БАЙКАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ
Сколько ни говори «халва, халва...», во рту слаще не станет. Так и с Байкалом. Сейчас из интернета можно почерпнуть любые сведения о нём, но ощутить его можно только воочию. Много лет я бредил Байкалом, он даже во сне снился. Но, наконец, билеты куплены, рюкзаки собраны и через 5 часов ты уже в Иркутске. Ещё через 6 часов рейсовый автобус подвозит к паромной переправе на остров Ольхон. Здесь заканчивается асфальт, а дальше... необыкновенно синяя вода, холодная и прозрачная, огромные чайки над Байкалом (вдвое больше своих черноморских собратьев), высокие скалистые берега. После переправы дороги на Ольхоне напоминали то ли танковый полигон, то ли трассы для внедорожников. Но местное население относится к этому как к должному. Живут на острове и русские, и буряты, живут в полном согласии с природой и друг с другом. Здесь никогда не поднимается национальный вопрос, потому что буряты и русские уважают все обычаи. Сами буряты делятся на шаманистов и буддистов, но антагонизма нет. Впервые за много лет я почувствовал себя свободным человеком, потому что на Ольхоне нет спешки, нет бешеного ритма жизни. Суета, которой заражены все жители больших городов, здесь просто неуместна. Красота Байкала настолько выразительна и уникальна, что у человека возникает потребность поделиться восприятием этой красоты с кем-то. Хорошо, что время, проведённое на Байкале, разделил мой друг поэт Павел Косяков. На УАЗе мы проехали весь Ольхон с севера на юг, нашим гидом и водителем был местный житель Леонид Уланов. Мы оценили его способности водителя-экстремала и талантливого рассказчика. Именно от него мы узнали о многих бурятских легендах, природных особенностях Байкала и самого Ольхона. Оказалось, что Леонид отец пятерых детей, что тоже вызывало уважение. В разговоре с ним вдруг выяснилось, что у нас есть общий знакомый. Им оказался писатель Валерий Хайрюзов, иркутянин по рождению. В прошлом Хайрюзов был лётчиком и летал на Ольхон, когда там было воздушное сообщение с островом. Сейчас, увы, всё это кануло в Лету вместе с СССР. Я пообещал Леониду, что обязательно передам от него привет Хайрюзову.
Было бы несправедливым не упомянуть хозяйку, гостеприимно приютившую нас с другом. Это Галина Сибирякова, преподаватель английского, писатель, эколог. Эта смелая женщина пытается защитить природу Байкала от наступления «цивилизации» и чиновников. Один раз в неё даже стреляли, но этот случай не изменил её убеждений. Дом, в котором мы жили, был похож на сказочный теремок. Там всё из дерева – дом, беседка, баня и мебель, сработанные умелыми руками её мужа Фёдора. От дома до Байкала было всего 500 метров, а там песчаные дюны, сосны, лиственницы и пляж с мелкой галькой. В прозрачной воде галька напоминает самоцветные россыпи.
Выбрав один из дней, мы с Павлом решили пересечь остров в самой широкой его части. Вышли рано утром, без палатки, с минимальным пайком, который впоследствии пришлось разделить с собачками. Дело в том, что с нами в поход увязались хозяйские лайки. Мы шли по пересечённой местности, дорога то подымалась вверх, то спускалась вниз. Смешанный лес был необычайно красив, словно сошёл с полотен Шишкина и Левитана. Среди ярко-зелёных лиственниц, елей и сосен полыхали золотыми и багровыми кострами берёзы, осины и неизвестные нам кусты. Вокруг было изобилие грибов, костяники и брусники. Лайки периодически облаивали лесную дичь: то белок, то тетеревов, то ещё каких-то птиц. Сейчас уже понимаешь, что наш поход в какой-то степени был авантюрным: мы не знали троп, не имели компаса, палатки и достаточного набора продуктов. Но зато было твёрдое желание. Остров в поперечнике составляет примерно 15 км. Но туда и обратно мы протопали с лайками по ольхонской тайге 40 км, сделав крюк в 10 км. Конечно, мы немного поплутали, но всё-таки вышли в нужное место, откуда открывался завораживающий вид на другой берег Байкала. С этого берега начинаются самые глубокие места озера. Не случайно Байкал ещё называют морем. Да, это внутреннее море площадью чуть меньше Азовского. Быть на Байкале и не искупаться в нём, было бы предательством своей мечты. Заходишь в ледяную, кристально чистую воду и начинаешь пить, и, кажется, что эту жажду не утолить никогда. Мы пересекли остров, увидели восточный берег Байкала в туманной дымке. В посёлок Хужир мы возвращались уже поздно ночью при свете фонариков, а темнеет в тех местах очень быстро. Конечно, мы устали. И не столько ноги, сколько глаза – в свете фонарей уже невозможно было различить рельеф дороги. Посёлок ночью не освещается никак, поэтому пришлось ещё поплутать среди переулков и заборов, чтобы выйти к своему жилищу. Там уже были обеспокоены пропажей своих лаек.
Народ на Ольхоне спокойный и доброжелательный, но и им приходится вести борьбу за свою природу с чиновниками и диким туризмом. Конечно, на острове меньше мусора, чем в подмосковных лесах, но этим успокаиваться нельзя – природа не будет ждать, когда вырастет сознательность наших граждан. Нужны серьёзные программы по сохранению природы Байкала: регулярный вывоз мусора с острова, штрафные санкции для организаций, хозяйствующих субъектов и туристов, которые загрязняют лес и берега острова. В этом я полностью на стороне местных жителей. Когда мы с Павлом Косяковым прошли 40 км по тайге, то весь мусор принесли с собой, чтобы бросить в контейнер. Не бог весть какой подвиг, но хочется, чтоб люди хоть немного задумались о чистоте природы. Иначе нас ожидают самые худшие сценарии футурологов и экологов.
Все, кто побывал на Ольхоне, не могли обойти местную достопримечательность – скала Шаманка, она похожа на двойной зуб. Буряты не рекомендовали забираться на скалу, поскольку это связано не только с их верованиями, но и со многими несчастными случаями, которые невозможно рационально объяснить. Недалеко от Шаманки катер набирает туристов для прогулки по Байкалу и похода к святым источникам на противоположном берегу. Мы с Павлом думали недолго, и вот мы на борту. Синяя вода Байкала завораживает. За кормой летят огромные серебристые чайки в надежде поживиться чем-то от людей. Прямо по курсу Чаечий остров весь облеплен чайками и бакланами. Остров – огромная скала, похожая на друзу кристаллов. Таких островков на Байкале много, один из них напоминает крокодила в воде. Очень хотелось увидеть нерп, но те слишком пугливы, а со скалистых берегов высотою в пару сотен метров их трудно рассмотреть. Зато мы поели уху из знаменитого байкальского омуля. Остатки рыбы отдали чайкам, которые нас сопровождали. На поживу прилетели чёрные вороны, но составить конкуренцию дружным чайкам не смогли. Видели на острове и соколов, любовались их полётом.
Уезжали мы с Байкала со смешанным чувством: с радостью, что нам удалось воплотить свой замысел, и с сожалением, что придётся расставаться с этой необыкновенной красотой. В Иркутске мы встретились с секретарём местного отделения Союза писателей Василием Забелло, обменялись книгами и поговорили по душам. К сожалению, время пребывания в Иркутске у нас было ограничено. Впереди у нас в плане были Саяны. Но это уже другая история.
13октября 2012 г. Борис Виленский