Последний день на водопадах.
Утром расслабились, не спеша прогулялись вдоль реки, рассматривая современную наскальную живопись. Я это говорю без шуток. Улица вдоль реки с одной стороны ограничена скалами, на которых высечена наскальная история местности, связанная с индейцами Гуарани, населявших места слияния рек Игуасу и Парана.
Немножко отступлю от темы. Вчера вечером, перед прогулкой, ждал дочь, которая задержалась с хозяйкой отеля. Проходя не спеша по улочке, увидел двух стариков. Один из них чем-то привлёк моё внимание. Я поздоровался, он ответил и стал что-то говорить. Почти ничего не понял, но доброжелательно кивал головой: «Си, си…» Он потянул меня за собой в домик. Я стал на пороге, кося глазом на дорожку и с нетерпением ожидая дочку-толмача.
Оказалось, что я познакомился с местным поэтом. Ага, вот чем он меня зацепил! Седая грива, неопрятная одежда, в лёгком подпитии. Его отец занимался проблемой индейцев в сороковые-пятидесятые годы ХХ века. В Аргентине к аборигенам относились очень прохладно, а он восстанавливал историческую справедливость. А сын его жил сам как индеец: маленькая квартирка, всего одна комната. Сразу слева от двери плита, справа столик и стул, а за висящим на верёвке грязным полотном стоит подобие кровати. Всё жильё занимает меньше 10 кв. метров. Да ещё в углу бормочет стаарый телевизор, отнимающий приличный кусок жилплощади. На стенах висят пожелтевшие небольшие фотографии, какие-то дипломы. Поэт показал нам небольшие затрёпанные книжицы своих стихов. Узнав, что мы из России, очень тепло отозвался об СССР, припомнил Хрущёва с туфлёй, знаменитую улыбку Гагарина. Повторил почти дословно слова адвоката из Б.А. о том, как хорошо относились русские к аргентинцам.
Мы постарались свести аудиенцию к минимуму. Садиться на сомнительной чистоты единственный стул не хотелось, повернуться особенно негде, да и истории, за исключением отцовской, мы уже читали в рекламных проспектах. Поэтому, сославшись на занятость, постарались покинуть обитель Пегаса.
Так вот, прошлись мы лениво вдоль реки, выбрались на главную улицу, уже достаточно изученную. Сели на автобус, шедший в сторону заповедника, и через 15-20 мин. были на месте. За 15 песо, стоимость туда и обратно!!! Да-а, на такси у нас вышло изрядно дороже. Снова купили билеты в парк и пошли вдоль мини жд. Ленивые едут в открытых вагончиках, а упёртые топают по жаре, вдоль полотна узкоколейки. Правда, когда едешь, не можешь загореть. А у нас этого с избытком, даже приходилось местами прятаться под деревьями. И флору с фауной мы наблюдали в избытке. Огромные стада невиданных бабочек, какие-то удивительные птицы, поющие абсолютно не по-русски.
А ещё рядом река с грозными табличками «Ахтунг» на испанском и английском. Мол, купаться низзя! Или течением в водопад утащит, или пираньи до костей защекочут. Я притворился, что по-испански и по-английски ни за что не научусь, и в ближайшей заводи совершил ма-аленький заплыв. Предварительно бросил камешек подальше, водные зверюги кинулись туда в поисках моего тела, а я тем временем погрузился в тёплую речную водичку. Может, это были и не пираньи вовсе, но смотрелись активной и недружелюбной стайкой. Пока они соображали, где мясо, я уже с достоинством выходил из воды. Всё-таки, если в Крещение искупался в антарктических водах, почему бы и в тропиках не попробовать?
Дальнейшее путе-шествие было уже приятнее. И пусть улыбаются свысока пассажиры из вагончиков – «им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни!» Не слышат они голос сельвы, не садится им бабочка на плечо; они достойны сожаления. А солнце высоко, вода далеко. Братец Иванушка с сестрицей Алёнушкой дошли, наконец, до станции, где кончается железная дорога и начинается путь к Глотке Дьябло!
Дорожка ведёт нал разливом реки. Настил поднят над водой примерно на метр-полтора, надёжные ограждения не позволяют упасть в воду и ребёнку. Движение в одну и другую сторону беспрерывно. Лица поражают. От округлых смуглых индейских, до бело-жёлтых японцев, от черноволосых горделивых испанцев до меланхоличных белобрысых шведов. Вавилонское столпотворение!
В воде плавают черепашки, встречаются рыбы, крупные и не очень, причём в верховьях, выше водопада, сохранились древние породы рыб. Они не могут смешаться с другими видами, водопад стоит надёжной преградой.
Шум приближается, облако водной пыли при порыве ветра приятно обдаёт прохладой загорелые плечи. Толпа становится плотнее. Вот и он – главный водопад, Глотка Дьявола! Обзорная площадка висит совсем рядом с ревущим зверем!!!
Недаром говорят, что можно бесконечно смотреть на горящий огонь, текущую воду и на работающего человека. Про воду абсолютно точно, особенно глядя на эту бесконечную зеленовато-белую ленту летящей вниз массы. Если постоять несколько минут, то поток заберёт все ваши мысли, останется только какое-то древнее чувство преклонения перед высшими силами Природы. Идеальное место для медитации! Здесь даже самые суетливые успокаиваются и проникаются мощью водопада! А у отходящих от площадки людей – расслабленно-блаженное выражение лица. Насколько мы мелки перед естеством природы!
Мы были счастливы, что прикоснулись ещё к одному чуду света. Чувства и эмоции рвались наружу. Так вот почему народ, шедший нам навстречу, был таким разговорчивым!
Обратный путь назло кондуктору опять прошли пешком. Солнышко пряталось за деревьями, жара не спадала, но идти стало комфортнее. Бабочки всё так же стайками порхали над нами; высоко над головами, в голубом, выжженным солнцем небе, парили крупные птицы, лениво отлетая при приближении экскурсионного вертолёта. Вагончики с пассажирами периодически нарушали тишину.
А когда никого не было, можно было слушать сельву! Заросли начинались уже за полотном жд. Оттуда доносились непонятные вздохи, треск сучьев, потом вдруг барабанная дробь… Ходить туда нельзя; там, среди сельвы, живут только племена индейцев. Говорят, что за немалые деньги к ним организуют поездки. Но мы пресыщены водной феерией, тем более, сегодня вечером уезжаем в Б.А. Не спеша покидаем заповедник.
При выходе замечаем небольшой этнографический ансамбль индейских ребятишек. Напевают, приплясывают, наигрывают. Возраст – от 6 лет до 15. Двое юношей, участвующих в действе, чувствуют себя в компании своей босоногой команды некомфортно; они уже выросли, стесняются туристов, одежды и своей роли. Рядом пожилые индеанки разложили для продажи нехитрые изделия – всевозможные фенечки, глиняные свистульки, плетёные ремешки, фигурки суровых индейских богов. И одним глазом присматривают за поющими детьми.
Не могу сказать, что их бизнес процветает, но временами монеты звонко падают в жестяные банки.
Много можно рассказывать об этом интереснейшем месте, но, как говорят, лучше один раз увидеть…
Обратно доехали на автобусе прямо до отеля. Да и на автовокзал добрались так же. В автобусе нам достались места самые удачные – у лобового стекла! Обзор со второго этажа исключительный. Пошли отсчитывать посёлки и городки в обратном порядке, в сторону Буэнос-Айреса. А поскольку мы смогли купить на удобное время толькл дорогой билет, то обратной стороной этого билета оказались супер удобные широкие кресла-кровати, качественные мониторы телевизоров и, вы не поверите, много разнообразных алкогольных напитков, которыми потчевали с начала рейса до тёмной ночи. Ужин, как всегда, был великолепен.
Когда проснулись, горы уже отступили. Ехали по бескрайней равнине, справа и слева гуляли тучные стада коров, огромные отары овец, табуны лошадей. Жизнь кипит. Огромные автопоезда перевозят на перерабатывающие комбинаты зерно, маис, сою.
Постепенно сельскую идиллию сменяют всё чаще встречающиеся городки. А вот и пригороды столицы. Неспешно, как океанский корабль, переваливаясь с боку на бок, вписываемся в городское коловращенье. Мимо проплывает квартал Ла Бока, радуя своими яркими фасадами. Мы на него смотрим, как на старого знакомого, отсюда по настоящему начиналось изучение города и страны. И у нас есть ещё больше полудня, чтоб побродить по манящим улицам Буэнос-Айреса.