Камбоджа - государство на болоте

Владимир Голдин
         Владимир Голдин

КАМБОДЖА – ГОСУДАРСТВО НА БОЛОТЕ

Пеший переход границы между Таиландом и Камбоджой способствует не только возможности ощутить оригинальность этого случая, но и сразу окунуться в  реальную жизнь камбоджийцев. Уже на подходе к зданию паспортного контроля ощущается дыхание нового, ещё не известного для туриста государства. Скученность народа, транспорта, перегруженность самодельных тележек, пыль, неубранный мусор. В этой тесноте выделяются ворота с эмблемой трёх башен Ангкора. За этими воротами и есть для туриста непознанная страна.

 Помещение зала ожидания тесное с одним вентилятором и тремя стульями. Туристы разбились на группы, мирно беседуют в ожидании оформления документов. Процедура ожидания длиться около часа. Снуют работники таможни, в какой-то форменной одежде цвета кофе с молоком. Душно в помещении, духота на улице.

По-восточному оформленные «бутики», под навесом, заполнены всевозможным товаром. Торговые киоски со стеклянной витриной, показывают определённый достаток его владельца. Народ от безделья ходит вдоль торговых рядов, но ничего не покупает. 
Поражает множество беспризорных детей, снующих среди толпы. Босые, в одних черных трусах, без головного убора, смуглые от природы, и давно не имевшие отношения с мылом и мочалкой детишки протягивают руки с открытой розовой ладошкой, которая позволяет заглянуть в их внутренний мир трудного детства. Многие из нас такое детство пережили в военные и послевоенные годы. Картина знакомая и пережитая.

 Однако в памяти закрепляются не только попрошайки одиночки. В тени легковой автомашины, скрываясь от палящего солнца и лишних глаз людей, устроилась группа мальчишек, человек пять, разная по возрасту и росту. Компания, оглядываясь и спеша, чистила вареные яйца, и с поспешностью заталкивала продукт в рот. Я достал телефон, чтобы незаметно сделать снимок, но бдительные пацаны мгновенно протянули руки для подаяния в мою сторону. Самый младший, лет двух-трёх направился было в мою сторону, но я отступил, чтобы не вступать в навязчивые «дипломатические» отношения» с представителями народа, язык которых мне не известен…

Автобус быстро преодолел приграничный город Пайпет с его двух-трёх этажными однообразными домами, непрерывными торговыми рядами и людьми. Дальше открылся непрерывный зелёный пейзаж рисовых полей. Всё здесь: дорога, по которой передвигается автотранспорт, деревни с их домами и скотом, всё отвоёвано у болот трудом человека.

Город Сиам Рип, примерно в ста пятидесяти километрах от государственной границы, довольно чист и ухожен. Город – центр туризма Камбоджи. Но и здесь на центральной площади и парке, где с одной стороны построенная французскими колонизаторами гостиница, а с другой стороны дворец короля, где также достаточно грязи и неубранного мусора. В городе Сиам Рип в одном из монастырей расположен музей геноцида времен коммунистического правителя Пол Пота. Фотографии, отражающие жуткую картину разрушений, тюремных камер, расположены на улице под открытым небом. В одной из пагод, под стеклом помещены черепа погибших людей.

Но посещение города Сиам Рип не цель нашего посещения. Все туристы мира едут в Камбоджу посмотреть древний город Ангкор-Ват, некогда столицу могущественной империи кхмеров. Посещение памятника истории сопровождается оформлением пропуска: с фотографией, номером и указанием даты посещения комплекса. Билет на посещение Ангкор – Ват почти той же формы, что и виза на посещение государства Камбоджа, вклеенная в загранпаспорт.

Наш гид по Ангкору выпускник московского вуза имени Лумумбы говорит по-русски с большим акцентом, но вполне доходчиво. Гид представился: Борис, и после небольшой паузы дополнил: Николаевич. Салон автобуса отозвался дружным смехом. Борис и далее на протяжении всей экскурсии мило подшучивал над собой, под Москвой, известными нашими артистами эстрады, Китаем, Таиландом, над нами туристами, отвлекая сознание путешественников от жары, чем способствовал пониманию и запоминанию большого пласта глубокой истории древнего государства.

Общий обзор комплекса Ангкор – Ват начинается с широкой ленты водного канала, где посреди водной глади в утренней прохладе раскрылись белоснежные лилии. Огибая рукотворную широкую реку, подходишь к мосту, и здесь перед глазами открывается сам Ангкор с пятью главами, черными от времени и загадочными сюжетами о власти, войне, любви и искусстве древних кхмеров, высеченными на камне талантливыми руками многих художников. Каменные картины раскинулись на десятки метров. Создать такие объёмы одному мастеру было не под силу. Каждый правитель спешил создать храм за время своего правления, поэтому в каждой кхмерской семье того времени выделялся один человек, которому поручалась работа художника мастера по камню. Этот человек освобождался от всех видов семейных забот, и создавал часть художественного полотна в течение многих лет. Не выполнение наказа чиновника императорского двора сопровождалось жестоким наказанием.  Плавность линий поражает, никаких острых углов.

Борис Николаевич профессионально, он закончил факультет танца, показывает визуально элементы национального танца и шутит: Какой я красивый, как Собчак. Невозможно и не нужно рассказывать о многочисленных каменных фресках, о воинах, танцах, об отдельных скульптурах Будд, для этого есть интернет и прекрасные искусствоведческие альбомы. Но следует отметить отношение кхмеров к женщине. Оно противоречиво: женщина, останавливающая бессмысленную войну мужчин, и женщина, провоцирующая эту вражду. Гид шутит: женщина злая, как собака, и ласковая, как кошка. У нас жениться, надо платить калым, затем за неё платить кредит и потом всё остальное всю жизнь. Женюсь на русской, калым не надо, один только кредит…

Поднимаемся на второй и третий ярус. Крутые, высокие ступеньки, градусов под сорок пять. Многие с трудом преодолевают это препятствие. Но идут. Как же, чем выше, тем ближе к Богу. В проёмах окон открывается панорама зелёных рисовых полей, широкого водоёма-рва вокруг комплекса. Современная техника позволяет сделать панорамный снимок-фильм.
 
Поражаешься трудам человеческим сотворившим этот комплекс во времена отсутствия подходящей техники, их инженерной, архитектурной мысли и труду десятков тысяч людей. Теряешься в догадках о причинах вынудивших людей покинуть на произвол судьбы, создавших это чудо. Удивляешься тому, что сама природа, как самый ответственный сторож заботливо оберегала сотни лет комплекс для будущих поколений людей. Но человек и человечество противоречиво в своих поступках. Одно поколение собирает камни и строит из них храмы, дворцы и города, другое разбрасывают эти камни, разбивают скульптуры, грабят дорогие украшения, как это случилось с городом Ангкор-Ват.

В Камбодже сотни храмов и храмовых комплексов. Строительство одних из них не успели закончить императоры вовремя своего правления. Другие, если не разрушены людьми, то само разрушились под воздействием дождя, солнца, ветра и времени. Третьи частично от разрушения сохранила для человечества тропическая растительность.
Храм Та Пром. Этот храм с уверенностью можно заявить, есть культовое создание человека и природы. Обнаруженный среди буйной растительности джунглей, одним из последних в заповеднике Ангкор он так и стоит, многие века, нетронутым рукой реставратора. Специалисты пришли к выводу, что так будет лучше и целей для памятника. Деревья, то вдруг своими мощными корнями обхватили каменный забор храма, и он, забор, потрескался, но стоит обхваченный мощными корнями, рядом, где нет дерева, забор завалился, но и здесь каждый камень имеет свой инвентарный номер. В другом месте дерево умудрилось вырасти на самой крыше здания, корни, как змеи обвили его снаружи, создали удивительное зрелище, которое невозможно представить человеку, а создать подобную картину тем более.
 
  Путешественники ознакомились всего с четырьмя памятниками-храмами. Усталые и разомлевшие от жары, они прятались от лучей солнца в тени, в ожидании отстающих. На рынке, расположенном вне территории храмов, дышала реальная жизнь сегодняшних кхмеров. Рынок был переполнен овощами и фруктами, изделиями из текстиля.

 Национальные жареные жуки и тараканы привлекали своей необычностью. Пресные, без вкуса и запаха, очищенные от жестких крыльев и прочей несъедобности они трещали на зубах, и при этом каждый турист думал о своем, проталкивая жвачку в желудок.
Торговаться на рынках востока, обязательная необходимость. После такого разговора цены падают в два-три раза. Обязательные продавцы здесь – дети. От двух-трёх лет и выше они таскаются за туристами и их автобусами непрерывно, предлагают фигурки Будды, футболки, и, конечно, модные сейчас «магнитики» с профилем Ангкор-Ват. Первая цена: один доллар, один значок; последняя у входа в автобус: один доллар, десять значков. Бедные дети, они стремятся принести в семейный бюджет свою лепту. Но бедные не только дети, бедные полицейские, которые продают туристам свой профессиональный значок. Пять долларов попросил один из них за эту бляху – дорого, никто не взял. Зачем переплачивать, когда предыдущий полицейский продал свой знак и ремень в придачу за два доллара. Бумажку в два доллара в Кампучии-Камбодже многие отказываются принимать. Почему? Оказывается, во время последней войны американцев с вьетнамцами этим денежным знаком расплачивались оккупанты с женщинами определённых склонностей.

В чем причины такой бедности кхмеров? Конечно, вопрос к Борису Николаевичу. Он, шутя и серьёзно, раскрывает причины этого затянувшегося явления. Всю власть в стране контролирует премьер-министр. Он из «красных кхмеров», сидит в этом кресле уже тридцать семь лет. Представляете, он правит страной уже больше, чем мне лет, кругом инфляция. «Красные кхмеры» раздали крестьянам землю. Власть не трогает крестьян, крестьяне не замечают власть. Если крестьянин имеет землю и на ней дом – он не платит налогов. Если крестьянин потерял землю и дои, он нищий. Потерять землю, есть много причин, плюс ко всему такому крестьянину нужно платить налоги.

В Кампучии нет религии, - заявил Борис Николаевич. Буддизм – это не религия, это пожелания обществу. Религия для кхмеров – семья. Кхмеры предпочитают жить общиной – большой дружной семьёй, где много детей, где главенствует старший по возрасту, как правило – бабУшка. На празднике семьи она может говорить всё, и все будут слушать её внимательно, не перебивая, хотя она будет много раз повторяться в своих рассказах. Где бы ни жил, где бы ни работал член семьи, он обязательно связан экономически со своей крестьянской семьей. Семья святая опора жизни.

В Кампучии нет культа личности короля, как в Таиланде, который только что умер, после семидесяти лет правления. Там король много сделал для развития страны, там народ скорбит о его кончине. Кто там придет к власти? По конституции должен войти на престол сын, ему шестьдесят два года, но народ не любит его. Наследник в Амстердаме делал много «тук-тук» - бабник. Народ любит дочь умершего короля, но есть конституция. Это проблема тайцев. Наш король, - заключил Борис Николаевич, -  занимается только национальными танцами – это его работа.

Вечером в большом тысячном зале города Сием Рип был устроен ужин «со шведским столом» с кампучийской кухней. Большая многоязычная толпа вкушала экзотическую национальную пищу. На большой эстраде исполнялись девушками кхмерские танцы, плавность движений тела, рук, повороты головы привлекали и манили мужской взгляд, национальная музыка звучала в ритм танца.

Вечером, следующего дня, уже в темноте, ручеёк русских туристов влился в пыльную толпу аборигенов. Звучали клаксоны автомашин, трещали на выбоинах перегруженные самодельные тележки, тускло светили фонари уличного освещения. На подходе к зданию паспортного контроля появились нищие. В сутолоке движения я чуть не наступил на новорожденную девочку, месяцев двух, не больше. Человечек лежал совершенно голенький на затоптанном пыльном асфальте, смуглый, как дорога. Мама склонилась над ребёнком с протянутой рукой.

Через час наш автобус выскочил на трёх полосную левостороннюю тайскую автостраду и понёс нас в благополучную Паттаю.