Реки Шегультан и Сосьва. Путеводитель

На фотографии: р.Сосьва, вид со скалы Денежкин камень (Денежкина скала), справа видны строения пионерского лагеря "Уралец". 

Фото реки Шегультана можно посмотреть здесь:
https://fotki.yandex.ru/users/merker2012/album/204998/

Фото реки Сосьва можно посмотреть здесь:      
https://fotki.yandex.ru/users/merker2012/album/204725/

Схема-нитка  Шегультана и Сосьвы:      
https://fotki.yandex.ru/users/merker2012/album/204896/
 

Последние дополнения:
19 февраля 2018 г. (Скалы Укромные и Ястребиные, пещеры в Черном Камне).
9 марта 2018 г. (пещеры Усть-Кальинских скал).
19 декабря 2018 г. (1907 год - первый сплав древесины (молевой) по Ваграну).
18 января 2019 г. (Баня в устье Ваграна).
29 января 2019 г. (Скальная Друза (ниже Гротовых скал); поселки У-Канда и Белая Речка - 1930-е годы).
22 марта 2019 г. (История Шегультанского моста).
4 сентября 2019 г. (День открытия весеннего сплава леса по Ваграну от пос. Завагран)


ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ШЕГУЛЬТАНУ И СОСЬВЕ

                Я наблюдал реки извечное движенье,
                Я слышал шепот просыпавшихся цветов,
                И видел солнца блики - от воды свеченье,
                И блики молний – оружие Богов. 
                Леонид Екель.               
               

       Река Сосьва (бассейн Тавды -  Тобола - Оби)  начинается на восточном склоне Уральского хребта и является самой крупной рекой в районе Денежкина Камня. В начале своего пути она несет свои воды на север, затем, огибая горный массив Денежкин Камень с юга, поворачивает на восток и, принимая слева приток Шегультан, устремляется на юго-восток. Наиболее значимыми притоками Сосьвы являются реки Шарп, Шегультан, Калья, Вагран, Атюс, Волчанка, Турья, Каква и Ляля. Юго-восточнее города Серов Сосьва сливается с Лозьвой. В месте слияния этих двух рек Северного Урала начинается Тавда - самая крупная река Свердловской области.

В верховьях реки Сосьва расположен заповедник «Денежкин камень». Основным источником питания реки Сосьвы являются талые (снеговые) воды. Много воды дают снега гор и снежники, образовывающиеся на склонах гор. Наиболее низкое стояние вод в летнее время, или так называемая летняя межень, наступает на Сосьве в июле. Вследствие летне-осенних дождей происходят паводки - кратковременный подъем воды в реке, когда за сутки уровень воды в реке может подняться на 3 и более метров.

В последнее десятилетие у отдыхающих – любителей сплава по рекам – всё большим спросом пользуется река Сосьва.
                ******************
Более двух десятков лет сплавлялся я по реке Сосьве: и один, и со своими друзьями и, сравнивая её со многими другими реками Северного Урала, на которых мы тоже бывали, могу с уверенностью сказать, что она, река Сосьва, не только изумительно красива со своими прибрежными скалами, луговым разнотравьем, хвойным лесом, серповидными старицами и многообразием водной растительности, но и самая удобная для безопасного сплава река.

К реке легко добраться, но из-за того, что особо опасных мест для сплава на ней нет, для "продвинутых" туристов-водников, привыкших сплавляться по бурным горным рекам, Сосьва особого спортивного интереса представлять не будет. Но вот провести на ней просто несколько счастливых дней, отдохнуть с друзьями или семьёй - лучше, пожалуй, реки на Северном Урале не найти.

А какой простор представится молодым родителям для приобщения своих милых детей к миру природы: полюбуйтесь вместе с ребёнком изумительно стройными берёзами, куполообразными соснами, откройте им красоту лилий, кувшинок, синюхи голубой, золотистых купальниц, лесных грушанок.

А чего стo;ит мир насекомых, которых природа не обидела красотой?  Как говорил знаток природы и фотожурналист В. Песков, часами можно наблюдать и очаровываться нежными порхающими яркими бабочками и снующими по земле и стеблям растений жуков. Эти  малые  создания радуют глаз, волнуют, будоражат воображение. Каждое насекомое - это настоящий шедевр Природы.
               
Вам не приходилось вдыхать запах луга с высокорослым разнотравьем? А аромат свежескошенной травы, павшей от кос-литовок жилистых косарей в крутые валки? И не были опьянены душистым уже высохшим сеном, собранного в высокие копны-стоги, выстроившимися в стройные ряды по берегам красавицы-реки? Нет? Тогда вам нужно сплавиться по реке непременно в июле.

А требовательным желаниям фотографов, рыбаков и уставших от монотонной работы горожан  реки Шегультан и Сосьва удовлетворят сполна.
Не мной замечено, но я всецело солидарен с философами, писателями, поэтами, отметившие, что пиршество мысли бывает особенно роскошным, когда человек созерцает колдовство лесного костра или долго смотрит на бездонье голубого или звёздного неба, либо со скалы обнимает взором бескрайнюю ширь лесных просторов. Духовный мир человека так же безбрежен, как и космос. Но для свободного полёта мысли всегда чужды суетность повседневья, тщета будничных дел.

Время, проводимое на Сосьве, и даст всем возможность "для свободного полёта мысли" и ещё больше полюбить природу своего края. А полюбив её, непременно будем её и беречь.
                *****
               

                I.  СПЛАВ ПО ШЕГУЛЬТАНУ

О названии реки Шегультан:  предположительно: „горная река“ (мансийское).
Некоторые водники сплав начинают в Североуральске, откуда они сплавляются по Ваграну и попадают в Сосьву. …И теряют возможность полюбоваться красотой сосьвинских скал, расположенных выше устья Ваграна.

Обычно туристы сплав по Сосьве начинают от моста через речку Шегультан (левый приток Сосьвы.  Из Екатеринбурга до места старта (мост через Шегультан) лучше всего добираться автобусом  (маршрут Екатеринбург – Серов – Краснотурьинск – Североуральск - Ивдель). Поездом ехать немного комфортнее, но так как поезд до самого Североуральска не ходит, то чтобы от станции Бокситы добраться до места старта придется искать транспорт. Чтобы избежать хлопот по поиску машины в Бокситах, вариант с выездом из Екатеринбурга автобусом кажется предпочтительнее. Тем более,  что железнодорожники сейчас вообще отменили прямой поезд сообщением «Екатеринбург – Североуральск».

 Автомобильная дорога хорошая (по уральским меркам). Загрузившись на автовокзале в Екатеринбурге, вы без пересадки доезжаете до самого места начала сплава. Проездной билет можно брать или до Североуральска, или до поселка Черемухово. От пос. Черемухово до моста останется около 17 км.

 Заранее предупредите водителя, что вам надо сходить у моста через Шегультан, и вам за эти 17 км (или от Североуральска до моста) придется доплатить.  Попросите водителя, чтобы он сделал остановку перед мостом через Шегультан, где вы и выгрузитесь. 

*****

НЕМНОГО ИСТОРИИ  (по страницам газеты «Северная провинция»).
В прежние времена в этом районе реки Шегультан вообще никаких мостов не было, но с конца 1960-х годов здесь было построено пять мостов.

ПЕРВЫЙ мост  через лесную речушку Шегультан в этом месте  был построен в конце 60-х годов Североуральским леспромхозом для вывоза древесины из лесосек, расположенных на левом берегу Шегультана.  С берега на берег были перекинуты толстые лиственницы, брёвна скрепили поперечными брусьями и досками. Вместо верхнего бокового ограждения положили по краям и середине моста напрявляющие брёвна, чтобы машина не вышла из колеи. Вот по такому мосту «МАЗы» и КрАЗы» с длинными прицепами возили хлыстовой лес на нижний склад, расположенный южнее посёлка Черёмухово. 
 
ВТОРОЙ мост  был построен в мае 1978 года. По нему перевозили руду из бокситовых карьеров из-под Ивделя.  Старый мост не выдерживал большегрузные самосвалы.  Это вынудило строительство более надежного моста через Шегультан.   По новому 20-метровому деревянному мосту с двумя пролетами осуществлялось сообщение с Ивделем.

ТРЕТИЙ мост.   Вода из реки Сосьва через карстовые полости попадала в шахты на Черёмуховском месторождении боксита. Многим памятно затопление шахты в 1978 году и долгое её восстановление.
В начале 80-х годов в Североуральском районе был осуществлён проект по отводу реки Сосьва в русло Шегультана. Был построен канал и выше того места, где через реку Сосьва находился тренькинский  мост, была  построена дамба. Сосьву перекрыли и по каналу (6,5 км) пустили её в ручей Нижний Исток, а по нему (еще 6,5 км) - в Шегультан.  Но Сосьва значительно полнее Шегультана, следовательно, русло реки станет шире и вода разольётся. Поэтому вместо второго 20-метрового моста надо было построить в этом районе большой мост.  Сваи из труб забивали до скальных пород. На эти металлические опоры были положены деревянные пролеты, на которые сделали верхний настил из брусьев и досок, а также перила.   Мост уже был длиной 98 метров.
Испытание мост прошёл успешно, и его запустили в эксплуатацию 1 декабря 1984 года.  Однако строился мост как временный объект, но прослужил более 20 лет.

ЧЕТВЁРТЫЙ мост. С годами автодорога «Североуральск-Ивдель» становилась всё более загружена автотранспортом. И этот третий мост со своими деревянными пролётами своё отслужил.  Пока он был ещё в рабочем состоянии, надо было строить капитальный железобетонный мост. Но из-за отсутствия денег его строительство затянулось.
И дотянули до того, что проезжать по мосту на машинах стало опасно, надо было его закрывать. Но движение автотранспорта по этой дороге останавливать нельзя. Это единственная автодорога, соединяющая Урал и Северо-Западную Сибирь. Поэтому в нескольких десятках метров выше старого моста пришлось срочно строить временный железобетонный мост.  Он был возведён ударными темпами. По окончании строительства временного моста движение автотранспорта пошло по нему, и прослужил он три с половиной года. Это произошло в мае 2009 года.

ПЯТЫЙ мост. Его начали строить в декабре 2011 года.  Мост, длиной 136,6 метра и шириной  12,6 метра и стоимостью 155 миллионов рублей, был возведён за год.
23 ноября 2012 года в десять часов по нему было открыто движение автотранспорта в двух направлениях. Проезжать машинам стало безопасно, удобно, быстро. Транспортная магистраль, соединяющая промышленный Урал и Северо-Западную Сибирь, стала надёжнее.  Хоть через много лет, но капитальный мост через Шегультан возведён!

Много воды утекло под этими пятью мостами. Сколько было страстей, сколько копий было сломано на строительстве этих объектов. Сколько нелёгкого труда вложено в них – лесорубов, горняков, строителей, чтобы построить эти мосты и пустить по ним машины.
Возведение временных мостов в этом районе Шегультана закончилось, капитальный мост сделан надёжно и прослужит людям много лет.

*****

  Подтащив груз к реке, готовьте суда к сплаву. От моста вы сплавляетесь  по Шегультану до  его устья, до встречи Шегультана со старым руслом Сосьвой, это 12 км.  Перед стартом поднимитесь на мост, сориентируйтесь с речной обстановкой начала маршрута, это облегчит вам прохождение первых двух поворотов реки.  Некогда неширокий горно-лесной ручей после принятия в начале 80-х годов прошлого столетия всего водного потока Сосьвы, Шегультан превратился в бурный поток с крутыми поворотами.

  Проплыв под мостом,  сразу поворачивайте  влево. Здесь будьте внимательны,  так как при сильном течении и нерасторопности туристов лодку может прижать к левому берегу и порвать о коряги, поэтому заранее отгребайте к правому берегу. Быстрое течение, крутые повороты, подмытые и перегородившие реку деревья - вот основные опасности на Шегультане.

При дальнейшем движении по Шегультану будьте особенно внимательны на первых восьми километрах, так как после очередного поворота реки вас может поджидать опасность в виде подмытого  упавшего и перегородившего реку дерева.
  Через 1,5 - 1,6 километра от моста после крутого поворота вправо впереди открывается длинная покосная поляна, которая тянется по правому берегу Шегультана.

 Шегультан словно играет со сплавщиками: местами притупляет бдительность короткими участками с ровным течением, а затем дарит сюрпризы в виде крутых поворотов с препятствиями. В таких местах  не мудрено и лодку проколоть, и перевернуться, прижав лодку к поваленному дереву и затаскивая ее под его ветки. Такие "расчески" в иные годы часто встречаются на реке.

 В 2,3 - 2,5  километрах от начала сплава (от моста)  Шегультан раздваивается: идти следует по правому протоку, так как левый проток почти каждый год перегорожен речным наносом. На месте, где эти два протока вновь сходятся,  слева находится единственная  скала на речке Шегультан в районе данного сплава – камень Козырёк, получившая свое название из-за выступающего вверху скального навеса. Координаты камня Козырек: 60 градусов 27 минут 40.8 секунд северной широты и 60 градусов три минуты 52,9 секунды восточной долготы.  Это в 420 м от места раздваивания Шегультана, где мы пошли по правому протоку, а от Шегультанского моста это немного менее трех километров (2,8 км).  Из-за быстрого течения и внезапного появления  схожесть этой скалы с головным убором длится несколько секунд. Если есть желание подольше полюбоваться этой скалой, то можно выгрести судно сначала к левому берегу (ближе к скале), а потом вдоль берега выгрести против течения и войти в проток, где течение очень замедлено, теперь можно вдоволь пофотографировать  эту небольшую скалку.

 К скале Козырек примыкают несколько мелких скальных образования и два крохотных каменистых островков, на одном из которых растут даже деревья.  В малую воду около скалы Козырек освобождается от воды небольшая площадка, где можно причалить и подняться на вершину скалы. Отсюда открывается прекрасный вид на поляну противоположного берега.  Сама вершина покрыта сплошным ковром из мха. Если повезет по срокам, то прямо на вершине скалы можно встретить и грибы грузди, и красную смородину. Чуть ниже вершины, в ложбинке, в скале есть узкая щель - это лаз, который ведет в небольшую пещерку длиной 30 метров. Если смотреть из пещеры наружу, то видны ветви куста красной смородины, которые перекрывают "окно" лаза.

После Козырька идет небольшой ровный участок, заканчивающийся резким поворотом вправо почти на 120 градусов. В паводок вода идет прямо через лес. Главное - не пропустить поворот.

Ниже Козырька на левом берегу появляется деревянная смотровая площадка.  Она  сооружена на сваях, погруженных в воду, и пристроена  к массивному береговому камню. Эта площадка используется для рыбалки. Сбоку от площадки вверх от воды  ведет тропа.  В глубине леса есть небольшая избушка рыбака с названием "фазенда". Координаты "фазенды": 60 градусов 26 минут 38 секунд северной широты, 60 градусов 3 минуты 43 секунды восточной долготы.

В паводок пристать можно прямо к настилу площадки, а в межень лучше стать ниже неё метров на 5-10, там есть железная лестница.

До следующего заметного ориентира плыть придется около километра: на возвышенном левом берегу  появляется известковое обнажение, протянувшееся на сотню метров и имеющее на вершине образование в виде горба – это Купол. На этом обнажении приютились довольно интересные растения, в том числе краснокнижная володушка многожилковая, с желтыми  цветками.
                *****
 

Плывут себе туристы по узкому Шегультану, любуются разнотравьем прибрежных лугов, радуются жизни, и редко кто знает, что по этой же реке, но  в далеком 1582 году спешил в Москву казацкий атаман Иван Кольцо, сподвижник Ермака - покорителя Сибири. Во всяком случае, так гласят некоторые источники.  Именно Ивану Кольцо Ермак поручил „бить челом“ царю Ивану IV новым царством – Сибирским. Только продвигался атаман, в отличие от туристов, в обратном направлении, против течения, не считаясь ни с расстоянием, ни с трудностями. Казаки из Тобола поднялись по Тавде, вошли в Сосьву, далее по Шегультану поднялись к его верховьям. Потом рядом с горой Денежкин камень перетащили свои струги в речку Кутим, по которой спустились до таежной речки Улс, затем – до Вишеры и поплыли по Каме.

Примерно через один километр после Купола на левом берегу открывается большая галечная отмель, где можно перевести дух, подождать отставших, развести костер, подсушиться и перекусить.

После шестого километра Шегультан расширяется, прямые участки реки удлиняются,  течение заметно замедляется. На двенадцатом километре с правой стороны  Шегультан встречается со старым  руслом реки Сосьвы.  С правой стороны (по ходу движения) хорошо виден остров, который с двух сторон омывается водами Сосьвы.

 Течение сосьвинской воды довольно сильное, а вода холодная. Резонно возникает вопрос, если русло Сосьвы перекрыто выше и ее воды по отводному каналу брошены в конечном счете в неширокий Шегультан, то откуда здесь взяться течению?

 Объяснение  этому очень простое: многочисленные мелкие лесные ручейки, наиболее крупным из которых является ручей Холодный, продолжают стекаться в русло намного ниже  дамбы. Иногда по отводному каналу, который заканчивается неподалеку от устья Шегультана, осуществляется аварийный сброс воды из Тренькинского водохранилища. Воды этих источников и создают течение воды в месте встречи Шегультана со старым руслом Сосьвы. 

Все, Шегультан кончился, теперь предстоит несколько дней удивительного созерцания сосьвинских скал, гротов, пещер, редких и красивых растений (и скальных, и луговых, и водных). 

Любителям рыбалки: до впадения в Сосьву Шегультан неширок, быстр, извилист, изобилует локальными донными ямками и подмытыми деревьями, под каждым из которых, в принципе, может стоять щука. Но в походе облавливать такие места трудно. Ставка же на активную щуку, готовую атаковать приманки в паре метров от укрытия, не всегда оправдывается. В реке Шегультан водится щука и окунь, в верховьях возможна поимка тайменя, ближе к устью появляется язь, чебак, налим, карась, линь и ерш, в устье заходит некрупный хариус.

ОТСТУПЛЕНИЕ.   
Раньше сплав по Сосьве начинали от моста через Сосьву, в двух километрах выше поселка Сосьва (автомобильная дорога Североуральск – Всеволодо-Благодатск). Сплавляясь по Сосьве, туристы до устья Шегультана на правом берегу встречали сначала Тренькинскую скалу с пещерой, а затем уникальные скалы Чертово Городища с многоходовой высокой сводчатой пещерой, где когда-то жили древние люди.

Еще немного ниже встречалась красивая скала, которой в начале 21 века дадут название Черёмуховская (второе название – Святилищная). В ней тоже есть пещеры.
Но в  начале 80-х годов двадцатого столетия шахтостроители п. Черемухово, чтобы не затапливало шахты по добыче бокситов для выплавки алюминия, по обводному каналу ниже пос. Сосьва направили воду реки Сосьвы в речку Нижний Исток и далее - в неширокий  Шегультан.  Вот и получается, что туристы от Шегультанского моста сплавляются по водам двух рек: Шегультана и Сосьвы.  Как называть этот водный участок до места встречи со старым руслом Сосьвы – всё ещё Шегультаном или уже Сосьвой? Между прочим, вокруг этого вопроса время от времени в местной прессе разгораются нешуточные споры.  Мы же пока этот водный участок будем называть Шегультаном, так как вода движется по родному руслу Шегультана.

 Лесное пространство между реками Сосьва и Шегультан было затоплено образовавшимся Сосьвинским (Тренькинским) водохранилищем. От этого водохранилища провели еще один забетонированный канал (ливнесборный), который проходит южнее прежнего русла и соединяется с родным руслом Сосьвы недалеко от устья Шегультана. По этому ливнесборному каналу спускается избыток воды из водохранилища.  В бывшее русло Сосьвы собирается часть воды с той части бассейна реки, которая осталась ниже плотины (в т.ч. р. Холодной) и шахтные сбросы (несмотря на бетонирование русел местных рек, вода продолжает заливать шахты и их приходится откачивать насосными станциями). Поэтому-то в месте соединения Шегультана с Сосьвой и наблюдается поток воды из Сосьвы и эта вода  гораздо холодней, чем в Шегультане.  А верхняя часть естественного русла Сосьвы осталась без воды, заросла, и некогда прибрежные скалы оказались далеко от воды. Сейчас к ним подходит автомобильная дорога. Строго говоря, прежнее русло имеет не строгий и повсеместный уклон, поэтому  на месте старого русла местами образовались озерца.

Все эти дренажные премудрости с Сосьвой сделали после того, как в 1978 году была затоплена Черёмуховская шахта.
Проведение обводного канала не была продумана ни с инженерной, ни с хозяйственной стороны. Более тысячи гектаров лесных угодий были затоплены водой. Сейчас, некогда мощные сосны, ели, лиственницы, берёзы сгнили, и, упав, образовали непроходимые для лодок завалы.. Картина удручающая. Такое варварское отношение к лесу, народному достоянию, служит ещё одним доказательством тому, что очень многие руководители предприятий экологически некомпетентны. Узко ведомственный подход к выполнению производственного плана своего министерства без учёта воздействия на окружающую среду наносит чрезвычайно большой экономический урон народному хозяйству. Ради добычи одного богатства уничтожаем другое.

Из-за образовавшегося завала и непроходимости судов туристы и перенесли начало сплава на р.Шегультан.

Кстати, если у туристов будет желание, время и кто-то из членов  группы согласится посторожить суда и вещи, то рекомендую прогуляться до скал Чертово Городище. Это 2-3 км по лесной дороге по правому берегу старого русла Сосьвы.  Для этого нужно при подходе к устью Шегультана держаться его правого берега,  проплыть место слияния двух рек и пристать к правому берегу-мыску Сосьвы.   

1. Устье Шегультана – начало острова в Сосьве – ок.300 м
2. –« -       - начало автодороги вдоль канала – 520 м
3. –« -       - до конца острова – 680м
4. –« -       - ск.Кладовая - первые скалы после острова – 978 м
5.–« -        - скала Незнакомка  – ок 1,5 км
6. –« -       - Двойные скалы (на повороте реки) – 1,8 км
7. –« -       - до свертка с дороги к скале «Святилищная »  -  2,7 км
8. –« -       - скала «Святилищная» (Черёмуховская)  -  3 км.

                *****


              II.  СКАЛЬНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ СОСЬВЫ

1. УСТЬЕ ШЕГУЛЬТАНА -  камень СКАЛЬНАЯ ДРУЗА

Оставив позади узкий и непредсказуемый с многими крутыми поворотами Шегультан, начинаем увлекательнейшее путешествие по северной красавице – Сосьве.
Одной из красивейших рек на Северном Урале по праву считается река Сосьва. Её берега украшены живописными скалами, окружены лесами, заливными луговыми полянами со злаково-разнотравным покровом и прибрежно-водной растительностью.
 
В среднем течении Сосьвы (от слияния Шегультана и Сосьвы до ж/д станции Са;ма) сосредоточено много живописных и интересных в различном отношении скальных обнажений. Ценность этих береговых утёсов заключается в том, что они являются местом произрастания уникальных растений; береговые обнажения представляют геологический интерес, так как позволяют судить о характере залегания горных пород, дают картину горообразовательных процессов далёкого прошлого Урала; и, наконец, скалы имеют эстетическое и рекреационное значение, привлекательны в туристском отношении.

Вечерний закат, задушевные песни у ночного костра, шепот листьев, всплески воды в реке и появление огромного солнечного шара из-за верхушек деревьев, возвещающего о зарождении нового дня - всю эту загадочную красоту Сосьва подарит вам, чтобы пленить вас, чтобы вновь и вновь вы посещали её.

Но любуясь красотами природы, не забывайте следить, чтобы течением не затянуло лодку под подмытые и нависшие над водой деревья. Такие "расчёски" из веток могут причинить много неприятностей: например, проколоть лодку, перевернуть её, стащить человека за борт, поцарапать лицо и руки и т.д. В некоторых местах сильным течением лодки прижимаются к скалам, поэтому заблаговременно нужно отгребать от них. На перекатах лодку необходимо направлять в главную струю, в вершину треугольника, образованного из двух струй водного потока.

Итак, стремительные струи Сосьвы подхватили ваши суда и уже через полкилометра слева вы увидите первый ориентир в виде небольшого камня – это Малышок, предвестник скорого появления каскада больших скал.  Через десять минут после камня Малышок справа вы увидите красивую березовую рощу, занявшую длинную полосу прибрежного пространства, отграниченная от уреза воды  зеленой поляной, на которой, при необходимости, можно остановиться.

На 14-ом  километре от начала сплава (в двух километрах ниже устья Шегультана), там, где Сосьва поворачивает вправо, на левом берегу в 1930-1972 годах располагался небольшой поселок "Усть-Шегультан".

Основали его в  этом глухом месте  уральской тайги спецпереселенцы, раскулаченные труженики-хлеборобы южных краев страны.    Выгруженные на берегу Сосьвы, эти «кулаки», чтобы хоть как-то укрыться от непогоды,  вырыли себе землянки, потом под присмотром работников спецорганов начали валить лес в округе, а по весне – сплавлять его вниз по реке.   Удивительно, что лес сплавляли не только по Сосьве и Ваграну, но и по таким мелким речкам, как Шегультан, Калья, Канда, Стрелебка. Так умелые и трудолюбивые землепашцы южных полей страны превратились в лесозаготовителей холодного и угрюмого уральского севера.

Лесосплав – это отдельная история и о нем надо сказать особо. Почти весь лес шел с Североуральского (Петропавловского) района, где его валили спецпереселенцы. Были известны  две бригады: Вагранская и Шегультанская. Весь заготовленный лес по вешней воде отправляли самосплавом вниз по течению. Этот поток древесины сопровождали бригады сплавщиков-плотогонов.  На больших плотах, каждый из которых был стянут поперек несколькими клиньями, стояли небольшие домики из фанеры. На них были надписи: «Вагран», «Шегультан»,  «Канда». Эти названия свидетельствовали, на какой реке был сформирован тот или иной плот.

 В домиках на плоту был дощатый пол, окон не было. Кроме того, имелись общежития – мужское и женское,  баня, магазин, даже конный двор был, а после войны – еще и радиоузел добавился.

В 1941 году сплавщиков, доставивших древесину только до поселка Масловка,  прямо с плотов забрали на фронт, не дав им попрощаться с родными. Потом всю войну на их местах трудились женщины.

После войны на плотах появились лебедки, с помощью которых растаскивали заторы – «косы», а потом трактора С-80 ЧТЗ, которые ходили прямо по воде, поднимая в глубоких местах вентилятором фонтаны воды. Эти трактора испортили все берега, оставив после себя голый галечник.

На Масловке сплавщики стояли целую неделю, зачищая реку от остатков леса. Если золотодобытчики поселка Маслово возили дрова для котлов на специальных тележках из лесу, то железный рудник этого поселка брал сплавной лес из реки. Строевой лес пилили на дрова и топили ими до 1945 года, когда стали подвозить каменный уголь. На него перешел и золотой рудник.  Сплавляли по реке и сушеные березовые дрова в Серов на углежжение, но их не трогали. Принимали весь лес на Черноярке, где его накапливали и вытаскивали на лесозавод  вплоть до зимы.
                ***** 

     В первые два года много спецпереселенцев погибло от голода, холода, отсутствие медицинской помощи.  Особенно нещадно смертельная коса прошлась по детям и старикам.

   Со временем спецпереселенцы вышли из землянок, перебрались в бараки и собственные домики-избы, обзавелись хозяйством. Жизнь помаленьку налаживалась. Вскоре после войны хозяйственный  лес в округе был вырублен, лесозаготовки сократились, жителей стали перевозить в другие поселки района.

 В далеком 1956 году в поселке продолжал жить только одна семья лесника, но официально селение продолжало существовать. Только в 1972 году Усть-Шегультан был исключен из списка населенных пунктов района, хотя бывшие жители поселка продолжали приходить сюда, чтобы выкашивать свои покосы. Часть домов хозяева перевезли на свое новое место жительства, другие же постепенно сгнивали.  Сейчас даже от развалин ничего не осталось, видны лишь оплывшие ямы бывших погребов.

                *****
   
    Через четыре километра от места слияния Шегультана с  Сосьвой (около одного часа сплава) начинаются первые скалы на Сосьве. Это Гротовые скалы, высота этих скал около 30 метров. Они на 200 – 300 метров протянулись по правому берегу. В грот этой скалы свободно можно въехать на лодке и, при необходимости, переждать дождь. В этой же скале есть и пещера с ходом более десяти метров.

Преодолев опасный подъем, мы оказываемся на вершине Гротовых скал, откуда нам открывается вид на десятки километров, до самого горизонта под нами простирается зеленое таежное пространство, а наша река смотрится узкой извилистой ленточкой. Обследую скальную вершину, мы найдем оригинальное творение природы – вертикальное овальной формы  "окно" в скале, получившее название «Зеркало». Это окно-зеркало, представляющее собой сквозное  отверстие в скале, - результат выветривания горной породы. У северного народа манси такие "окна" или "ворота" считаются мистическими и связаны с дурными поверьями. Хорошо, что у нас это только простое выветривание.   

Почти ко всем скалам на Сосьве, в том числе и к Гротовым,  можно добраться не только по реке (сплавом), но и по суше, т.е. берегом. От пролегающей недалеко автомобильной трассы в г. Ивдель есть дорожки к рекам. Где-то были поселения, разработки или лесные кордоны стояли, рыбаки ездят-ходят. Вдоль русла Сосьвы по обеим сторонам есть хорошие тропы.  Летом из-за грязи и  вязкой глины к гротам трудно подойти. Зато зимой хорошо - вода превращается в лёд, по которому удобно продвигаться. Зимой по автомобильной трассе подъезжают на машине, а потом на лыжах добираются до скал по лесу и льду, чтобы эти скалы осмотреть хорошо.

После Гротового камня скалы на протяжении 55 км будут появляться то по правому, то по левому берегу реки до скалы Денежкин Камень недалеко от деревни Денежкино. Денежкины скалы - это последние скалы на Сосьве, отсюда особенно заметно, что Сосьва стала более многоводной - река принимает равнинный характер.

В 200-х метрах ниже последнего останца Гротовых скал, на правом берегу появляется небольшой, но красивый скальный останец с названием Скальная Друза. Это оригинальная форма одиночно стоящего скального образования, представленная группой  вытянутых вверх  скал, близко сросшихся между собой и расположенных на общем основании.  Эта красивая скала действительно имеет большое сходство с друзой минерала, но только гигантского размера.  Этим изумительным скальным творением природы, похожие на сказочные теремки, можно любоваться бесконечно долго,…  если бы  не течение реки. 
               
                *****

2. ВИНОГРАДОВСКИЙ ПОКОС – к. ПОВОРОТНЫЙ

Полюбовавшись Скальными Друзами, мы уже приближаетесь к Виноградовскому покосу, который находится на правом берегу (на 18-ом километре). Эта покосная  поляна очень удобна для остановки лагерем на ночь. Из-за того, что течение вдоль правого берега здесь довольно быстрое, приготовиться к причаливанию нужно заранее. Ну, и не будем забывать, что  находимся  на месте покоса, вытаптывание травы сведём к минимуму.

 Сразу после Виноградовского покоса река поворачивает вправо, и вскоре по правому берегу  встретятся остатки отбойной стенки. Такими стенками лесосплавщики пользовались до 70-х годов двадцатого века, когда по Сосьве сплавляли древесину, которую зимой заготовляли на склонах Уральских гор и вдоль берегов реки. Зимой эту древесину по болотистым дорогам, скованными крепкими морозами, подвозили к берегам, где её складировали, зачастую прямо на льду Сосьвы.

Молевой сплав проходил по "большой воде", а так как ширина и глубина реки разная, то в мелких местах такими стенками русло сужали и "отшивали" протоки и старицы, отчего уровень воды в реке поднимался, и поток древесины проходил мелкие места реки.

Весенним половодьем древесину сносило самосплавом (так называемый "молевой" сплав) вниз по течению реки к потребителям. При этом способе сплава много леса течением заносило в кусты, лес терялся.
Много древесины при этом тонуло, засоряя русло реки стволами. Даже сейчас ещё во многих местах на дне реки можно видеть затонувшие, полузанесённые песком и илом брёвна.

Чтобы сократить потери леса, сплавщики на крутых поворотах реки и мелководьях вдоль берега ставили стенки из толстых брёвен – так называемые отбойники, которые в большую воду предохраняли сплавляемую древесину от заноса в лес. Поток этой древесины бурным весенним течением ударялся в отбойники и затем направлялся в основной поток реки или скользил вдоль стенки-отбойника, но в кусты бревна не заносились.  Худо-бедно,  потеря древесины сокращалась.  Но эти направляющие отбойники стояли не везде, и тогда на поворотах бурное  течение заносило брёвна в лес, где они застревали между деревьями, обсыхали и перегнивали, так как вытащить их к воде практически было невозможно.
 
     Эти стенки ставились не только для экономии леса, но и для самой возможности сплава, чтобы лес шел по фарватеру, так как время сплава было ограничено уровнем воды, а затор из бревен иногда без тракторов не растащить было.

 На всех мелководных реках Северного Урала остатки когда-то действовавших отбойников и сейчас ещё довольно часто можно встретить по берегам реки. Заключенные и вольнонаёмные строили эти стенки в ледяной воде.
После десятков лет сплава всё русло  Сосьвы (да и не только Сосьвы) устлано топляком. Говорят, что топляк после долгого пребывания в воде становится твердым, как камень, и очень ценится. Если перемножить количество бревен в 1 км  на тысячи километров сплавных рек Северного Урала, то, пожалуй, можно и производство открывать. Да разве ж догадается власть взяться за это дело?      

ОТСТУПЛЕНИЕ.
Молевой сплав заготовленной древесины - это один из варварских способов доставки древесины от места заготовки к месту потребления, так как сотни и тысячи кубометров заготовленной древесины терялись, оставаясь в лесу и на дне реки, не доходя до потребителя. А газы, выделяющиеся при гниении затонувшей древесины, существенно ухудшают воду как для её обитателей (растения, рыбы), так и для человека.

Неумеренная вырубка лесов, десятилетиями проводимая в верховьях Сосьвы и её долине, сильно подорвала ресурсы лесного фонда для потомков.
                ******

Вскоре Сосьва резко поворачивает вправо. По левому берегу расположена скала Красный камень, а через реку нависают провода линии электропередачи (ЛЭП), поддерживаемая на обоих берегах мощными опорами. Эта ЛЭП может служить ориентиром для сплавляющихся (ЛЭП показана на картах).

Отсюда начинается плёс, который тянется на пару километров. У местного населения этот плёс получил название „Семивёрстка“. Течение здесь спокойное, медленное, что вынудит вас взяться за весла и усиленно ими поработать, особенно если будет встречный ветер.

Во время войны на этом месте в русле Сосьвы  начала работать драга по добыче драгоценного металла.  Эта драга, построенная на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге, работала на Сольвинском прииске с 1908 по 1934 годы. Затем эту драгу перевели на участок реки «Прямица», что в 1,5 километра ниже впадения в Сосьву Супреи, где река делает прямоугольную излучину длиной до 500 метров, но и здесь  запасы золота истощились. Тогда драгу с двадцатью черпаками разобрали, построили 12 плотов, сгрузили на них оборудование и в три приема сплавили вниз по реке в весенний паводок 1943 года.

Это была непростая операция или, точнее сказать, экспедиция. Плотом управляли три человека. Впереди закрепляли трос, чтобы можно было причалить к берегу для отдыха и обеда, закрепив плот тросом к дереву. Плоты  сплавляли группами, по нескольку штук. Сплавят одну, отвяжут троса и несут их на себе в верховья, чтобы снова начать сплав.

  Здесь же на берегу был построен барак, где жили золотоискатели, которые быстро восстановили драгу.

Через 2,5-3 километра Сосьва делает петлю. На выходе из нее (на 22 км) на левом берегу открывается поляна, удобная для кратковременного отдыха и остановки на ночь.

 После этой поляны Сосьва снова выпрямляется, образуя плес. Сразу после отметки „23 км“ на левом берегу появляется небольшое скальное образование, которое может служить очередным ориентиром: через несколько минут появится камень Сторожевой.  Вскоре течение усиливается, а на  правом берегу появляется и сам камень Сторожевой. У этой скалы Сосьва делает поворот налево, а сильное течение стремится прижать суда к скале. Заранее подстрахуйтесь, подверните к левому берегу, где течение почти не ощущается (следите, чтобы не заехать в кусты) и можно спокойно любоваться скалой.

Минут через 10 на левом берегу откроется красивая поляна (Поляна-24 км), которая полого поднимается вверх от уреза воды. Эту поляну с успехом можно использовать не только для кратковременного  привала, чтобы пообедать и отдохнуть, но и для устройства лагеря на ночевку: места для палаток всем хватит. А поднявшись на высокую часть поляны, взору откроется прекрасный вид на реку.

В километре ниже поляны „24 км“ на левом берегу находится камень Светлый.
От этого камня до скал „Стена“ остается около 500 метров, она находится на левом берегу, на изгибе реки вправо.    Сплавные суда медленно проплывают мимо этой причудливой громады, в которой есть грот. Противоположный берег имеет большую отмель, которая зарастает белокопытником с огромными листьями на длинных черешках. Правый берег напротив скалы часто используется туристами-сплавщиками для остановки на ночь: места для этого хватает даже для большой группы.  Скала Стена особенно восхищает своей красотой вечером, когда она освещается лучами заходящего солнца: в эти минуты скала светится как бы изнутри так, что трудно оторвать взгляд от такого завораживающего зрелища.

Буквально через 5-7 минут после того, как минуется скальная стенка, начинается очередная петля Сосьвы, которая тянется на целый километр. Посередине реки расположен большой остров, на котором можно сделать небольшую остановку для отдыха и рыбалки: здесь хорошее хариусное место. Вдоль правого берега всей этой петли тянется гряда Поворотных скал, состоящие из нескольких отдельно стоящих скал. В этих скалах есть несколько гротов, в самый большой из них свободно вмещается несколько лодок. Изнутри наружу можно сделать интересные фотоснимки. 
               
                *****

3. ПОЛУДЕННЫЕ СКАЛЫ – камень ХМУРЫЙ

Сразу за Поворотным камнем начинается длинный Полуденный камень, главная часть которого представлена почти гладким  монолитом. Скала тянется по левому берегу и любителям фотографировать растения, есть смысл остановиться в том месте, где скалы только начинаются. Так как глубина у самого берега довольно большая, то из судов выбираются прямо на камни, основания которых находятся в воде. Наиболее легко сделать это смогут те, кто сплавляется на катамаранах.

Эти небольшие неудобства с причаливанием  с лихвой окупятся возможностью заполучить в свою коллекцию фотографии прекрасных скальных растений. На небольшом участке скальной поверхности вместе растут астра альпийская, гвоздика иглолистная, лук прямой, прострел желтеющий (уральский, сон-трава), солнцецвет монетолистный, колокольчик узколистный, тимьян уральский (чабрец, богородская трава), володушка многожилковая   и много других растений, некоторые из которых занесены в Красные книги Свердловской области и Российской Федерации. Не рвите их на букеты!  Полюбуйтесь ими в их естественных условиях проживания, запечатлейте их на фотографиях, которыми дома в любой момент сумеете любоваться и сами, и приобщать к миру прекрасного своих друзей.

Течение реки вдоль всего Полуденного камня очень спокойное и туристы пользуются этим: они перестают грести, отдаются воле медленного течения, а сами любуются скалами и растениями, которые часто, как кажется,  держатся за голые камни.   

Громадные глыбы Полуденных скал еще медленно слева проплывают мимо, а впереди уже появился камень Северный. Создается впечатление, что он, встав на нашем пути,  перегородил реку. Но это только так кажется, это просто Сосьва перед Северным камнем, который тянется по правому берегу,  делает крутой поворот влево, а часть скалы, отходя от воды, простирается вглубь леса вправо.
К камню Северный можно и по суше подобраться: от Усть-Кальинского урочища (там мы еще будем) прямо на вершину Северных скал ведет хорошая дорога.
На камень Северный с реки можно подняться двумя путями:

       1. В самом начале скал или 
2. В самом конце скал, не доходя до острова. Здесь подъем круче.
В том и другом случае можно прогуляться по верху Северных скал и полюбоваться открывшимися видами, а заодно познакомиться с разнообразием растительного мира на скале.  Здесь растет пион Марьин корень, который привлекает к себе внимание своими крупными  цветками, образованными пятью пурпурно-розовыми лепестками и множеством желтых тычинок, а также крупными лучеобразно расположенными плодами, наполненные черными блестящими семенами. На скале растет и володушка многожилковая с желтыми цветками. Оба вида внесены в Красную книгу Свердловской области - не рвите их!

Сверху в начале скалы, глядя против течения реки, хорошо видна стена Полуденных скал. В конце скалы сверху Северного камня хорошо просматривается остров в реке и начало Усть-Кальинских скал, мимо которых нам еще предстоит пройти. В большую воду остров можно пройти любым протоком, хотя и есть опасность, что правый проток будет завален занесенным хламом.  При малой воде рекомендуется идти левым протоком: там хоть и узкий проток, но зато он глубже правого. На мель суда не сядут. Только надо следить, чтобы не было опасности из-за подмытого дерева. И еще одно предостережение: так как в левом протоке течение стремительное, то нужно следить, чтобы течение не затянуло суда под ветви деревьев и кустарников.

 Напротив острова на левом берегу вызвышается одиночная скала - ее можно считать началом Усть-Кальинских скал. Эта скалка хорошо видна сверху Северной скалы.   
Сразу же после к. Северный Сосьва делает большую дугу. В реке расположено несколько островов, а по левому берегу, следуя изгибу реки, на полтора километра - до самой Усть-Кальинской поляны - растянулась гряда Усть-Кальинских скал. Это очень красивые скалы, увенчанные острыми верхушками, делающие скалы похожими на сказочные замки.

 За одиночной скалой (у острова в конце к.Северный)  начинается большой наклонный  скальный массив Усть-Кальинской гряды. В самом начале этого массива есть большой грот, куда свободно поместятся несколько лодок и где можно укрыться от дождя. Уже отсюда вдали на повороте реки видна главная (самая высокая) часть Усть-Кальинской скальной гряды.

 Главная часть скальной гряды. Некоторые туристы центральную (самую высокую) скалу называют скалой Ангела. Причиной такого названия скалы послужила ее часть, похожая на крыло.  В ста метрах выше по течению расположена скала Шренка (по имени сказочного персонажа).

В Усть-Кальинских скалах есть несколько пещерок. Грот первой находится в самом начале Усть-Кальинских скал. От воды до аркообразного входа - около 5 м. Справа вверху от входа видно второе отверстие пещеры.
 Вверху скалы Шрека тоже есть небольшая пещерка с узким входом, а внутри имеется небольшой зал.

 В скале Шрека (деталь Усть-Кальинских скал) есть еще пещерка. С реки видно  оранжевое пятно,  вот как раз над ним и расположена пещерка. Она находится на высоте 30 м и имеет длинный лаз.

 Еще ниже по течению в скалах есть сквозная пещера.  Называется она ПЕЧКА. Сверху слева от входа в пещеру имеется выход из пещеры. Когда разводишь у  входа костёр - оттуда, как из трубы, идёт дым. Поэтому эту пещеру многие  "Печкой" называют - у неё внутри как бы большая труба имеется.
                *****
А вот и правый приток Сосьвы появился – узкая речка Калья, которая в конце причудливой скальной гряды   впадает в Сосьву.  Название «Калья»  переводится с вогульского наречия, как "Берёзовая река". Напротив устья, образуя зеленый остров зарослей почти посередине Сосьвы,  растет белокопытник язычковый, а впереди виднеется камень Хмурый. Его правое крыло отходит от реки и простирается в сторону косогора.   Мимо него мы еще проплывем.

С реки Сосьва открывается огромная Усть-Кальинская  поляна, занимающая правый косогорный берег, поросшая отдельными кустами и деревьями. Это место достойно того, чтобы здесь остановиться если уж не на дневку или ночевку, то уж просто стать здесь на обед или отдых нужно обязательно.

На этом красивом месте в 1909 году был построен лесной кордон Усть-Кальинский. Первым его хозяином был Николай Турьев с женой Агрипиной.  Работящая семья первого лесника

нового кордона, назначенного на эту должность Петропавловским лесничеством, за короткий срок построила на пустом месте дом, разработала огород, поставила конюшню. Кормилицей  была  корова,  а муку  и  прочую  необходимость
приходилось доставлять из ближних крупных сел. Кроме коров, в хозяйстве Турьевых были овцы, куры  и лошади.

Второй семьей, срубившей дом на Усть-Калье, была семья лесообъезчика.
Позднее кордон разросся до небольшого поселка, где обосновались заготовители и сплавщики леса, а потом и артель золотоискателей.  Да, умели наши предки  выбирать места для поселений: высокий берег, залитый солнечным светом, утопающий в полевых цветах, а вокруг – высокие известковые скалы. С возвышенного правого берега Сосьвы открывается удивительный вид на реку, на скалы, прекрасно видны причудливые изгибы Сосьвы.

  В начале второй половины ХХ века поселок стал вымирать.  Последней покинула заброшенную Усть-Калью Улита Никитична Иванова. Было это летом 1956 года.  Теперь это место называется Усть-Кальинским урочищем.
С высокого места поляны открывается удивительный вид на прибрежные Усть-Кальинские скалы, простирающиеся на левом берегу вверх по течению Сосьвы. Эта поляна – излюбленное место рыбаков (на Калье, недалеко от ее устья, даже стоит избушка рыбаков) и туристов, часто останавливающиеся в этом месте на привал.

Недалеко от этого места есть пещера со значительным известковым отложением. Это Усть-Кальинская пещера.   Вход в пещеру находится в живописном сосновом лесу на высоте 17 м над уровнем реки и представляет собой небольшую арку. В дальней части пещеры есть обширный низкий зал высотой 1 м. В 30 м от входа у основания скалы грот 10 на 2 м. На дне встречается мондмильх (так называемое лунное молоко, кальцитовые желеобразные натеки, представляющие белую пластичную массу).  Практичные хозяйки поселка умело использовали эту белую массу для побелки своих жилищ.

Усть-Кальинская пещера является памятником природы.
От этой же Усть-Кальинской поляны есть дорога, по которой можно зайти на вершину камня Северный, который мы уже проплывали.

С самой косогорной поляны можно совершить небольшую экскурсию на вершину Хмурого камня, расположенного на повороте Сосьвы.  Прямо от берега вверх по траве ведет тропа-дорога. Сначала идет она от костровища и скамеечек (недавно сделали на берегу и ступеньки от воды), потом она раздваивается. Прямо вверх идет дорога к избушке, а влево - на камень Хмурый.

По тропинке-дороге направляются вдоль берега вниз по течению. Метров через триста от устья Кальи по тропе поднимаются на вершину скалы, откуда открывается прекрасный вид против течения (на поляну) и вниз по течению, где в полутора километрах виднеются Дужные скалы, мимо которых предстоит еще проплыть. Здесь же на вершине к сосне прибита    красивая резная доска, извещающая, что в этом месте погиб страстный любитель рыбалки: мужчина не справился с управлением мотоцикла, рухнул со скалы в реку и разбился.   Печальная история. 
 
От этой памятной доски на скале, перпендикулярно дороге, отходит тропа по скале к бетонному каналу Кальи. А сама дорога по скале идет дальше, потом тоже разветвляется, одна направо сворачивает и спускается к бетонному руслу Кальи, а другая тянется дальше вдоль края скалы. Эта дорога используется рыбаками для подъезда к местам рыбалки. По этой дороге, двигаясь вниз по течению реки, выходят к Дужным скалам, расположенные на противоположном (левом) берегу.  Если не могут проехать, оставляют транспорт и идут пешком, в броднях переходят и на острова, и на противоположный берег.

На Усть-Кальинскую поляну можно и на автомашине попасть. Для этого из поселков Калья или Черемухово доезжают до речки Калья, которая  течет здесь по бетонному руслу, и движение продолжают по течению по дороге, пролегающей вдоль бетонки. Не доезжая до конца бетонного канала, есть сверток вправо, вверх на скалу.  По ней ездят машины только с хорошей проходимостью. Дорога идет по Хмурому, мимо сосны с памятной табличкой и веночком и спускается на поляну.  Да и по поляне есть дороги по траве к островкам возле Хмурого, рыбаки накатали.  Дорога эта, по всей вероятности,  существует с  давних времен, когда еще деревня там была, больше-то никак туда не добраться, только по воде.

 Возвратившись на поляну к своим судам, продолжают сплав. По правому берегу остается к.Хмурый, на вершине которого только что были, сложен он из известковых пород,  высотой 30 – 40 метров.  Удивительно, какой же силой должна обладать река, чтобы врезаться на такую глубину в земную твердь.
                ****** 

4. ДУЖНЫЕ СКАЛЫ – камень ЧЕРНЫЙ
 
А впереди уже показался камень Дужной, состоящий из двух наклонных скал. В 200-300-х метрах ниже этих скал находится пещера с названием „Старатели“ (в середине прошлого века здесь шла промывка золота).  На путь от устья Кальи до Дужного камня нужно  около 30 минут.

С реки пещера не видна. Спуститься в нее без специального снаряжения довольно трудно,  а зимой при входе в пещеру нарастает 8-10-метровая ледяная гора.
Профессиональным спелеологам пещера Старателей не была известна до 1 мая 2011 года. Да и название свое она получила только после этой даты, когда ее посетили представители спелеологической науки Екатеринбурга (СГС) и Казани. Местные же жители, конечно,  знали о существовании пещеры давно. Свидетельством этого служит то, что возле входа в нее обнаружен остов старательской вагонетки и куча брошенного металла. Возможно, здесь размещалась кузница. По берегу, вдоль реки, была проложена узкоколейка. Вниз по течению от пещеры сооружен отводной канал для вод реки Сосьва. Все острова в реке от устья Кальи вниз  - следы работы старателей.

Все это натолкнуло на мысль дать этой крупной по меркам Северного Урала пещере название – пещера СТАРАТЕЛЕЙ. Этим увековечена память людей, занимавшихся золотодобычей в тяжелейших условиях северной тайги.

Пещера имеет несколько гротов, наибольшим из которых является первый, при входе, получивший название Грота Сбывшихся Надежд.

Размер привходового грота не менее 20 метров в ширину и 6 в высоту. Общая протяженность только обследованных ходов пещеры Старателей составляет сейчас 820 метров. В пещере даже есть озерки.

В дальней части пещеры Старателей в одном из ходов после его расширения открывается широкий подводный тоннель, глубина которого не менее 8 метров,  и теперь есть возможность провести туда погружения с аквалангом. Этот подводный ход может привести к значительному продолжению пещеры, в том числе с новыми сухими гротами. Еще один подводный ход в пещере Старателей, в зимнее время покрытый льдом, идет в направлении пещеры Приисковой, что еще более укрепляет надежду на соединение пещер.

Практически по всей длине пещеры на ее почве высится глыбовый завал из огромных валунов известняка. Многие глыбы покрыты красивыми известковыми наростами - кораллитами. Наиболее красивы ледяные натеки, сохраняющиеся до середины лета. Пещера служит убежищем для летучих мышей.

ПРИИСКОВАЯ пещера (примыкающая к пещере Старателей) -  промерзшая и узкая, что усложняет ее исследование.  Через глиняную узость с трудом, но можно пролезть, далее следуют  новые гроты и меандры с одним очень интересным глубоким озером, явно имеющим подводное продолжение. Из второго хода, ранее считавшийся тупиковым, можно попасть  в систему узких меандров, один из которых закольцевался с уже известными ходами. При выходе из пещеры есть  ход, идущий в направлении пещеры Старателей. Ход этот приводит в небольшой меандр. Общая длина ходов пещеры Приисковой -  230 метров!

Из пещеры Старателей есть узкий очень холодный ход, идущий в сторону пещеры Приисковой. При совмещении планов пещер по привязкам, оказалось, что сейчас пещеру Приисковую отделяют от Старателей не более 2—3 метров! 
Данные последней  топосъемки, проведенная в начале ноября 2017 года, показали, что длина пещеры Старателей составила 820 метров, Приисковой – 230. Здесь есть 
три озера: два в пещере Старателей и одно – в Приисковой.

С учетом того, что длина пещеры Старателей вместе с примыкающей к ней пещерой Приисковой в сумме составляет свыше тысячи метров, в Свердловской области появилась четвертая пещера, протяженностью свыше 1 км.

От пещеры Старателей, двигаясь по верху купола пещеры по тропе на восток,  можно  подойти к левобережным  Черным скалам, до которых около 400 метров.  В этих скалах, находящихся от пещеры Старателей ниже по течению, и у которых мы еще будем,   есть каменная арка и большой грот.
      
                ***** 

Немного ниже Дужных скал, только на правом берегу, есть большая поляна. Это тоже урочище: когда-то здесь небольшое селение было, люди жили, сено косили, скотину держали, а само немногочисленное население трудным старательским делом промышляло. Троп там сейчас нахожено много, так как люди из близлежащих селений за грибами и ягодами ходят постоянно, подъезжая к реке на всевозможном транспорте. В самом русле реки встречаются несколько островов намывного характера

Ниже Приисковой пещеры и Старателей, но на правом берегу (между 33 и 34 километрах) расположена скальная гряда, разделенная небольшим лесным ручейком Бодрящий. Этот ручей при весеннем таянии снега и после летних дождей с шумом, который слышен издали, несется вниз по склону между скал. В бездождье его почти не видно, его воды тихо катятся через заросли белокопытника, покачивая его огромные листья на длинных тонких ножках. Чистой, прозрачной, холоднющей и вкусной водой этого ручья  когда-то пользовались старатели и плотогоны. В летнюю жару холодная и вкусная вода ручья освежала и бодрила уставших тружеников реки. Отсюда, пожалуй, и название этого лесного ручья – Бодрящий. И в наше время туристы, сплавляясь по реке, останавливаются у ручья, освежаются, утоляют жажду и делают запас, наполняя свои фляжки и другие емкости.   Из-за того, что ручей питается родниками, вода в месте впадения его в  реку и зимой не замерзает.

 Часть скальной гряды, расположенная по правому берегу между Дужными скалами и этим ручьём – это  Укромные скалы. Они постоянно находятся в тени,  укрыты от солнца. Около этих скал сходятся дороги к реке, выходящие к ней немного выше по течению.

 В этих скалах известны две пещеры: одна пещера, получившая у местного населения название ОХОТНИЧЬЯ, с большим гротом. Протяженность узкого лаза в ней достигает пятидесяти метров.  В Охотничьей пещере действительно останавливаются люди, там натаскан валежник и жерди для костра и постелен мох для отдыха,  для лежанки. 

Вторая пещера называется ЧЕТЫРЁХЭТАЖНАЯ.  Она находится в скале в 100 м от Охотничьей ниже по течению, но выше над рекой в соседней скале.  Пещера имеет четыре входа: один на вершине – это провал, три входа расположены ниже.

Сразу после ручья следует гряда Ястребиных скал.  В самом начале гряды находится небольшая скалка, похожая на небольшого слоненка  с  хоботом, упирающегося в воду.    Сама скалка серого цвета, но нижняя ее часть  сложена красивым сине-розовым известняком. Скальный массив замыкается высокой скалой, которая называется Ястребиной. Название  Ястребиной эта часть гряды получила  потому,  что на самой ее вершине  много лет находится  гнездо ястреба.

 Естественной границей между Укромными скалами и Ястребиной служит небольшой лесной ручей Бодрящий.
Оба скальных массива (Укромный и Ястребиный) тянутся вдоль берега на некотором удалении от уреза воды в реке и в основном покрыты лесом, только отдельные части этой гряды, выходящие непосредственно к  воде, являют собой безлесные и обрывистые скалы.

Ниже Ястребиной скалы, после 34 километра, из-за поворота показывается камень Слон. Это в 600 метрах от ручья Бодрящий и в 3-х километрах от устья речки Калья. Камень Слон -  очень красивая красно-чёрно-розовая известняковая скала. Она находится на правом берегу, а вы отгребите от него и держитесь левого берега. Здесь течение медленное, можно даже, удерживаясь за ветки нависших над водой деревьев или кустарников, остановиться и вдоволь насладиться прекрасным зрелищем этого могучего творения природы.   Скала особенно красиво смотрится против течения и вечером, когда она освещена  солнечными лучами. Очень красивое зрелище! Вообще, нужно отметить, что наше восприятие пейзажей во многом (если не сказать, что в большинстве случаев) зависит от состояния погоды: солнечная погода, синее или с кучевыми облаками небо придают окружающей местности особый колорит, а вот пасмурная погода делает и без того громадные скалы еще более тяжелыми, давящими на восприятие.

 На вершине залесенного холма перед Камнем Слон есть пещера с узким лазом. С вершины самого к.Слон хорошо просматриваются верхушки скального массива Ястребиный.  Это если смотреть против течения. Если же смотреть по течению, то на повороте реки вправо по левому берегу видны начальные скалки гряды Чёрных скал. 

После к. Слон по левому берегу тянется гряда Черных скал. Это длинные тёмные сплошные скалы, с замечательным выступающим в реку почти посередине скал розовым гротом из прекрасного розового узорчатого известняка.
 
В верхней части склона в начале одной из скал с реки хорошо видна каменная арка.  Эта арка напоминает такую же каменную арку на Синих скалах реки Каква, только на Синих скалах она с реки  не видна.  На Какве такая арка называется "Поцелуй Дракона".

На правом берегу Сосьвы в глубине леса,  напротив Камня Чёрного, напротив скалы с аркой находится открытая избушка с печкой, лежанкой и разной кухонной принадлежностью. В этой избушке можно переждать непогоду.

В самой скальной гряде есть несколько пещер.
Первой встречается пещера Сторожевая, из которой есть хороший обзор реки.
Далее следует пещера Медитации. Она находится на вершине скалы с аркой (У Арки).  Пещера длиной 10 м. с уютной круглой кельей. Вход в пещеру виден с реки. С вершины скалы есть провал в пещеру. Внутри есть лаз в отдельную пещерную комнатку, очень похожей на келью. Она уютная, круглая, в диаметре около 1,5 м,  высотой около 7 м, с гладко обмытыми стенами, cухая, в потолке - круглая дыра, наглухо, как будто специально, заложенная камнями. Здесь удобно медитировать.  Поэтому и назвали спелеологи эту пещеру пещерой "Медитаций".
Еще ниже по течению находится пещера  Почти Сквозная.

В конце скальной гряды, напротив большого острова в реке находится довольно красивая пещера Зубастик.

 От Черных скал, двигаясь поверху по тропе на запад, можно  подойти к Дужным скалам и к пещере Старателей, до которой по прямой около 400 метров. Это выше по течению, там мы уже были. 
                ***** 


5. Река КАНДА – река ВАГРАН

От Черных скал в реке пойдет череда островов – результат промывки речного дна старателями. После них начинается длиннейший Барбашинский плес с медленным течением, вынуждающее утомительную работу  веслами. Свое название плес получил по имени деда-лесника Тимофея Барбашина, жившего здесь во времена сплава леса один в избушке на берегу Сосьвы. Длина плеса более трех километров и заканчивается он у небольшой речки Канда, устье которой скрыто нависшими ветками кустарников.
После утомительного плеса радуешься появившемуся на левом берегу покоса Ветошкина.  Рядом находится скалистое устье речушки Канда, а также  заросший лесом и кустарником плохо заметный с реки камень Кандинский. Канда – небольшой лесной ручей, его длина  составляет всего-то 22 км.

В летнее время это безобидный, малозаметный лесной ручей.  Совсем другое зрелище он представляет ранней весной, когда наступает бурное таяние долинных снегов.   Тогда Канда мощным потоком вырывается из узкого каньона, широко течет всей своей водной силой прямо поверх своего же толстенного льда и водопадом срывается  с края льдины прямо в Сосьву. 

Вот у устья этой речушки (по левым берегам Канды и Сосьвы)  и расположен Ветошкин покос, представляющий собой  вытянувшуюся  поляну.

Место удобно для причаливания сплавных судов. Это излюбленное рыбацкое место, здесь встречается хариус. В этом удобном месте можно остановиться на ночевку, но нужно помнить, что это покос, не нарушайте его.  Сам покос изобилует многообразием луговых трав, но изюминкой местной флоры, конечно, является рослая лилия саранка, которую называют еще кудреватой, или царские кудри.
 
В конце марта и начале апреля 1931 года эта левобережная поляна Сосьвы стала  местом ссылки раскулаченных крестьян из западных областей страны, основной работой которых стал лесоповал.   У спецпереселенцев было плохое снабжение продуктами питания.  Чтобы не умереть с голоду, они систематически употребляют в пищу крапиву, мох, кору деревьев и т. д.  На лесоповале разницы между мужчинами и женщинами в нормах не было: пока спецпереселенцы не выполнят нормы в 6,5 кубометров, из леса их не выпускали. В результате в силу плохих жилищно-бытовых условий, продовольственных затруднений, антисанитарных бытовых условий и отсутствия надлежащего медицинского  обслуживания  ссыльных переселенцев в поселке Канда отмечены 19 случаев заболевания сыпным тифом.
Активная часть спецпереселенцев с участка Усть-Канда, объединившись   со спецпереселенцами  лесоучастка Усть-Калье, выступили против жестокого обращения с собой. 20-го апреля 1931 года состоялось организованное выступление спецпереселенцев, которое закончилось арестом и осуждением 53-х спецпереселенцев.

 Это событие не осталось без внимания властей. Была организована проверка.
Представители  Секретно-политического отдела    Агранов и Славатинский, посетившие это место ссыльных, в своей сводке Главному Политуправлению   от 9 августа 1931 года отмечают, что голод, плохие бытовые условия, болезни и отсутствие надлежащей медпомощи, чрезмерно высокие нормы на лесоповале  и своеволие местного начальства  имело место. За различного рода перегибы и недостатки в работе с переселенцами были арестованы особо свирепствовавшие десятники, работники комендатуру, бригадиры, работники торговли – всего 27 человек.

В 40-х годах прошлого века в этом месте располагался уже небольшой поселок Усть-Канда, в котором жили не только лесозаготовители, но уже и золотодобытчики. В поселке была своя небольшая пекарня, работавшая на дровах и выпекавшая очень вкусный хлеб для своего населения.

Зимой лесозаготовители валили лес по берегам Канды, сколачивали плоты с фанерными домиками, а с весенним половодьем сплавляли древесину по этой же узкой речушке до Сосьвы и дальше вниз по течению,  а старатели  промышляли  драгоценный металл по руслу Сосьвы с помощью «пахаря», прямо со своеобразных плотов (прообраз драги). С помощью такого "пахаря" поднимали со дна реки золотосодержащий песок для промывки. На плоту с проёмом работали трое. Один опускал в проём плота "пахарь" – большую лопату с совком (0,8 на 0.4 метра), насаженную на большой шест, а двое поднимали её с песком с помощью ворота, установленного на другом конце плота. Поднятый со дна песок промывали на важгердах.

Во время войны Усть-Кальинская драга-плот, работая по руслу Сосьвы, дошла до устья р.Канда. На Усть-Канде начали строить новую драгу. Вначале жили здесь в землянках. За короткий срок срубили барак. В одной его половине на нарах спали мужчины, на другой - женщины. Спали на своих фуфайках, и хотя постоянно топили печь, в бараке было холодно. Ночью дрова в печь подбрасывали дежурные поочередно. Денег за работу никому не платили, из продуктов на одну декаду выдавали: 150 г солонины, 0,5 литра подсолнечного масла, 200 г сахара и 8 кг муки.  Печь для выпечки хлеба рабочим драги стояла на улице, под навесом, и пекарь-женщина, хоть в пургу, хоть в мороз, пекла хлеб, чтобы накормить рабочих.
На драгах стояли паровые машины, которые работали на дровах, дров прожигали много, тяжёлые метровые чурки закидывали в топки,  поэтому на заготовке топлива было занято много рабочих. Норма на двух человек была не маленькой: 5 кубометров сосны и 4,5 кубометра лиственницы и березы. Их надо было напилить, расколоть, сложить в поленницы. Пока не сделают норму, с работы не уходили. Из делянок дрова вывозили на лошадях.

На вывозке дров и на дражных шлюзах работали и тринадцатилетние дети.   
Мужики и женщины, работая на драге, простывали от постоянной работы на воде, а зимой – при заготовках дров для драги и при ее ремонте.

Были случаи на Усть-Канде, когда от сильной простуды умирали мужики. Тогда и лекарств не было. Даже собачье мясо им не помогло.

После войны на Усть-Канде остались два барака и несколько домиков. Производство сокращалось, в поисках работы люди стали разъезжаться. Вскоре  селение в устье Канды закрылось.  Сейчас урочище заросло крапивой – непременным атрибутом брошенных жилищ.

Это место интересно еще одной особенностью.  Местные ребята и взрослые рыбаки, прибыв на Усть-Кальинскую поляну, сплавляются  отсюда до устья Канды (до покоса Ветошкина)  - это 8 км.  Здесь они упаковывают лодку и по лесной тропе делают трехкилометровый переход до Поляны на 24-м километре. Там они опять накачивают лодку, готовят удочки-спининги и продолжают сплав и рыбалку по течению, до Усть-Кальинской поляны, откуда и начинали свой сплав с рыбалкой  - это 7 км пути. От этой поляны рыбаки возвраща-ются  домой в поселки Калью, Черемухово.  Такая вот своеобразная маленькая «кругосветка» в 18 км получается.

                *****

Дальнейший путь от Ветошкина покоса до устья Ваграна займет около двух часов.  В километре ниже Ветошкина покоса на левом берегу находится большая скальная глыба – это камень Матрёнин Стол.  После этой скалы Сосьва делает очередную петлю. Внутреннее пространство этой петли занимает урочище „Мыс Савин“, а по правому берегу тянутся Савинские скалы, густо поросшие лесом. Здесь находится Бабушкин перекат. В самой реке на этом участке есть несколько островов, обход которых высматривается непосредственно с лодки.

Далее один за другим на разных берегах следуют две небольшие скалы – Косой (на правом) и Конус (на левом), ниже которого находится Собачий перекат.

Продолжая свой путь по Сосьве, мы замечаем, что в некоторых местах берега имеют скалистое образование, но самих скал почти не видно, так как они заросли лесом. В самом русле реки находятся несколько больших островов.

Наконец, слева появляются красивые скалы – это Усть-Вагранские скалы. В конце этой скальной гряды в Сосьву с правой стороны впадает самый большой ее приток – Вагран. Любители водного туризма часто сплавляются по нему, начиная свое путешествие на окраине Североуральска, а то и гораздо выше по течению. Прямо по ходу движения по Ваграну, там, где Вагран встречается с Сосьвой, на левом ее берегу возвышается главная часть скального ансамбля – Усть-Вагранский Камень, который выглядит очень красиво, особенно в вечерних лучах солнца.

  Скалы, стоящие выше главного (напротив Ваграна), походят на средневековый замок, а в одном из верхних зубцов утеса есть сквозное отверстие. Сама Сосьва шириной здесь метров восемьдесят, от струи Ваграна по руслу идет след из пузырьков  и дугой  намыта небольшая отмель. Прибавьте к этому дремучий лес, тишину и парящего в небе коршуна. Совершенная, первозданная красота!

Мыс между Сосьвой и Ваграном давно облюбовали себе рыбаки для рыбалки, а туристы – для кратковременного отдыха в пути или для ночевки. Место здесь очень красивое и причалить суда здесь очень удобно. Только приближаясь по Сосьве к устью Ваграна, нужно держаться ближе к правому берегу Сосьвы и у самого мыса резко повернуть вправо, к самому месту причаливания. Если это условие не соблюсти, а  плыть посередине реки, то из-за сильного течения, которое образуется здесь за счет встречи двух струй – Сосьвинской и Вагранской -  выгрести против течения к месту причаливания будет трудно.

 В междуречье Кальи и Ваграна, примыкающее к правому берегу Сосьвы, когда-то  были большие массивы нетронутой тайги, в основном сосновые и лиственничные боры, не поражённые никакими болезнями. Его запасы позволяли обеспечить нормальную работу Надеждинского металлургического и Богословского медеплавильного заводов.
Промышленную заготовку этой древесины начали в 1906 году, а первый молевой сплав по Ваграну и  далее уже по Сосьве  провели в 1907 году рабочие, специально приглашённые из Олонецкой губернии (Карелия).

 Наиболее дешёвым способом доставки леса к Надеждинскому металлургическому заводу, основанному в середине 1890-х годах и выпускавшего стальные рельсы для нужд  Транссибирской железнодорожной магистрали, был молевой сплав.

Для сопровождения сплавляемой древесины по Сосьве и Ваграну прибывшие олонецкие сплавщики впервые применили специальные плоты, управляемые с двух сторон. Они шли в конце сплавляемой древесины. На плотах были домики из тёса для ночлега, приготовления горячей пищи и складирования продуктов. Местные жители называли их «харчёвыми».   

По Ваграну основной сплав начинался от поселка Завагран. Здесь у моста и строили эти самые специальные плоты с домиками (харчёвые) для рабочих, со столовой, а позднее  и Красным уголком.
После прихода с верховьев Ваграна и Колонги, лес сплавлялся вниз по Ваграну, а вслед за ним отправлялся и караван харчёвых плотов. Этот день был самым торжественным для сплавщиков. Караван отправляли с песнями и музыкой. Все жители села Петропавловска и поселка Завагран высыпали на берега Ваграна и Колонги, отмечая окончание тяжелого труда на лесозаготовках за целый год.   

По словам старожилов, в устье Ваграна - на мысу между Ваграном и Сосьвой (напротив главной скалы), во времена сплава леса по Ваграну, стояли два небольших строения. Одно - жилой дом, где сплавщики, закончившие сопровождение сплавляемой  древесины по своему Вагранскому участку, могли отдохнуть-переночевать, а при ненастной погоде - обсушиться и обогреться. Здесь же хранилось запасное оборудование. Второе строение - это была баня, где уставшие сплавщики могли помыться-попариться. Закончив проводку древесины до устья Ваграна и отправив ее вниз по Сосьве, сплавщики возвращались вверх по берегу Ваграна к началу своего участка, чтобы сопровождать вниз по Ваграну новую партию древесины. 
                *****

Да, в свое время по Ваграну много леса сплавляли, а сплавщики сбрасывали брёвна с берегов, разбирали заторы, начиная с Петропавловского (Североуральска). Жили на харчевых плотах, их бывало до десятка, там же и баня. У них были лебёдка и аммонал для разбора завалов. Взрывами много рыбы погубили. Теперь в реке мало ее осталось. Зато появилось много водорослей.  И старатели в своё время Вагран и Сосьву испоганили драгой, намыли острова.   
Кто это исправит? Кто вернёт нашим потомкам утраченную красоту здешних мест?
                *****
Горный Вагран – коварная река. Местные старожилы вспоминают трагичный случай на реке, произошедший в весеннее половодье 1950 года.  В те годы  по Ваграну драга работала, золото мыли.

По весенней высокой воде шел сплав леса, и выше драги образовался большой затор из бревен. Рабочие-старатели побоялись, как бы их драгу не разбило бревнами, понтоны могли не выдержать. Они закрепили драгу тросами к берегу, а 35-летний драгер Борис Максимович Корионов с напарником Семеном (фамилию не помнят) на лодке отправились к сплавщикам с харчевых плотов, чтобы помочь разобрать косу из бревен. У Бориса были больные ноги, он сразу сел в лодке, а Семен управлялся шестом. Однако напор бревен все возрастал, они сильно били о борта. Вскоре воды набралось пол-лодки, положение стало угрожающим. Видя такое дело, Семен бросил шест, крикнул Борису, чтоб тот спасался, а сам выпрыгнул и поплыл. Тут лодка перевернулась. Борис плавать не умел и сразу пошел ко дну. А когда его вытолкнуло на поверхность, ударился о дно лодки головой, и он снова погрузился в воду.

Она показалась ему черной, к тому же была ледяная, и когда его снова вытолкнуло на поверхность, успел схватиться за корму уплывавшей лодки. Хотел крикнуть, но голос пропал, не получилось. И уже кружились в голове мысли о том, что дочь с сыном останутся сиротами. А течение тащило лодку к скалам. Собрав последние силы, Борис крикнул, и его "Спасите!" усиленное эхом от крутых берегов услышали на харчевых плотах Иван Потапенко и бригадир Алексей Марюхин: "Борька тонет!" Алексей Степанович бросился в ледяную воду, подплыл к лодке, сумел ухватить ее за нос и повел к харчевым плотам. А Иван Потапенко (крупный, сильный мужчина) схватил Бориса за шиворот и вытащил на плот.

Напарили его в бане, дали спирта, и получил Борис Максимович второе рождение и крещение. Спросили: где Семен? Борис рассказал, как было дело. Борис был в плотных брезентовых брюках, фуфайке и сапогах-броднях. Одежда не сразу намокла, возможно, это его и спасло, помогло удержаться на поверхности.

А Семена нашли позднее. Уборщица увидела на воде полотняной пузырь и багром подтянула вздувшуюся одежду. Вытащили труп, на ноге не было сапога.

Бориса несколько раз допрашивал следователь. Обвиняли его в том, что это он утопил Семена. К счастью, следствие выяснило истинную причину трагедии: все обвинения с Бориса были сняты. Борис Корионов умер в 1976 году - на 61 году жизни.
                *****
Если позволяет время, то есть смысл подняться на главную вершину Усть-Вагранских скал, совершить прогулку и полюбоваться окрестностью: внизу хорошо виден мыс с поляной с нашим лагерем, река Вагран, а в двух километрах по течению Сосьвы просматривается громада Владычного камня, мимо которого нам еще предстоит проплыть. Прогулявшись по верху Усть-Вагранских скал можно встретить  небольшие пещерки и небольшую чудесную избушку-теремок – творчество местных умельцев, любителями рыбалки, охоты и строительства.

От мыса-поляны можно прогуляться и по левому берегу Ваграна, пройдя по тропе против течения реки до ее поворота влево, где есть прибрежные скалы, до которых от устья Ваграна менее одного километра.
 
                ***** 

6. ПЕРЕЙМ – камень СТРЕЛЕБСКИЙ

Ниже устья Ваграна туристов ждет интересный объект.  Метров через 300-400 ниже устья Ваграна, внимательно приглядываясь, с реки можно приметить по правому берегу тропу наверх, на покрытую лесом гору. Оставив кого-нибудь из группы дежурить у лодок и взяв с собой фотоаппараты и видеокамеры, можно совершить подъем на Перейм. Так называется узкий перешеек между Ваграном и Сосьвой, откуда одновременно видны обе реки. Только не забудьте предварительно обработать открытые части тела противокомаринной мазью.

 Некоторые туристы-новички думают, что будет сложный подъем и потом долгий переход по гребню хребта на высокие скалы.   Но все оказывается намного проще. Тропинка здесь хорошо утоптана и не слишком крутая, ведет она не на вершину, а в седловинку между вершинами, где деревья растут не так густо, как везде. И вот там-то, на пятачке всего 5 метров длиной,  если встать  лицом в ту сторону, откуда только что пришли, и будут видны  одновременно Вагран и Сосьва, текущие в разных направлениях:   Вагран несет свои воды  от нас, а Сосьва течет  навстречу нам - прекрасное зрелище, такое не каждый день увидишь.

Две реки разделены узким перешейком.  Перейм – так местные жители   называют это схождение двух рек, хотя правильно такие перешейки называются ПЕРЕЙМА. Отсюда: мы поднялись не на Перейм, а на  Перейму.

Передвигаясь по скалистому гребню Переймы, можно любоваться панорамой Северного Урала: отсюда виден Главный Уральский хребет, Денежкин Камень, двугорбная гора с вершинами Золотой Камень и Кумба. Если смотреть по течению Ваграна, то видны скалы на его левом берегу в том месте, где он поворачивает вправо, к своему устью, к Сосьве.

Если же смотреть против течения Сосьвы, то сквозь ветви деревьев просматриваются  Усть-Вагранские скалы, которые мы уже проплыли.  Если смотреть по течению Сосьвы, то  рядом по правому берегу сквозь деревьев просматривается камень Владычный,  до которого около 400 метров, а дальше – длинная стенка скалы (камень) Кораблика, а еще  чуть дальше – Стрелебский камень. Но эти скалы расположены на левом берегу Сосьвы. К названным скалам мы еще приплывем.
 
В середине ХХ в.  здесь было еще красивее, теперь скалы поросли молодым сосняком и видимость ухудшилась.

Думаю, не лишним будет напоминание о том, что передвигаться по гребню Перейма требует максимальной осторожности из-за его узости, крутости и наличия местами сыпучих камней.

Кстати, те туристы, которые сплавляются от Североуральска по Ваграну в этом месте тоже могут подняться на Перейму: снизу вверх ведет тропа. В помощь им со стороны крутого берега Ваграна, есть проволока-держатель, которая одним концом прикреплена наверху за дерево.  Только надо  точно знать, где причалить к правому берегу Ваграна.  От этого места до устья Ваграна 2,5 км.
 
  Хотя в этом месте Вагран близко подходит к Сосьве (их разделяет только узкий (100 м) скалистый перешеек), делать в этом месте волок из Ваграна в Сосьву не имеет смысла: и труден он, и лишит туристов, сплавляющихся по Ваграну, возможности увидеть красивые Усть-Вагранские скалы. От этого узкого места перешейка Перейма до устья Ваграна осталось всего два километра.
Насладившись прекрасным видом и сделав много фотографий, спускаемся вниз.
 
После прогулки вверх продолжим сплав. Сосьва поворачивает влево, появившиеся острова оставляем  слева. Теперь на правом берегу появляется громада Владычного камня. С Переймы он плохо просматривался, а с воды он предстаёт перед нами во всем своем величии. Красивые фотографии этой гряды получаются, если, проплыв их, сделать фотографии Владычного против течения.   

После Владычных скал нашему взору открывается низменный левый берег, а справа виден подъем в гору с просветом в лесу: это трасса газопровода, проложенная под землей,  поверх которой проходит автомобильная дорога службы газовиков.  В этом месте газопровод по дну пересекает реку. Поляна на левом берегу в этом месте, у острова,  некоторыми туристами используется для остановки на ночь. Делать этого нельзя, так как в любой момент может произойти взрыв газопровода, и в огне пожара могут погибнуть люди. Чтобы не подвергать себя опасности, нужно от острова сплавиться вниз около одного километра и за поворотом вправо, напротив главной скалы Стрелебного камня, на правом берегу есть хорошее место для причала судов и прекрасная поляна - место остановки для большой группы.

 Ниже лесной просеки под газопровод и автодорогу по правому берегу простирается длинная скальная стена – это Кораблик.  Начинается он наземным гротом, уходящий вглубь скалы. Этот грот-пещера имеет свое название – «Кораблик-2» (пещера «Начальная»). Перед входом есть небольшая травяная площадка, где можно причалить лодки. Внутри грота по стенам растут папоротники, а на влажной земле – кортуза Маттиоли с красивыми сиреневыми цветками в форме небольших колокольчиков.
 
 В середине своей длины скала Кораблик имеет большой грот, куда свободно можно попасть на лодке.  В гроте на высоте 2-3 метров открывается большой ход - это вход в пещеру «Кораблик-1»  (Центральную).  Из этой пещеры лаз ведет на поверхность скалы.   С лодки без вспомогательного приспособления в эту пещеру не подняться. Обычно там стоит бревно, по которому карабкаются вверх.

  Напротив скалы Кораблик, ближе к левому берегу, находится длинный остров, нижняя часть которого свободна от растительности. В большую воду эта часть острова затапливается, но в малую воду он свободен, и некоторые туристы останавливаются здесь на ночь или дневку. В целях безопасности этого делать нельзя, так как рядом проходит газопровод, при взрыве которого могут быть жертвы.
 
Следующая скала – это Стрелебский камень. Перед этой скалой протекает небольшая речушка Стрелебка. Стрелебский камень расположен на левом берегу Сосьвы, наискосок от Кораблика. Это самые высокие скалы на Сосьве.

Предание гласит, что в давние времена к этой скале сходились манси, чтобы показать свое искусство стрельбы из лука: редкий охотник мог запустить стрелу на вершину этого камня-великана.  Счастливчик-победитель получал право выбрать себе самую красивую девушку своего рода-племени.  Отсюда и название камня - Стрелебский.

Напротив основного массива Стрелебского камня, на правом берегу реки, есть большая отмель, удобная для причаливания. Поднявшись по берегу вверх, увидим большую поляну, удобная для остановки на ночлег или дневку даже для большой группы. Дневку  можно использовать для  прогулки по верху скалы Кораблик и для подъема на Стрелебские  скалы.

 От этой поляны ведет дорога (отдыхающие на автомобилях заезжают от газотрассы) на массив  камня Кораблик, а на сам край скалы от поляны ведет тропа, еле заметная при высокой траве. Наверху скалы Кораблик есть провал, ведущий  вниз, в грот-пещеру, который хорошо видели с воды.   В лесочке на этой скале растут орхидеи любка двулистная, ятрышник гебридский, дремлик ржавый и венерин башмачок пятнистый, а также  другие растения.

С высоты этой скалы мы имеем возможность осмотреть окружающую местность, полюбоваться прекрасными видами. Если посмотреть против течения, то вдали увидим камень Владычный,  по течению – к.Стрелебский,  а напротив  – на левый берег Сосьвы – покосную поляну. Здесь же в Сосьву впадает небольшой ручей Стрелебка, который еще пару лет назад нес исключительно чистую воду, но сейчас (2015-2016 г.г.) Стрелебка сбрасывает в Сосьву потоки  воды желтого цвета. Это загрязнение воды является следствием работы драги золотарей, моющие золото выше по течению речки Стрелебки.  Чистейшей водой можно запастись из небольшого родничка, который находится чуть ниже р.Стрелебка.

 У ручья Стрелебка приютилось небольшое убежище, ежегодно возводимое  покосниками для ночлега на период покосных дней, чтобы не терять драгоценное время на поездки утром к покосу, а вечером обратно домой. Оно же служит убежищем в случае непогоды.

 В прошлое время на этой поляне располагался лесной кордон – два дома стояли перед скалой, а несколькими километрами выше от устья берега Стрелебки были заняты бараками небольшого прииска   Стрелебский, а потом - деревни Стрелецкой (как помечено на карте Верхотурского уезда от 1914 г.), жители которого занимались промыслом золота по руслам Сосьвы и Стрелебки.

 По сведениям Верхотурской земской управы за 1908 год в селении имелось 10 дворов,  в которых проживало жителей обоего пола 60 человек. Население занималось огородничеством: выращивали  картофель, капусту, лук и другие культуры. При каждом дворе имелись коровы, телята, куры, овцы. Некоторые хозяева имели на своем подворье лощадь. Прибрежные луга и лесные поляны сполна обеспечивали домашних животных душистым сеном.

Сам Стрелебский прииск известен был давно, еще в 1830-х годах он уже входил в состав церкви Всеволодо-Благодатского прихода, до которого было 25 верст. Известно, что богатейшие золотосодержащие пески на реке Стрелебной были открыты еще 6 августа 1824 года П.Ф. Сиговым, воспитанником     петербургского вельможи Всеволожского, хозяином здешних мест.

 Но тут  интересы владельцев Заозерской дачи князей Всеволожских   по поводу земель по левому берегу Сосьвы неожиданно столкнулись с интересами  Богословских казённых заводов.  Долгое судебное разбирательство закончилось только с воцарением Николая I, который разрешил Всеволожскому «добывание золота на праве собственности».  И указом Сената от 17 марта 1827 года золотосодержащие пески по реке Стрелебной были отданы Н.В. Всеволожскому.

Получив разрешение на разработку золотых песков по речке Стрелебка и Сосьвы, Всеволожский открывает на правом берегу Стрелебки, выше устья  прииск и начинает промывку песков. В первый же сезон (1827 г.) было намыто 3 фунта 8 золотников (1,3 кг) золота. В 1828 году добыли уже один пуд золота, в следующие годы добыча постепенно возрастала, и с 1831 года добывалось уже 12 пудов золота за сезон. 

За 36 лет разработок месторождение дало 5926 кг золота. Это официальные данные. Но фактически добыто было больше, так как часть добычи укрывалась хозяевами, чтобы меньше платить налогов, и через перекупщиков уходила на сторону.

В 1930 – 1940-х годах старатели вели промывку золота по руслу Сосьвы.     Для взятия золотоносных песков со дна реки в основном здесь пользовались методом так называемого "пахаря" –  прообраз драги. По словам старожилов, ещё и в сороковые годы прошлого (19) столетия с помощью "пахаря" поднимали со дна реки золотосодержащий песок для промывки. На плоту с проёмом по середине работали трое. Один опускал в проём "пахарь" - большую лопату с совком (0,8 на 0.4 метра), насаженную на длинный шест, а двое поднимали её с песком с помощью ворота, установленного на другом конце плота. Поднятый со дна песок промывали уже  на особом приспособлении -  вашгерде.

 В середине ХХ века часть населения поселка была занята на лесоповале и сплаве заготовленной древесины по узкой Стрелебке. Работа и старателей, и лесозаготовителей была очень изнурительной.
                *****
 
Закончив прогулку по верху Кораблика, продолжим сплав по реке. Отчалив от берега и отдавшись воле медленного течения, мы еще долго имеем возможность любоваться причудливыми скалами Стрелебского массива. В какой-то момент можно обнаружить некое сходство главного скального фрагмента с суровым лицом солдата, что явилось поводом дать этой скале второе (неформальное) название – Солдат. 

                *****


7. Острова ТИХОНОВСКИЕ ПОКОСЫ – камень ЛОБ

Миновав на левом берегу невзрачные скалы Промокашек и на правом берегу скальные останцы Ручьевого камня, мы приближаемся к островам «Тихоновские покосы», которые протянулись в длину более одного километра. Покос давно заброшен, острова густо поросли кустарником, но название так и осталось. Нижняя часть большого острова еще не заросла, но она неудобна для причаливания. При острой необходимости в этом месте и на правом, и на левом берегах реки можно найти место для ночевки.  В конце острова и в 2,5 км выше к.Кабачек, справа в Сосьву впадает небольшой ручей Белый.

На его левом берегу,в одном километре от устья, в начале 1930 года было создано спецпоселение с названием - "Белая Речка". Оно стало местом жилья ссыльных кулаков. Надзор за ними вели сотрудники комендатуры,  располагавшейся в деревне Денежкино.   Взрослая работоспособная их часть в основном была принудительно трудоустроена на лесоучастках Петропавловского леспромхоза (лесоповал и сплав древесины).   

Изнурительная работа на лесоповале, систематический недовоз продуктов питания  повели к значительному истощению людей.  С целью улучшения питания людей в 1933 году в спецпоселении Белая Речка был создан колхоз. Начались послабления для ссыльных, к 1937 году большинству из них вернули гражданские права.  Казалось, жизнь ссыльных начала налаживаться,  но грянул период «большого террора».

Массовые репрессии не обошли стороной и спецпоселение Белая Речка. 16 жителей поселка (коновозчики, мастера лесоучастков, шорник, кузнец, лесоруб, завхоз, зав. избы-читальни) были в 1938 г. арестованы и осуждены на 5-8 лет.  Трое жителей (шорник П.И Завгородний, возчик леса П.М. Шаля и фельдшер Т.Н. Титов) были осуждены к высшей мере наказания и расстреляны в 1938 году.

 В последующих годах в спецпоселке  Белая Речка содержались поляки, высланные с приграничных районов СССР, раскулаченные граждане прибалтийских республик, украинские националисты.
К 1-му кварталу 1941 года численность населения трудпоселка  достигла 732 человек.

 В 1950-60-х годах весь деловой лес в окрестностях поселка был вырублен. Оставшись без работы, жители стали покидать поселок, он стал разрушаться, пока его не покинули последние жители.

В октябре 1972 года решением Свердловского облисполкома поселок Белая Речка Самского сельского совета исключен из учетных данных населенные пункты, как прекративший свое существование.

Около 500 м ниже ручья Белый начинается остров Долгановский. Его обходят по правому протоку, так как левый проток в начале острова зарастает.  Впереди в русле встречается еще группа мелких островов и отмелей. Это следы деятельности старателей, которые когда-то драгами – «пахарями» пропахивали дно Сосьвы в поисках золота.

 Подплывая к первому повороту направо, нашему взору открываются скалы Привального камня. Они тянутся по левому берегу.  Напротив этих скал есть удобная поляна для привала.

Еще не успели миновать Привальные скалы, а на правом берегу уже появляются новые скалы.  Это камень Кабачек.  Главная часть этой скалы имеет столбовидную форму с почти плоской верхней частью.

Через один километр по левому берегу начинается длинная гряда Глухарного камня, состоящая из нескольких отстоящих друг от друга скал. Почти в самом конце этой гряды находится Лёнькин остров, который можно обойти по правому и по левому протокам.

 После острова реку перегораживают остатки разрушенного и сожженного моста, который в народе  называют "глухарским", хоть построен был для освоения Лангурского  (Александровского) месторождения железных руд в 1977-78 годах.  В лангурской железной руде  ( в глине ) было  очень много золота и платины. Месторождение законсервировали, мост через Сосьву ни одному предприятию не стал нужным.  Сильно разрушен паводком 1979 года. Восстанавливать разрушенный мост не стали.

 А когда-то здесь была автомобильная дорога, по которой, переправившись с правого берега на левый, можно было попасть в поселок и железнодорожную станцию Глухарный (железнодорожный путь из Серова в Ивдель и далее – в Приобье). Сейчас машины могут перебраться с одного берега на другой только бродом, в малую воду. Отсюда по дороге до поселка Глухарный около 3-4 километров.
Перед мостом на правом берегу есть  просторная поляна - хорошее место для привала. Даже для большой группы места хватит. Сюда часто приезжают на машинах со стороны поселка и станции Сама (ударение на первый слог).  От этого же места вдоль берега ведет тропа к скале Кабачек.

А поднявшись от поляны по автомобильной дороге вверх, можно совершить небольшую экскурсию к заброшенным выработкам бурых железняков, которые находятся в полутора-двух километрах от берега. Здесь было расположено месторождение железных руд.

 Это месторождение бурых железняков отработано во второй половине 20-го века небольшими карьерами 5-10 метров глубиной. В этом месте железные руды залегают совместно с глиной в карстовых карманах известняков. Изредка встречаются образцы с гладкой блестящей поверхностью. Рядом с дорогой – брошенное здание рудника, далее на юг тянутся отвалы глины. Эта глина, подхваченная талыми и дождевыми водами, устремляется в реку Талую, которая выносит всю эту глину прямо в Сосьву. 
 Осмотрев старые выработки, возвращаемся к своим судам на берегу Сосьвы и продолжим путь.

Прохождение остатков моста требует внимательности и осторожности, чтобы не навалило на остатки его оснований. Сразу за „мостом“ нужно держаться основной струи, иначе лодку может перевернуть.

Через два километра после „моста“ Сосьва делает большую петлю и приближается к длинной скальной гряде. Прямо на пути течения реки возвышается скала с огромным сквозным отверстием – следствием работы воды и ветра - это Косяковские Ворота. Природа создала в этом месте причудливые карстовые формы, когда в скале будто бы пробиты ворота.   Можно подняться  через эти ворота вверх и с обратной стороны  скалы и «выглянуть» на реку.

На вершине этой же скалы имеется еще одно сквозное отверстие-окно, которое с реки трудно различимо. Высота проема – более двух метров, ширина – около полутора. На одной из стенок этого «оконного» проема есть надпись: «Сие место посетили 8 октяб. 1931 г. Топог. Чиков Г.В. и ». Кто был с топографом – разобрать уже невозможно.

 Косо стоящая скала и наличие сквозных отверстий дало повод к названию скалы. Скала Косяковские Ворота имеет еще одно название у местного населения – Воротный камень. 

Эти красивые известняковые скалы с множеством реликтовых и эндемичных растений являются геоморфологический и ботанический памятник природы.
 
К сожалению, и здесь человек успел испортить природу. Как раз в  этом месте река Талая впадает в Сосьву, и вся глина из отвалов, которые мы видели наверху, у отработанных карьеров, течением сносится в это место. Там, где некогда был красивейший берег, теперь – залежи глины, подмываемые рекой. Стоит ступить в эту няшу, и она с чавканьем затягивает ваши ноги.

Скальный массив, стоящий рядом, но ниже по течению получил название Лоб, с вершины которого открывается прекрасный вид окружающей местности.
Ниже этой скалы наблюдается участок реки с  быстрым течением и довольно высокими волнами. Лодку в этом месте надо держать прямо по струе, чтобы боковым ударом волны ее не опрокинуло.
                *****

8. ЛОДОЧНЫЙ причал – ДЕНЕЖКИНО

Оставив с левой стороны остров двухсотметровый длины, мы приближаемся к лодочному причалу, который расположен на правом берегу Сосьвы. Здесь жители близлежащих селений (Старая Са;ма, Денежкино) хранят свои лодки и лодочные моторы. Возвышенное место пригодно для привала  даже для большой группы туристов.

Наискосок от лодочного причала простирается скальная глыба.  Это скала Голова. Действительно, скала напоминает голову лежащего доисторического чудовища.
После очередного поворота реки влево по правому берегу простираются заросшие лесом скалы Тёмного камня.

Еще ниже по течению по левому берегу протянулись ГвоздИчные скалы, в отдельные годы сплошь покрытые белоснежными мохнатыми цветками гвоздики иглолистной.   
В конце этих скал река резко поворачивает влево, и после выхода из поворота вдали перед нами показывается, пожалуй, самое красивое место на Сосьве: скалы Денежкин камень перед деревней Денежкино. Высота Денежкиного камня – метров 30. Своеобразность ему придают вертикальная щель и небольшая пещера.    «Денежкин камень» - это не единственное название данной скалы.
 
Академик Гельмерсен  проводя геологические изыскания в Богословском округе в 1833 году писал, что «Берега верхней части р. Сосвы гористы; но у Денежкина зимовья находится уже последняя береговая скала - Камень Говорун; ниже берега делаются плоскими, река шире и обрамлена лесом и прекрасными лугами…».
Жаль, что старинное название этой скалы исчезло из памяти потомков. А не зря же наши далекие предки дали скале имя - "Говорун": любой звук, произнесенный в его гротовой нише, отражается причудливым эхом.

  У этого великолепного камня есть и третье название – Самские скалы.
И еще одно название - Шаман-камень. Так эту скалу называли предки нынешних жителей деревни Денежкино.

Напротив этого скального массива расположена территория бывшего пионерского лагеря, а впереди – железнодорожный мост через Сосьву. Сверху скалы открывается прекрасный вид на окружающую местность.

В километре вниз по течению реку пересекает железнодорожный мост, за ним виднеются дома деревни Денежкино.

Напротив Денежкиной скалы во времена СССР был прекрасный пионерский лагерь „Уралец“, где в летнее время отдыхали школьники окрестных поселков. Этот детский лагерь отдыха имеет свою давнюю историю. В далеком предвоенном июне 1941 года вблизи д.Денежкино на красивейшем берегу Сосьвы, напротив высокой скалы   началась первая смена пионерского лагеря «Уралец». За годы существования детского лагеря тысячи детей побывало в этом удивительном уголке Ивдельского района.

В настоящее время лагерь не работает,  все постройки лагеря пустуют, его территория часто используется сплавляющимся людом для остановки на отдых или ночевку. Такое красивое место пропадает!  Действительно, что имеем – не храним, потерявши – плачем.

 Сами Денежкины скалы с 1983 года являются геоморфологическим и ботаническим памятник природы: здесь обитают реликтовые и эндемичные растения. Вообще, на Сосьве, где ни остановись, настолько красивые места, что каждую скалу можно смело объявлять памятником природы.

Скала Денежкин камень является последней скалой на Сосьве.
Дальше река становится шире, принимает равнинный характер.  Некоторые туристы свое водное путешествие заканчивают здесь. На правом пологом берегу сразу после территории лагеря есть хорошее место для высадки, просушки и сборки лодок и вещей. Сюда подходит хорошая дорога для автомашин, на которых отдыхающие и вывозятся.

Свое путешествие можно закончить и в деревне Денежкино. Для этого надо миновать мост и причалить к правому берегу около лодок. От скалы Денежкин камень до этого лодочного причала около полутора километра.

Еще с давних пор  около самого железнодорожного моста действует водомерный пост, единственный сотрудник которого регулярно делает промеры глубин воды в реке.
От причала до железнодорожной станции по деревенской улице еще полтора километра. От станции пригородным поездом можно доехать до поселка Марсяты (кому надо в Краснотурьинск и Карпинск) или до Серова, откуда поездом отправляются в Екатеринбург. 

  Совсем вплотную к станции можно и на лодке подплыть. Для этого, проплыв под железнодорожным мостом, продолжают движение ещё 2,5 км. Плывя вдоль правого берега, нужно не пропустить небольшой проток вправо и свернуть в него. По этому узкому протоку через 1,2 км подплывают почти к самой железнодорожной станции.
Причаливают около четырех кедров на высоком берегу. Просторный  берег удобен для просушки лодок и упаковки рюкзаков.  После обеда пригородным поездом Ивдель-Серов туристы отъезжают домой. Кому нужно в Краснотурьинск или в Карпинск - сходят на станции Марсяты, пересаживаются на ждущий автобус и через час прибывают в Краснотурьинск на автовокзал.
               
                *****
 
УТОЧНЕНИЕ от 17 сентября 2017 года: С момента написания данного путеводителя прошло несколько лет. За эти годы расписание движения пассажирских поездов несколько раз менялось не в пользу пассажиров. Такие изменения могут быть и в дальнейшем. Поэтому руководителям сплавных групп перед своим сплавом в обязательном порядке следует уточнить действующую  на период сплава частоту движения поездов и  время прибытия их на данную станцию.  Нельзя забывать, что на таких небольших станциях поезд имеет очень короткие остановки. Посадка людей и загрузка всего снаряжения должна быть организована и проведена очень четко.

 В качестве примера отлично организованной посадки большой группы, даю описание, как это было организовано в июне 2017 года у туристов-водников из турклуба     «Азимут» (город Нижний Тагил). Группа прибыла в Денежкино 12 июня, ночевала в палатках, поставленных на поляне около четырех кедров, а рано утром 13 июня села на поезд.

«Домой от станции «Сама» до Нижнего Тагила решаем добираться на поезде № 344Е «Приобье – Екатеринбург»,  который ходит один раз в два дня (по летнему расписанию). Со стороны г. Ивдель на станцию «Сама» этот поезд прибывает  в 7:44 (утра) по местному времени. Стоимость билета в сидячем вагоне с учетом летнего коэффициента – 590 руб. За багаж платить не нужно. Стоянка поезда по расписанию – всего 2 минуты.  Проблему посадки 33 туристов с вещами и снаряжением (шесть катамаранов и надувная лодка) за столь короткое время мы решили накануне отъезда. По прибытию в пос. Денежкино 12 июня мы подошли к диспетчеру станции «Сама», объяснили ситуацию, к которой железнодорожники отнеслись с пониманием: они предупредили машиниста поезда, чтобы он ускорился на перегоне между двумя станциями и приехал в «Саму» раньше расписания. Кроме того, проводники всех вагонов открыли нам двери. Мы растянулись по перрону и заходили во все вагоны поезда одновременно, только катамараны грузили в свой сидячий вагон».
                *****               
            
Если позволяет время и есть желание, то водное путешествие можно продолжить до    поселков Маслово (от Денежкиной скалы – 24 км),  Марсяты (от Денежкиной скалы – 37,5 км)    или   Андриановичи. Это займёт ещё две-три ночевки. Скал по реке больше нет, но путешествие отнюдь не теряет своей привлекательности, этот участок реки изобилует многочисленными, порой бурными, но проходимыми перекатами. От Маслово, Марсята и Андриановичей поездом можно доехать до Серова и Екатеринбурга, а от Марсят автобусом - до Краснотурьинска.

                *****
9. БОЛЬ МОЯ…               

Несколько слов о селе Денежкино. Чистый лесной и речной воздух, прекрасные места в округе – это залог крепкого здоровья, живи здесь, работай и радуйся!  Но…  поселок Денежкино медленно, но уверенно вымирает.

Вот что об этих местах пишет местный краевед Михаил Цыганко:
«Деревня Денежкино, как впрочем и Глухарный, и Маслово, удивляет своей запущенностью, захудалостью. Добрая половина домов стоит с пустыми глазницами окон. А ведь многие дома еще пригодны для жилья. Скольких сил стоило поднять в лесной глуши эти поселки и деревни? Но в самые тяжелые времена они не выглядели так страшно, как сейчас. Невольно на ум приходят наши «нацпроекты». Вот вам доступное жилье: заселяйся, живи, работай. Здесь вам и здравоохранение, и образование. Все на высоте. А уж сельское хозяйство, так и вовсе расцвело - буйным цветом сорной травы на лугах. А ведь еще Максим Походяшин – первый преобразователь здешнего края -   считал рентабельным возить сено из этих мест. Нет, ребята, прогнило что-то в нашем королевстве. Бежит народ в города, на легкие деньги. А кто сбежать не может – пьет. Зарплата на известняковом карьере – нищенская. Куда вы денетесь, ребята? Никуда. Именно на таких деревеньках, рабочих поселках и стояла Россия. В них ее душа, ее совесть и ее народ.  Были…»

Действительно, оскудела земля российская хозяйской головой и руками. Это же надо, так бездарно обходиться с главнейшим богатством страны – землей! Ведь россияне по золоту ходят в…лаптях!  Это в каких институтах учили наших горе-руководителей общества так транжирить народным добром? Уверен, знают наши чиновники, что земля – это богатство. Вот только богатство это воплотить в реальное благосостояние собственного народа ни настойчивости нет, ни умишка не хватает.

  Не лес с Северного Урала вывозить надо, а строить здесь комбинаты надо с современнейшим оборудованием по переработке древесины. И современную мебель, сборные дома, баньки надо научиться делать здесь, на месте, где лес заготавливается, а не везти его за тридевять земель. Продукция должна быть наивысшего качества, чтобы она спросом не только  внутри страны, но и в странах Западной Европы  пользовалась. Или же будем  расписываться в собственном неумении строить так же качественно, как западные фирмы?
 
Если для пшеницы, ржи, ячменя климат Северного Урала не подходит, то горох, овес, турнепс, картофель, капусту свободно можно выращивать. А это уже кормовая база для развития животноводства. Убежден, многими продуктами животноводства свое население можно обеспечить. 

Сейчас в холодном краю строят теплицы, выращивают помидоры – эка невидаль! Дары природы Урала гораздо ценнее. Одни кедровые орехи чего сто;ят! А есть ведь еще ягоды черемухи, жимолости, смородины, малины, черники, брусники, морошки, клюквы, да разные грибы, которые для хранения можно солить, мариновать, сушить! 

                *****

  Трудно поверить, что здесь тысячи людей нашли свои страдания и смерть. Но когда заводишь разговор со стариками, работавшими в этом глухом краю на золотодобыче или на лесоповале, голос их начинает срываться, а по лицу текут крупные слезы. Трудно найти в Ивдельском районе поселение, которое в разные времена не было бы причислено к местам лишения свободы. Стрелебный, Белая Речка, Глухарный, Денежкино, Вишера, Маслово…  А сколько безымянных лесоучастков и кварталов… ?!
                ******
Прибрежные скалы Сосьвы имеют не только эстетическое и рекреационное значение. Они могут служить местом научно-просветительных экскурсий (экологические тропы). Вблизи скал можно проложить пешие и лыжные маршруты, не говоря уже о прекрасных возможностях для водного туризма. Спелеологи найдут здесь много интересных пещер.

Соблюдая экологический режим пользования, на живописных берегах Сосьвы можно разместить курортные зоны, дома отдыха и туристские базы.
Сосьвинские места, как и весь Северный Урал,  можно сделать местом отдыха не только для россиян.

Провести время отпусков на берегах Каквы, Сосьвы, сплавиться по ним и полюбоваться скальными обнажениями, на которых приютилось много интереснейших растений. Или  съездить к водопадам Жигалан, подняться на одну из вершин Кытлымского горного узла, посетить пещеры в долине сухого (бывшего) русла Сосьвы да попарить гостей в походной баньке – всем этим можно привлечь и туристов из, как сейчас принято говорить, стран ближнего зарубежья, то есть республик бывшего Советского Союза.

А при умелой организации рекламы, соответствующей мировому уровню, сюда обязательно хлынет поток туристов и из дальнего зарубежья. Европейские и американские любители экзотики не устоят перед возможностью побывать в дикой уральской тайге, насладиться ее красотами и пополнить свои коллекции сувенирами из далекого и загадочного для них уральского Севера. А вместе с зарубежными туристами сюда потечет и поток иностранной валюты, столь необходимой для развития этого российского края. Говорят, немцы – народ экономный. Это так, но на отдыхе, на путешествиях они не экономят.

      Избалованному европейскому обывателю уже надоели австрийские и швейцарские Альпы и горные луга, канадские озера, турецкие и испанские побережья, Канарские острова. И, имея на руках рекламные проспекты об экзотике уральского Севера и выбирая место для проведения очередного отпуска, он непременно из общего потока реклам остановит свой выбор на неизвестном для него Северном Урале.
Моя мечта - не маниловщина, это вполне реальная возможность. Только, повторюсь, нужно организовать всё это на высоком профессиональном уровне.
Только кто будет всё это делать на высоком профессиональном уровне?
Кто рискнет вкладывать деньги сюда?
Кто услышит этот вопль в пустыне?
 

                *************************      


Расстояние между приметными пунктами

 В данной таблице приводится время, которое затрачивается при сплаве, чтобы преодолеть по реке расстояние между отдельными приметными пунктами. Конечно, это приблизительное время, так как скорость течения меняется – при большой воде она больше, при малой – меньше. Нужно учитывать и усилие гребца. Здесь указано время при среднем темпе движения: где-то гребли слабо, где-то гребли усиленно (на плёсах); где-то совсем не работали вёслами (около скал и красивых мест).
В начале каждого сплава рекомендуется провести контрольный замер времени, которое понадобилось, чтобы проплыть расстояние между отдельными пунктами, а потом сопоставить с временем, которое указано в данной таблице и сделать соответствующую поправку на свой темп движения.

01 - от Шегультанского моста до к. Козырёк – 35-40 минут;
02 - от к. Козырек до Купола  -  50-55 мин.
03 - от к. Козырек до русла Сосьвы (устье Шегультана) – около 3-х часов
04 - по Сосьве (От устья Шегультана) до Гротовых скал – 50-60 мин.
05 – Гротовые скалы -  Виноградовский покос – 35-40 мин.
06 – от Виногр. покоса  до Красного камня – 15-20 мин.
07 – от Красного камня до Сторожевого камня – 75-80 мин.
08 – от Сторожевого к. до Поляны на 24 км  -  20 мин.
09 – от Поляны до к. Светлый -  20-25 мин.
10 – от Светлого до Стены -  7 мин.
11 – от Поляны до к. Стена -  30-35 мин.
12 – от Сторожевого к. до к. Светлый -  40-45 мин.
13 – от Сторожевого до Стены -  45-50 мин.
14 – от конца Стены до начала Поворотного -  около 6 мин.
15 – протяженность Поворотного -  15 мин.
16 – от конца Поворотного до начала Полуденного -  5 мин.
17 – от конца Полуденного до начала к. Северный -  5 мин.
18 – от к. Северный до устья речки Калья -  35 мин.
19 – от устья Кальи до к. Хмурый -  15 мин.
20 – от устья Кальи до Дужного камня -  35 мин.
21 – от Дужного камня до к. Слон (главная деталь) -  35 мин.
22 – от к. Слон до Черного камня -  10 мин.
23 - от к. Слон до Ветошкина покоса (р.Канда) -  ок. 2-х часов.
24 – от Ветошкина покоса до устья Ваграна -  около 2-х часов.
25 – от устья Ваграна до к. Владычный (Перейм) -  20 мин.
26 – от к. Владычный до грота в к. Кораблик -  25-30 мин.
27 – от к. Кораблик до Стрелебских скал -  5-10 мин.
28 – от Стрелебских скал до Ручьевого камня -  30-40 мин.
29 – от Ручьевого камня до Привального камня –  55-60 мин.
30 – от Привального камня до камня Кабачек -  7-10 мин.
31 – от к. Кабачек до к. Гвоздичный -  3,5–4 часа.
32 – от  к. Кабачек  до моста у Глухарных скал -   35 мин.
33 – от  моста до Косяковских Ворот – 40-50 мин.
34 – от к. Гвозди;чный до Денежкиных скал -  35 мин.

                ***********