывают, устраивая «фейерверки» из нарядов, танцев, смеха.
Мне так хотелось остаться, но москвичи заявили, что им это неинтересно…
….и мы отправились в деревню Вагатор - всемирно известный ночной клуб, где можно танцевать под trans music, пить вино, курить траву. Но сначала надо туда попасть: не важно храм Лакшми или ночной клуб! Все камеры, телефоны, спиртные и режущие изымаются. Нас прощупали, проверили все те же полицейские. Мы прошли как сквозь строй, ужас. В самом клубе свобода запредельная! Но не было ни пьяных, ни выясняющих отношения….
Москвичи носились с идеей покурить гашиш. Как? побывать в Гоа и не попробовать! Но я их уговорила этого не делать, объяснив, что первая реакция может быть непредсказуемой. Послушались!
Кстати, если в далекие 60- 70е и даже 80-е призыв no smoking drugs был в Гоа лишь фиговым листочком, то сейчас и лозунги не нужны. Публика становится все более благопристойной и респектабельной. Элвис сказал нам, что есть здесь одна деревенька, где собираются грубые, скандальные наркоманы, а те немногие истинные неформалы или «losers», так называемые гоа-пипл, незаметно, тихой сапой рассеялись по всему побережью.
Trans music dance! Большей экзотики в Индии и не придумаешь. Музыка потрясающая. Мы полностью ушли в танцы и в «себя» как и полагалось в этом клубе и танцевали до изнеможения, без остановки, часа три. Тем более Лена не только профессиональная певица, но и танцовщица! Элвис смотрел на нее и хохотал – ничего себе скромница! A я вспомнила, что мне «опять 17» и позволила себе «дурачиться» от души! Ребята хором сказали, что я танцевала классно. Надо еще раз в Индию съездить! Может быть и петь научусь…
…. Ровно в полночь включили свет и выключили музыку, все участники безумных танцев безропотно подались к выходу. Знали порядки!
… и немного о поездах, фаллосе и сари
Я тратила много времени и денег казалось бы непростительно напрасно. Ну почему не поехать далее на юг – в знаменитый Бангалор например, но мне же надо сдержать слово и вернуться на север, в Рурки, чтобы успеть на свадьбу Арди 12 февраля.
… и вот вопреки логике путешественника я поехала снова туда, где уже была.
Объясняя Элвису, что мне нужен быстрый и недорогой поезд, мысленно представляла плацкарт между Москвой и Питером в фирменном поезде.
- Да, да, я тебя понимаю, закажем хороший и недорогой…
Ну что я могу сказать, поездами в Индии еще не пользовалась и что такое «хороший» для местного жителя, мне предстояло узнать чуть позже.
Первый ужас – вокзал, на который привез меня Элвис ночью, как своего друга, за полцены! Озираясь вокруг, я опять задавалась вопросом: как же путешествуют те, белые, с пляжа? Смотрела на билет, в виде филькиной грамоты, и уже не знала, что страшнее – ночная Индия или ее ночные вокзалы… Элвис нашел моих попутчиков, сказал - держись их - и уехал. Эти люди с китайским типом лица, так не похожие на индийцев, живут на севере, в резиденции Далай Ламы – так я впервые увидела тибетцев.
Второй ужас – сам поезд, который естественно опоздал, и намного! Это был плацкарт, достаточно медленный и вопиюще грязный. Наши места (мои и тибетцев) были у туалета! Предстояло ехать две ночи, но ни матрасов, ни одеял, я не говорю о постельном белье. Уже потом я узнала, что хорошие поезда из Гоа в Дели могут стоить 3000 рупий, но никак не 1100.
Проводника я видела только раз: когда мой попутчик буквально завоевывал для нас спальные места. Он размахивал билетами перед глазами служащего, а тот почему-то не реагировал и пытался посадить на мою скамью человек пять, не меньше. В итоге мой сосед сказал – срочно ложись (!) и выпрямляй ноги. Это твое, законное! Ты заплатила! Но как только я садилась или выходила, на моем месте оказывалась уйма народу. Вот так, дружненько, мы и ехали.
Ну а плюсы мне не привыкать находить: я уже оценила по достоинству, что скамья была мягкая кожаная, а не деревянная, что могу свободно сидеть у окна и рассматривать мелькающую за окном Индию. Вспоминала анекдот про русскую женщину, которая спросила психолога в ответ на его рассказ об ее ужасной жизни - так когда вы говорите, все это «плохо» будет у меня?
Я опять оказалась наедине с индусами, смирившись с грязью, запахами и обилием народа, смотрю на западные горы Гхаты и слышу непривычный гудок поезда, напоминающий зов трубы в храме Лакшми. Проходя через тамбур, увидела двух девушек, они сидели, свесив свои ножки чуть ли не под колеса вагона, и (о, какая наглость!) - с задранными почти до колен сари! смеялись, болтали, подставляя ветру свои лица. Никто и не предполагал закрывать дверь, хотя поезд шел (иногда) на большой скорости.
В Бомбее сели молодые ребята. Стало веселее. Интерес со стороны индийской публики к туристам иногда бывает достаточно живым. Один парнишка угощал меня бананами и рассказывал об австралийце Джордже Дэвиде, исследователе всех (!) сторон жизни индийского общества. Эти ребята, некоторые с уже высшим образованием, ехали на курсы программистов. Их бомбейская фирма оплачивает обучение, которое предоставляют австралийские и американские специалисты.
Вспоминая Бомбей, Гоа невольно возвращалась к мысли о колонизации Индии. Вот только некоторые высказывания самих индийцев по этому поводу:
«Европейцы принесли много зла, но как это ни кощунственно звучит, рациональное зерно, возможно, есть… Индийский народ, понимая, что страдания перенес немалые, пытается вынести пользу из этого…Беда? – Да! но это история… Мы это принимаем, нравится нам или нет, так должно было случиться… Благо для Индии…Необходимое и закономерное зло».
Но никто не сидит на кухне и не дискутирует на тему, что было бы, если «в лесу я встретил льва»… данность, что судачить.
Политика государства направлена на процветание, это видно во всем и то, что английский остается государственным языком, очень важно для современного развития страны.
Я не знаю, что собой представляют китайцы. Но поверьте, если индусы «заполонят» планету, страшно не будет, но при условии, возможно, если их кастовая система не разлетится в пух и прах. С другой стороны, есть даже элемент стимула дальнейшего технического прогресса: человечество быстро, со страху, не желая превратиться в неприкасаемых, научится изготовлять роботов-уборщиков, например.
О какой экспансии можно говорить, если эта мировая держава свои космические ракеты называет Агни – по имени Бога Солнца, а один из крупнейших в мире ядерных реакторов в Бомбее построила в виде фаллоса – символа обожаемого ею Шивы. Этот Бог самый древний в индуизме, он вечно танцует, чтобы вселенная не превратилась в пыль, он дарит и истребляет жизнь, еще 5 тыс. лет назад его детородный орган символически изображали в виде шивалингама. О чем думали и что знали доарийцы, о чем думают и что знают современные хинди, но каждый шивалингам, даже на улице (а не только в храмах), украшен цветами, полит белой водой, символом спермы и жизни, и посыпан красным порошком - символом смерти. И при этом обнажаться друг перед другом до сих пор считают «богохульным» даже современные муж и жена. Загадочная страна.
Они замкнуто, «странно так жили» между двумя океанами и Гималаями почти 5000 лет. Они достойно «присоединяются» к современному обществу (без шутливых намеков на двух Марков). Их мощный генотип или архетип (или что угодно с точки зрения науки) никогда не превратит индусов в завоевателей. Хотя только глупцы говорят «никогда»!
Индийский народ берет (по крайней мере старается) самое лучше, целесообразное для себя. Почему так часто Мумбай называют самым западным городом? И теперь представьте, в этом «западном» городе я не видела ни одной женщины или девушки в мини и колготках. Вообще за три месяца, во всей Индии и Непале, ни разу не видела!
Самое «западное» – это узенькие джинсы и топики (почти закрытые) на девушках. Да, еще Микки была в юбке, до колен. Я помню свою реакцию – какой-то диссонанс, а понять не могу. Оказывается - юбка на девушке. Многие столичные носят джинсы – современный заменитель их национального shalwar suit. Ноги по негласному закону вообще не обнажают. Но джинсы при этом очень даже аппетитно обтягивают индийские попки. Да, загадочная страна!
И конечно же не надо сравнивать обычных жителей Индии с их искусством. Нам, так привычно воспитанным на мифах советской кинематографии, должно быть понятно: если даже Радж Капур, с его европейским образованием, в далекие 70е годы показывал на экране женщину в европейской одежде с вытекающим из этого поведением, то это не значит, что на улицах даже столичных городов вы можете увидеть женщину с обложки журнала или экрана. Конечно, они красивые, но до сих пор одеты в сари, шальвар сьюты или национальные костюмы, принятые в том или ином штате Индии. И поверьте: очень практично, удобно, модно, красиво и ох! как женственно!
Сейчас, говорят, сари в моде на западе. Очень мило и изысканно смотрятся дамы на различных презентациях, но попробуйте носить сари в повседневной жизни. Ездить в поездах, стоять у плиты, не говоря уже о том, чтобы носить кирпичи и ходить за покупками на рынок. Однажды в Бомбее я видела славянку в сари, она размахивала руками, прыгала, громко смеялась(!, задирала сари чуть ли не до колен. Все понимаю - у нее было замечательное настроение, но мне было стыдно. Ей богу, обезьяна смотрелась бы лучше. Вот почему я носила индийские наряды только в кругу своих друзей и ,кстати, получила наивысшую их похвалу: ты знаешь, что у тебя поведение индийской женщины!
Но я при этом никогда не осмелилась бы, путешествуя по Индии, «вынарядиться» в сари. И не важно, что они умеют себя «обматывать» 5метровам купоном за 3 минуты, а ты только за 30 минут. Не в этом дело. Главное уметь его «носить» и «жить» в нем. Попробуйте (за неимением сари) надеть на себя нечто похожее на кимоно – длинную и очень узкую юбку и «пожить» в ней хотя бы 2-3 дня. Либо Вы просто взбеситесь, либо почувствуете и примите другой ритм в себе. И в таком случае - сари вам в руку и вперед на светскую тусовку!