Путешествие по пустыне Кара-кум.
Побывав в тундре, мне захотелось побывать в пустыне. Очень многого хотелось. Хотелось и в песках побывать, и в Куня-Ургенче, где, согласно БСМ, больше всего сохранились древности, и Амударью пощупать. Чтобы все за один раз – когда еще выберешься в эту Среднюю Азию? Велика наша страна.
Чтобы увеличить продолжительность отпуска для Средней Азии, я не ходил в отпуск в 59-м году – мне его заменил поход по деревням. Остальные участники похода тоже в этом отношении подготовились, из участников похода по заполярью в пустыню со мной отправились Петр Михаилов и Юра Федоров.
Собираясь в Среднюю Азию, заодно решили посмотреть и Баку – благо это по пути.
В Баку мы прилетели самолетом. Походили по городу, съездили в Сумгаит, который в то время славили, как социалистическую новостройку, побывали на старых нефтепромыслах, но главное – закупили продукты для похода.
Когда бродили по городу, понравились мне чистильщики обуви, у каждого из которых стоял приемничек, и лилась музыка.
Впечатляет изумительная кладка дворцов и крепостей, построенных, когда наши предки еще жили в полуземлянках. Наших предков для истории еще не было, они были еще доисторическими. Они были, но в истории не нуждались. Они жили еще в золотом веке – ни их никто не захватывал, ни они никого не покоряли. Величайшим бедствием для народа является ситуация, при которой народ попадает в историю. Я уж не говорю о том, что бедствием для народа является его покорение завоевателями. Бедствием для народа является и история, в которой его начальники добывают себе славу, посылая народ в смертельный бой, чтобы завоевать другой народ. Когда народ попадает в историю, часть народа гибнет – независимо от того, в какой роли народ в историю попадает. Любое историческое событие – это горе для людей, которые в нем участвуют. Камни дворцов и крепостей сложены не на клейкой массе, а на крови простого народа.
В Среднюю Азию приплыли на железнодорожном пароме.
В Красноводске пошли в горы, чтобы посмотреть на залив и на город сверху. С нами пошли местные девочки. Майя Полякова, разговаривая с ними, посмеялась, обращаясь к самой общительной: «Ну, зачем тебе платок, ведь жарко» и сорвала платок с ее головы. Девочка рассмеялась: «Ну, как же можно без платка? Это же неприлично», но до конца прогулки платок не накинула.
По пескам наш маршрут был проложен от ж.д. станции Айдин на Узбой, по Узбою до оз. Ясхан, и дальше по пескам до г. Казанджик. Байдарки мы из Красноводска отправили багажом в Казанджик на имя начальника станции.
В Айдин поезд прибыл в ночь на 19.04.60. На перроне только открытая со стороны пути крытая площадочка со скамеечками вдоль стен. Ни луны, ни электричества – только большие звезды, и их много. Стоим мы, и везде нам мерещатся скорпионы и фаланги, но ведь всю ночь не простоишь. Сначала сели на рюкзаки, а потом расстелили палатку, легли на нее и проспали до утра. Благо на юге и летом ночи длинные. Между прочими советами, говорили нам и о том, что палатку надо хорошо застегивать, чтобы в нее не залезли нежелательные гости из пустыни, Но разве так застегнешь? Ведь тогда палатки застегивались не молниями, а шнуровкой. И один раз в песках в палатку залез скорпион, но обошлось.
Утром набрали в емкости воды, и пошли через пески на Узбой.
Я сейчас прочитал дневник похода и подумал, какой авантюрой было намерение пройти маршрут, пользуясь административной картой Туркменской ССР.
Каждый день дневника это описание поисков колодцев и качества воды в колодцах: соленая, тухлая, сероводородная, настоящая пресная. Узбой совершенно мертвая река с прерывистым руслом без течения. За несколько дней до начала похода автор книги «Лик пустыни» – Борис Александрович Федорович, прислал мне снятую на калечку копию секретной карты в пределах нашего маршрута. На этой карте были показаны все колодцы. Расстояние между ними равно дневному переходу, и путь наш лежал от колодца к колодцу, т.е. со скоростью каравана.
В пустыне человек за день выпивает до 10-ти литров воды. В нашем климате мы выпиваем до 2 литров, а в пустыне 10.. Мы несли на себе 40 литров в алюминиевых бачках. Приготавливая пищу, смешивали воду из бачка с водой из колодца.
Идем с посохами, на них мы ставим палатку, а в жару палатку натягиваем, как тент, и жару пережидаем.В песках встретили противочумную станцию. Несколько палаток, бойлер с водой, радио мачта с «колбасой», указывающей прилетающим летчикам направление ветра. Обитатели станции отстреливают грызунов, проводят первичный анализ и пробы отправляют в территориальный центр. После первичного анализа зайцев съедают. Давно уже чумы не было.
Одного колодца не находим на месте, где он должен быть по карте. Обрадовались, когда увидели молодого туркмена верхом, спросили, он указал рукой направление и ускакал. Колодца мы так и не нашли – возможно, молодой туркмен пошутил. Попробовали колодезную воду заменить водой из набольших озер в смеси с той, которую несли с собой, – для еды смесь получалась непригодная. Очень стало грустно и беспокойно: это тебе не шуточки в пустыне оказаться без воды. Тем большей радостью было то, что следующий колодец – Джайрук – был с настоящей пресной водой, и трава-то у этого колодца была настоящая зеленая.
И что бы это был за поход, если бы Борис Александрович не снабдил нас картой расположения колодцев? Между прочим, в зеленой траве можно наткнуться на каракурта, укус которого смертелен, поэтому мы сначала походили по лужайке, чтобы их распугать.
До Джайрука мы только один раз пресной водой запаслись на ТАКЫРЕ в ПЕСКАХ у КУМЛИ.
Местные жители не говорят «пустыня», а говорят «пески» - Кум (Кара Кум – Черный песок). Не знаю, почему «черный», возможно, как метафора: «страшный, смертельно опасный, плохой» – не знаю. Какая же это пустыня, если они здесь живут.
Туркмен, живущий в песках, называется «кумли». Воду на весь год он во время осадков (зимой) накапливает на такыре. В данном случае такыр – это, встречающаяся в песках, глиняная площадка величиной с футбольное поле с углублением в середине, не ясно почему, среди песчаных волн барханов, не засыпаемая песком. Такие площадки кумли приспосабливают для жизни. В самом низком месте они вырывают яму глубиной два – три метра – как колодец, на дне которого вода. К углублению по полю ведут канавки, по которым в эту яму со всего поля стекает вода, т.е. это не колодец, а именно яма с узким горлом, чтобы вода не испарялась,.
Кумли разрешил нам набрать воды, но мы заметили, что он страдальчески смотрит, как мы наливаем себе воду. Хватило ума догадаться, в чем дело. Мы в узкое горлышко бачка наливали воду рядом с колодцем и она, проливаясь мимо горлышка, лилась нам под ноги, т.е. пропадала. Мы стали наливать над колодцем, хозяин успокоился, и одобрительно закивал головой. Ведь этой воды ему должно хватить на весь год. Не жалко отдать (нам), жалко потерять (в песке).
Когда стал писать описание похода, подасадовал, что не мог из-за не знания языка, узнать, чем он в песках живет, где нет источника воды, т.е. колодца с постоянным притоком воды
Озеро Ясхан – это уникальное природное явление. В пустыне часть русла древнего сплошь соленого Узбоя оказалась с совершенно пресной водой. По берегу этого пресного водоема растут настоящие деревья, на которых шумит настоящая листва. Говорят, этим озером восхищался Марко Поло.
Так удивительно дуют здесь ветры, что озеро не засыпается песком, хотя рядом с ним почту засыпало почти по крышу, вывеска, что это почтовое отделение, прибита на столбе выше крыши – на уровне человеческого глаза, а для входа в почтовое отделение прорыта траншея.
На всем протяжении маршрута в песчаной пустыне растет саксаул. При зеленых листиках ствол так сух, что в костре горит отлично. На границе песчаной и глинистой пустыни, пески сыпучие, с большими настоящими барханами.
Там я сфотографировался в костюме, который рекомендовал Борис Александрович Федорович – белый костюм и брезентовые сапоги.
Разумеется, по вечерам, перед сном мы под гитару пели песни:
Пески кругом, пустыня молчит,
Ветка сухая в костре горит.
Спала жара, спать уж пора,
Но туристы сидят у костра.
Интересно, что сыпучие пески обрываются у глинистой пустыни не постепенно, а громадными барханами, и рядом с песками, на их границе расположился кишлак, где мы пили воду из настоящего пустынного колодца.
После опубликования описания похода в журнале «Турист», московская группа попросила у меня карту, и повторила маршрут, А это было через несколько лет после нашего путешествия, и прислала мне печальную новость о разочаровании. По всему маршруту теперь проложен трубопровод из Ясхана в город Небитдаг.