Часть 1.По святым местам
Расстояние от Вологды до Ярославля сравнительно небольшое – 199 километров. Но эта дорога необыкновенно интересная. По обе ее стороны расположены места, которые по праву можно назвать святыми. Так что с совершенно небольшими временными и материальными затратами можно совершить запоминающееся и – это самое главное! – нужное, полезное для души «автопаломничество». Сразу оговорюсь, что лично мы совершали «точечные» поездки в те места, о которых я хочу рассказать. Хотя при желании, наверное, можно объединить их в одно путешествие (лучше 2-дневное, с ночевкой, например, в Ярославле).
Так совсем недалеко от Вологды расположено бывшее имение Брянчаниновых - Покровское. Доехать до него просто: где-то 18 километров по Ново-московскому шоссе, затем у указателя «Винниково» повернуть направо и там проехать еще минут 10-15 по вполне приличной и очень живописной, извилистой дороге. Она и приведет прямо в Покровское.
Чем знаменито это небольшое село? В первую очередь, тем, что именно здесь в дворянской семье родился и провел детские годы Святитель Игнатий Брянчанинов ( в миру – Дмитрий Александрович Брянчанинов) – епископ Кавказский и Черноморский, известный русский подвижник и духовный писатель Х1Х века.
Имя святителя Игнатия станет просто путеводной звездой в нашем путешествии и встретится нам еще не раз. Поэтому немного сведений о нем: родился свт. Игнатий 5 февраля 1807 года, был первенцем в семье Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны Брянчаниновых. Отец семейства был предводителем дворянства в Грязовецком уезде. Старшему сыну (позже в семье появилось еще 8 детей) он уготовил военную карьеру. В 1822 году юноша поступил в Инженерное училище в Петербурге. Учился блестяще, а его литературные опыты одобряли И.А. Крылов, К.Н. Батюшков, А. С. Пушкин. Но только общение с Богом давало Дмитрию истинное успокоение. В 1828 году уйдя по состоянию здоровья в отставку, офицер Дм. Брянчанинов отправился в Александро-Свирский монастырь к своему старцу – преподобному Льву. С этого времени начинается иной путь человека, который вошел в историю России под именем отца Игнатия, а свои дни он окончил в 1867 году в Николо-Бабаевском монастыре.
Во-вторых, славный род Брянчаниновых дал России много достойных граждан. Правда, после революции 1917 года дворяне, как и духовенство, стали классовыми врагами. Последний владелец Покровского Владимир Николаевич Брянчанинов прошел классический путь русского эмигранта «первой волны»: сначала на юг, затем в Турцию, потом в Европу, в Чехию. Скончался он в 1963 году во Франции.
Прямо напротив входа в усадьбу находится маленький синий домик, в который каждое лето приезжает Татьяна Александровна Ватсон – внучка В.Н. Брянчанинова. Начиная с 1994 года, она прилетает из Австралии на землю предков. Татьяна Александровна застала еще те времена, когда в доме ее деда располагался туберкулезный диспансер, потом там планировали сделать профилакторий для лечения алкоголизма и наркомании.
В уже далеком 95-м году Т.А. Ватсон обратилась к администрации области с тем, чтобы на имение обратили внимание. В год 800-летия Москвы, а значит и Вологды, дело сдвинулось с мертвой точки.
Теперь имение расцветает на глазах. Качественно изменился наружный вид дома, теперь он открыт для посетителей. Восстановлена фамильная церковь. В полный порядок приведен погост.
В 2006 году, преодолев массу бюрократических препятствий, Татьяна Александровна смогла перевезти прах деда в Россию, и теперь В.Н. Брянчанинов покоится на сельском кладбище рядом с родственниками.
В-третьих, в уютном Покровском сохранилась атмосфера старинной дворянской усадьбы. В небольшом парке нельзя не обратить внимание на липовые аллеи, образующие крест. Если пройтись от дома прямо по главной аллее и спуститься вниз, то выйдем к двум прудам, которые сейчас расчищаются( хотя до первоначального вида им далеко).
А главную прелесть Покровского составляет небольшой, но изящный дом с колоннами, построенный в стиле раннего классицизма. Имя архитектора неизвестно, но, как отмечают специалисты, орнаменты, колонны, арочные окна – все это характерно для московского стиля архитектора Матвея Казакова и его учеников. Художник, писатель, исследователь северной старины, профессор Г.К. Лукомский еще в начале 20 века назвал Покровское «одним из самых прелестных имений России».
В Покровском хорошо всегда, в любое время года. Близость от города, удобные дороги в последнее время сыграли свою роль в том, что Покровское становится для вологжан любимым местом для отдыха в выходные дни. Здесь можно погулять по парку, зайти в очень светлую, какую-то милую церковь, помолиться, поставить свечи, купить литературу о Свт. Игнатии, то есть совместить приятное с полезным.
Чуть дальше по этому же Ново-Москвскому шоссе находится районный городок Грязовец. Указатель на него хорошо виден у большого кольца с автозаправкой – современной, удобной. Там есть кафе и – что немаловажно для туристов – туалет.
Грязовец – городок небольшой. По его главной улице Ленина проходит старая дорога на столицу. В принципе почти все основные достопримечательности города расположены вдоль этой улицы: это невысокие каменные старинные дома, в одном из них останавливался на час император Александр Первый, памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны, чуть в стороне(но тоже виден с дороги) нарядный современный бревенчатый храм, возведенный в честь Свт. Игнатия.
Тем, кто любит литературу, наверное, интересно узнать, что в Грязовце родился русский поэт Василий Сиротинин (1830 — дата смерти неизвестна), вошедший в историю одним своим стихотворением - знаменитым романсом «Улица, улица, ты, брат, пьяна»
Если же мы не заезжаем в Грязовец, то , километров через 20 от отворотки на него, увидим указатель «Свято-Троицкий Павло-Обнорский мужской монастырь», а также указатели «Косиково», «Юношеское». Нам сюда.
Поворачиваем налево. Проезжаем маленькую деревушку Косиково и углубляемся в лес. Дорога становится холмистой. Один спуск перед самым монастырем будет особенно крут, но все-таки по зубам даже молодым неопытным водителям. Зимой дети катаются тут на санках.
Вот уже перед нами стены Павло-Обнорского монастыря. Машину оставляем прямо на импровизированной стоянке перед монастырем. Как правило, пара автомобилей уже всегда стоит. Вынимаем бутыли... Да, забыла сказать. Обязательно надо прихватить с собой емкости под воду из источника. А еще не забудьте полотенца, так как тут есть и другой источник, над которым построена очень удобная купальня. Желающие облиться святой водой приезжают сюда круглый год.
Слева от стоянки высится довольно большой холм, увенчанный крестом. По легенде, эту искусственную гору «Голгофу» сделали монахи. Крест поставлен недавно в честь столетия преподобного Серафима Саровского. К кресту ведет лестница. Отсюда открывается панорама небольшого, но очень живописного села Юношеского, центром которого является монастырь.
Павло-Обнорский монастырь мужской, действующий. За последние годы здесь проведена большая работа по его восстановлению. Мы впервые побывали здесь больше 15 лет назад и можем оценить масштаб изменений. Но тем, кто приедет впервые, он, наверное, покажется аскетичным. На территории постоянно ведутся строительные работы.
История этого монастыря начинается аж в 1414 году. Он был основан учеником прп. Сергия Радонежского прп. Павлом Обнорским. Первый каменный храм был возведен в 1505-1516 годах. Иконостас писал легендарный Дионисий Московский.
В 1924 году монастырь был основательно разрушен, на его территории размещались пионерский лагерь, лесная школа для детей чекистов. Только спустя 70 лет тут снова появились первые монахи. В монастыре сохранились мощи прп. Павла Обнорского и др. святых. В природном парке над рекой находится камень, на котором молился Павел Обнорский.
Попасть в природный парк «Юношеское», а это чудесная еловая роща, заложенная монахами в 19-м веке, можно, свернув направо от монастыря. По подвесному мосту мы перейдем через небольшую речку Нурму и поднимемся в гору к первому источнику с питьевой водой, которая славится своими лечебными качествами. А купальни расположены на верхнем источнике. Там же неподалеку находится камень, на котором молился прп. Павел Обнорский. Гулять по парку прекрасно и зимой, когда он укрыт девственно белым покрывалом, и летом – высокие ели создают защитный шатер от солнца. Это наша «маленькая Швейцария».
Село Пречистое – веха на нашем пути до Ярославля. Считается, что мы проехали ровно половину. Водители автобусов здесь всегда делают остановку для туристов. Кстати местность от Грязовца до Пречистого богата туманами,видимо, из-за холмистого рельефа.
А вот уже город Данилов манит виднеющейся с дороги красивым величавым собором. Теперь у дороги стоит указатель на Казанский женский монастырь. Но – не в обиду жителям этого славного города – смотреть туристам в Данилове, по-моему, особенно нечего. Или мне просто не терпится поскорее попасть в Тутаев, который находится совсем недалеко от Ярославля и расположен по обе стороны Волги.
Я люблю «наш» Тутаев, бывший город Романов. В девятнадцатом веке 2 города, расположенные по обоим берегам Волги, Романов и Борисоглебск, соединились в один, и получился Романов-Борисоглебск. В советское время город переименовали. Он стал Тутаевым в честь красноармейца, погибшего здесь в 1918 году во время ярославского мятежа. Моста, соединяющего обе части города, нет. Летом действует паромная переправа. Чтобы попасть в «тот» Тутаев, надо ехать по окружной ярославской дороге. Мы же отправимся в бывший Романов.
Сворачиваем направо по указателю и примерно через 30 километров попадаем в старинный русский городок, раскинувшийся на высоком берегу Волги. Как и полагается приволжскому городу, Романов имеет свой бульвар – маленький, но очень романтичный, с коваными решетками, скамейками, аллеями, старыми домами. Когда-то в гостинице на этом бульваре останавливался художник Б.М. Кустодиев, а уже в 20-м веке в доме у своего приятеля гостил Илья Глазунов.
У С бульвара мы видим невероятной красоты комплекc Казанской Преображенской церкви (построен в 1758 году) - красно-белые колокольня и храм. Они расположены на самом берегу Волги и являются своего рода визитной карточкой города. Но если подойти к ним ближе, то благодать сменится болью. SOS!!!Это надо срочно спасать! Никаких следов реставрационной работы мы осенью 2014-го года не заметили, как не заметили их и раньше, в 2006 -м, 2009-м и т.д.. Если я не права, и ситуация сейчас другая, то извиняюсь.
А в Покровском храме, к которому ведет одна из главных улиц города, находится чудотворная икона с довольно необычным названием – «Прибавление ума». По преданию, икону написал исцелившийся от полубезумия человек. Он долго молился о выздоровлении, и однажды ему явилась Божья Матерь, которая велела ему написать образ. Она же и проговорила название – «Прибавление ума». Икона была написана, человек исцелился. С тех пор ее почитают как чудотворную. К иконе приезжают и ярославцы, и вологжане, и костромичи. А перед началом нового учебного года ее везут в Ярославль, где совершается празднование чудотворному образу «Прибавление ума». И родители, и дети, и студенты молятся о помощи в учении.
Добавлю, что Тутаев очень любят кинематографисты. Здесь снимались эпизоды «Двенадцати стульев», «Бумера», «Доктора Живаго» и др. фильмов.
В Тутаев-Романов мы приезжали неоднократно и я, наверное, о нем еще расскажу отдельно, не удержусь, а пока оставляем его и едем в конечную точку нашего «автопаломничества» – Толгский монастырь. Указатель к нему видим справа на самом въезде в Ярославль.
Свято-Введенский Толгский монастырь связан с великой святыней – чудотворной Толгской иконой Божией Матери. Она явилась епископу Ростовскому Прохору в 1314 году. Тогда же и была возведена первая деревянная церковь. Теперь монастырь очень ухоженный, даже нарядный. Возможно, это объясняется тем, что он одним из первых был возвращен церкви в конце 80-х годов. Обнорский монастырь гораздо скромнее и беднее. Приятно удивила приветливость монахинь, которые нам улыбались, приглашали приехать еще. Этим они тоже сильно отличались от сурово молчащих монахов, которых мы встретили в Юношеском. По территории монастыря хочется гулять и гулять.Усилиями монахинь территория превращена в благоухающий цветник.
В лавке на улице продавались буклеты, календари, лечебные чаи. Тут же можно было попить горячий чай с выпечкой - очень милая и нечастая, к сожалению, забота о людях, согласитесь.
Особое внимание привлекает небольшая бело-красная часовня под зеленой крышей. Несмотря на яркие краски, часовня воздвигнута по печальному поводу – она стоит над братской могилой иноков, убитых польско-литовскими захватчиками.
В белоснежном Спасском храме похоронен герой Отечественной войны 1812 года, умерший от ран, полученных в Бородинском сражении, генерал-лейтенант Николай Алексеевич Тучков. Об этом извещает памятная доска на стене церкви.
Единственная деревянная часовня во имя свт. Трифона гармонично вписывается в общую белокаменную красоту монастыря.
Еще одной достопримечательностью монастыря является кедровая роща. По преданию, саженцы кедров подарил монастырю Иван Грозный. С годами роща разрослась, но после революции ухаживать за ней стало некому. Деревья сохли и чахли, поэтому сейчас в целях сохранения кедровника он закрыт для посещения. На него можно посмотреть только через решетку ворот.
Конечно, главной нашей целью была встреча с чудотворной иконой. Она находится в Введенском соборе. Там полумрак и тишина. Фрески на стенах рассказывают о чудесах, которые уже свершились от Толгской иконы. Чудо уже то, что в 2003 году икона вернулась в родные стены из Ярославского художественного музея, в котором хранилась долгие годы. Легенд с ней связано множество. До революции все пароходы, проплывающие мимо по Волге, делали здесь остановку, чтобы желающие могли помолиться у чудотворной иконы.
Скорбный лик Божией Матери и ее теплый взгляд... Нет, я не умею описывать иконы. Это надо увидеть самому. Трудно представить, сколько человек за все эти века стояли перед этим ликом, сколько просьб было послано Небесной Царице.
«...Дай моей молитве крылья, Дай полет мне в высоту; Дай мне веры безусловной Высоту и теплоту!» (Протоиерей Василий Михайловский)
Вся икона густо обвешана золотыми цепочками, перстнями, кулонами – подарками от благодарных прихожан.
В этом же соборе находятся мощи Святителя Игнатия (Брянчанинова). Так наше путешествие приобретает дополнительный символический смысл – от Покровского -места рождения Свт. Игнатия до места его последнего прибежища. Напоследок хочется привести слова Свт. Игнатия Брянчанинова, которые станут ключом и помощью во всех наших путешествиях:
«Выходя из дома: Прежде чем переступить порог, произнеси слова: «Отрицаюсь тебе, сатана, гордыни твоей и служению тебе, и сочетаюсь Тебе, Христе, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». И огради себя крестным знамением. И никогда не выходи без этого изречения. Тогда не только встретившийся злой человек, но и сам диавол не в состоянии будет вредить тебе, видя тебя с этим оружием».
Часть 2 . Любите ли вы Любим?
Любите ли вы Любим? Точнее, любим ли мы Любим , - это мы уже дважды попытались выяснить, но точного ответа так и не нашли.
Для нас, вологжан, Любим – довольно близкая точка на карте: 90 километров по федеральной трассе М-8 до райцентра Ярославской области – Пречистое, а затем по указателю поворот налево и еще чуть больше 20 километров до Любима. Много лет назад мы клюнули на эту территориальную близость и на красивое название городка и в один майский ненастный день навестили его. Но пока ехали, дождь так разошелся, что пейзажи за окнами автомобиля стали серыми и размытыми. Помню, что мы выехали на главную площадь, увидели торговые ряды, подошли к входу в старый парк.. Пышные кусты сирени безжалостно раскачивал ветер. За шиворот сыпался колкий дождик, переходящий в снег... Одинокий местный житель сказал, что пообедать мы нигде не сможем, столовая закрыта. В общем мы позорно отступили под натиском стихии, вернулись в машину и уехали. Вердикт наш был строг, скоропостижен и несправедлив – «нечего тут делать».
Позже несколько раз я все-таки обращалась к теме Любима, пытая всезнающий интернет на предмет его достопримечательностей, и поняла, что это довольной старый город, а значит, город со своей атмосферой. Но особых причин ехать туда не находила.
А однажды осенью, золотым сентябрьским днем, выехав на "тихую охоту" и не преуспев в поисках грибов, мы решили прокатиться до Любима.
Как много все-таки зависит от погоды! В этот ясный день нам нравилось все: и райцентр Пречистое, которой разрастается на глазах, и яркие осенние леса, и веселое голубое небо.
Поездка получилась спонтанной, поэтому и путевая информация, которой я располагала, выглядела скудно:«Любим – ну, очень маленький городок на северо- востоке Ярославской области. Через него идет автомобильная дорога на Буй и, соответственно, в Костромскую область. А также железная дорога в том же направлении.
Любим – это вообще-то старинное русское мужское имя. Например, у А.Н. Островского в пьесе «Бедность не порок» есть персонаж Любим Торцов. Хотя существует и другая версия названия: эти края были любимым местом соколиной охоты Ивана Грозного».
Больше ничего о Любиме я рассказать не смогла, увы.
Дорога от Пречистого до Любима оказалась недлинной, и мы быстро въехали в самый центр города. Торговые ряды, нарядный маленький сквер с клумбами, за сквером белая небольшая часовня, вертикальные металлические памятники и даже небольшой фонтан и вымощенные тротуарной плиткой дорожки - все приметы главной городской площади были налицо. Машину мы оставили около современного здания кафе с каким-то охотничьим названием. К сожалению, мы так и не дождались его открытия и обедать пришлось в столовой напротив. Но об обеде попозже. А пока мы двинулись по скверу вперед, туда, где романтично высились древние валы, полуразрушенные храмы и облитые золотом деревья. Что до памятников в сквере – они все явно новенькие, 21-го века – в прошлый приезд мы их не видели. Фигура мишки появилась, наверное, потому, что на гербе города фигурирует медведь. Какой-то жуткий царь-государь – я даже не стала его фотографировать – оказывается, Иван Грозный. Многофигурная композиция: дерево, рысь, сова и еще один медведь ,наверное, рассказывают о фауне местных лесов. Вообще все скульптуры, по-моему, больше похожи на персонажей сказок, чем на серьезные исторические символы.
Часовня в честь Александра Второго выглядит вполне ухоженной, а вот некогда величественные церкви за ней совсем не похожи на реставрируемые объекты. Позже я прочитала, что это останки Богоявленского собора, некогда главного в Любиме. Нарядная осенняя природа художественно задекорировала старинные строения, но совсем скрыть картину разрушения даже она была не в силах.
Мы взбираемся на бывший городской вал и попадаем в прелестный городской парк. Почти сразу видим большой валун, который извещает, что «Здесь в 1538 году был основан город Любим». Позже я прочитала, что указ об основании Любима был подписан Иваном Грозным, но по причине его тогдашнего малолетства настоящим инициатором рождения Любима была мать царя Елена Глинская. И затевался Любим как защитная крепость от набега татар. То есть оказались мы на том самом месте, откуда «есть-пошел» этот город.
Вообще на небольшой территории парка пересекаются самые разные временные пласты. Камень – память о 16 веке.
В центре парка на зеленом стадионе современные школьники бегают кросс, и мы вспоминаем, что сегодня суббота, и у бедных детишек еще идут уроки – это самая настоящая реальность..
Скромный обелиск в глубине аллеи - пирамидка -памятник в честь местных героев Гражданской войны.
Кирпичные массивные стены брошенных храмов пережили и средневековье, и Гражданскую войну... Вот только переживут ли они эпоху модернизации?
В парке чудесно, гуляем по стройным аллеям, дышим чистым свежим воздухом.
Синие кабинки биотуалетов приятно удивляют. Цивилизация!!!
По одной из аллей попадаем к главному входу в парк. Прошлый раз в дождь мы тут и были, вспоминаю я. Узнаю это место не по сирени, конечно, она давно отцвела, а по двум скульптурам хороших советских людей, которые встречают посетителей. Он напоминает бригадира лесорубов - героя фильма «Девчата» в исполнении Николая Рыбникова. Она – тоже сразу видно, девушка порядочная, трудолюбивая и спортивная. Как и полагается, эти произведения соцреализма покрыты серебрянкой. Душевные памятники, говорю без всякой иронии. Ностальгически-теплые чувства они всколыхнули. И сам вход в парк в виде металлической полукруглой арки тоже напомнил о России, которую мы в очередной раз потеряли.
Выйдя из парка через главные ворота, мы легко попали на административную площадь города с неинтересным типовым зданием администрации и обязательным памятником В.И. Ленину перед ним. Мы отметили, что Ленин в Любиме очень маленький – может, в натуральную величину?
На этой же площади мы заметили еще несколько архитектурных изысков. Позже я прочитала их благородное определение – «памятные знаки». А на наш неискушенный в архитектуре взгляд, эти конструкции очень похожи на надгробья. Но о вкусах не спорят, как известно. А функционально эти знаки весьма важны.
Так, благодаря одному из них, я узнала о поэте и прозаике Юлии Жадовской, здешней уроженке, женщине неординарной и трудной судьбы (1824-1883гг).
Физические недостатки (девочка родилась без левой руки) и прекрасная пылкая душа определили ее жизненный путь. Сама Жадовская сравнивала себя с «падучей звездой». Родилась она в почтенной дворянской семьи, рано осталась без матери. В юности влюбилась в своего учителя, но отец резко разбил все мечты девушки о счастливом браке – неравном, по его мнению – и отправил ее в столицы. И в Москве, и в Петербурге поэтический талант Юлии заметили. Она стала довольно известным поэтом, ряд ее стихов был положен на музыку.
Прозаические вещи Жадовской особого успеха не имели. Но свое место во «втором эшелоне» русских литераторов она прочно заняла. Последние годы жизни провела в замужестве в Костромской губернии, недалеко от родных мест.
Вторая конструкция посвящена Леониду Трефолеву, ярославскому поэту и краеведу, принадлежавшему к так называемой «некрасовской школе». Дома, читая о Трефолеве, я с удивлением узнала, что широко известная народная песня «Ямщик, не гони лошадей» является переводом стихотворения некого В. Сырокомли. А перевод этот сделал именно Л. Трефолев.
Совсем рядом с этой официальной площадью находится детская площадка с качелями и... опять же памятниками. С удивлением увидела большого почти классического льва, из тех, что, бывало, украшали русские усадьбы. Почему он тут сидит – загадка. Присутствие посеребренной фигуры прилежной девочки гораздо понятнее. Хотя третий персонаж снова вызывает вопросы – крупный сидящий волк. В общем детишки играют в такой вот компании: лев, девочка и волк. Подозреваю, что скульптуры просто сюда свезли из разных мест.
Если с количеством памятников в Любиме все даже выше нормы, то художественная их ценность лично у меня вызвала сомнения. Зато вид на парк со стороны детской площадки прелестен. На высоком холме живописно стоит беседка – в лучших традициях старых парков. А еще мы увидели довольной большой подвесной мост через Обнору. Оказывается, в Любиме 2 реки, маленькая Уча и довольно большая Обнора. Обнора нам знакома – сюда она бежит из Вологодской области, из Грязовецкого района.
Мы еще немножко погуляли по усыпанным золотыми листьями городку. Видели памятник воинам Великой Отечественной, полюбовались некоторыми деревянными домами, украшенными резьбой. Если б я тогда знала строки Жадовской:
«Тихо я бреду одна по саду, Под ногами желтый лист хрустит, Осень пьет предзимнюю прохладу, О прошедшем лете говорит» - вполне вероятно, я бы их процитировала. Такое было лирическое настроение. Но как у нас всегда бывает, проза жизни победила лирику, и мы решили пообедать. Прошли торговые ряды, в которых находятся неуютные на вид магазины. На ступеньках бабушки продавали грибы. Кафе(ресторан?) около которого стояла наша машина, был закрыт и пришлось идти в столовую-стекляшку. Лучше б мы туда и не заходили. Столы покрыты клеенкой. В меню - рис с котлетами, политыми оранжевой подливкой - в советских школах и пионерских лагерях такую обычно делали. Может, со временем такие столовки станут своеобразными туристическими объектами под лозунгом «Окунемся в недавнее прошлое». Но это как раз такое прошлое, которое мы, «рожденные в СССР», еще не забыли и помнить не хотим. Оставив тарелки почти нетронутыми, мы покинули столовую и уселись в машину. Голодный муж уже не поддержал мою инициативу заглянуть в краеведческий музей – мы мимо него проезжали. Фасад музейного здания выглядит скудно , и я дала слабину, не настояла на его посещении. Потом прочитала, что музей хороший. Но, видно, не судьба...
По городу мы прокатились – видели еще церкви с уже отреставрированными синими маковками, несколько красивых деревянных домов в стиле модерн, сыроваренный завод (оказывается, до революции их было несколько) и покинули город.
Вот все, что мы увидели в Любиме.
Любим, как всякий старинный город, наверняка имеет свои легенды и предания и более любознательному и активному, чем мы, путешественнику может подарить материал для изысканий.
Часть 3. Вятское - Красный Профинтерн – Рыбницы - Грешнево.
Несколько лет назад мы открыли для себя Некрасовский район с его прекрасной природой и замечательными селами. Название района неслучайно. Здесь много мест, связанных с именем великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова: Грешнево, Вятское, Рыбницы, сам райцентр Некрасовское, в прошлом - Большие Соли ...
Но не только Н.А. Некрасов прославил эти края. Открытием лично для меня стало, что тут, в маленькой деревне Рыбницы на берегу Волги, родился скульптор А.М. Опекушин – автор известного памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади в Москве...
Итак, маршрут сегодня - Вятское – Красный Профинтерн - Рыбницы – Грешнево.
Трасса М-8 ведет нас на юг, к Ярославлю и Москве. Она хорошо известна всем вологодским автомобилистам, поэтому подробно описывать ее не буду. У Данилова сворачиваем в город по первому указателю. Придется немного прокатиться по городку, который обычно остается в стороне. Особых достопримечательностей здесь нет, хотя за окном мелькнут несколько старинных особняков, парк в центре города, церковь при кладбище (это все «метки» на маршруте). Наша цель – попасть на мост перед автозаправкой. Отсюда начинается дорога на Середу.
Середа – старинное село, довольно большое, но пока особо не радующее глаз. Оно находится на середине пути от Данилова до Вятского, куда мы держим путь.
Вятское - село, некогда богатое и известное своими предпринимателями, шумными ярмарками (в поэме «Кому на Руси жить хорошо» в главе «Большая ярмонка» описано именно Вятское) ,получило «второе дыхание» лет 10 назад, но быстро становится популярным у туристов. Природа здесь великолепная, и предки оставили своим наследникам хороший задел.
Что же ныне можно увидеть в Вятском? Купеческие особняки, церковь Воскресения на центральной площади, восстановленный памятник императору Александру Второму, памятник павшим в Великой Отечественной войне жителям села, святой Ерехтанский источник – это уже немало.
У Вятского есть меценаты, в его развитие вкладывают деньги! Радующее душу, но нечастое явление, согласитесь. В этом селе открыта современная стильная гостиница-музей, здесь можно пообедать в ресторане с изысканным интерьером, посетить музеи, в выставочном зале полюбоваться картинами российских художников, совершить прогулку по сельским улицам в сопровождении эрудированного, высококлассного экскурсовода, в часовне, бывшей кузнице, окунуться в необычную купель.
Здесь планируется открытие Киноконцертного зала! Не каждый районный город может похвалиться такими объектами.
Еще Вятское – просто рай для любителей антиквариата! Старинные вещи бережно собраны в музее русской предприимчивости. В гостинице в холле гостя встретят дорожные сундуки и чемоданы прошлых веков. В ресторане, где можно отведать знаменитые вятские соленые огурцы, на стенах - коллекция антикварных часов. Только в музее ангелов – весьма необычная тематика, да? – в основном, новые фигурки и изображения ангелов, которые теперь «летят» в Вятское со всех сторон света.
В музее русской предприимчивости мы услышали имена людей, прославивших край. Так в 1830 году вятский мастеровой Иван Телушкин в одиночку, без страховки, с помощью одной веревки смог взобраться на шпиль Петропавловской крепости, чтобы отремонтировать позолоченого ангела. Петербуржцы ежедневно с восторгом и страхом наблюдали за работой умельца. В те дни Телушкин стал героем многочисленных публикаций. О нем написал даже А. Дюма-отец, находившийся тогда в городе на Неве.
В музее есть экспозиция, посвященная уроженцу здешних мест - Митрополиту Рязанскому и Касимовскому Симону.
Там же мы впервые услышали о крестьянине Никите Понизовкине, ставшем богатейшим фабрикантом, и о легендарном замке Понизовкиных, что находится в 16 километрах отсюда. Нас так заинтересовал настоящий замок на берегу Волги, что буквально через неделю после поездки в Вятское мы снова отправились в эти края.
И вот опять Данилов, Середа, а как раз напротив отворотки на Вятское - указатель на поселок с "поэтическим" названием «Красный Профинтерн». Это часть старой дороги на Кострому, ныне не существующей. По этому тракту этапировали ссыльных в Сибирь. Мы же ехали здесь по доброй воле, заинтригованные необычной историей.
Не люблю и не умею пересказывать теоретический материал, да и не вижу особого смысла: легко найти в интернете сведения о династии ярославских "паточных королей" Понизовкиных.
Но краткую справку все же приведу. Никита Понизовкин Первый - гордость края. Крепостной крестьянин сделал блестящую карьеру: из простого рабочего превратился в хозяина 14 паточных заводов! К сожалению, своим опытом он ни с кем не поделился, таинственно исчезнув из родных мест . Уехал лечиться и не вернулся.
Жена и сыновья продолжили дело Никиты Петровича, а внук — Никита Второй, Никита Андреевич, отличился еще и тем, что в 1912-1914 гг. (всего за 2 года!) на берегу Волги построил замок. Архитектор Н.Ю. Лермонтов наверняка работал вдохновенно, получив такой необычный заказ! Башни, арки, лепнина, внутри фантастическая отделка с использованием египетских и греческих мотивов, зимний сад ...
Описания замка тоже есть в интернете. Вдохновила Никиту Андреевича на такую фантазию в камне невеста-француженка. Правда, семейная жизнь молодых так и не сложилась. Не в замках, выходит, счастье. Брак распался, а замок стал украшением обычного рабочего поселка. После революции в замке размещали то школу, то клуб, то библиотеку, потом просто забросили. Естественно, он начал разрушаться. Сейчас там делают супердорогой отель, так что шансы рассмотреть восстановленный замок вблизи и подробно будут не у всех.
Красный Профинтерн, с первого взгляда, невеселый заводской поселок, хотя с легкой руки Понизовкиных он и в советское время был центром крахмально-паточного производства. Сюда даже была проведена своя железнодорожная ветка, ныне ликвидированная.
Свернув на Набережную, мы сначала увидели массивное здание из красного кирпича, построенное Понизовкиными для рабочих. Так там и живут, наверное, рабочие до сих пор, судя по занавескам на окнах.
А потом показался и сам замок. Наверное, когда-то это была полная мрачного очарования картина: готический заброшенный замок на берегу Волги. Теперь тут кипела работа, фасад основного здания был уже почти весь обновлен. Шли работы и на территории, обнесенной новой оградой. Естественно, «вход посторонним запрещен», так что полюбоваться замком мы смогли только издалека. Насколько реконструкция ведется точно первоначальному замыслу, я не знаю. Будет жаль, если в результате появится нечто усредненное, в привычном уже лже-европейском стиле. В общем, у нас, как обычно, крайности: или запускаем до безобразия, или вылизываем до неузнавания.
Походили мы туда-сюда, пофотографировали и поехали в деревню Рыбницы на родину А.М. Опекушина. Дорога заняла минут 10-15.
Знаменитый скульптор родился в семье крепостного крестьянина в деревне Свечкино рядом с Рыбницами. С берегов Волги он приехал в Петербург, сумел добиться признания, стал академиком Академии художеств, а завершил свой жизненный путь на родине. Здесь он и похоронен на скромном сельском кладбище. В большой деревянной избе создан музей Опекушина, но в связи с ремонтом он был закрыт. Рядом с музеем скромный памятник великому скульптору. Может, на настроение повлияли скромные и неяркие краски осеннего дня, но Рыбницы показались нам грустными.
Еще грустнее нам стало в Грешнево, что неподалеку от Рыбниц, но, вопреки моим ожиданиям, не на берегу Волги. Сюда Некрасовы-родители переехали из Украины вместе с детьми. Вообще все деревушки рядом с Грешневым — Ботово, Сопелки, Абакумово — это места детства поэта. В Абакумове похоронены его родители. Несмотря на огромную роль Грешнева в формировании мировоззрения Некрасова, смотреть там особо нечего. До наших дней дожила только бывшая музыкантская (у отца поэта был ансамбль из крепостных музыкантов). Перед этим скромным домиком стоит небольшой бюст Некрасова. Остатки парка выглядели неухоженными, может, потому, что листва с деревьев уже облетела. Как известно, с ранних лет поэт ненавидел крепостничество и дикие барские забавы. Отсюда минорные ноты в его воспоминаниях о детстве. Осеннее Грешнево показалось нам тоже «минорным», мрачным и темным.
В ярких лучах весеннего солнца приволжские пейзажи кажутся совсем другими, веселыми, пронизанными светом, яркими. В мае мы смогли в этом убедиться. Но об этом уже другой рассказ.
Часть 4. Кукобой
Чтобы попасть в ярославское село Кукобой, которое с некоторых пор позиционируется как родина Бабы-Яги, надо свернуть с трассы М-8 в Вологодской области у поста ГИБДД по указателю на Бакланку. До искомого объекта останется километров 15.
Места, откровенно говоря, не очень живописные. Леса не покоряют красотой. Но, по легенде, именно в этих краях издавна видели некую старушонку-задворенку, встреча с которой сулила путникам одни неприятности. Люди кружили по лесу, не находя из него выхода, слышали странные пугающие звуки, иногда встречали и саму старушку – хромую, сгорбленную, в ветхой одежонке. В общем, было ли – не было – не проверишь, но легенда эта стала поводом для того, чтобы жители Кукобоя прописали у себя Бабу-Ягу.
Итак, проезжаем Бакланку, леса, и вот он, Кукобой. Странное это слово переводится с финно-угорского словосочетанием «длинный ручей».
Визитной карточкой Кукобоя, конечно, должна быть не Баба-Яга, а красавец Спасский храм, построенный по инициативе и на средства Ивана Агаповича Варонина – уроженца здешних мест, богатого петербургского купца. Для создания храма он пригласил знаменитого архитектора Василия Косякова, автора Морского собора в Кронштадте, и прославленный зодчий не подвел. Денег на постройку было затрачено много. Так для облицовки стен везли специальный кирпич из Финляндии.Для нужд храма в Кукобое был построен небольшой кирпичный заводик.
Местные умельцы возвели собор за 3 года.
В 1912 году на освящение храма съехались многочисленные гости. Они были потрясены увиденным. Такой собор мог бы украсить любой столичный город. Но судьба его оказалась незавидной. Уже в 20-е годы дорогие витражи в окнах были разбиты, позолоченные кресты сброшены с куполов, фрески на стенах вытравлены известью. Долгое время в подвалах была тюрьма. Затем обезображенное, но не разрушенное(не хватило сил)здание приспособили под склад.
Только в 1989 году храм вернули Русской православной Церкви. Сейчас он оживает, но небыстро, хотя службы в нем уже идут по большим праздникам. А туристы пока только снаружи могут оценить обветшавшую, но все же неувядаемую красоту этого архитектурного шедевра.
С рассказа о храме и начинается экскурсионная программа «В гостях у Бабы-Яги».
Наверное, чтобы перепрограммировать гостей на иной лад, от храма ведут прямо в чайную, где ждут посетителей сказочные персонажи. Чай с пирогами сопровождается конкурсами и розыгрышами, а затем все следуют в резиденцию Бабы-Яги, которая расположена в чудесном сосновом бору прямо в центре села.
Недолгий этот маршрут проходит через маленький музей бабы-Яги, расположенный в местном Доме культуры.
Сама я не любитель интерактивных программ, но мой внук был в восторге от всего, что детям предлагалось: и танцевал вместе со всеми, и подпевал, и хохотал.
Честь и хвала местным жителям, которые придумали эти нехитрые забавы. Исполнители всех ролей не актеры, а просто энтузиасты своего дела, своей идеи. Стоимость программы относительно невысока: для ребенка до 5 лет – 250 рублей, для тех, кто старше – 500 рублей. Это включает в себя и экскурсию, и чаепитие, и игры с Бабой-Ягой.
Явно у нас на Северо-Западе не хватает специальных детских парков, аттракционов, программ, раз едут и едут в Кукобой автобусы с ребятами из Ярославля, Вологды, Костромы.
После танцев и игр все спускаются к святому источнику, чтобы набрать из него воды с омолаживающим воздействием, если опять же верить легенде.
Эта часть поселка очень живописна. Прогуляться по сосновому бору над рекой Ухтомой приятно в любое время года.
Из других достопримечательностей мое внимание привлек очень «плотный» и очень желтый памятник Ленину. Нигде я подобного не видела. Еще интересно старинное белое с башней по центру здание местной школы, экскурсовод сказала, что в прошлом это была церковь.
В Кукобой я хотела бы заехать лет через 5, чтобы увидеть восстановленный Спасский храм. Надеюсь, так и будет.