На фото: пирс Айос-Кирикос на о. Икария
За 50 лет жизни в СССР по делам служебным и сугубо личным мне посчастливилось исколесить почти всю шестую часть суши. Я имею в виду бывшую бескрайнюю Советскую империю. Ну, а остальные пять шестых вот уже около 25 лет пытаюсь освоить, находясь в Израиле.
Не могу сказать, что я полностью преуспел в смысле всей планеты, но что касается Европы, то процентов на 70% я её таки познал. Повидал много. В том числе и уникального. Порядочно из увиденного изложил в разделе «Путешествия». Тем, кому интересно, можете заглянуть. Попутешествуете со мной, либо освежите в памяти прекрасные места, где Вам повезло уже побывать.
У меня часто спрашивают: «Где тебе больше всего понравилось?» И, знаете ли, довольно трудно однозначно ответить. Полагаю, что сравнивать красоты и разные там экзотики – дело неблагодарное. И уж точно – необъективное. А вот впечатления от них, удовольствия, полученные от сервиса, общения с попутчиками, разные там маршруты и т. д. пожалуй, сравнить можно. Именно по этому поводу я и хочу высказаться.
Ниже – репортаж о путешествии, от которого без преувеличения я действительно получил массу, не постесняюсь этого слова, сказочных удовольствий. И что до сих пор по-особеннму ласкает душу, так это как раз ситуация, о котором мечтают многие. Чаще – молодёжь: получить ВСЁ и СРАЗУ. Или иначе - все удовольствия в одном флаконе.
Небольшая предыстория. Коллега по работе, совершенно неожиданно, сделал мне экстравагантное предложение: «прогуляться» по средиземноморью на арендованной морской яхте. В их компании что-то там не сложилось. Кто-то, тоже неожиданно, выбыл из списка. Вроде как, заболел.
Прогулка, разумеется, была не из дешёвых. Вот я и задумался. Подумал-подумал, и пришёл к выводу: ведь живём однова, но живём мало, всё больше переживаем, да маемся. Взял, да и согласился. И, знаете ли, не кокетничая и не кривя душой, честно сознаюсь: до сих пор себя хвалю за смелость.
О яхте, её шкипере и команде рассказывать не буду. Всё это можно прочитать в Интернете. А вот об увиденном, услышанном и своих личных впечатлениях – постараюсь поподробней. Начну с того, что нам повезло с погодой. Плавание продолжалось ровно неделю. Точнее, шесть ночей и семь дней.
И надо же, гладь Средиземноморья всё это время была, не поверите! Как зеркало. А, как говорят моряки, ходили по морям мы в сентябре. Даже шкипер заявил, что нам действительно подфартило с морем.
Пару слов о маршруте. В его выборе я не участвовал по уже названной причине. Но мои спутники оказались доками. Честно скажу, я бы такой маршрут самостоятельно не выбрал. И в первую очередь из-за скромных географических познаний. В частности Греческого архипелага. И немудрено. Ведь не зря же Грецию называют страной 1000 островов. Правда, обитаемых – только около 150.
Вот как выглядел наш маршрут: Хайфа – Родос –– Санторини –– Крит – Икария – Кипр –Хайфа, с огромными зигзагами миль по 400 и более между островами. Из этих пяти греческих островов к моменту отплытия на четырёх я уже побывал. Загадкой для меня был лишь один, совершенно незнакомый островок, но как мне показалось, с хорошо знакомым названием - Икария (Ikaria)
Разумеется, я сразу подумал, что название острова восходит к древнегреческой мифологии. Напомню её. Сын Дедалы и рабыни Навкраты вошёл в греческий эпос благодаря своей необычной смерти. Чтобы спастись с острова Крит от раздражённого Миноса, мастер Дедал сделал для себя и сына крылья, скреплённые воском...
Вспомнили? Очень хорошо! Название острова действительно проистекает от легендарного Икара, который, по легендам, упал в море возле берега именно этого острова. Но тут и заканчивались мои познания. Израильтяне о.Икария явно игнорируют. Спрос на него в еврейской стране совершенно отсутствует. О нём – ни слова ни в одном буклете ни одной израильской турфирмы.
Признаюсь, данное обстоятельство меня вначале малость насторожило. Конечно, побродить по морям и островам средиземноморья, пусть даже не на собственной, а арендованной яхте, само по себе искушение весьма заманчивое. Да ещё в хорошей компании. Но когда ребята поведали мне кое-что об этом волшебном острове, все сомнения мгновенно отпали.
Слов нет, Родос, Санторини, Крит и Кипр – чудесные острова. Там масса интересного и замечательного. Но об этих местах уже так много и красиво написано, что вряд ли я смогу что-либо добавить новенького. Да и не хочется перегружать читателя лишней информацией, которая сегодня накрыла его с головой. А потому расскажу лишь о том, что сам увидел и узнал на волшебном о. Икария.
И ещё один нюанс. В нашей компании оказался израильтянин с родным греческим языком. Разумеется, язык, что во рту, для любого грека – родной. Тем более, что когда-то говорили, что в Греции, вроде как, всё есть. Теперь, правда, - не очень. А вот настоящий литературный язык у граждан Израиля встречается во много раз реже, чем скажем, родной мне русский.
И имя этого греческого еврея хорошо знакомо любому гражданину б. СССР. По крайней мере, моего поколения. Звали его, как и папу б. «Вождя и Учителя» тов. И.В. Сталина – Виссарионом. К слову сказать, на русский оно переводится, как «Дающий жизнь людям». К огромному горю всех народов СССР, Сталин намного чаще поступал наоборот – отбирал её. Впрочем, это уже политика.
Ну, а наш Виссарион был для нас подлинной кладезю знаний. Так исторически совпало, конечно же, не случайно, что он родился именно на о.Икария, и провёл там детство и юность. А потом поступил в Афинский университет. Так что знал хорошо не только родной остров, но и неплохо – материковую Грецию. Правда, последнее в тот раз не пригодилось.
Теперь, немного о моих впечатлениях от плавания на яхте. Я, конечно, читал, видел на экранах кино и телевизоров, страницах глянцевых журналах и всякого рода открытках, как сильные мира сего развлекаются в море на чудо яхтах. Даже в Антибах довелось лицезреть шедевр мирового уровня – яхту беглого или не беглого олигарха Р.Абрамовича. Наша яхта, само собой, по сравнению с ней смотрелась, как старая калоша нищего, перед элегантным сапогом принца.
Тем не менее «калошей» я бы нашу яхту всё-таки не назвал. Бегала она быстро, да и проплыла почти 2,5 тысячи морских миль. Что до комфорта, сравнить с другим не могу. На других не плавал. Но на нашей «Изабелле» - имя яхты - меня по этому параметру абсолютно всё устраивало. В первую очередь душевный комфорт от небольшой, но дружной компании.
Вообще-то, до круиза я хорошо знал только своего коллегу по работе. Но мы моментально перезнакомились и быстро притёрлись характерами. Ну, и конечно, доставляли большое удовольствие прекрасное питание, не говоря уже о знаменитых греческих винах.
Не могу не отметить подлинную морскую стерильную чистоту спальных кают, кают-компании и прочих палуб. Их, кстати, было всего две. Это, пожалуй, и всё, что я бы хотел сказать о быте.
Наконец, собственно о чудо острове. Оказалось, что его игнорируют не только израильтяне, но и туристы прочих стран посещают это волшебное место сравнительно редко. Как пояснил Виссарион, причина в том, что до недавних пор единственной точкой притяжения здесь были несколько горячих источников на южном побережье, да небольшой курортный район Арменистис на севере.
Даже аэропорт острова был тогда не приспособлен для принятия современных самолетов. А потому почти все туристы добираются сюда исключительно по морю. Ещё в Хайфе наш личный гид сообщил массу интересной информации. Всё, понятно, не упомнил. Лазить по Интернету – времени было жалко, так что перескажу, что запомнил.
В византийские времена остров использовался как место изгнания политических диссидентов. И, словно по традиции, с 1946 до 1949 года военная хунта после переворота начала ссылать сюда лидеров левых движений, которые в итоге превзошли по численности коренных островитян. Отец Виссариона лидером не был. Однако его тоже сослали.
В итоге остров превратился в своеобразный оплот левых сил Греции, а сами островитяне со слов приятеля, более самостоятельны и независимы, чем жители материка. Местная гордость диктует особый кодекс поведения, который мне показался враждебным. Но гид опять пояснил, что на самом деле это всего лишь полное отсутствие раболепия и очень оригинальный образ мышления.
Наша яхта пришвартовалась у пирса Айос-Кирикос (Ayios Kirikos). Это на южном побережье. Официально городок считается административным центром острова, хотя ничего примечательного я там не увидел. Главная точка притяжения Икария – лежащий всего в 1 км к северо-востоку главный термальный курорт острова – Терма.
В шестидесятые годы прошлого века здесь лечились, пили целебную водичку и просто отдыхали сильные мира сего. Греческие миллионеры и миллиардеры, нефтяные шейхи и прочий очень богатый народ. В 2002 году, год нашего посещения, этот райский уголок уже предстал перед моим взором, как заурядный тихий оздоровительный центр.
Но что доставило шикарное удовольствие так это купание на чудесном, длинной 11 км, почти безлюдном песчаном пляже. Это самый длинный пляж на острове. И название у него крымское – Фарос. Точнее сказать, на южном берегу Крыма есть городок с таким же греческим именем.
Но это не всё. На этих пляжах есть большой выбор настоящих таверн. В одной, стилизованной под пиратскую, мы посидели. Нечто подобное я видел в Лондоне и описал в репортаже «Остров туманного Альбиона».
Побывали и в очень уютном зелёном городке Эвдилос (Evdhilos). Это родной город Виссариона. Правда, ничего особенного в нём нет. Разве что дом, в котором некогда жил мой новый приятель. Теперь там чужие люди. Зато серпантинная дорога к Эвдилосу проходит по самым красивым местам острова.
Она тянулась через весь остров. Вдоль довольно высокого горного хребта. Его высоту не запомнил, но пару раз наша машина буквально пробивалась через облако. И это притом, что вся остальная, видимая часть неба над Эгейским морем, была абсолютно ясной и безоблачной.
Вдоль дороги невообразимо красивые зеленые долины и ущелья, горные пики, уютные старые деревеньки. Все это калейдоскопом мелькает за окном на всем протяжении пути. В самых красивых местах мы останавливались, дабы запечатлеть это волшебство для родных и близких.
В 15 км южнее Эвдилоса лежит великолепно сохранившийся памятник византийской эпохи - замок Коскина (Никарьяс). Его построили ещё в X веке в очень живописной долине на огромном коническом холме. Издалека он мне показался похожим просто на груду камней. Тем не менее реставрация за средства ЮНЕСКО придала ему почти первозданный вид.
Южнее долина переходит в перевал и убегает на юг, к Вардарадесу и Плайе, а на запад и восток тянутся каменистые горные кряжи, более похожие на антураж для какого-нибудь фэнтезийного фильма.
Заскочили мы на пару часов и на крошечный архипелаг между Икарией и о.Самосом. Эта морская акватория Эгейского моря известно, как одно из самых изолированных мест Средиземноморья. Здесь нет даже паромной переправы с соседними островами. На нем – только несколько крохотных деревень с аборигенами.
Поведение, нравы и привычки этих людей современная цивилизация не испортила, так как практически их не каснулась. И совершенно неожиданно я здесь обнаружил неплохие таверны и постоялые дворы. Однако главной достопримечательностью самого «большого» из крохотных островков является монастырь Айос-Иоанис-Продромос, превращённый в самую суровую греческую тюрьму.
Однако вернусь на остров Икария. Так вот, он знаменит не столько своей невероятной красотой и уютом, но намного больше, необыкновенными людьми его населяющими. Это уникальное место часто называют островом, где люди забывают умирать. Правда, по неизвестной мне причине, мир мало что знает об этом феномене.
На этом необычном острове живёт относительно много столетних людей. Но они не просто живут. Они продолжают радоваться жизни и бодро работать. Виссрион познакомил нас с каким-то дальним своим родственником. Звали его Стаматис Моретис. Он показал нам свой паспорт. В графе год рождения стояла цифра 1901. Так что в 2002 ему исполнился 101 год.
Дедушка рассказал нам несколько эпизодов из своей необычной жизни. Вскоре после Второй мировой войны судьба случайно забросила его в США. Там он задержался надолго. Женился на американке греческого происхождения. Купил в Оклахоме небольшой дом, где у него родились трое детей: две дочери и сын. Теперь они уже взрослые. Правда, все живут в Америке.
В 1976 году у Саматиса обнаружили рак лёгких. Потом диагноз подтвердился ещё несколькими обследованиями разных врачей. К тому времени ему было 75 лет. По самым оптимистичным прогнозам эскулапы отводили ему не больше года.
И тогда Моретис решил не тратить время на бесполезное лечение, провести последние месяцы своей жизни на родине – греческом острове Икария. Ну, а помимо того он очень хотел, быть похороненным на земле предков. Да и похороны в Америке в те годы стоили очень недёшево. Грек не не хотелось обременять близких.
Приехав на остров, Моретис и его жена Елпики поселились в маленьком доме с прилегающим виноградником. Первые дни он провёл в постели. Потом стал понемногу вставать, и ходить на службу в местную церковь. Затем нашлись старые друзья, которые стали навещать его почти каждый вечер. Они пили местное вино и предавались воспоминаниям. Моретис думал, что, по крайней мере, умрёт счастливым.
Так прошло около полугода. Обреченный на смерть стал чувствовал, что сил у него только прибывает. В один прекрасный день дедушка почувствовал себя настолько окрепшим, что взялся возделывать огород на заднем дворе. Он не надеялся, что успеет попробовать плоды своего труда, просто работа доставляла ему удовольствие.
Прошло ещё полгода. Моретис собрал урожай, и занялся семейным виноградником. Он просыпался, когда ему хотелось, работал полдня, готовил обед и ложился подремать после еды. По вечерам ходил в местную таверну и до полуночи играл с друзьями в домино. Он пристроил к дому ещё две комнаты, чтобы детям было, где остановиться, когда они приедут навестить родителей.
Когда мы появились на острове, с момента когда Моретис узнал о своём страшном диагнозе, прошло уже более 35 лет. Тогда ему уже исполнилось 102 – и никакого рака. Он не проходил курсов химиотерапии, не принимал таблеток, и вообще никак не лечился. Всё, что он сделал – переехал на остров Икария.
Старичка врачи пригласили в США на обследование, которое установило, что столетний грек совершенно здоров. После чего группа учёных начала изучать феномен долгожительства населения Икарии. Они быстро нашли живущих на острове людей, родившихся в период между 1900 и 1920 годами. И вот что оказалось.
До 90 лет доживает в три с половиной раза больше жителей Икарии, чем, например, американцев в США. Причём в старости они чувствуют себя намного лучше. У них крайне редко развивается депрессия и слабоумие; как правило, они сохраняют острый ум до самого конца жизни. Для сравнения – почти у половины американцев старше 85 проявляются признаки болезни Альцгеймера.
Один из местных докторов Икарии Илиас Лериадис поделился с нами своими соображениями: «Люди здесь засиживаются допоздна, но просыпаются тоже поздно и обязательно ложатся подремать днём. На острове никто не носит часы. Впрочем, по рассказам того же доктора, ни одни часы здесь точно не ходят. «Когда я приглашаю друзей на обед – сказал он - то гости могут явиться и в десять утра, и в шесть вечера. Время здесь никого не заботит. Да и деньги тоже».
Люди на Икарии живут общиной. Остров так расположен, что всегда находился вдалеке от оживлённых морских путей. Поэтому островитяне могли надеяться только на собственные силы. Они всегда жили обособленно от внешнего мира, а потому крепко держались друг за друга.
Рассказал нам Лериадис и о чудодейственных свойствах местных горных трав. Из них островитяне приготавливают очень необычный чай. Он состоит из душицы, шалфея, мяты, розмарина… Правда, по вкусу мне не понравился, но местный люд, особенно мужская его половина, говорил о его невероятно сильном влиянии на потенцию.
Популярен на острове и напиток, приготовленный из одуванчика с лимоном. И ещё о целебном мёде. Им здесь лечат всё, начиная от порезов и заканчивая похмельем. А старички всегда начинают день с ложки мёда.
В общем, так или иначе, но мы видели здесь стариков полных сил и здоровья. Приятель Моретиса, 98-летний мужчина, к примеру, отлично поиграл нам на скрипке, а его 95-летняя супруга нормально управляет небольшой гостиницей, а вечерам сыграла с нами в покер.
И ещё один занятный факт. За год до нашего приезда столетний Моретис решил ещё раз слетать в Америку. Там у него жили дети и внуки. Однако целью поездки было не только повидаться с родными, но и желание найти докторов, которые ставили ему диагноз. Грек очень хотел выяснить, что же с ним произошло.
Однако к его большому разочарованию оказалось, что все эти учёные доктора, поставившие ему страшный диагноз, к тому времени уже умерли. Вот на этой оптимистической для Стаматиса Моретиса ноте я и закончу свой рассказ о волшебном острове Икария и его необыкновенных людях.
Возвращение в Хайфу какими-то особыми событиями мне не запомнилось. Наша яхта от о. Икария легла на курс строго на юг к Родосу. Там у нас была небольшая стоянка. Яхту заправили топливом, водой и провиантом и примерно через десять часов плавания мы пришвартовались в хайфском порту.