Это давно стало традицией - небольшой отпуск в Иванов день.
Поездка в Норвегию откладывалась каждый год на потом, были другие маршруты и решение поехать туда этим летом пришло недели за две до праздника.
Я внимательно следила за прогнозом погоды по северным районам на ближайшие дни. Ничего хорошего синоптики не обещали, поэтому оставалось только одно - запасаться теплой одеждой. На даче ее было немного, успела обменять гардероб на летний, ведь в Суоми уже объявили, что зима закончилась.
Лето на севере еще не начиналось, да и на юге страны, несмотря на середину июня, жарко еще не было.
Наконец наступил канун Иванова дня, вещи были собраны и уложены в машину и серым дождливым вечером, когда обычно разжигают костры на берегах озер и веселятся до утра на природе, мы выехали из дома.
На улицах и дороге было безлюдно - погода не благоприятствовала гулянию и веселью под дождем.
Но мы знали, куда едем и ненастье не мешало проехать до первого ночлега километров триста.
Первое утро небольшого отпуска мы провели в северной Карелии, по пути посетив места боев Зимней войны и героической обороны рубежей Финляндии, музеи военной техники и памятники погибшим в последней войне финским и советским воинам.
К вечеру добрались до Лапландии и расположились на второй ночлег.
Лапландия красива во все времена года. Тысячи озер с чистейшей водой отражают небо и деревья, зайцы и олени то и дело выбегают на дорогу, камера ловит такие интересные моменты и красивые пейзажи, достойные кисти художника, не остаются незамеченными.
Проехав за полтора дня по всей стране до северных рубежей, мы зашли в последний приграничный магазин на самом рубеже, где я, на всякий случай, купила перчатки и теплый шарф, и к концу дня въехали в Норвегию.
Путь наш лежал в город Киркенес, который находится недалеко от границы с Россией.
Это был первый городок северной страны и что меня удивило больше всего- все названия улиц, заведений и магазинов были написаны на трех языках- норвежском, финском и русском.
Дома раскрашены в веселые расцветки и построены прямо у подножия серых скал среди камней и скудной растительности.
Проехав по нескольким улицам и центру города, заехали в порт, где стояли рыболовецкие суда под российскими флагами, кричали чайки и пахло рыбой, мы двинулись дальше.
Погода резко менялась, сильный ветер гнал свинцовые тучи с Баренцева моря, где-то виднелось голубое небо, вдруг внезапно начинался дождь, появлялась радуга, суровые скалы и обрывистые берега моря дополняли суровую красоту северных пейзажей.
Вдалеке на горах лежал снег. Здесь только-только началась весна и кое где уже расцвела черемуха.
К вечеру третьего дня мы уже проехали довольно много интересных мест и въехали опять в Финляндию на пограничном переходе в местечке Nuorgam, решив полюбоваться знаменитой рыбной рекой Тено (Tenojoki), которая разделяет Норвегию и Финляндию и является природной границей между двумя странами. Так, вдоль реки, мы проехали довольно долго, любуясь норвежскими пейзажами, но находясь на финской стороне.
Река Тенo своенравная, местами широкая и спокойная, местами бурная и порожистая, местами совсем мелкая, она привлекает тысячи любителей рыбной ловли, хотя правила рыбалки довольно-таки строгие. Рыбацкие лодки, например, дожны иметь номер и знак страны, рыбачить в выходной день запрещено, разрешения на ловлю продаются в местных барах, почте и киоске, но если турист - любитель хочет рыбачить с лодки, то должен взять местного рыбака в сопровождающие.
Остановились в мотеле прямо на берегу реки. Было пасмурно и ветренно, но, несмотря на капризы погоды, вечером поднялись на невысокую ближайшую сопку, одолев ее только наполовину, с высоты осмотрели окрестности, спустились по узкой тропинке к домику, сходили в сауну, выспались и утром вернулись в Норвегию через пограничный переход в местечке Karigasniemi.
Забили в новигатор только одно слово - Нордкапп. (Nordkapp)
Этот отрезок пути и был главной целью нашего путешествия, хотя определились мы с ним только накануне вечером.
Мы ехали на самый край земли - к берегу Ледовитого океана.
Дорог на севере Норвегии мало и на самую конечную точку Европы, мыс Нордкапп, проложена довольно узкая трасса. Дороги проходят то по горам, то в туннелях, с одной стороны пропасть, глубокий каньон или море, а с другой стороны отвесная скала и только придорожный знак предупреждает - осторожно, камнепад, да в самых опасных местах стоят бетонные отбойники по краю дороги. Несмотря на первые впечатления, которые заставили меня притихнуть и только в оба глаза смотреть на дорогу за появляющимися откуда ни возьмись оленями, или встречными машинами, несущимися с приличной скоростью, мы двигались вперед.
День был пасмурный, холодный шквалистый ветер гонял тяжелые свинцовые тучи и шел дождь. Тучи висели удивительно низко да и машина шла уже высоко над уровнем моря. Чувствовалось приближение севера и растительность окончательно пропала- впереди и вокруг было только море и голые скалы, которые порой нависали над дорогой так близко, что только какое-то чудо удерживало подмытые водой, похожие на слоеный торт, хрупкие на вид куски горной породы и не давало начаться камнепаду. Горная дорога петляет между гор и несколько раз проходит рядом с морем, оно оказывается совсем близко, и удачно расположенная парковка дает возможность погулять по берегу Норвежского моря.
Камни вылизаны волнами и разноцветные валуны почти правильной овальной формы украшают берег, прыгаю с камня на камень и выбираю себе небольшие гладкие камешки на память.
Впереди виден очередной туннель, а вдалеке возвышаются белые горы.
Море шумит и вид такой потрясающий, что не хочется уходить, но сильный северный ветер подгоняет обратно в машину.
К вечеру мы добрались до последнего городка Honningsvоg, который находится прямо между берегом моря и подножием горы. Деревьев в городе очень мало, листочки только-только распустились, но дома выкрашены в яркие цвета, и кажется, что подножие горы, застроенное разноцветными домиками, похоже на веселый детский городок.
Улочки в городе совсем узкие, возле пристани оживленное движение и много туристов.
Это последний город, где находится порт, прямо на рейде стоят большие круизные лайнеры, тысячи людей со всего мира прибывают сюда, чтобы попасть на край земли. Десятки автобусов увозят их туда, куда мечтают попасть хотя бы раз в жизни.
Впереди еще будет небольшое поселение и непритязательный сервис для туристов, оттуда остается двадцать пять самых трудных километров по горному серпантину.
До конечной точки мы прошли пять или шесть туннелей длинной два, три, четыре и самый длинный почти шестикилометровый. Туннели проходят сквозь горы и даже под водой ниже уровня моря, выехав на поверхность земли, понимаешь как легко дышится влажным морским воздухом и как прекрасно вокруг…
Плата за проезд туннелей взимается и туда, и обратно. Для велосипедистов выделена довольно узкая дорожка, как они их преодолевают, для моего разума непостижимо.
Пейзажи становятся более однотонные - серые скалы, наверху снег и внизу вода. Внутренние озера над уровнем моря и чистейшие водопады, дикие скалы и горная дорога, очередной туннель и внизу море, а на берегу редкие рыбацкие домики и у дороги небольшая избушка с сувенирами.
Удивительно чистая природа, струящиеся вниз водопады, парковки со столиками и аккуратные контейнеры для мусора, шум волн и крик чаек. Навстречу едут машины и автобусы, догоняем и перегоняем велосипедистов, которые штурмуют серпантин, проезжают темные туннели и снова штурмуют горные подъемы. Мотоциклисты обгоняют нас, все едут или туда, или уже обратно.
Впереди последний пункт оплаты, получаем билеты, дающие право на въезд, еще несколько сотен метров и мы у цели.
Перед нами знаменитый мыс Нордкапп, самая крайняя точка материка, мечта тысяч путешественников и туристов. На огромном каменном плато десятки туристических вагончиков, автомобилей, автобусов и сотни людей.
Шквалистый ледяной ветер заставляет надеть на себя и перчатки, и теплую куртку, и подвязать по-деревенски теплый шарф.
Иначе на улице долго не пробыть, а хочется увидеть все, что охватывают глаза.
Вся смотровая площадка расположена на огромной скале, рваные края которой выступают метров на триста над уровнем моря. Площадка по периметру огорожена сеткой, поэтому близко не подойти да и смотреть вниз просто страшно. Внизу плещет свинцовыми волнами Ледовитый океан и сотни людей любуются этой дикой красотой. На другом конце скалы находится знаменитый нордкаппский глобус, символизирующий земной шар. Сотни туристов фотографируются на его фоне на память.
Рядом на плато размещается самый северный туркомплекс, несколькими этажами уходящий в скалу и выходом небольшой смотровой площадки прямо к океану. В здании расположены музеи, панорамы исторических событий, бары, рестораны с потрясающим видом на океан, есть даже небольшой зал, где можно помолиться, магазин сувениров и почта, откуда можно отправить открытку со штемпелем Нордкаппа, а также получить сертификат посещения этого места, кинотеатр, где каждый час показывают красивейший фильм о самой северной туристической Мекке.
Основная масса туристов в такое ненастье находится внутри здания.
После ледяного ветра сидеть в уютном кресле кинотеатра просто в кайф и увиденный фильм, который демонстрировался при полном зале, еще раз подтвердил правильность выбранного нами маршрута. Фильм понятен на любом языке. Он просто без слов. Только музыка… и Нордкапп во всём своем великолепии.
Северный жуткий ветер и снежные бураны, потрясающая красота северного сияния, северные цветы и скудная зелень летом, и люди, отважные и смелые, настоящие герои, которые зимой обслуживают горные дороги и выходят в море, разводят оленей и просто живут здесь, считая жизнь на самом краешке земли обычным делом и, значит, совсем не случайно, именно норвежцы в далекие времена слыли отважными путешественниками и моряками. Ведь именно из Норвегии ушли первые покорители Северного полюса.
Фильм смотрится на одном дыхании, снят и с воздуха, и с моря, люди выходят из кинозала еще более потрясенные.
Погода к ночи разгулялась, и хотя ветер не стих, низкие тучи пронеслись мимо и полярный день показал себя во всей классической красе. Ночь, на часах 00, а солнце светит почти над головой - ощущение нереальности. Массы народа бродят по улице и внутри здания, а мне абсолютно непонятно, что нужно теперь делать.
С одной стороны - хочется остаться еще, билет действителен два дня, а с другой- хочется быстрее уехать, чтобы пройти этот самый опасный участок дороги.
Осмотрев музеи, панорамы, все уличные достопримечательности и памятные знаки, решаем все же ехать обратно.
Навстречу, на довольно приличной скорости, поднимается с десяток туристических автобусов, за рулем- водители- женщины, что еще раз удивляет меня.
Упорные велосипедисты преодалевают последние, самые трудные километры, кто-то добирается на такси. То и дело на стоянках встречаются оставшиеся на ночлег туристы.
Места на горных пустынных плато, продуваемых насквозь холодным ветром, хватает всем.
Номера на автомобилях показывают, что туристы едут из Испании, Италии, Дании, Швеции, Голландии, Германии, Финляндии, были и машины с российскими номерами.
На обратном пути снимаю на камеру все, что осталось за спиной. Опять огромные отвесные скалы, внизу море и туннели, которые после горного серпантина уже не кажутся такими жуткими. Все познается в сравнении.
Крутой спуск продолжается несколько десятков километров, а автобусы все поднимаются навстречу. Возле последней стоянки с сувенирными киосками они уже заполнили всю парковку и часть проезжей части и одетые в национальные костюмы смотрители пытаются регулировать движение.
А мы уезжаем все дальше от этого завараживающего места.
На обратном пути еще раз заезжаем в городок. Пристань заполнена туристами, на рейде стоят огромные лайнеры, места не хватает и маленькие катера доставляют людей к берегу, откуда они непрерывным потоком садятся в автобусы. Полярный день смешал все планы и перевернул сознание. День не кончается и все узкие улочки заполнены людьми.
Проехав по всему городку, едем дальше в поисках удобной парковки.
Солнце ярко светит, ветер стих, сотни оленей пасутся на горных склонах, а мы присматриваем место для ночлега - дальше сил ехать уже нет и у подножия высокой скалы на пустом плато мы, наконец, останавливаемся.
После такого драйва спать не хочется совсем. Бродим возле машины, наслаждаемся тишиной, прислушиваюсь и слышу - неподалеку кукует кукушка. Деревьев кругом нет вообще, голые скалы и еще не зазеленевшая трава внизу, где она притаилась - непонятно.
Не искушаю судьбу, не задаю ей банальный вопрос. Ведь впереди еще дальняя дорога.
Немного успокоившись, обессиленные и распираемые от впечатлений, укладываемся спать.
Утренняя тишина и яркое солнце на голубом небе дает возможность делать хорошие снимки, мы едем вперед, вернее еще каке-то время возвращаемся по дороге, которая идет в сторону океана, потом съезжаем с нее и меняем направление.
Вот уже появляются первые деревья. Один неповторимый пейзаж сменяется другим, дорога идет вдоль бурной горной реки, вершины гор в снегу, водопады шумят, а внизу все зеленеет, цветет черемуха и одуванчики, мы идём на городок Алта, огибая морские заливы и проходя туннели. Городок расположен на берегу, у подножия горы, рыбацкие лодки стоят по всему побережью, сушатся сетки и вялится на сушилках рыба.
Рыболовство и рыборазведение -главное занятие местных жителей.
От города Алта опять едем вдоль берега и заснеженных гор. Погода отличная, дорога то петляет вверх-вниз, то снова поднимаемся на несколько сот метров над уровнем моря, о чем говорят придорожные знаки. Навстречу едут упорные велосипедисты и мы легко угадываем в них паломников на Нордкапп.
Часам к шести вечера огибаем самый протяженный залив и держим путь на Килписярви, место, где граничат Норвегия, Швеция и Финляндия.
Позади остались глубокие каньоны и высокие заснеженные горы, горные озера, водопады и опасные дороги, впереди Лапландия и очередной ночлег.
Снимаем домик на берегу озера и идем в ресторан отметить благополучное возвращение в Финляндию.
На утро намечено восхождение на сопку Саана, (Saanatunturi) расположенную на самой границе трех северных стран. Сопка Саана - одна из самых высоких в Лапландии, высота ее чуть больше тысячи метров над уровнем моря, но подъем на самый верх пологий и каменистый,
четыре километра по горной тропинке.
Утром, после сытного завтрака, укладываем в рюкзак запас воды, теплые вещи и ровно в 12 начинаем подъем.
С непривычки, после долгого сидения в машине, идти тяжело, стараемся не подавать вида и отважно поднимаеся выше и выше, открывается второе дыхание, пейзажи завораживают, с высоты открывается вид на Швецию, озеро остается внизу, а мы все поднимаемся и любуемся красотой Лапландии. Навстречу идут уже покорившие вершину, все тепло приветствуют друг друга и подбадривают идущих вверх.
Подъем усложняется, становится круче, останавливаемся отдохнуть на несколько минут сначала на смотровых площадках, а потом на небольших островках снега и озерках чистейшей воды, играем в снежки, умываемся горной водой и упорно лезем на вершину.
Наконец, преодолеваем последние метры и оказываемся на самом верху, человек пятнадцать уже готовы в обратный путь, кто-то любуется красивыми видами, кто-то набирается сил для спуска. Оставляю в тетрадке памятную запись «здесь был Вася» и осматриваем плато.
Внизу видна ниточка дороги, домишки, озера, заснеженные вершины гор на шведской стороне и пологие сопки на финской.
Весь подъем и спуск занял у нас всего 4 часа, хотя многие тратят на покорение сопки часов 5-7, все зависит от возраста, состояния здоровья и погодных условий.
Последние метры самые сложные - ноги уже заплетаются от усталости.
Благо, что ресторан, где можно отдохнуть, находится на самом финише.
Отдохнув и вкусно отобедав, продолжаем обратный путь домой. Оглядываемся на покорившуюся нам сопку и понимаем, что без этого подъема наша поездка не была бы такой интересной и насыщенной.
К вечеру усталость заставляет остановиться на очередной ночлег и проехав в этот день всего километров триста, едем на Палластунтури. (Pallastunturi)
В старом уютном отеле, расположенном в живописном месте у подножия сопки Паллас, находим пристанище на ночь.
Ноги гудят. Ложимся спать рано и только утром боль в мышцах дает себя знать.
Передвигаемся с трудом и даже виды лапландских пейзажей хочется смотреть только из окна машины. Подъезжаем к небольшому водопаду, делаю снимки и едем дальше, домой.
Последний отрезок пути получился самый длинный - больше тысячи километров за один день.
Едем вдоль реки Торнио, (Torniojoki) которая разделяет Финляндию и Швецию.
Въезжаем в соседнюю страну и километров триста едем по шведским дорогам.
Олени бегают туда - сюда и приходится внимательно смотреть по сторонам, чтобы не наехать на них.
На другой стороне реки финские домики, а на шведской стороне все названия на финском языке -когда-то многие финны жили за рекой, названия остались с тех далеких времен, когда еще не была определена граница, проходящая по реке Торнио. Проезжаем отметку полярного круга и красивый водопад на пограничной реке, останавливаемся на несколько минут, чтобы немного размяться и опять в путь.
Вот и приграничный шведский город Хапаранда, почти невидимая граница с Финляндией и плавный переезд в финский город Торнио, делаем обзорную поездку по городу, и выезжаем на автобан, держим путь на центральную часть страны.
Отдыхаем на берегу Ботнического залива, взбадриваемся свежим кофе и едем дальше, по дороге осматривая местные достопримечательности.
После полуночи проехали Ювяскюля, позади сотни километров и последняя ночевка недалеко от Миккели.
Утром проезжаем последние полторы сотни километров и к полудню благополучно добираемся до дома.
Путешествие на самый краешек земли заняло семь дней, позади 4010 километров, города и городки, реки, водопады, моря и озера и 1200 снимков, куда вместились потрясающие пейзажи Лапландии и северной Норвегии - ода северной природе, щенячий восторг от увиденного и благодарность спутнику жизни за прекрасно проведенный небольшой отпуск.
8.07. 2009
Хельсинки.
статья была напечатана в журнале "Мозаика"