Семь зеленых клякс в лазурите морских волн ровной полоской вдоль западного побережья Греции – Ионические острова. Самая большая и расплесканная клякса – остров Кефалон, Кефалония. Рядом с нею, словно в ее тени – капелька Итаки, родины странника Одиссея.
Кефалония – рай для туристов. Остров чуть меньше по площади, чем Москва в пределах МКАД, но на нем есть все, что нужно, для красоты и радости: живописные горы и самая высокая гора Энос, чернеющая густыми смолистыми зарослями кефалонийской сосны; изумительные пещеры, подземные туннели с морской водой, питающие озера наземное, окруженное зеленью рощ, и подземное, вода которого отливает разными цветами; десятка три-четыре поселков и более-менее крупных городков, в которых живут 35 тысяч постоянных жителей (с 12-ти миллионной Москвой, даже если не считать приезжих, лучше и не сравнивать); целый природный заповедник и то вместился - масса изумрудной растительности, ощущение первозданности природы.
Еще, конечно, имеются великолепные пляжи (здесь все побережье – пляжи):
роскошная вогнутая сверкающе-белая дуга Миртоса (белый песок, крупная белая галька, глубокие голубые волны, а вокруг темно-синие горы);
прелестный Кси – мелкое ласковое море, словно котенок у ног, и яркий ржаво-рыжий песок под защитой невысокого серовато-белесого глинистого берега, из которого словно растут похожие на большущие цветы пляжные зонтики;
галечный берег Антисамоса в обрамлении зеленых холмов, песчано-галечный Агияс Кириаки, обширный светло-песчаный Макрис Гиалос…
Это все сладкая мечта северянина… песок с ладони на ладонь у кромки бирюзовых волн пересыпать под шум прибоя…
Еще есть легенды… как же на столь древней земле да без легенд.
Здесь будто бы жил Кефал, имя которого без труда угадывается в названии острова, мифический герой, приходившийся сыном богу Гермесу.
Говорят, крошечная Итака когда-то очень давно представляла собой один из полуостровов Кефалонии, а Кефалония, получается, и была Итакой… в таком случае, Одиссей владел не самым маленьким островом на свете… хотя Гомер знал Кефалонию под именем Сами (так нынче называется один из островных городков), а что до Одиссея, то его дворец археологи разыскали все-таки на Итаке, а не на Кефалонии.
Потом пришли другие времена, наступила эпоха христианства, и в скальной пещере поселился отшельник, молитвы которого, минуя материальные преграды горных пород, возносились к небесам – святой Герасим, покровитель острова и островитян, в честь которого старый благочестивый обычай предписывал одного из мальчиков в семье называть Герасимом, а одну из девочек – Герасимулой. Над его пещерной кельей ныне стоит монастырь (основан в 16 веке), в котором хранятся его мощи. Это рядом с деревней Валсамата, в 11 км от столицы острова – Аргостоли. Монастырь совсем новый – старый канул среди ужасов сильнейшего землетрясения 1953 года, когда весь остров лег в руинах, обрушился скальный потолок в озерной пещере Мелиссани и погибло много людей – говорят, больше, чем за все предыдущие войны. Наверное, образно говорят, но все же звучит более чем печально. Среди разрухи уцелела только деревушка Фискардо, теперь это одна из значимых местных достопримечательностей. Кефалония – зона сильной сейсмической активности, трясет здесь часто, но обычно все же не до такой крайней степени. Видно, не спас святой Герасим свой остров. Когда бушует стихия…
На Кефалонии кроме обители св. Герасима имеются и другие, их порядка пяти-шести, все основаны в 16-17-18-х веках, а затем перестроены после землетрясения – св. Андрея, Кипурион, Милапидья, Агрилья, Фематон… Турки-османы не смогли утвердиться на Семи островах, в отличие от самой Греции, так что турецкого владычества, которое наложило бы отпечаток на облик островных поселений, в том числе на церковное зодчество, здесь не знавали.
Конечно, ныне монастыри уже давно не те, что прежде, и существуют больше для поддержания внешней традиции. Насельники крайне немногочисленны, в одной из обителей монашествует всего один монах.
Кроме монастырских обителей, в деревнях и поселках немало церквей. Некоторые окутаны молвой о чудесах. Засохшие лилии, вложенные в оклад иконы Панагии Крини на Благовещенье и прямо вот так, без воды, распускающиеся на Успенье, некогда исцелив невинную отроковицу… сползающиеся к иконе Панагии Фетуссы, стоящей в другой островной церкви, ядовитые змеи, которые появляются словно невесть откуда в день Успенского праздника, чтобы поклониться образу, заползая на самый оклад… на головах у них черные кресты и такие же на языках, во время службы они не опасны, перестав источать свой яд, их можно потрогать - они подарят коснувшимся их людям вспомощенствование от хворей и печалей… Свечи горят, хор выпевает молитвы, молящиеся крестятся и кланяются… змеи возлежат на иконе… Потом священный гипноз спадает, они уползают из церкви прочь, снова вспомнив о своей ядовитой природе. И так почти каждый год, за исключением тех, когда происходили бедствия, вот уже на протяжении трех веков, истекших со дня их первого появления в этом особенном месте…
Деревня Маркопуло неподалеку от самого южного населенного пункта острова, Скала. Церковь Панагии Лангуварда (Лангобарской, или, по-гречески, Панагии Фетуссы – Змеевой Богородицы). Кефалонские курорты привлекают отдыхающих, охочих до местных достопримечательностей, поэтому Маркопуло посещает немало приезжих паломников. Икона Панагия Фетусса в серебряном окладе. На копиях, повторяющих этот образ, изображаются обвившиеся вокруг него снизу, будто припавшие к нему, две серые крапчатые змейки. Здесь когда-то был монастырь. Однажды монахини попросили у Богородицы защиты от пиратов, и та либо превратила их в ядовитых змей, либо прислала им змей на помощь (рассказывают по разному), в результате чего эти чудесные защитники оградили смиренную обитель от морских разбойников.
В изложении, близком по стилю к традиционной архаике церковного языка, ключевой отрывок из этой истории звучит так: «Обезумевшие от предвкушения сладостного греха пираты уже ломились в монастырь, но, когда деревянные ворота не выдержали и рухнули, они остановились как вкопанные, увидев вместо монахинь огромных черных змей. В смертельном ужасе морские разбойники бросились прочь, прося небеса о пощаде, обещая здесь больше никогда не появляться и забыть сюда дорогу. Жители деревушки Маркопуло утверждают, что в их храме, освященном в честь Успения Пресвятой Богородицы, находится та самая икона Девы Марии, перед которой просили заступничества монахини». («Чудо от иконы. Ручные змейки». 2013г. greatgreece.ru)
Побережье Греции и прилежащие острова в старые времена страдали от пиратов очень часто. Соседняя с Кефалонией Итака в 15-16-х веках была пиратским островом, оттуда совершались постоянные набеги. Владевшие в это время Семью островами венецианцы (15-18 века), соперничавшие за них с турками, возвели на Кефалонии в целях обороны от внешних вторжений две крепости – одну на горе Энос, вторую в районе деревни Ассос. Внушительные стены этих укреплений можно увидеть и по сей день. Сохранились остатки казарм, где базировались гарнизоны. Легенда о змеях, отпугнувших пиратов, называет 1705 год, эта дата примерно совпадает со временем появления на острове второй крепости (конец 16-того века), усилившей военную мощь защитников. Очевидно, очередной набег оказался для морских разбойников неудачным. В конце концов кефалонийцы вовсе выбили пиратов с Итаки, избавившись от опасных соседей.
Змеи, приползающие в храм после захода солнца накануне праздника Успения… Чудеса выдыхаются, как аромат засушенных лилий. Было бы интересней узнать, какие истинные события помимо пиратского набега легли в основу легенды. Перепуганные монахини оставили дверь в церковь открытой, сами бросились бежать, а в помещение в их отсутствие наползли погреться местные рептилии? Может быть, особенное отношение змей и людей в этом месте связано с отголосками какого-то дохристианского культа? Такие вещи очень долго не выветриваются из народной памяти, приспосабливаясь к новым условиям, другой вере...
Маленькие змейки, похожие на серые веревочки в черную крапинку, робко вьющие свои кольца на холодном драгоценном металле оклада… наверное, срываются порою вниз, на пол, под ноги прихожанам… Как гласит туристический атлас, «в церкви деревни Маркопуло 5-15 августа появляются змеи, известные как змейки Богородицы, не представляющие опасности»… Они не могут представлять опасности, поскольку не ядовиты. Это представители островной фауны - безвредные полозы, близкие родичи обычных ужей. Распространенное семейство, живущее по всему миру, слегка отличаясь расцветкой и размерами.
Полозы питаются насекомыми, ящерицами, мелкими зазевавшимися птичками и мышами. Если сами зазеваются, могут быть съедены хищниками, в том числе пернатыми (вороны заклюют, к примеру). Ведут дневной образ жизни, ночью спят, зимой тоже спят, впадая в анабиоз, до весны. Опасных для человека среди всех видов не наблюдается.
Люди, подержавшие змеек в руках в кефалонийской церкви, рассказывают, что они не холодные, не скользкие, не склизские, но мягкие, бархатистые и теплые. В связи с этим представители российского Объединения православных ученых (есть, оказывается, и такое) в 2016 году анонсировали приглашение на Кефалонию серпентолога из Москвы, с целью изучения феномена теплокровности Богородичных змеек. Хотя вряд ли в этом есть необходимость.
Змея в человеческом обиходе – синоним чего-то гадкого и опасного, и люди относятся к змеям настороженно и брезгливо. Представьте, что почувствует человек, впервые, переборов отвращение, взявший змею в руки: для него окажется открытием, что на ощупь она совсем не отталкивающая - сухая и гладкая, можно сказать, приятная. Поскольку среди пресмыкающихся отряда чешуйчатых, то есть змей, теплокровных не имеется (и полозы тут не исключение), то температура тела змеи соответствует окружающей среде. Если держать змейку в руках, она согреется от тепла ладоней и станет активней. Хотя, если ее подержат по очереди пара-тройка десятков человек, – замучают, наверное.
Самый большой размер, которого может достичь полоз – метра полтора-два в длину, но полоз поперечно-полосатый, судя по фотографиям, обживший окрестности Маркопуло, не превышает 90 см. Поперечно-полосатики имеют светло-пепельную окраску, вдоль всего тела разбросаны черные пятна, головка змеи характерно заостренная, на ней черный вытянутый ромбик – часть узора.
Это не самые эффектные представители семейства, наиболее красивые – амурские полозы, блестяще-черно-синие, с золотыми или белоснежными опоясывающими кольцами по всему телу, но поперечно-полосатые описываются как все более редкие - исчезающий вид. Так что встреча с ними в самом деле своего рода удача.
Кроме поперечно-полосатого серого полоза, крупные крапины темного цвета имеют полозы узорчатые и балканские (другие виды отличаются выраженными продольными полосками), только спина у балканцев более отдает коричневым, чем серым. Хотя они весьма похожи между собой, к тому же среди них попадаются альбиносы, а также в зависимости от возраста расцветка бывает разной интенсивности. Так что в случае кефалонийских змеек речь может идти о балканских полозах. На одной из фотографий, сделанных в Маркопуло, змейка напоминает балканского полоза.
Кефалония благодаря своим курортам, особенно в последние десятилетия, стала очень людным местом. Для местных жителей это хорошо, особенно на фоне экономического кризиса, но для животных плохо. Змеек, которых приносят на Успенский праздник в церковь Змеевой Богородицы, становится все труднее отыскать. Посетившие знаменитую змеиную службу люди пишут о десяти змейках, шести, четырех. Нет, они сами не приползают – им это ни к чему, а на икону этим малышам тем более не забраться. Их разыскивают по окрестностям и приносят, священники или прихожане, и пристраивают на оклад. Традиция, обычай. Приезжим интересно, местные довольны. Такие вот дела.
Тем не менее Кефалония воспринимается и будет восприниматься как остров чудес. Просто, когда ты очень далеко от южных стран с их щедрым теплом, запахом пряных трав, лазурью ласкового моря, золотыми пляжами и синими скалами, стран, очаровывающих красотой природы и таинственностью старинных легенд, то как не помечтать изредка обо всем этом, забывшись на несколько минут и подарив себе праздник, под своим привычным скудным северным солнцем, среди однообразных буден…
08.09.2017