Goa people

Таня Московцева
 Я  даже не поинтересовалась, что Гоа – промежуточная станция, и проснулась от крика: Гоа, на выход!
 О боже, а я еще в горизонтальном положении, спустила ноги, сумку… и тут подбегает какой-то индиец,  молча хватает ее (думаю, не стоит «описывать» мое состояние), а потом мне, набегу:
-  пошли скорее, автобус уезжает!
 -  ты кто такой?
– таксист, ты же в Гоа? Я отвезу тебя на море.
Секунд десять мы молча  боролись за мой багаж.
 -Я тебя не звала, жди, если хочешь,  и отдай мою сумку!

Вышла из автобуса -  смотрю:  стоит и  показывает на свой разбитый джип, а вокруг такие же глаза и джипы, застывшие в ожидании. Ну что, думаю, по крайней мере он умеет говорить, и обещала  ведь ему!  И нет никакой гарантии, что в других джипах я останусь жива! Посмотрела вокруг, «послушала» себя и сказала – поехали! Но  в Дели все-таки позвонила…
Так я познакомилась с Элвисом. И как же была благодарна своей интуиции, не задавленной  излишней осторожностью. Он привез меня  в Калангут – миленькое и  цивилизованное  местечко в двух шагах от Индийского океана. После ночи в автобусе – это был рай. Пальмы, чистейшее море,  «европейский» унитаз и  теплые  ночи.
  Выбралась на пляж, купив купальник в два  раза дороже, чем   комната (с новичков, не успевающих сориентироваться, продавцы дерут безбожно, да и вообще Гоа  -  курорт дорогой, по сравнению с Индией, конечно).

  Итак… выбралась на пляж и  «споткнулась»  о…«толпу» -   кучу народа, груду  белых, голых  огромных тел, казалось бы свободных, разомлевших улыбающихся и приветливых туристов. 
За месяц моих путешествий по Индии  я видела такое  скопление народа, такую грязь, но никогда  - толпы! и   только здесь  я вдруг  осознала, почему в Индии дышится легко.  Еще бы  - 1,5 миллиарда жителей  и все  «отсутствуют». А здесь велико-значимое  «присутствие» …
 Я, которая нагишом  шляется по своему саду, не задумываясь   о пуританских чувствах,  вдруг почувствовала стыд, глядя на  этих  «обнаженных мах-ом». После с ног до головы «одетой»  Индии  -    сердцу  моему милее видеть купающихся в море  темных  девушек в сари, чем  белых леди в бикини (в лучшем случае!).
Да, быстро  же ты приняла «форму того, с кем ты сейчас», отчитывала я себя, невольно вспоминая БГ, и скромненько, закутавшись в  воздушный кашемир, перебиралась   к «своим»…
«Своими» оказались местные бизнесмены – семья лодочников, на первый взгляд как бы  праздно живущие, все время валяющиеся   на пляже в надежде, что их кто-нибудь наймет   покататься по экзотическим прибрежным местам  или половить рыбу.
Я не собиралась задерживаться в Гоа надолго, ни с кем не знакомилась, загорала и купалась, оставляя свою сумку на хранение бизнесменам.

 Но знакомства сыпались как из рога изобилия. Впервые (со дня приезда в Индию!)   услышала русскую речь, а мне-то  говорили, что русские в Индии на каждом углу… Этим  единственным  «углом» за месяц была терраса, на   которой собрались  русские туристы   во главе с гидом.  Я зачарованно слушала свой любимый,  великий и могучий, не задумываясь о  том, что,  по сути,  - подслушивала. За этим благородным занятием и застал меня гид Владислав.
 Удивительный человек. Мы проговорили  с ним об Индии целый вечер  в обнимку с  Honey bee (индийский коньяк). Владислав  живет здесь практически постоянно, встречает группы, у него свой сайт, посвященный Индии, где  многие люди  обращаются к нему с вопросами, за помощью и даже печатают свои заметки  и  отзывы. Он не только зарабатывает деньги,  но и искренне восхищается индийцами, веря в их талант, избранность и трудолюбие!

На следующий день я  опять услышала русскую речь -  это были  Лена и Артем из Москвы, талантливые молодые певцы с красивыми лицами и  голосами. Они  отдыхали на море, не вдаваясь в особенности местной  национальной жизни. Реакция  их на мои рассказы  была  замечательная:  Ой, да? Ой, как интересно!
 Я не видела в них  особенной любви к местным, иногда даже  наоборот, но вот от Лены частенько слышала, когда она, как творческая личность,  что-либо  «вытворяла»:
-  ой, смотри, не   обижаются, боже, какие приветливые, смотри, они смеются,  в России сейчас меня бы обложили  трехэтажным матом. 
 
Я предложила «скинуться» на  Элвиса (намного дешевле, чем в экскурсионном бюро), и  мы  вчетвером  объездили за три дня почти весь  Гоа,  и Элвис стал для нас (точнее, для меня) скорее другом, чем гидом и таксистом. Мы вместе купались, загорали, сидели в прибрежных кафе, он нам показывал самые красивые места…, а  потом  признался, что мы первые туристы в его жизни, с которыми он так (!) проводил время. Но со мной разве можно иначе.
 Побывали мы и в  русской   деревне – с селедочкой,  «песочной» улицей и русской клавиатурой! На мой вопрос – почему он  «поселил» меня не   здесь, а на английском  пляже (так в народе называют Калангут), Элвис ответил: - ну ты же со мной по-английски говорила. Многие « русские гоанцы»   не нуждаются в  английском, им  и так хорошо.

…. Элвис зарабатывает деньги на туристах, и его задача, конечно же, понравиться им. И все-таки что-то есть в этом 36летнем человеке, возможно  характеризующем  весь Goa   people: то ли пофигистское, то ли философское отношение, основанное не только на знании жизни и мироощущении,  но и «психодиллическом»   нраве. Обязательный, вежливый, сдержанный…  и в тоже время курит (сигареты!), тусуется с друзьями,  пьет свой любимый коньяк, даже за рулем:
-  мы же не на трассе, у нас в Гоа, пока не попался, можно!
 А  когда он нас привел в ночной  клуб, я видела  как он «зажигал». Из бывших хиппи…

Вообще у меня сложилось  впечатление, что Goa  people  - это не только  приезжие  «осевшие»  туристы, но и  местные жители, которые в индустрии туризма 6 месяцев, а остальные  дождливые полгода  – либо в свободном полете, либо на заработках заграницей.  Элвис 3.5 года работал в Арабских Эмиратах, чтобы  купить джип, квартиру, в которой он живет вместе  со своей дочерью и  женой (она тоже в турбизнесе). Оба католики. Как говорит  Элвис – в Гоа всего 5 мусульман и несколько   хинду.
 Я часто слышала  там: we are different.   Кстати, сплошь  католической оказалась  семья братьев-рыболовов:  все дружно показывали свои кресты  и били в грудь кулаком, что они хинду. Получается что-то вроде   русских: и  православные, и крещеные, а… язычники.
Да это и понятно.  Португальцы   «правили» в Гоа 500 лет (официально ушли в 1961  году, и   только в  1987  штат  был объявлен  полноправным, индийским), а    доарийская и арийская  культура насчитывает 5000 лет.

Я уезжаю из Гоа, но как не хочется. Это что-то потрясающее. Тропическая природа  в сочетании с  готической  и романской архитектурой.  Или наоборот, неважно.  Такой маленький штат  и так много   впечатлений. Индийский народ необыкновенный, а гоанский тем более.
В  этом  убедиться помогают  и многочисленные фестивали. Гоанцы устраивают эти праздники для туристов? Ничего подобного! Для себя!  Элвис  так и  заявил: – Вам будет неинтересно,  вы только зрители.
Я не хотела быть только зрителем и  успела станцевать с местным клоуном и Элвисом (и в окружении  не меньше  семи полицейских) между  проходящими раскрашенными, «орущими»   машинами, с разряженными и  веселящимися от души  гоанцами.   Когда я невольно задержала шествие машин, ни один полицейский не подошел ко мне, а лишь безучастно наблюдал. Ведь порядок-то был!
Гоанцы отрываются по полной программе, выпускают пары, буквально бесятся (другого слова не найти).  Но, хотя и говорят, что Гоа   -  это    государство в государстве, и гоа- people   - особенный, свободный и  беспечный,  они все-таки истинные хинди.  И то, что не позволено в обыденной жизни,  они с азартом  наверстывают, устраивая «фейерверки»  из  нарядов, танцев, смеха.
Мне  так хотелось остаться, но  москвичи заявили, что им это неинтересно…

….и мы отправились в деревню  Вагатор -  всемирно известный   ночной клуб, где можно танцевать под  trans music, пить вино, курить траву. Но сначала надо туда попасть: не важно храм Лакшми или   ночной клуб! Все  камеры, телефоны, спиртные и режущие изымаются.   Нас прощупали, проверили  все те же полицейские. Мы прошли как  сквозь строй, ужас. В самом клубе свобода запредельная!  Но не было ни пьяных, ни выясняющих отношения….
Москвичи носились с идеей покурить   гашиш. Как? побывать в Гоа и не попробовать! Но  я их уговорила этого  не делать, объяснив, что первая реакция может быть непредсказуемой. Послушались!
Кстати, если в далекие 60- 70е  и даже 80-е призыв no smoking drugs был в Гоа лишь фиговым листочком, то сейчас и лозунги не нужны. Публика становится все более благопристойной  и респектабельной. Элвис сказал нам, что есть здесь одна деревенька, где собираются грубые, скандальные наркоманы, а  те немногие  истинные неформалы или «losers», так называемые гоа-пипл,  незаметно, тихой сапой  рассеялись по всему побережью.
  Trans music dance! Большей экзотики в Индии и не придумаешь. Музыка потрясающая.   Мы полностью ушли в танцы и в «себя» как и полагалось в этом клубе и танцевали  до изнеможения,  без остановки, часа три. Тем более Лена не только профессиональная певица, но и танцовщица!  Элвис смотрел на нее и хохотал – ничего себе скромница!    A я вспомнила, что мне «опять  17»  и позволила себе «дурачиться» от души!  Ребята хором  сказали, что я танцевала классно.   Надо еще раз в Индию съездить!  Может  быть  и петь научусь…
…. Ровно в   полночь включили свет и выключили музыку, все участники безумных танцев безропотно подались к выходу. Знали порядки!

… и немного о поездах, фаллосе и сари

Я тратила много времени и денег казалось бы непростительно напрасно.  Ну почему не поехать далее на юг – в  знаменитый Бангалор например, но мне же  надо сдержать слово  и вернуться на север, в Рурки,  чтобы успеть на свадьбу Арди  12 февраля.
… и вот вопреки логике путешественника я поехала снова туда, где уже была.
  Объясняя Элвису, что мне нужен быстрый и недорогой поезд, мысленно представляла  плацкарт между Москвой и Питером  в  фирменном поезде.
 -  Да, да, я тебя понимаю, закажем хороший и недорогой…
 Ну что я могу сказать, поездами в Индии еще  не пользовалась  и что такое «хороший»  для местного жителя, мне предстояло узнать чуть позже.

 Первый ужас – вокзал,  на который привез меня Элвис  ночью, как своего  друга,  за полцены! Озираясь   вокруг, я  опять задавалась  вопросом: как же путешествуют те, белые, с пляжа?  Смотрела на билет, в виде филькиной грамоты,  и  уже   не знала, что страшнее – ночная Индия или ее ночные вокзалы… Элвис нашел  моих  попутчиков, сказал - держись их  -  и уехал. Эти люди с  китайским типом лица, так не похожие на индийцев, живут на севере, в резиденции Далай Ламы – так я впервые увидела тибетцев.

Второй ужас – сам поезд, который естественно опоздал, и намного!   Это был плацкарт, достаточно  медленный и  вопиюще грязный. Наши места (мои  и  тибетцев) были у туалета! Предстояло  ехать две ночи, но ни матрасов, ни одеял, я не говорю о постельном белье. Уже потом я узнала, что хорошие поезда из Гоа в Дели могут стоить 3000 рупий, но никак не  1100.
 Проводника я видела только раз:  когда мой попутчик буквально   завоевывал   для нас спальные места. Он размахивал билетами перед  глазами служащего, а тот почему-то не реагировал и пытался посадить на мою скамью человек  пять,  не меньше. В итоге мой сосед сказал –  срочно ложись (!)  и выпрямляй ноги. Это твое, законное! Ты заплатила!  Но как только я  садилась или выходила, на моем месте оказывалась уйма народу.  Вот так, дружненько, мы  и ехали.
 Ну а плюсы мне не привыкать находить: я уже оценила по достоинству, что скамья была  мягкая кожаная, а не деревянная, что  могу свободно сидеть у окна  и рассматривать мелькающую за окном Индию. Вспоминала анекдот про русскую женщину, которая  спросила психолога в ответ  на его рассказ об ее ужасной жизни  -  так когда вы говорите, все это «плохо» будет  у меня?
 Я опять оказалась  наедине с индусами, смирившись с грязью, запахами и обилием народа, смотрю на  западные горы Гхаты и слышу непривычный гудок поезда, напоминающий зов трубы в храме Лакшми.  Проходя через тамбур, увидела двух девушек, они сидели, свесив свои ножки чуть ли не под колеса вагона, и (о,  какая наглость!)  -  с задранными почти до колен сари! смеялись, болтали, подставляя ветру свои лица. Никто  и не предполагал закрывать дверь,  хотя поезд шел (иногда) на большой скорости.   
В Бомбее  сели молодые  ребята. Стало веселее. Интерес со стороны индийской публики к туристам иногда бывает достаточно  живым. Один парнишка угощал меня бананами и рассказывал    об австралийце Джордже Дэвиде, исследователе всех (!) сторон  жизни   индийского  общества. Эти ребята,  некоторые  с уже высшим образованием, ехали на курсы программистов.  Их бомбейская фирма оплачивает   обучение, которое предоставляют австралийские и американские  специалисты.

Вспоминая Бомбей, Гоа невольно возвращалась  к мысли о колонизации Индии.  Вот только некоторые высказывания самих  индийцев по этому поводу:
«Европейцы    принесли много зла, но как это ни кощунственно звучит,  рациональное зерно, возможно, есть… Индийский народ, понимая, что страдания  перенес немалые, пытается вынести пользу  из этого…Беда?  –  Да!  но это история…  Мы это принимаем, нравится нам  или нет, так должно было случиться… Благо для Индии…Необходимое и закономерное зло».
Но никто не сидит на кухне и не дискутирует на тему, что было бы, если   «в лесу я встретил льва»… данность, что судачить.
 Политика  государства направлена на процветание,  это видно во всем и то, что английский  остается государственным языком, очень важно для современного развития страны.

Я не знаю, что  собой представляют китайцы. Но поверьте, если индусы «заполонят» планету,   страшно не будет, но при условии, возможно,  если их кастовая система не разлетится в  пух и прах.  С другой стороны, есть даже элемент  стимула дальнейшего  технического прогресса:  человечество быстро, со страху, не желая  превратиться в неприкасаемых,  научится изготовлять роботов-уборщиков, например.

    О какой экспансии можно говорить, если эта мировая держава  свои космические ракеты  называет Агни – по имени   Бога  Солнца, а один из крупнейших в мире ядерных реакторов в Бомбее построила в виде фаллоса – символа   обожаемого ею Шивы. Этот Бог самый древний в индуизме,  он вечно танцует, чтобы вселенная не  превратилась в пыль, он дарит и истребляет жизнь,  еще 5 тыс. лет назад его детородный орган  символически  изображали в  виде шивалингама. О чем думали и что знали доарийцы, о чем думают и что знают современные хинди, но каждый  шивалингам,    даже  на улице (а не только в храмах), украшен цветами, полит белой водой,  символом  спермы и жизни, и посыпан красным порошком - символом  смерти. И при этом обнажаться  друг перед  другом до сих пор  считают «богохульным» даже  современные муж и жена. Загадочная страна.
 Они замкнуто, «странно так жили» между двумя океанами и Гималаями  почти 5000 лет. Они достойно «присоединяются»  к современному обществу (без шутливых  намеков на  двух Марков).  Их мощный генотип  или  архетип  (или что угодно с точки зрения науки)  никогда не превратит индусов  в завоевателей.   Хотя только глупцы говорят «никогда»!

Индийский народ  берет (по крайней мере старается) самое лучше, целесообразное  для себя. Почему так часто Мумбай  называют  самым западным городом? И теперь представьте,  в этом «западном» городе я не  видела ни одной женщины или девушки в  мини и  колготках. Вообще за три месяца, во всей Индии и Непале, ни разу не видела!
 Самое «западное» – это  узенькие джинсы и топики (почти закрытые) на девушках. Да, еще  Микки была в юбке, до колен. Я помню свою реакцию – какой-то диссонанс, а понять не могу. Оказывается  - юбка на девушке.  Многие столичные  носят джинсы – современный заменитель их национального shalwar suit. Ноги по негласному закону вообще не обнажают. Но джинсы при этом очень даже аппетитно обтягивают  индийские попки. Да, загадочная страна!

 И конечно же не надо сравнивать  обычных жителей Индии с их искусством. Нам, так привычно воспитанным на мифах советской кинематографии, должно быть понятно:  если даже   Радж Капур,  с его европейским образованием,  в  далекие 70е годы показывал  на экране женщину в европейской одежде с  вытекающим из этого  поведением, то  это не  значит,  что  на улицах даже столичных городов вы можете увидеть женщину с   обложки журнала или экрана. Конечно, они красивые, но до сих пор  одеты в сари, шальвар  сьюты  или   национальные   костюмы, принятые в том или ином штате Индии.  И поверьте: очень практично, удобно, модно, красиво и ох! как женственно!

 Сейчас, говорят,  сари в моде  на западе. Очень мило и изысканно смотрятся дамы на различных презентациях, но попробуйте носить сари в повседневной жизни. Ездить в поездах, стоять у плиты, не говоря уже о том, чтобы носить кирпичи и ходить за покупками на рынок. Однажды в Бомбее я видела славянку в сари, она  размахивала руками, прыгала, громко смеялась(!, задирала сари чуть ли не до колен. Все понимаю -  у нее было замечательное настроение, но  мне было стыдно. Ей богу, обезьяна смотрелась бы лучше. Вот почему я носила индийские наряды только в кругу своих друзей и ,кстати, получила наивысшую их похвалу: ты знаешь, что  у тебя поведение индийской женщины!
 Но я при этом  никогда  не осмелилась бы, путешествуя по Индии, «вынарядиться»   в сари. И не важно, что они умеют себя «обматывать» 5метровам купоном за 3 минуты, а ты только за 30 минут. Не в этом дело. Главное уметь его «носить» и «жить» в нем.  Попробуйте (за неимением сари)  надеть на себя нечто похожее на кимоно –  длинную и очень узкую юбку и «пожить» в ней хотя бы 2-3 дня. Либо Вы просто взбеситесь, либо почувствуете  и примите другой ритм в себе. И в таком случае - сари вам в руку и вперед на светскую тусовку!