Токио-Киото-Беппу-Нара-Маунт Коя-Хаконе-Токио
Октябрь 2012
-1-
Что меня больше всего поразило:
1) На вокзале в Токио я пришла к выводу, что мы прибыли во время
неизвестной всеяпонской конференции, потому что все мужчины, шедшие во всех напрвлениях, были в белых рубашках и в настоящих костюмах с галстуками. Потом я поняла, что это для них ежедневная униформа.
2) У всех женщин счастливые лица. Я не говорю о мужчинах,
потому что не знаю как должны выглядеть счасливые самураи : ) Мужские лица серьезны и сосредоточены. У женщин нет межбровной морщинки. Ни у кого! Выглядят они очень молодо. И все худые. Страна, где все размеры одежды - МОИ!!! В офисах не могут работать подростки, понятно, что работницам должно быть, как минимум, лет 20-25, но многие выглядят на 12-14-15. Наверное, все дело в еде : ))
3) О еде. Отлично поесть у них можно на каждом шагу от 5 до 100 долларов. Ресторанов и кафе не просто много, они кругом. Можно сказать, что улицы состоят из пунктов питания.
4) Невзирая на октябрь, стояло жаркое лето. Я парилась в джинсах. При этом все замотаные шарфами японки были в свитерах и сапогах. А некторые даже в шапках. Вода в океане была теплейшей, но на пляже - ни души. На мой вопрос «почему», ответ «холодно». Осень же.
5) Унитазы!!!! Это не унитазы. Это приборы с орбитальной станции
Салют. Причем не важно где: в густом лесу или в отеле. В лесу они
отличались только тем, что у них ощутимо подогревалась сидушка. Сбоку
масса кнопок: биде, спреи и струи для всех возможных мест, регуляция напора каждого спрея и регуляция температуры воды в каждой опции. Если вдаваться в подробности, то можно было бы весь отпуск провести, разбираясь в кнопках.
6) Чистота. Абсолютная. Как в оперблоке. Я осамтривала раму в
поезде. Не представляю, как можно раму поддерживать в таком
состоянии. Помню окна в наших электричках...На улицах просто
стерильно. Как и в кафе, как и везде.
6) Поезда. Невероятно. Если сказано, что поезд прибывает в 15:02, он
прибудет в 15:02, а не в 15: 03 или 01. Как им это удается при
скорости 350 км в час - загадка.... Когда я три года назад планировала
этот маршрут, думала, что в некотореы места добраться будет пробоматично и долго. Ничего подобного. Мы проехали через всю Японию от Киото до Беппу за 4 часа. Скорость 350 км в час - как буто сидишь на кухне. Я была уверена, что в системе японских поездов будет невозможно разобраться. Да. Разораться в ней было бы невозможно, если бы не работники. Они знают все. Досконально: когда и в каком направлении вам бежать. В устройство их вокзалов и схему транспорта лучше не вникать. Иначе можно тронуться, как скорый поезд.
Глянул на картинку метрополитена - и уже почти инфаркт.
7) Самое интересное. В первый день у одной рывшейся в сумке японки, я увидела маленькое махровое полотенце. Удивилась. Потом увидела такое же у второй. Потом поняла, что его имеют в сумке ВСЕ японки!!! Причем у них это не средство для вытирания рук. А просто фетиш какой-то. Полотенички бывают симпатичными, красивыми, очень красивыми, дешевыми, дорогими и ну ооочень дорогими. Не знаю, откуда у этих полотенец растут исторически ноги, но, думаю, во-первых, у них в туалетах при всей их космичности нет ни бумажных салфеток ни сушек. Чемже руки вытирать???? А полотенечком!!! Во-вторых, во всех храмах основной процедурой на входе есть процедура поливания воды на руки из таких себе медных половников на длинных деревянных ручках. А так же повсеместное наличие ножных ваннн во всех горячих источниках...
В крутом магазине видела крошечные полотенца по 20-30 долларов за 20 х 20 см - супер! Местных производителей. Глаз не оторвать. Ну и конечно Ральф Лорен, Лакоста и так далее по списку для менее продвинутых, но любящих всемирные бренды : )))
-2-
В Токио прибыли поздно. А у них в октябре темнеет рано, в полшестого совсем темно. Зато в пять утра светает. Кому не спится,
может отправляться на осмотр достопримечательностей : )))
Муж забронировал отель недалеко от вокзала, зная, что нам предстоит
с вокзала постоянно куда-то ехать. На такси решил съэкономить и идти от вокзала к отелю пешком. Чемоданы ж на колесиках! И мы поехали...
Учитывая, что улицы у них обозначены только на крупных перекрестках и обозначены они иероглифами, скоро искать отель в сгущающейся темноте стало весело. Я просто молча катала чемоданчик за мужем, предоставляя ему право самому выкрутиться из созданной им же ситуации. Пешеходный GPS у мужа не работал, так как карту он не купил: японская карта продается на иероглифах. Тыкание пальцем в адрес отеля и размахивание ею перед носом у народа помогло нам пройти полпути. Там все готовы вам помочь. Но не все знают, как помочь. Хотя помогают активно. Самое веселое, когда помощники крутят катру по часовой и против часовой стрелки. Сопят, делают вид, что вот-вот во всем разбирутся и....ни ничего подобного! Особенно веселят девушки. Они при изображении помощи либо истерично хихикают, либо безостановочно громко хохочут. Через некоторое время и сам начинаешь так хохотать, потому что делают они это весьма заразительно.
Помогли нам юноша и девушка на велосипедах. Мы подловили их на
перексрестке и показали адрес отеля. Юноша включил в телефоне свой японский GPS и попытался пояснить сколько раз нам свернуть налево и сколько раз направо. Когда понял, что мы его не понимает, потому что не говрим по-японски, просто слез с велосипеда и вместе с девушкой нас в отель провел. Примерно 1 км.
Спокойно, с улыбками. А у нас даже не было ни одного сувенира. Ужас
как стыдно. Всегда что-то возим, а в этот раз не захватили совсем ничего...
Номер в отеле был крошечный, но о-о-очень функциональный: телевизор на японском языке, телефон (кому звонить?), чайник-термостат (я минут
сорок думала, почему это он у них все не кипит и не кипит? А он не кипит, потому что его вам вскипятили заранее и теперь он просто держит температуру), две юкаты с инструкцией как надевать и куда в юкате нельзя ходить (это пижама-кимоно). Особенно понравилась инструкция к юкате в монастыре, где мы однажды ночевали. Монахи в инструкции все ясно по пунктам изложили, на молитву в юкатах настоятельно попросили не приходить, а для тех, кому все равно непонятно в самом конце приписали: а вы бы пошли к себе в церковь в пижаме???
Так же нам выдали: две зубные щетки с тюбиками зубной пасты по 1мл, расчески, палочки с ватками, гель для душа, шампунь и кондиционер для волос, крем для бритья, лосьон для лица в пакетике формы мини-тюбика, 4 пакетика японского зеленого чая-порошка, две роскошные керамические пиалы с узорами и два пуховых!!! толстых одеяла. Осень же! А осень – это почти зима : )) В холле можно было выпить
кофе. Настоящий. К нему прилагались сливки 35% в крошечных баночках
размером с наперсток. Баночки раскрашены розовыми и желтыми
цветочками. Как все у них раскрашено: очень ярко, радостно и
по-детски. Включая проездные билеты. Они тоже выглядели так, как
будто бы сделаны для детского сада детсадовскими выпускниками. Кроме
баночек со сливками были еще баночки с чем-то прозрачным. Я их вертела и так и сяк, пока японка не пояснила мне, что в баночке сахарный сироп. Который нормальные люди добавляют в чай. Кто бы мог подумать! Видимо, сироп для эффективности, чтоб не тратить время на разбалтывание сахара в чашке ложкой.
Перед сном мы заварили чай как смогли, по-своему, и выпили его с
булками, начиннными пюре из сладкой красной фасоли. У них все со сладкой красной фасолью. В вопросе начинок они неизобретательны совсем. Зато йогурт у них развлекательный. Мы купили с инжиром и
виноградно-алоэвый. Причем второй купили шутки ради, чтоб если что -
сфотографировать и выкинуть. А он оказался даже лучше того, что с инжиром. И в тот, и в другой были добавлены слегка подавленные свежие фрукты. Алоэ тоже был кусочками. Причем непонятно как, чудодейственно, из него удалили горечь. Или у них негорький японский алоэ : ))) А еще мы ели йогурт каштановый. С припиской «для здорового тела».
Подкрепившись, вечером мы по- быстрому поехали в район Асакуса. Там находится самый большой в Токио храм. А к нему ведет длинная дорога из сувенирных ларьков, где муж и застрял до поздней ночи, сфотографировавшись у ворот с какой-то громадной ступой с громадной свастикой на боку.
Утром мы отправились в Киото. На шинкансене. Это
скоростной поезд в виде большого червяка. 350 км в час. Сидишь, как
дома. В поезде меня порадовал второй вид туалета (первый тот,
что с космическим унитазом). А второй назывался «японский стиль». Кто
бы мог подумать, что в нашей средней школе у нас уже тогда были японские туалеты! Только согласно картинке на стене, устраиваться на нем нужно было задом наперед. То есть, как в средней школе, только лицом к стене : )
Отель в Киото тоже был близко к вокзалу, потому как почти каждый день предполагалось имннно с этого вокзала куда-то выезжать. Назывался наш отель «Башня». И к нему действительно прилагалась городская башня, такая себе Эйфелево-Останкинская вариация, а к башне прилагалось два бесплатных билета на самую макушку, чтоб оттуда в телескопы рассматривать достопримечательности Киото, помеченные крестиками на оконном стекле в разынх напрвлениях. В этот раз Башню с отелем мы нашли без труда.
В Киото на вокзале есть громадное количество рядов с сувенирной едой.
Особенно широко предствлено печенье. Его даже есть жалко. Такое оно
красивое и так ювелирно упаковано. Японцы вообще талантливы в области упаковки. Глаз не оторвать. Коробочки, наклеечки, пакетики, соломка, цветочки...
В первый день мы посетили храм Киомизудера, где есть водопад с тремя
струями. Нужно из него набрать воды в ковшик на очень длинной ручке, помыть руки, напиться и загадать желание. Причем нежелательно пить из всех трех струй, что якобы понижает вероятность исполнения желаний в три раза. Там же в храме есть два камня. Нужно пройти от одного к другому с закрытыми глазами. При удачной попытке - ждет вас удача в любви, а точнее, удача в нахождении любимого. Но толчея там такая, что трудно представить даже, как пройти от камня к камню. Там же есть
громадный чан, в котором жгут дощечки с написанными на них пожеланиями, а дым (его нужно нагонять на себя руками) приносит удачу. Есть еще жертевнные ящики, куда нужно кинуть монету сквозь перегородки, а потом позвонить в колокол на толстенном канате. А потом еще после всего громко хлопнуть в ладоши. Японцы делают все очень серьезно. Особенно впечатляют проделывающие эти процедуры дяденьки в важных костюмах и белых рубашках. Мы отвсюду попили, все помыли и везде серьезно похлопали, после чего пошли в район Гион караулить настоящих гейш. Потому как ненастоящих там полно, и за 100 уе в кимоно одевают каждого. Но в дешевое и примитивное. И лицо не красят. По дороге в Гион мы еще побродили по району Хигашияма с кучей магазинчиков в старых деревянных домах с разными печеньями и подарками, зарулили в Ясака парк с одноименным храмом. Где снова все помыли-попили-подымили-позвенели-похлопали. В Гионе было уже совсем темно, поэтому мы решили улицу знаменитых чайных домов и окей осмотреть еще как-нибудь засветло. Нам повезло. Возле одного чайного дома уже толпились люди с фотоаппаратами и чего-то ждали. Ясное дело чего. Точнее, кого. Возле дома остановилось несколько такси и из них вышли несколько важных дяденек самурайского вида все в тех же костюмах с белыми рубашками. А потом.....появилась первая гейша.
Кимоно на ней было потрясающей красоты, с зеленым поясом. Но она
проскочила в чайный дом так проворно, что сфотографировать ее мы не
успели. Несколько минут спустя в переулке появилась вторая. Деться ей от нас уже было некуда, так как до чайного дома улица была без переулков. Шла она так же очень проворно во вьетнамках на высоченной платформе. В белых носках с отдельным пальцем. И с сумочкой-узелком. Лицо белое, такая же шея. А вот руки не накрашены. И красные губы. Впечатлительно. Неясно только, как в таких белилах на всех частях тела они к важным дяденькам прислоняются, не пачкая при этом их темных костюмов?!
Вечером мы гуляли по району Понточо. Он проходит вдоль какого-то живописного ручья и состоит из многочисленных кафе и ресторанов. В этот же вечер я неосторожно наелась морских даров неясной разновидности. Час расплаты за любознательность настал той же ночью. Утром я посадила себя на диету. И мы отправились выкупать билеты на два последующих дня в Беппу и Нару. Выкупать - означает забронировать места. Поскольку платить нам было за билеты не нужно. Купленный еще дома японский проездной на JR (Японская ЖД) покрывает все, включая метро-электрички. В Токио, например, штук пять сетей метро. Очень разветвленных. Но покрывается проездным только метро компании JR.
Пока муж выяснял подробности и номера платформ, я успела дважды поваляться на кафельном полу, чем очень развлекла японских туристов. Они никак не могли понять, почему я отказываюсь прокатиться на каталке в неизвестном направлении, где меня в их госпитале спасут от всех болезней. Кстати, моя медицинская страховка покрывает такие приключения в любой стране мира на приличную сумму. Но развлекаться не было времени. Программа была насыщенной. Умирать было некогда. Поэтому, прийдя в себя, я заверила японцев что со мной все в полном порядке, и мы отправились к Серебряному павильону, от которого вдоль реки тянется на 2 км Философская аллея, особенно красивая во время цветения вишен, потому как они вдоль этой реки насажены повсеместно. Все остальные дни я предпочитала от морпродуктов держаться подальше и ела французские булки!
Серебряный павильон - это пенсионная вилла некого знатного товарища по фамилии Яшимаса. Его дедушка имел такую же виллу, именуемую в Киото Золотым павильоном. Золотой павильон мы решили не искать. Ограничились серебрянным. Восхитились возможностями некоторых пенсионЭров 15 века в Киото. Сам павильон очень хорош . И сад вокруг него с мхом и камнями тоже очень красив. И пруд с лилиями. И виртуозно расчерченный граблями песок с высоким песчаным терриконом в центре парка. Прошлись по Философской аллее, по которой любил ходить в университет на работу знаменитый философ Нишидо Китаро. Понравилось!
3-
В тот же день перед закатом мы отпавились на электиричке в Фушими Инари. Этот храм знаменит своими многочисленными оранжевыми воротами – Тори. Тори разной величины данированы храму организациями и частными лицами. На обратной стороне ворот высечены имена доноров. В лучах заката смотрятся эти ворота весьма впечатляюще. Ворота выстроены в лесу среди сосен коридорами. Тропа тянется несколько километров и приводит к святой горе Инари. С Инари открывается вид на Киото. Но потом все тот же путь нужно проделать в обратном напрвлении, сесть на электирчку и вернуться в город. После рыбных приключений прошлой ночью к вечеру я была никакая и исследловать что-то еще сил у меня не нашлось. Поэтому, как бы не печалился и не вдохновлял меня на ратный подвиг муж, я свалилась в кровать часов в 8 и не нашла в себе сил подняться уже до утра.
Утром мы ехали в Беппу на остров Киушу. Четыре часа на шинкансене. 350 километров в час. В туристрическом центре на вокзале в Беппу нам выдали понятную карту и рассказали, что нужно купить проездной на автобус, так как расстояния все непешеходыне, и от «объекта» к «объекту» нам не дойти, хоть муж и порывался. Самым длинным маршрутом №41 нам предстояло доехать на окраину Беппу, где в лесу находятся горячие источники района Миобан. А вообще там источники во всех районах. Кроме горячих с общими и семейными ваннами, в Миобане есть еще «деревня» Ю Но Сато, состоящая из соломенных шалашей. Каждый шалаш – это ванна и сауна в "одном флаконе", то бишь в одном шалаше. Гейзеры нагревают шалаш внутри. Там же есть и ротембуро – глубокая сидячая ванная, сложенная из булыжников, с минеральной горячей водой. В конце девевни есть общий онсен (термальный источник) под открытым небом большого размера (читай горячий бассейн в натуральной низине, устроенный в камнях). Все онсены в Японии делятся на частныне: СПА-курорты с отелем риокан (это отдельная песня) и муниципальные онсены – читай городские бани. Сперва моешься сидя на лавочке, поливая себя водой из кадки (или из ушат?) с мылом и мочалкой, а когда помылся, идешь голым в общий горячий природный басейн под открытым небом. Причем онсены такие бывают смешанного типа и раздельного, где девочки направо, а мальчики налево. Я много читала об этих онсенах в народных отчетах. И много чего мне в них совсем не понравилось. Так что вопрос общего онсена мы отвергли с самого начала. Чего веселить японских первертов своей наготой? Во многих онсенах есть ротембуро (термальная ванна под открытым небом) на 2-3 человека. И тогда первертам к вам не прошмыгнуть!
Если вход в шалаш на час стоит 2000 йен с семьи, то в общую ротембуро примерно 100-300 йен без временных ограничений (1000 йен эквивалентно 12 долларам). Таков был мой онсен-план. Хотелось попарить кости в холодный осенний денек. Сайт погоды обещал среднюю температуру в октябре от +10 до +22С. Но все дни светило солнце, и температура зашкаливала за +30С. В джинсах было уже как в сауне. Поэтому от горячей ванны, включая шалаш, муж категорически откаазался. Когда же я стала упорствовавать, напирая хотя бы на семейную ванну в кедровом лесу, он сказал, что готов подождать меня снаружи, если я не могу отступить от плана. Отступила. По дороге назад было много кафешек, где варили яйца на решетках, покрывающих дымящиеся гейзеры. Вообще вся местность – это сплошные гейзеры. Куда ни глянь. Едешь автобусом – кругом густой хвойный лес. А из леса там и сям столбами валит дым. Точнее пар. Он валит и на улицах между жилыми домами. Возле автобусной остановки видели, как во дворе одного домика с милым японским садиком торчало аж три трубы, покрытых бело-коричневым налетом. А из них, как из трубы на пароходе, клубился пар. Периодически он иссякал, но потом через несколько секунд снова столбом вырывался наружу. Почему-то у них все гейзеры в Беппу оформлены в виде труб.
У деревни Ю Но Сато мы дождались автобуса с правильным номером «5» и поехали к первому конгломерату туристических источников под названием «Район Канагава Онсен». В нем находится множество горячих ванн. Частных. Потому что за городом. А в городе все ванны муниципальные. Кроме ванн в Канагаве есть так же «Ады» (Hells). Cамый красивый Ад – Онишибозу. Он включант в себя кислотное озеро ярко голубого цвета. Отсюда и его английский вариант названия Sea Hell – Морской Ад. В нем же есть и красное озеро. Кроме двух озер и горячих источников в этом Аду есть теплица с разноцветными лотосами, на листьях которых свободно стоят и не тонут дети, красивое озеро с теми же лилиями и сад с водопадом и прудиком с золотыми рыбками. По идее, в остальные «Ады» можно не ходить. Но я снова упорствовала, и мы посетили еще два: Молочный Ад. А потом переехали автобусом в область «Шибасеки Онсен» и посетили там – Кровавый Ад с кипящим красным кислотным озером. У всех источников есть ванны для ног. Вытекающая из гейзера вода остуживается на специальных тростниковых вертушках, после чего подается в красиво оформленные каменные канавки. У канавок стоят лавочки. Опускаешь ноги и....наслаждаешься вареными ногами : )) Там же варят яйца. 50 ен за штуку. В специальных плетеных корзинах их опускают на длинных палках в гейзер. Через 5-10 минут яйца готовы. Их перекладывают в плетеные миски и продают голодным туристам. Мы голодными не были, поэтому купили «с собой». Закончив путешествие из Ада в Ад, мы отпавились на берег Тихого океана. По дороге встретили дедушку-работника туристического бюро, но тогда мы еще об этом не знали. Дедушка привязался к нам намертво и не хотел отставать. Все время что-то повествовал на японском английском. Мы ничего не могли разобрать, пока не поравнялись с международным центром туризма. Дудушка потыкал в вывеску пальцем и радостно напомнил, что является представителем этой организации. На том же трудном языке он кое как пояснил, что у них есть красивая Набережная, что там же есть пляж, что на пляже никого нет, потому что холодно и осень. Ну конечно! +30С ...На пляже действительно никого не было, кроме нас. Раздевалок тоже не было, а вода в Тихом океане была очень теплой. Гараздо теплей, чем летом в Средиземном море. Но мы решили не купаться. Нам ведь сказали - осень. К тому же, негде переодеться. Вечером вернулись в Киото.
На следующий день нам предстояло двигаться в Нару.
Нара от Киото близко. Час на шинкансене. Или даже меньше. В Наре есть три храма. Но основным развлечением для неверующих в Будду все же является парк со свободно разгуливающими по нему оленями. Их там 1500. Это я прочитала в интернете. На подходе к первому храму нам снова очень повезло. К нам привязались две тетки, назвавшиеся волонтерами. Они хотели нам рассказать о первом храме и о традициях буддизма вцелом. При этом владели английским примерно, как дедушка из международного турбюро. А когда выступали перед нами, то как все настоящие японки все время хихикали или заливались истерическим смехом, приговаривая, что английский у них плохой. Вскоре это так надоело, что мы уже и не пытались их в этом переубедить: да, плохой у вас английский! Когда же я выступила с ответной речью о язычестве, они стали протяжно а-кать. А-а-а-а-а – так говрят все японцы, когда делают вид, что понимают, о чем ты говоришь. Хотя на сама деле ни черта они не понимают. Тетки ходили за нами хвостом, непрерывно повествуя о Коясу Джзидзо (покровительнице нерожденных детей), о Бодхисаттвах и о паломниках. И я заподозрила, что они просто пытаются нас заманить в основное строение храма, куда вход, естественно, платный. А внутри ничего интересного. И поэтому на русском языке без стеснения предложила мужу «сделать ноги». Да. Каждый судит людей со своей точки зрения. Мне даже стыдно стало. Тетки были искренне преданными делу Буддизма волонтерами. Поэтому миновали платную часть храма и поперли с нами в парк к оленям. Тогда уж мы совсем расстроились, потому что поняли: запродать нам билетики – это была не цель. Их цель – радовать нас знаниями весь день до вечера. Муж сделал вдох и уж слишком железным голосом заявил, что «сейчас он будет с ними прощаться». Я перепугалась, подумав: может пусть несчастные тетки еще немножко с нами походят?! Но когда увидела оленей, сама им решительно заявила, что в два других храма мы уже совсем не спешим, потому что хотим остаться здесь и покормить оленей. Тетки понимающе закивали. Одна подарила нам на память две красивые самодельные визитки из японской бумаги с сухими бутончиками и листочками, а вторая фотографию оленя, сделанную ею самой, который обкусывал листья с верхней ветки, стоя на задних ногах, а так же фото здоровенного золотого Будды в процессе вытирания пыли бесстрашными мужиками на подвесных скамеечаках, на которых обычно моют стекла в небоскребах. У нас в этой поездке не было ни одного сувенира. Мы снова посокрушались: какой ужас - какой позор и, наконец-то избавившиь от теток, побежали покупать оленям вафли. Тетки тут же на дороге попытались атаковать юношу с девушкой, были резво ими отшиты и поплелись своей дорогой куда-то между соснами.
Вафли продавались в ларьке в специальной упаковке по 150 йен за 10 штук. Особо мудрые олени околачивались тут же под дверями ларька. Еще несколько стояли за углом и прислушивались к шелесту вафельной упаковки. Или денег? Чтоб не упустить свою добычу. Мы с мужем поделили пачку пополам, на нас тут же наскочила толпа оленей и сразу же все повыхватывала. Пришлось снова звонить в колокольчик и снова вызывать продавца и просить у него еще немного вафель. Мужик нам сразу сказал: только одну пачку берете? Видимо, ему такие, как мы, покупатели порядком надоели. Он-то знает, что десять вафель – это не развлечение с такими прожерливыми оленями. Но мы -то были не в курсе. Вафли мы сразу же спрятали в рюкзак, хотя олени намеревались их заполучить немедленно после продажи. И со спрятанными пачками отправились к менее наглым оленям. Они радостно ели, пока к ним подтягивались друзья и родственники. А мы с ними фотографировались. Как только закончились вафли, у оленей тут же пропал к нам всякий интерес. И мы пошли ко второму храму. К нему вела красивая дорога, вдоль которой стояли каменные фонари «лантерны». Поскольку мы посетили к тому моменту уже не один храм и удостоверились, что внутри у них все одинаково: подымили-руки помыли-в колокол позвонили-в ладоши похлопали, в середину мы решили не заходить. Сфотографировались еще с одним лежачим оленем и пошли по сувенирным ларькам. В процессе мне захотелось пить и я приобрела себе газировку 400мл в банке со вкусом лимона. Минут через пять солнце стало светить ярче, мир наполнился красками и веселыми звуками. Я поведала об этой чудной трансформации мира мужу. Он выхватил у меня банку, подозрительно ее осмотрел и пришел к заключению, что напиток мой алкогольный. То бишь лимонад с саке. Кто бы мог подумать! Интересно, есть ли у них такой же закон как у нас, запрещающий разгуливать и распивать спиртные напитки на улицах? И если да, то предстваляю, что обо мне думали законопослушные японцы... Остатки алкоголя муж отобрал и сам предусмотрительно допил, пояснив, что делает это из добрых побуждений - чтоб меня не развезло. А то еще снова упаду и разобью себе вторую щеку. По прибытию в Киото мы поднялись на нашу башню и детально рассмотрели окресности Киото в телескопы.
-4-
Еще нам очень понравилось повсеместное наличие резиновых печатей, куда бы ты ни приехал. Печати отображают основные достопримечательности данной местности и бывают синими, красными, фиолетовыми, большими и маленькими. Так как у меня всегда с собой блокнот с маршрутами, то я понаставила себе всевозможных печатей отовсюду, где мы только побывали. На нашей башне тоже была печать. Она изображала веселого человечка в халате с иглой на голове. Когда я первый раз увидела в ванне полотенца, а на кровати юкаты - то долго не могла понять, почему у нас на всем медицинская символика? Мне казалось, раз человечк в белом халате, то на голове у него шприц, а сам он, возможно - медбрат. Муж посмотрел на меня жалостно и сказал, что это не шприц, а антенна на башне. А на теле у него не халат. Это просто тело-башня. А почему у башни голова? А голова – это вращающаяся часть, где ресторан и телескопы : ))
Следующее утро в Киото было последним. Мы уезжали в Коясан. На святую гору Коя, где в 9 веке монах Кукай (в миру Кобо Даиши) решил организовать свою первую школу, после того, как вернулся из длительной поездки с целью изучения буддизма в Китае. Легенда о том, как Кукай нашел это место (Коясан) такая же странная, как и человечк со шприцом на голове. Кукай кинул свой меч и меч улетел в неизвестном направлении. Пошел он его искать и встретил человека с ярко красным лицом. На веревке у него была собака. Собака нашла меч в лесу на горе Коя. «Какое прелестное место», - сказал Кукай и огранизовал там свой монастырь. Место и правда очень прекрасное, но причем тут человек с красным лицом?
На горе Кукай сейчас находится около 100 монастырей. История их начинается в 1200 году. Я планировала эту поездку еще 3 года назад и еще тогда уделила массу времени изучению всех монастырей и отелей, предлагающих туристам крышу над головой в Коясан. Все варианты «напоминающие» монастырь, а так же настоящие монастыри современного исполнения я вычеркивала. И в результате остановилась на трех, из которых выбрала на свой вкус самый живописный. У ручья, вдоль которого растут сосны. Он подкупал меня еще и наличием всего 8-ми комнат для туристов вроде нас. Из чего можно было сделать вывод, что это вам не Хилтон и вечеринок у Децела там не бывает. Все комнаты выходят окнами на японский сад с прудиком и вечно журчащим водопадиком. Вечером сверчат цикады, утром каркают вороны. И очень пахнет хвоей. Тихо, никого нет. Если бы умела, то помедитировала бы. Хорошее место!
Лирическое отступление: при сборе вещей в Японию муж заставил нас купить тонкие пуховики, которые складывались в торбочки, размером с два моих кулака. И сколько я не поясняла, что на сайте погода указана от +10 до +22, муж все приговаривал, что +10 с ветром – это будет холодно и пуховики нужно брать. Мы таскались с пуховиками из города в город, и когда муж предлагал мне прочитать название улицы, по которой мы в данный момент идем (иероглифами), я ответно предлагала ему надеть пуховик! В Коясан мы прибыли шинкансеном. Потом перешли на местную ЖД ветку, как предположил муж, веткой владеют монахи, и она не входит в стоимость JR pass, который все покрывал. Поэтому в Осаке нам пришлось купить «проездной» на 2 дня, покрывающий переезд по частной ветке от Осаки до Гокуракубаши поездом туда и обратно, а так же на фуникулер на вершину горы в Коясан туда и обратно и на городской автобус по Коясан на 2 дня. Этот пасс так же включал скидки на посещение всех достопримечательных мест в Коясан.
Свой монастырь мы нашли быстро. Возле него остновился автобус. Он был последний по счету от фуникулера. Но первый от кладбища Окуноин. Видимо, потому что был построен первым. В двух шагах от нас был инофрмационный центр, снабдивший нас картами города и кладбища. Кладбище очень знаменитое. На нем мечтает быть похороненным каждый уважающий себя буддист. Но на всех рассчитано не было. Поэтому некоторые буддисты просят привезти туда хоть частичку их пепла и прикопать где-то в закоулке на тропе. Некоторые ставят там и сям камни маленького размера. Одним словом, кто во что гаразд. А вообще там похоронены все знаменитые императоры, воины. А так же и много кто еще, потому как кладбище это рамеров невероятных. В мою задачу входило отыскать могилу 47-ми знаменитых ронинов, самураев отомстивших за своего хозяина и очень популяризированных в Японии актерами тетара Кабуки. В 2013 году выйдет фильм о них же с участием Киану Ривза. Но сперва мы отправились в наш монастырь. Поселение в нем с 14 часов. Поэтому мы оплатили проживание, оставили чемоданы и пошли гулять. У меня в руках был готовый план, к которому мы и приступили немедленно по пунктам. Первым пунктом от нашего монастыря шел дом Карукаядо. В Японии есть одноименное стихотворение и песня, воспевающие историю несчастного мальчика по имени Изодомару из глубокой деревни, который пошел искать своего отца, якобы покинувшего этот мир в поисках ответов на какие-то важные для него вопросы. В Коясан Изодомару встретил священника. Священник оказался его отцом, но зачем-то наврал сыну, что папа его все еще в наш мир не вернулся. Странно, что папа изменился до полной неузнаваемости...После встречи священник и сын начали практиковать аскетицизм, о чем свидетельствуют росписи на ширмах и стенах этого прелестного здания. В то время женщин в Коясан еще не пускали дальше центральных ворот и здания (называется Нинендо) на въезде в город. Поэтому несчастная жена (она же мать) осталась в доме для приезжих и молилась там в ожидании обоих, пока не умерла. История показалась нам полным бредом, хоть и очень печальным, к тому же за росписи на стенах просили 20 долларов с лица. Учитывая, что отношения сына и отца строились на лжи, где гарантия, что рисунки на стенах настоящие и старинные? Никакой логики, согласна, но в Карукаядо мы решили за 40 долларов не ходить.
Затем мы посетили храм Конгобудзи, а после него комплекс храмов Гаран в лесу среди невероятно высоких сосен или кедров с красными стволами. Комплекс включает несколько старинных зданий и пагоду красно-бело-золотого цвета - символ Коясан. Мы успели как раз вовремя: монахи в желтых одеждах, в белых носках и деревянных вьетнамках на интереснейшей подошве в виде скамейки как раз молились, перебегая (да-да, именно не переходя и не маршируя строем) от здания к зданию. Но перебегали они все-таки строем. Останавливались, что-то минут пять кричали хором, потом дружно бежали к следующей постройке и снова что-то хором кричали. А народ их без зазрения совести в это время фотографировал. Приближалось время нашего поселения – 14.00 Мы медленно двинулись в обратном направлении, уже натянув на себя штормовки поверх тонких свитеров. В приемном покое (я не знаю как это место нужно правильно назыать по-монастырски) никого не было, только одиноко валялись два наших чемодана. Когда мы платили за ночь, тетенька-помощница (по японски накаи-сан) выдала нам самопальный план монастыря и ручкой начертила, как идти в нашу келью номер 23. Пояснила так же, что ровно в пол пятого у нас зазвенит телефон и голос в нем пригласит нас на ужин. Прямо как в фильме ужасов. И нам нужно будет спуститься в большой холл, где висят настоящие старинные деревянно- бумажные зонтики монахов и стоит куча чайничков и горшочков на полках, предназначенных неизвестно для чего. В том же холле тетенька накаи-сан делала весь вечер весьма бездарные экибаны. У меня бы вышло красивей. На пути в комнату нам попался один монах, предложивший мне дотащить чемодан. Я любезно отказалось, как чуть позже выяснилось очень даже зря. Дело в том, что в любой риокан, а наше место пребывания в монастыре, конечно же, было не кельей, а риоканом на туристических 8 мест, нельзя входить в обуви. Обувь нужно снять у первой же ступеньки во двдоре и надеть стоящие на последней ступеньке тапки. Мне понравился рассказ одного юноши в интернете, который рассказал, как они раззулись вечером по всем правилам на пороге, а ночью хлестал дождь, они лежали под одеялами в полной уверенности, что туфли их, конечно же, хозяева внесли под крышу. А когда утром простились с хозяевами и решили двинуться в путь, то обнаружили свои туфли все на тех же ступенях, полные до краев воды. В нашем монастыре у ступенек был предусмотрен деревянный ящик с полками под навесом. Мы туфли сняли. Тапки надели. У входа было две разновидности тапок: слева группа цвета бордо, а справа группа цвета топленого молока. Никто нам инструкциюю по пользованию тапками не преподал. Самое веселое, что у всех у них был один размер и тапки не подразделялись на левые и правые. Такие себе модные буддийсие тапки. И вот мы движемся в напрвлении нашей комнаты, согласно чертежа нанкай-сан тети, отказавшись от монашесткой помощи донести чемодан. Тапки скользят и улетают вперед, лестница крутая до невоможности. Я делаю шаг, подтягиваю чемодан, подтягиваю ногу, тапок остается на нижней ступене. Ставлю чемодан, спускаюсь за тапком, беру чемодан, влезаю на следующую ступеньку, второй тапок снова остаетяс внизу и так раз 40 вверх на второй этаж. Второй этаж мужу показался почему-то ненашим. И мы взобрались на следующий. Который явно был третим. А комната наша была 23. Что служило намеком на третью комнату на втором этаже. Потому как такого количества келий во всей постройке не было! Спустились, снова теряя и находя скользские тапки. Когда я выбилась из сил, то решила ходить в носках, надеясь, что меня простят. На втором этаже было три комнаты, возле каждой иероглифами было что-то старательно выведено. Возможно даже цифры, но как выглядит иерогоиф 3 мы не знали. Поэтому муж решил вломиться в первую понравившуюся дверь. Она оказалась кладовкой. Со второй дверью мужу повезло меньше. Дело в том, что в монастыре нет замков. Нас предупредили заранее, что двери в комнатах сделаны из рисовой бумаги и раздвигаются и сдвигаются как ширмы. Точнее, как дверь в купе поезда. Все. Муж ухватился за створки и раздвинул двери. За дверями он увидел парня и девушку. Парень очень удивленно посмотрел на мужа, а девушка мирно возлежала на полу на татами-матах, слава Богу, одетая в юкату. Поиск келью нам порядком надоел. И мы просто решили, что их комната будет «вторая». И что значит рядом с ней наша «третья». Раздвинули «свои» створки и вошли. Предварительно оставив тапки у порога. В риоканах по соломенным полам внутри комнат в тапках не ходят. Правило таково: вы выходите из камнаты босиком, надеваете тапки и, к примеру идете в туалет. Доходите до туалета. Коридорные тапки снимате у входа. Входите в туалет. Там вас уже ждут туалетные тапки. Надеваете их, ходите в них или точнее сидите в них в туалете, потом выходите. Туалетные тапки должны остаться в туалете. Надеваете коридорные, в них по деревянному полу идете до комнаты с соломенным полом, снимаете коридорные и входите на соломенный пол босиком. Как в «Бриллиатовой руке»: бабе цветы – дитям мороженное. И смотри не перепутай! Я подсмотрела, что мужя ходил по коридору босиком и в туалте не пользовался одноименными тапками!!!
И так. Мы вошли в комтану. Это было прелестно! Из окна открывался вид на японский сад. Открыв окно, можно было выйти на балкон и смотреть на пруд с рыбками, водопад и закат. Учитывая стройку 22-х этажного дома перед нашим домом в родном городе, я сразу же решила в монастыре остаться. Мне нравился вид и воздух. Муж большим желанием не горел. Конечно. Монастырь ведь мужской!
У окна нам был приготовлен чайный столик. Почему-то под крышкой стола очень красиво было растянуто стеганное цветное одеяло. К столу прилагались 2 мата. И еще 4 таких же квадратных были сложены в углу. Наверное, если ,бы нам захотелось сидеть повыше. Такой стол называется «забутон». На забутоновом столе стояла красная закрытая клуглая шкатулка. Рядом с ней лежали два красиво завернутых рисовых пирожных. Я открылы крышку коробки. Она оказалась чайным набором. Внури был заварной чайничек. Две пиалы и зеленый чай. В углу комнаты стояли два прибора. Уже знакомый нам чайник-термостат и обычный электрочайник, видимо для таких как я, которые думают, раз термостат не кипит, значит и не работает и нужно воспользоваться чайником обычным. Еще в углу на полу лежал деревянный лаковый поднос, а на нем две красиво сложенные юкаты с так же виотуозно сложенными поясами и 4-мя махровыми полотенцами с изображениями монахов на кайме. Тетенька, именуемая по – японски накаи-сан пояснила нам, что время принятия онсен в монастыре с 4 до 9 вечера. А утром? – наивно понитересовалась я. «С 4 до 9 вечера», - повторила для непонятливых тетенька накаи-сан. А как же голову помыть после сна и посушить ее феном? В 4 часа! Вот тут то мне и открылась загадка японских монахов. Я то думала почему монахи лысые! Лылсым не нужно думать весь день о немытой голове, избегая своего ужасного отражения в зеркале до 16 часов. А зубы тоже можно чистить только в 16 часов? Я таки доконала тетку накаи-сан. Нет, – сказала она. У вас в комнате будет раковина. Ура! – подумала я. В ней то мы и голову утром помоем. Тайно. Как же! Вода в раковине была как будто бы только с горной вершины из только что расстаявших на ней снегов. Ну да. Мы ж монахи, а не Барби. И слово «комфорт» к монастырю отношения не имеет. Мы решили ознакомиться с нашими туалетами. Они располагались сразу же за углом, в конце коридора, их было 4, все с космическими унитазами, невзирая на монастырь. Впридачу к уже знакомым нам по Токио и Киото функциям, у них подогревалась сидушка и температуру ее можно было регулировать. Вот. У монахов в наличии было так же изумительное жидкое мыло. С восхитительным запахом. И очень стойким. Это радовало. Единственное, что смущало, так это наличние двери из рисовой соломки в туалете, которая была чуть выше моей головы. То есть, ничего не видно. Но все отлично слышно. Все верно. Буддистам же все равно, что о них думают окружающие. А мы до завтра – буддисты. Потом, согласно самодельного плана тети нанкаи-сан, мы спустились на первый этаж и ознакомились с нашей ванной онсен. Она была не под открытм небом. А просто в полностью деревянной комнате с окном в кедровый лес. На этом моменте я снова решила остаться в мужском монастыре. Хочется ванну с видом на кедры. А у меня дома в ванной нет вообще никакого окна. Температура на улице драматично падала и ветровок уже было недостаточно. Мы решили до ужина прогуляться по кладбищу Окуноин. Поэтому оделись по полной прогрмме. В пуховики.
Дорога от центрального входа (возле нашего монастыря) до мавзолея Кобо Даиши составляет примерно 2 км. Выглядит все очень загадочно, как в волшебном лесу. Надгробия странных форм совершенно не внушают страх. Мы как будто бы в другом мире. Некоторые надгробия наводят на мысли, что японцы все же произошли от пришельцев, а не как мы - от обезьян. Там и тут виднелись монументы, похожие на «космические корабли» разных модификаций, датированнные то XI то XII веком. Все покрыто зеленым мхом, все в полумраке, в зарослях. Тихо, разве что иногда промелькнут паломники в своих белых одеждах, да редкие туристы вроде нас. Мы дошли до мавзолея Кукая. Перед мавзолеем расположен дом Фонарей, два из них горят уже якобы 1000 лет. Исторя одного из них интересная и напоминает все буддийские истории: монах шел в Коясан и у него не было денег на фонарь. Их зажигают, кажется, во имя Кобо Даиши. Одна очень религиозная женщина решила монаху помочь. Но у нее тоже не было денег. И тогда она продала свои волосы и купила монаху фонарь. Кому она их продала и с какой целью волосы у нее купили исторя умалчивает, хотя как по мне, так это и есть самое интересное. В доме Фонарей мне удалось заполучить щепотку молотого сандала, который они бросают на тлеющий пепел от сгоревших дощечек с желаниями в громадном чане. Дома я сложила сандал в крошечный флакончик и поставила в свою коллекцию флакончиков с песком из разных мест. Песок из Беппу и кусочки серы из деревни Ю Но Сан в моей коллекции теперь тоже присутствуют. Перед домом Фонарей есть еще глубокий колодец, возле которого висит надпись, что тот, кто не увидит в глубине своего отражения умрет через 3 года. Я предложила в колодец не смотреть, но любопытный муж загялнул и скзал, что себя видит. Пришлось и мне в него заглянуть. Что? И не надейтесь! Чуть подальше есть еще лестница Кукубан из 43-х ступенек. Легенда утверждает, что если кто-то упадет и скатится с нее вниз, то умрет в течение 3х лет. Как-то японцев на трех годах зациклило. Дело в том, что 42 по-японски созвучно слову «смерть». Поэтому они пристроили к лестнице 43-ю ступеньку. Мы сперва на эту лестницу даже внимания не обратили. Какая-то она уж слишком новая. Прошлись по ней четыре раза. Вниз по лестнице как раз ехал автомобиль-погрузчик с краном, устанавливать надгробный камень. И я еще подумала: какое рисковое мероприятние ехать вниз по ступенькам. По 43-м ступенькам, как потом оказалось... Наверное, изначально там все же была старинная лестница...
На подходе к мавзолею Кукая есть мостик, где он однажды спас рыбу, пойманную крестьянином. Рыбу Кукай выпустил, с тех пор у нее на боку черная крапинка – след от шампура, на котором крестьянин ее хотел поджарить. Был еще деревянные домик, внутри котрого лежат два камня. С нижней полки каметь нужно переложить на верхнюю полку, просунув сквозь небольшое отверстие в домик руку. Камень – это грехи наши. У кого получится камень поднять – хорошо. А если нет – значит много нарешили. Камень такой тяжеленный, а полка такая высокая, что я даже не расстроилась. Я бы и двумя руками его не сдвинула с места. У мужа вышлел. Конечно, мужчины же все почти святые! От домика еще долго доносились смех и крахтение верящих в себя.
После мостика фото запрещены. У мавзолея Кукая стоят вазы с невероятной величины золотыми металлическими цветами, горят свечи и палочки желаний. Спросить что нам делать было не у кого, поэтому мы просто тоже заплатили, кинув деньги в такую гремелку с решетками и зажгли свечи. Считается, что Кукай не умер в возрасте 62-х лет. А вошел в глубочайшую медитацию, чтоб достигнуть состояния Будды.
Нам так понравилось, что мы едва не опоздали на ужин.
Ужин...Это было что-то! Стиль такой подачи еды в Японии называется «Каисеки». На низких красных столиках подается от 15 до 20 видов блюд в очень маленьком количестве, включая супы, рис, и массу всяких дивных овощей. В нашем монастыре нам рассказали, что многие овощи они готовят по рецепту самого Кукая, который решил разнообразить вегетарианскую кухню и сделать ее приятной и праздничной. Может ее основателем и является Кукай, но тогда нужно добавить, что его монашеская кухня широко распространилась далеко за пределы святой горы Коя, включая все продуктовые рынки и ларьки в Токио и Киото. Одним словом, рассказка про секрентные рецепты Кукая из области сказки про мужика с красным лицом и собакой на вервке. И так, для начала нам подали два супа. Первый был явно для эльфов и фей, потому что сварен был из бутонов розовых цветов неясной классфикации. После счастливого, но недавнего выздоровления пить такой супчик было страшно, а не пить невозможно! Я выпила суп. Не залпом, а маленькими глоточками. Вряд ли мне удастся этот суп повторить, хотя бутоны потом такие мы все же нашли на каких-то кустах в Токио. Сделали фото. Куст похож на Крымский лавр. Но разве лавр цветет??? Кстати, о супе. Когда мы думали как мы все это будем есть, если в манипуляции палочками мы далеко не виртуозы, мы вспомнили, что суп они скорее всего едят ложками. И пришли к спасительному выводу, что все, что можно съесть палочками, можно так же легко поесть и ложками. Лапшу?! Ее можно ложкой покрамсать, чтоб не свешивалась и не ускальзывала. Так мы думали. Самым веселым оказалось то, что японцы супы ложками не едят. Они их просто пьют из миски через край. Почему? Наверное, чтоб не дать европецам никакого шанса. Учитесь пользоваться палочками, господа. Зато на ужин нам были положены фрукты. А к ним, как известно, культурные люди подают десертную вилку. В монастыре монахи культурные. Мы обрадовались и тут же принялись этой вилкой орудовать. Обед у нас был накрыт в комнате на певом этаже. На двоих. Створки из рисовой бумаги были плотно закрыты. Поэтому я без всяких церемоний пооткрывала все крышки и стала нюхать все пиалы, ковыряясь в них все той же фруктовой вилкой. Исследовать. Именно в этот неподходящий момент соломенные двери безшумно разъехались и пред нами предстал, а точнее предсел больших размеров монах, с крупными руками и ногами, с очень сильно овальной головой и ушами по форме как у гоблина: у них не было мочек, точнее мочки приросли к голове. А верхняя часть уха торчала остроконечно над лысым черепом. Потомки пришельцев? Все возможно. Муж по-русски приказал мне положить все предметы на место....
Монах на карачках как то станно боком присунулся к нашему столу с еще одним подносом. И выставил нам шкатулку с крышкой и красной ложкой. В ней был горячий рис. Еще он притащил чайник. Но чай в нем был не зеленый, который нам за неделю порядком надоел, а какой-то темно вишневый. Но без гибискуса. Еще монах нам принес две пиалы со вторым супом. И так же боком уполз за двери. Зрелище не для слабонервных. Если бы я в комнате была одна, то забилась бы в дальний угол. Крупный такой монах. Что запомнилось в меню....Нам подали редьку в трех видах: в моченом. Свежем соломкой и художественно: порезанную кисточками, светруную в виде цветка. Были баклажаны и грибы в кляре, а еще была рисовая лепешка, варенная во фритюре, к которой был приклеен настоящий березовый??? листок. В процессе фритюрирования (?) он не потерял свою яркость и был все такой же ярко зелененький. При поедании листочка вспомнилась присказка про козу, которая бежала через мосточек...Второй супчик был неясной этиологии, возможно с грибами и кусочком тофу. Еще в одной мисочке был подан второй вариант тофу в подливе с зеленой горкой васаби на поверхности. Я васаби с соусом не учла. Тофу отведала и крышечку тут же на мисочке закрыла. Пусть монахи сами такое едят. Муж сказал, что я была неправа. И что с васаби «ты даже не почувствуешь»... какая это гадость, эта ваша заливная рыба! Рис был очень вкусным. К нему прилагался соус японский. Забыла название. Ничего общего с соевым. Разве что цвет. Муж сказал, что у нас такой продается и мы себе его непременно дома купим. Нечто очень напоминающее соус Вучешир, но менее концентрированный. Или же монахи его просто развели, потому что соуса было мало и на всех туристов расчитано не было...Чай. Да. К чаю не хватало нашего медовика, Наполеона или хотя бы просто шоколада. Поэтому, доев свою экзотику, мы снова утеплились в пуховики, напихали в карманы шоколада (спасибо фирме Кетбери, поддерживавшей в нас сытый дух на святых горах) мы снова отправились на кладбище (прямо патология какая-то), но далеко не ушли. Поскольку кроме нас побродить среди самурайских могил желающих не было, а в одиночестве даже при тусклом свете многочисленных лантернов Окуноин к прогулкам перед сном не раполагает. После кладбища мы двинулись в комплекс Гаран. Там, о отличии от Окуноина, все освещалось, там по прежнему шастали туристы и было совсем нестрашно. Вглубь к домику, в котором жил Кукай мы все же не пошли. Вернулись, решив еще поваляться дома на татами матах и уснуть пораньше, так как нам предстоял подъем в 6.20 . В 6.30 нас ждали на молитву в главном холе. В инструкции было сказано, что колокол пробьет в 6.20 и нужно немедленно идти в зал деревянных зонтов и бездарных экибан, откуда нас монах проведет в комнату для церемоний. Поэтому, для нерадивых и тех, кто собирался мыть голову под краном до утренней побудки, предлагалось завести свои собственные будильники и вставать на собственное усмотрение. Я завела будильник на 6 утра. Попробовала воду и решила, что лучше уж побриться наголо, чем такой воды на голову налить. Ледяная. Так как в юкатах нам было срого настрого приказано на церемонию не приходить, а пуховик было надеть стыдно, мы отправились на молитву в свитерах. И зря. У входа в зал церемоний нас втречал монах, выдававший в руки по щепотке какой-то гарам масалы. На вопрос мужа: что с этим делать, монах показал «растирать в ладонях». Мы растерли, пахло специфически. Если сравнивать с запахом их божественного мыла, то скорее рахло нехорошо и хотелось снова намылить руки. К молитве монахи приступили на 5 минут раньше. Видимо потому, что все жильцы собрались вовремя. Когда утром бил колокол, муж стал метаться из угла в угол, хватаясь то за одно, то за другое. Я кричала, что нужно бежать в холл, он не обращал на меня внимания, пытась спрятать ценные вещи : ))) Я кричала, что это тебе не лагерь, где можно опоздать и на линейку, и на зарядку. В результате мы прибежали последним. Теряя на ходу дурацкие тапки. Кроме нас пришли еще три жильца. Тетка, купавшаяся в онсене после меня. И пара, к которой муж вчера вломился. Монахи молились 40 минут. Все это время изо рта у них валил пар, поскольку передней срены в комнате церемоний почти не было, точнее было пол стены, все остальное был вид на сосновый сад. Я думала о пуховике, об одеяле и горячем чае. Все долгие 40 минут. Они переворачивали интересные склеенные в гармошку страницы и пели без остановки, периодически ударяя то в литавры, то в чан литров на 30, который стоял на таком же странном столике, как у нас в келье, совастоженном из стеганного одеяла. А поверх одеяла – палированная крышка! В 7.30 по расписанию был завтрак. В 7.20 они прекратили нас морозить и сказали, чтоб мы шли в свои вчерашние обеденные помещения. В нашей «обеденной» стоял камин, но сама я его включать постеснялась. А когда пришел человек и принес мису-суп и рис с чаем к уже имевшимся все тем же чудо-овощам по старинным кукаевкским рецептам, я почему-то отказалась от его предложения включить камин. В резульате после молитвы с завтраком я была сосулькой и даже в пуховике дрожала и не могла согреться. Не представляю, что бы случилось с теми, кто пришел на молитву, ослушавшись предупреждений, в хлопчатобумажной юкате! Допив чай мы отправились куда? Правильно. На кладбище. Оно притягивало нас как магнит. Ничего невозможно было поделать. Нам все время хотелось туда. Там мы провели все утро до 10 часов, после чего выписались из нашей кельи, собрали вещи и пошли в турбюро поставить печать в мой блокнот. Оттуда на фуникулер. С фуникулера до Гокуракубаши. Но перед этим я нашла могилу 47-ми ронинов. Вечером. Это было непросто. Воины не интересовали японцев. Их интересовал Кобо Даиши в глубокой медитации. Я опросила всех паломников. Паломники либо не знали ничего о 47-ми ронинах, либо не понимали по- английски. Когда закончились паломники, я опросила туристов. «Ты умеешь быть настойчивой», - в ужасе сказал муж. Кто бы спорил. Когда закончились и туристы, я увидела двух монахов. Они мирно шли вдоль реки. Толстый и тонкий. Толстый решил от нас отвязаться, махнув рукой в неопределенном направлении. А тонкий спросил: вы действительно интнересуетесь ронинами? Да – ответила я совершенно серьезно.
- А знаете ли вы, – сказал монах, - что они похоронены вовсе не здесь, а в храме...в Токио. Вы там были? Нет – ответила я, но мы завтра туда поедем. Я не врала, имея ввиду Токио. Монах же понял это по-своему. Жестом показал толстому, что скоро его догонит, и пошел с нами вдоль реки в обратном направлении.
- Я покажу вам могилу ронинов, - тихо сказал монах.
- Ты добьешь любого, - тихо сказал по- русски муж.
Не спорю : )) Если мне что-то втемяшится в голову, выход есть только один: сделать то, о чем я попросила. Мы нашли могилу 47-ми ронинов!!! Монах показал мне, что два иероглифа означают 40 и третий обозначает 7. Муж сдеал фото. А я подумала: однажды мы встреим дома японца. И покажем ему фото надгробия 47-ми ронинов. Японец скажет, что на камне написано иероглифами , что здесь похоронен Иван Иванович Яшимато, мясник из соседнего переулка. Возможно. Но оказалось, что монахи все же не врут. Дома в гугле я нашла постамент. Это был постамент на фото!
Так же вечером нам удалось принять онсен. Конечно, под звездным небом было бы интересней, но за неимением ротембуро...онсен тоже был хорошо. Перед тем, как приянть онсен, положено тщательно вымыться под душем. Шланг у монастырского душа был слишком короткий. Поэтому к нему прилагается крошечная лавочка, чтоб мыться сидя, а не стоя. Мотив неясен. Видимо, душ – приспособление новое. Потому как рядом с лавочками находились еще два ведерка. Деревянные. С ушами. Точная копия тех ушат, которые носили на коромысле русские красавицы в сарафанах, когда Емеля мимо них ездил на свой печи. Ведерки я решила не использовать. Приняла душ и залезла в онсен. Муж залез в онсен на мужской половине. Поскольку перегородки в этой части монастыря тоже из рисовой бумаги и открываются так же, как вкупе и замки на них так же не предусмотрены, то мы с мужем могли через бумажную стену переговариваться. Точнее, перекрикиваться, координируя наши банные действия. Несмотря на полное отсутсвие замков в женском душе в мужском монастыре, в онсен ко мне никто не врывался. Как-то задолго до поездки, во время теоретической подготовки три года назад, я прочитала очень забавную историю одного человека. Он тоже остановился в монастыре в Коясан. Приянл душ. Принял онсен. А потом, как культурный человек, открыл пробку и выпустил за собой воду. За этим культурным действом его и застукал монах. Монах стал кричать и махать руками. Мужик был в шоке. Ничего не мог понять, пока ему не пояснили, что онсен – это не ванная для купания. Это место расслабления и наслаждения. Раньше люди принимали горячий онсен перед сном в качестве глубокого прогревания, потому как в своих деревянных домах с дверями из рисовой соломки не имели центрального отопления. И, залезая прогретым под одеяло, им удавалось хранить тепло до утра. Как ответственная за инфекционный контроль, я была озабочена принятием дной и той же ванны с кем-то или после кого-то...Но, учитвывая, что японцы это делали веками и продолжают делать, не выглядя при этом очень больными, то...я залезла в онсен. Вода была чистой и прозрачной. В монастыре кроме меня было всего две женщины. И я не уверена, если девушка, к которой мы вчера воравлись, принимала онсен до меня. Третья же дама появилась в юкате в душе после нас. В конце концов, грибковые заболевания излечимы, а что там можно прицепить еще? (P.S. Прошла почти неделя. Признаков инфекционных заболевний пока не наблюдается. Разве что они протекают асимптоматично, ха-ха) Самым веселым было объявление при входе в онсен. Оно гласило, что в комнате могут одновременно купаться три человека. Интересно, что они имелли ввиду? Пока двое моются под душем, третий может сидеть в онсене? Или в онсене тоже можно сидеть вдвоем и втроем? С незнакомой теткой и девушкой, например.
И еще про таблички. Муж повеселил нас в Нара в парке. Там везде стоят плакаты, предупреждающие, что у оленей-мужчин (с вевистыми рогами) поведение не всегда адекватное. И далее 4 картинки: олень бодающийся, олень толкающийся, олень лягающийся. На четвертой картинке нарисован олень, который держит зубами сумку старушки. Муж пронитерпретировал плакат как: олени лягяются, толкаются, бодают и отбирают сумки : )) На самом деле картинка обозначала «кусаются». Но это только мужские особи. Они и выглядели соответсвенно: грязные, нечесанные, косматые, рогатые. Некоторым рога уже отпилили. Многие олени-мужчины лежали на лужайках и истошно, непереставая, орали. Что их не устраивало в жизни было неясно. Мы с ними не общались и не фотографировались.
Из Коясан мы вернулись в Токио. Нам предстояла запланированная поездка в Никко, где нас ждали снова три монастыря. В интернете я прочитала, что кто не был в Никко, тот не видел красоты храмов. Наверное они имели ввиду тех, кто не был в Коясан. После стольких монастырей и храмов нам уже в Никко хотелось не слишком. Поэтому по прибытию в Токио мы решили свой план пересмотреть. Из запасных интересных вариантов были японские Альпы с 8-ми метровым снежным коридором (8 метров высотой) и жемчужная ферма Кокиси Микимото. Мне очень туда хотелось, потому что о нем я писала доклад в 7 класе на уроке географии. Но...в оба места было удобней ехать из Киото. Возврашаться же в Киото мы не могши, так как забронировали гостиницу в Токио. Жаль! Поэтому мы решили утром податься в Хаконе. Это облась горячих гейзеров, откуда при ясной погоде отлично видна гора Фудзи. Все дни погода стояла ясной и летней. Утром случился закон бутерброда. Солнца не было и все смахивало на собирающийся дождь. Но вариантов у нас других в запасе тоже не было. Начинать штудировать интернет по новой желания не возникало, и мы решили ехать в Хаконе. Снова на шинкансен. Там мы купили локальный пасс, вроде того, что продавался в Коясан. Пасс покрывал все виды транспорта в районе Хаконе и действовал 2 дня. От Хаконе до горы Овакудани мы поехали на экскурсионном «Тоза» поезде, который идет по живописной горной железной дороге и минует мостики над ужасной проспастью. Пасс так же включал посещение выставки скульптур под открытым небом в парке, ботаничский сад (мы пропустили эти мероприятия), европейский сад (в него мы тоже не пошли), и путешествие на канатке с обзором Фудзи. Нас интересовала канатка. Канатка состояла из нескольких частей. Между первой и второй канаткой мы увидели людей, карабкающихся в горах среди пара и дыма по желтым поверхностям, покрытым серой. Муж спросил полезем ли и мы туда, но подходила наша очередь на фуникулер, и муж как обычно, несильно настаивал. Поэтому я сказала «поздно!» и мы поехали дальше. Вагончик был стеклянный. Впереди частично была видна Фудзи. Но к ней со всех сторон очень быстро двигались тучи. Через 10 минут гору перестало быть видно вообще. Мы спустились на промежуточную станцию, где нам предложили перейти на третью ветку канатки вниз или же вернуться назад вверх. мужа манили гейзеры и серные склоны, и мы поехали снова вверх. Не зря! По дороге к гейзерам стал накрапывать дождик. Но с нами были ветровки. Везде из земли валил пар, а все возвращавшиеся от гейзеров на канатку несли и ели яйца. Однако яйца эти были не простыми, а.....черными. Абсолютно! Варят яйца в озерце кратера вулкана, который образовался на горе Хаконе 3000 лет назад. Я тут же построилась в очередь за яйцами. Продавали их на 6 долларов по 5 штук. Так что мы подкрепились – по два с половиной яйца на брата. Легенда гласит,что они продлевают жизнь на 7 лет. Одно или все – не уточнялось. Такой вот японский маркетинговый шаг! Для повышения уровня продаж. Для поедания яиц японцы предалагли воспользоваться столиками. В торце столика с двух концов стояли мусорные баки. А на столе лежала щетка-метелка размером с ширину стола. Почистил-съел-смел скорлупу в ведро одним взмахом-проходом. Послушные японцы все так и делали. Доев яйца, мы снова пошли на канатку. Фудзи была уже совсем не видна. Вместо нее только серое небо. Как на пустом плакате: здесь могла бы быть ваша реклама...Печально. Хорошо, что мы увидели ее хотя бы частично. Канатка привезла нас к горному озеру Ашиноко. На озере туристов ждали две пиратские шхуны, на которых мы доплыли до противоположного берега, пересели на автобус и поехали до городка с сувенирной улицей. Основными сувенирами этой местности были всяческие поделки из разноцветных сортов дерева. Это, пожалуй, все. В Токио следующим утром снова стояла солнечная жаркая погода. А у нас был еще 1 день действителен пасс в Хаконе, но....в 14 часов нам нужно было быть в аэропорту, поэтому от рискованного мероприятия увидеть во всей красе Фудзи мы отказались. Послонялись бесславно по району Акихабара (Электрик Дистрикт). Что там намеревался увидеть муж было неясно. Это район серых шлакоблочных многоэтажек, в которых располагаются многочисленные магаины электронных товаров. Оттуда мы съездили еще раз в Асакуса, докупили сувениров, после чего с чувством выполненного долга отправились домой.
Забыла рассказать о девушках-буфетчицах в япоснких шинкасенах. Они не имеют ничего общего с буфетчицами в наших электричках! Говорят, что японцы ужасно гордятся и дорожат государственной службой. Мы подумали, что развоз товаров в шинкансене – служба государственная, потому что девушки ею ужасно гордились. Они везли свои тележки как королевы. Были стройны и (как говорил Иван Васильевич) лицом красивы. Они говорили кукольными голосками, плавными движениями раздавали товары. И после этого кланялись покупателям. А когда довозили тележку до конца вагона, то перед уходом в другой вагон поворачивались ко всем лицом и снова долго кланялись. На шее у них был сбоку бант. На ногах каблуки, а на юбочку с белой рубашечкой сверху надевался передник с бантом на попе.
Очень впечатляло. Кланялись, нужно сказать, нам не только девушки. У них вообще очень принято кланяться. Я так впечатлилась, что под конец и сама с ними дружно раскланивалась. Такие вот заразительные поклоны.
Еще интересно, что денег они от покупателя в руки никогда не берут и обьезно указыают рукой на тарелочку. Ты кладешь на нее денежки, они на нее же в ответ кладут тебе сдачу и чек.
А еще у них полно мандаринов и хурмы. Мандарины висят на деверьях как ярко оранжевые елочные игрушки. При этом на деверьях в октябре почему-то не было ни одного листа. Хурма, как и дома. продается твердая. А мандарины очень вкусные. Как продавали абхазцы в нашем детстве. Мы в Беппу купили целую миску у бабушки и дедушки. А они нам на прощание еще и досыпали сверху. Мы потом эти мандарины три дня ели...