/10 отправленных писем /
Глава 1
...Желаю вам спокойной ночи. А я ещё посижу – хочу закончить свои записки. На днях перечитал их и решил, что что-то из этого может стать интересным для вас и для читателя.
Вы помните, что в 2013-м, я побывал в Святой Земле. Причины, побудившие меня совершить вояж, были самые серьезные: я много лет не виделся со своим старшим сыном. Соскучился и по внукам, которых к тому времени было уже двое (третий родился через год после моей поездки). К тому же, я давно искал возможность побывать в Храме Господнем, пройтись дорогами, хранящими следы ног Христа. Поторопиться с поездкой меня заставила ещё одна причина: в тот год врачи поставили мне нехороший диагноз. Откладывать поездку «на потом» было опасно – это «потом» могло уже и не случиться. Я взял отпуск и, в начале октября, прилетел в Израиль.
...Как описать чувства, которые охватили меня при виде его холмов, долин, возделанных полей, банановых и финиковых рощ? Какими словами и в каких выражениях рассказать о людях, живущих там? Что рассказать о Иерусалиме, Яффе, Вифлееме, Кейсарии? О развалинах крепостей, построенных крестоносцами? Что можно сказать о чувствах, которые испытываешь, шагая по камням, уложенным в полотно дорог рабами Рима три тысячи лет назад? Нет таких слов; и сердце моё волнуется, вспоминая те десять дней. Спасибо сыну: он посвятил мне все своё время – в эти дни мы были неразлучны. Каждое утро, как только дети отправлялись в школу, мы садились в его машину и отправлялись в очередную сказку. Конечно, на самом деле всё выглядело более прозаично: несмотря на осень, над асфальтом дорог колыхалось знойное марево, вдоль обочин желтела давно высохшая трава и на всём вокруг лежал налёт белесой пыли, принесенной ветром из пустыни. От неё нет спасения и в домах: она проникает туда неизвестно каким способом и к этому факту начинаешь относиться, как к неизбежности.
...В эти дни я задавал себе вопрос: смог бы я жить в Израиле? Наверное, смог, если бы приехал сюда ещё в начале восьмидесятых. Но, прожив в Германии последние пятнадцать лет, уже не представляю себе такого – Европа и Ближний Восток слишком разные: по жизненному укладу, культуре, климату. Здесь, для моего глаза, для моих ощущений, всё было новым. Я глядел и удивлялся – как такое может уживаться на столь малом куске земли? Города, в которых арабские и еврейские кварталы разительно отличаются друг от друга; захламленные бытовым мусором арабские тридцатитысячные «деревни» и с любовью возделанные поля небольших еврейских поселений; дружелюбные и всегда готовые оказать помощь евреи и настороженные, враждебно настроенные к ним палестинцы.
Я задавался ещё одним вопросом: почему земли еврейских кибуцев возделаны и плодоносят, несмотря на жестокие климатические условия? Может быть, у них какая-то другая почва? Может быть, у них вода залегает ближе к поверхности земли? Мне кажется, что я нашёл ответ на эти вопросы. На мой взгляд, дело в различии культур, традиций, отношению к труду, и в том, какая идея движет нацией. Вы можете мне возразить – что можно разглядеть за столь короткий срок? Наверное, вы будете правы – я глядел глазами любопытствующего туриста, но в этом тоже есть своя прелесть и своя правда: свежий взгляд замечает то, что давно перестали замечать аборигены. Нужно много и упорно работать, орошая иссушенную землю водой и собственным потом. Нужно, буквально, пушить эту красноватую землю, пропуская каждую её горсть через пальцы рук; нужно любить её и освобождать от камней; нужно бурить скважины и добывать воду, нужно подводить её к полям и (даже!) к каждому деревцу. И нужно уметь гордиться страной, в которой тебе довелось жить, а не бороться с ней по принципу «чем хуже, тем лучше». Чистые, ухоженные дворы, зеленые лужайки, цветущие клумбы и современные постройки еврейских кварталов соседствуют с бетонными коробками арабских построек, в которых каждый надстроенный этаж выглядит по-иному. Традиции жить большими семейными кланами диктуют эту своеобразную архитектуру: в тот год, когда очередной сын обзаводится семьёй, родственники надстраивают родовое гнездо ещё одним этажом. Удивило вот ещё что: в арабских районах, даже у вполне приличных домов, высятся многолетние и никем не убираемые горы бытового и строительного мусора. Их семьи большие и, как положено у мусульман, в них работают и зарабатывают только мужчины. Государство старается всячески помочь «национальному меньшинству»: палестинцы освобождены от службы в армии, их семьи получают материальную поддержку. Однажды, проезжая по арабскому посёлку, я обратил внимание на симпатичные виллы, выложенные из красиво обтёсанного светлого иерусалимского песчаника.
-Здесь живут друзы – дружелюбный и трудолюбивый народ, – прокомментировал увиденное сын. Друзы Израиля – часть населения численностью 120 тысяч человек. С 1957 года, по просьбе лидеров общины, друзы получили право служить в Армии обороны Израиля наряду с еврейским населением страны. В 1961 году Израиль предоставил друзам статус отдельной нации. Друзы Израиля говорят на арабском языке и исповедуют арабскую культуру. Несмотря на это, в 1948 году они выступили против арабского национализма, и с тех пор друзы служат в израильской армии и полиции. Друзы, как сказал мне сын, хорошие механики: многие из них владеют автомастерскими и занимаются автобизнесом. Всё это дает им возможность вести обеспеченную жизнь и активно участвовать в жизни страны. Впечатлений от поездки – море, и я не в состоянии в одном письме рассказать вам обо всём увиденном. Чем ещё была памятна эта поездка? Во-первых, я побывал во многих христианских святынях, куда обычные туристы не добираются. Во-вторых (и это – самое главное), в лице сына мне достался гид, знающий об Израиле все. Древние иконы православных церквей, Храм Гроба Господня, Назарет с его древностями... Может быть, меня в тот год спасли от смерти молитвы, прочитанные у Камня Помазания и на Голгофе? Может быть, мне помог воздух, настоянный на запахе сосен, растущих на вершине горы Фавор? Или сработала записка, оставленная в расщелине камней Стены Плача? Прохаживаясь улицами старых городков, заглядывая в иерусалимские подворотни, я ежеминутно ожидал чуда: казалось, что сейчас навстречу мне выйдет тот, именем которого названа самая известная в мире религия.
Уже поздно – пора отправляться спать. Возможно, завтра я продолжу эти записи – воспоминаний хватит надолго. Хороших вам снов.
Глава 2
Назарет был первым городом, который стоял в наших планах. Это был воскресный день и мы поехали туда всей семьёй – сын, моя невестка и двое внуков. Езды до него – около получаса (раньше семья сына жила на севере Израиля). Уникальным является его расположение – это единственный город на горе в Нижней Галилее.
Первое удивление, возникшее у меня по прибытию: оказалось, что в городе большинство населения – арабы-христиане. И, даже более того – они были первыми арабами, принявшими христианство. В 1099 году крестоносцы Танкреда объявили город святым и христианизировали его.Танкред даже сделал Назарет столицей крестоносцев – всё это было во времена Первого похода. После поражения крестоносцев в войне против Саладина, город становится мусульманским, но первое время мусульмане относятся к христианам терпимо, потому в Назарете продолжали жить небольшое количество монахов и христиан. После 1620 года властелин Галилеи друз Фахр ад-Дин помогает осесть в городе францисканским миссионерам и построить множество церквей и монастырей. С этого периода начинается интенсивное строительство в местах, упомянутых евангелиями. Первой в то время была построена церковь Благовещения, посвящённая явлению архангела Гавриила Деве Марии – фундамент этой церкви был заложен ещё во втором веке. Благая весть была принесена у городского источника, неподалёку от домика, в котором жили Иосиф и Мария. Источник, над которым возвели церковь, сохранился до наших дней (вы можете увидеть его на моих фотографиях). На месте домика Иосифа и Марии (точнее – над ним, потому что домик был вырублен в меловой скале и сегодня он находится в подвальной части церкви) высится большой собор, строительство которого закончилось лишь в 18-м веке. К сожалению, сегодня город очень беден и выживает лишь за счёт туристов и паломников. Кстати, в начале двухтысячных мэром города был араб-коммунист Туфик Заяд.
С паломнической точки зрения, основная привлекательность Назарета связана не с юными годами Христа, а с моментом Благовещения, которому и посвящены все основные церкви города. Именно этот момент, по христианской теологии, является точкой отсчёта начала христианской эры, первым её чудом. Как мы знаем, Иисус родился в Вифлееме, куда к моменту родов, из Назарета, отправилась семья в связи с переписью населения. Позже, под угрозой расправы со стороны царя Ирода, семья с родившимся младенцем бежит в Египет. После смерти царя Святое Семейство возвращается в Назарет, в котором проходят детские и юношеские годы Христа. Именно в Назарете Иисус разрабатывает своё учение и, спустившись в Кинерет, начинает его проповедовать. С его пребыванием в Назарете связана ещё одна легенда: он вошёл в синагогу (по преданию, именно в этой городской синагоге он учился) и прочитал из пророка Исаии: «Дух Божий на мне Он повелел мне проповедовать вам». Эта проповедь возмутила слушателей и он был вынужден уйти. В это время Мария стояла на холме и со страхом смотрела на происходящее.
Во вчерашнем письме я писал вам о Горе Прыжка. Она находится на окраине Назарета и именно к ней бежал от разъяренной толпы Иисус – гора находится, примерно, в пяти километрах от синагоги. Пытаясь оторваться от преследователей, Иисус спрыгнул вниз и чудом остался жив. Я был наверху – там невероятно красиво и невероятно высоко: до подножия 397 метров. Теперь на месте синагоги находится греко-ортодоксальный монастырь, называемый Школой Мессии. Монастырь принадлежит греко-католикам, его золотой купол виден издалека, а холм носит название Холм Страха Богоматери. На его вершине стоит францисканский монастырь. Самая же первая церковь появилась в Назарете в 427-м году – её построил некий Конон.На территории Собора Благовещенья находится знаменитая церковь св. Иосифа – как раз над тем местом, где была его столярная мастерская. Её ещё называют церковью Святого Семейства. Иосиф считается первым в мире христианином, потому что именно он первым уверовал в чудо непорочного зачатия. А над источником, где брала воду Мария, стоит прекрасная церковь св. Гавриила, или Церковь Источника. Его иконостас относится к 1750 году. Я не знал всего этого тогда, когда молился перед этим алтарём. Обратил внимание лишь на то, что ему, по виду, несколько сотен лет. И ещё одно маленькое чудо: внизу, в подвальном этаже церкви, до сих пор слабой струйкой течёт вода в том самом источнике!
Мы тогда славно провели время: после посещения святынь сходили на арабский рынок. Его трудно описать – это надо видеть! Там всё вперемешку: пёстрые ткани, одежда, обувь, предметы ремесленничества, дешёвая китайская электроника, мастерские по ремонту всего того, что может сломаться, давильни оливкового масла и, тут же, бараньи и телячьи туши на стальных крюках, развалы с овощами и фруктами. И неумолчный гомон снующей во все стороны толпы.
Выбравшись, наконец, на свет Божий из этого «вавилона», мы с сыном оказались на какой-то боковой улочке. Я сделал тогда неплохую серию снимков – меня привлекли двух-трёхэтажные здания с пустыми глазницами окон.
-Это дома арабов, вынужденных бежать из города во время последней арабо-израильской войны – сказал сын, заметив мой интерес.
-С тех пор в них никто не живёт, а снести дома магистрат не решается. И, вдруг, краем глаза, замечаю витрину лавчонки. В ней выставлены украшения из металлов и камней. Я – «сорока»: люблю, когда что-то блестит. Не смог я пройти мимо и в этот раз.
Заходим внутрь: небольшая зальца с подсобкой и прилавок: такие были когда-то в наших скобяных магазинчиках – с откидной доской на месте входа. В витринке, под стеклом, россыпь изделий из серебра. Открою свою тайну: я коллекционирую мужские кольца, но не просто собираю, а привожу их из своих поездок – чтобы память осталась от каждой из них.
Молодой араб, хозяин лавки, выжидательно глядит на нас.
-Хочу купить кольцо, вот это, говорю я сыну, показывая на одно из многих.
-Папа, ничего не говори вслух. Я сам буду торговаться с продавцом, иначе он, увидев в тебе иностранца, заломит бешеную цену.
Несколько минут сын о чём-то говорит с продавцом, потом берёт понравившееся кольцо и протягивает его мне:
-Примерь.
...Кольцо великолепно: широкое, достаточно массивное, с лёгкой, ненавязчивой гравировкой по внешней поверхности, оно сидит на пальце, как влитое и я уже не хочу его снимать.
Сын называет сумму и я расплачиваюсь . Продавец кланяется, принимая деньги и благодарит, провожая нас до дверей:
-Приходите и в следующий раз только ко мне!
-Вот видишь, как на Востоке нужно делать покупки, – говорит сын.
-Араб хотел за кольцо получить тридцать Евро, а продал всего за пятнадцать!
...На часах полдень. Нам предстоит ещё одна встреча.
В этих краях живут мои друзья, семейная пара, с которой я познакомился в Лондоне, в 2011-м году. Накануне я им звонил и мы договорились встретиться в Назарете.
Перезваниваю, и называю место, где буду их ждать через пару часов. А, пока есть время, мы удобно устраиваемя под тентами уличного кафе и заказываем сладости, фрукты и кофе.
Внуки весь день жмутся к деду, всячески выказывая мне свою любовь и уважение. Внук, как почти уже взрослый (ему десять!), сдержан в проявлении нежных чувств, а вот внучка – та смотрит на меня влюблёнными глазами и всё время повторяет на русском два слова, которые успела выучить к моему приезду: «Я тебя люблю».
Ну, как тут не расчувствоваться?
...Ближе к вечеру появляются мои друзья – Люда и Миша Чеботарёвы. Мы крепко обнимаемся и отправляемся в кафе – дегустировать израильское мороженное.
Мой совет – не делайте этого в Израиле. Это не мороженное, это – выброшенные деньги!
Немного расстроившись, покидаем кафе. Чеботарёвы принимают приглашение провести остаток дня у нас, и мы отправляемся в обратный путь, лишь на пол часа завернув, по моей просьбе, ещё к одной местной достопримечательности – к Горе Прыжка, о которой я уже упоминал.
...Вечер удался: мы ужинали в тёплом семейном кругу, вспоминали общих друзей, обменивались новостями. Было уже около десяти, когда Миша и Люда стали прощаться.
-Хорошие у тебя друзья – резюмировал сын, отправляясь спать.
...Странная вещь – человеческая память. Прошло уже три года с момента поездки в Израиль, а мне всё кажется, что я помню в мельчайших подробностях не только каждый её день, но и каждую минуту, каждое сказанное или услышанное слово.
...Я вас уже утомил. Спасибо, что не отложили в сторону это «чтиво» на первой же страничке. Надеюсь, что оно показалось вам интересным.
Всегда ваш, Ю.Б.
Глава 3
...Раннее утро. Мы готовим машину в дорогу: укладываем рюкзаки с фотоаппаратурой, берём с собой несколько бутылок с питьевой водой, сын проверяет, хорошо ли накачаны шины. За нашими сборами, с ленивым прищуром, наблюдает большой дымчатый кот Бонифаций, по-домашнему – «Боня», – развалившийся на капоте машины: он «любимчик публики» и его пока никто не прогоняет. Хитрюга знает, что через минуту захлопнется дверца машины, и ему придётся срочно «делать ноги». А, пока этого не случилось, он греется в лучах не по-осеннему жаркого солнца.
Сегодня едем в Бейт-Шеан. Эта поездка вызывает у меня жгучее любопытство – никогда до этого дня я не бывал в столь древних городах. Археологи утверждают, что первое поселение на территории нынешнего города возникло ещё в пятом тысячелетии до н.э., а название города впервые упоминается в древнеегипетских текстах девятнадцатого века до н.э. Здесь, в эпоху завоевания этих мест евреями, жили ханаане – сыны и потомки Ханаана, «сына Хамова, разделявшиеся по числу сынов его на 11 племен» (Быт. X:15-19). Кто только здесь не жил, кто только не завоёвывал эти благодатные места: филистимляне, египтяне, греки, римляне – всех не перечесть! Город расположен в плодородной зоне, на краю пустыни, простирающейся на восток в Галаад и на юг, в Негев. Окрестности Бейт-Шеана славились высокими урожаями. В III веке рабби Шимон бен Лахиш говорил о плодородии города: «Если рай находится на земле Израиля, то его вход – Бейт-Шеан». Обильные урожаи обеспечивались бесперебойной подачей воды из более чем тридцати природных источников, дававших более 130 млн м; воды в год, что было достаточно для орошения всего региона. И, кроме того, город был важным торговым и военно-стратегическим пунктом на протяжении всей своей истории. При царе Соломоне город стал одним из важнейших административных центров. В Эпоху Второго храма город был эллинистическим и упоминался в древнегреческих эпосах как «Ниса». Позже он назывался Скифополис. Во времена римского правления он стал частью Декаполиса – конфедерации десяти эллинистических городов и был заселён язычниками. Тогда же город стал столицей провинции Палестина Секунда. В Византийский период город был столицей Галилеи и Голан и имел значительное еврейское население и христианское большинство. Тогда население города было максимальным – в нём проживало около 40 тысяч человек. В то время в городе даже чеканили собственные монеты, найденные при раскопках. В середине седьмого века н.э. город был захвачен арабами и стал частью империи Омейядов. Во время мусульманского вторжения город был полностью разрушен и отстроен заново. Сильнейшее за всю историю Израиля землетрясение 15 января 749-го года (седьмое по библейскому счёту) полностью разрушило город, но помогло ему перейти в руки династии Абассидов. По-арабски город стал называться Бет-сан. Город является древнейшим на всём Ближнем Востоке – при раскопках археологи обнаружили на его месте 20! культурных слоёв. Доминантой города является курган высотой 80 метров, на вершине которого американские археологи нашли остатки египетского города – единственного вне территории Египта. Этот город был основан фараоном Тутмосом III. В восточном углу сохранилась городская башня 11 века до н.э. Именно на её стенах (по сохранившимся преданиям) были выставлены для всеобщего обозрения тела царя Саула и его сыновей после их поражения в битве на горе Гильбоа.
...Смотрю карту. Ехать недалеко, от Меркац-Омена до Бейт–Шеана всего около 39 км. Это порядка тридцати минут в пути, если не очень торопиться. А иначе и не получиться – максимальная разрешённая скорость передвижения по израильским «автобанам» составляет всего 100км/час. Это вам не Германия, где каждый раз, когда по левому ряду тебя легко обгоняют лихие «шумахеры», ты задаёшь себе вопрос: «С какой же скоростью идёт та машина, если на твоем спидометре сто восемьдесят»?
...Медленно едем по посёлку. Перед выездом из него – КПП и шлагбаум. Слева, у приземистого здания общинного управления – памятник. На постаменте – заржавленный крупнокалиберный пулемёт. Он стоит здесь в память о героях арабо-израильской войны. Выезжаем на основную и – вперёд!
...Вот и город. На удивление, его улицы пустынны – такое впечатление, что все жители попрятались от начинающего припекать солнца: накануне прогноз обещал плюс тридцать два. Проплутав с пол-часа по его улицам и не найдя нужного нам съезда в сторону Скифополиса, останавливаем женщину, отягощённую сумками с провизией – наверняка, она из местных. Сын на иврите обращается к ней с вопросом, как попасть в Национальный парк. Получив нужную информацию, мы уже через пять минут паркуемся у входа на территорию заповедника. Вход стоит денег и, оплатив стоимость входных билетов, мы минуем вертушку.
Первое впечатление от увиденного: здесь поработала бомбардировочная авиация противника. Только через несколько минут глаза начинают привыкать к этому футуристическому пейзажу, и я начинаю различать среди всех этих развалин следы чёткой городской планировки. Сколько же труда потребовалось, чтобы за многие годы археологических раскопок откопать всё то, что сейчас открылось нашему взору? Трудно всё описать – объектов столько, что только на их осмотр понадобится не менее двух дней! Мы выбираем самые доступные, и я расчехляю фоторюкзак.
...Представьте себе небольшую долину, усыпанную обломками древних зданий: камни, куски колонн, почерневшие от времени остовы. Над всем этим нависает огромный холм, на вершине которого вновь видны всё те же печальные останки строений. Всё это и есть Национальный парк – место археологических раскопок древнего Скифополиса. Комплекс включает в себя римский театр, термы, колоннады на улицах Кардо и Декуманус, где были расположены древние лавки с напольной мозаикой. По правую сторону улицы Кардо (которую сегодня называют Палладиус) колонны увенчивают капители Ионического ордера, а по левую, со стороны бань – более богатые по убранству капители коринфского ордера. Колонны театра также увенчивают капители Коринфского ордера. Издали хорошо видна улица, разделяющая старинный город на две части. По времени постройки она относится к римско-византийскому периоду и вымощена огромными базальтовыми камнями. Тут же - развалины древнего римского театра, на сцене которого происходили различные представления. Здание театра относится ко второму веку нашей эры, и вмещало от 7 до 10 тысяч зрителей. Театр делился на три уровня, из которых в целости сохранился только первый, а остальные – восстановлены. За сценой – остатки стены с колоннами, служившими для установки декораций. Колонны были из гранита, а вся стена достигала двадцати метровой высоты. Театр был украшен мозаикой, скульптурами и барельефами; сцена и арена были вымощены мраморными плитами. Амфитеатр –типично римский. Он находился на южной окраине римского города и использовался, в основном, для гладиаторских боев, в том числе – с животными, а, изредка, – как ипподром. Поэтому его сцена находится значительно ниже зрительных рядов и имеет специальные проходы в подземные помещения, где содержались дикие животные. Амфитеатр представляет собой овал размерами 102 х 67 м и имеет 12 зрительских рядов. В IX в. н. э. амфитеатр постепенно перестал использоваться, а крестоносцы употребили его камни для строительства крепости. Хорошо сохранилась центральная улица Паладиус, вдоль которой стоят сохранившиеся колонны. Это она выложена каменными плитами. Улица Паладиус, пересекающая город от театра к подножью холма, длинной почти в 150 метров, была построена римлянами и перестроена в начале византийской эпохи. С обеих сторон улицы располагались магазины. Рядом – полукруглая площадь «Сигма», по периметру которой располагались здания, изнутри украшенные мозаичными полотнами с изображением растения, зверей, и надписями на греческом.
Огромная лестница ведёт на вершину холма, с которого открывается вид на разрушенный Скифополис. Римлянами на холме был выстроен храм Зевсу, от которого остались связывающие звенья колонн и огромной величины надписи. В византийскую эпоху на холме была построена церковь, а в средневековье холм был окружен стеной. Раскопан, так же, комплекс древних бань (терм), построенных в четвертом веке нашей эры и перестроенном в византийскую эпоху. Площадь, занимаемая всеми строениями бань, занимает около 900 квадратных метров и включает в себя восемь залов. Бани представляли собой ряд комнат с двойным полом. С северной стороны бань находились комнаты-топки, из которых горячий пар подавался под пол, а затем выходил наружу по ряду керамических труб, расположенных у стен. Полы бань были выложены мраморной мозаикой, а стены – разукрашены. Отдельные элементы дизайна сохранились, так же как и выбитые в полу византийские надписи, повествующие о перестройках самих бань. Центральное здание с трех сторон было окружено колонной галереей, через которую можно было попасть в другие банные залы. На выходах из галерей находились бассейны и фонтаны с холодной водой – для охлаждения после горячих бань.
...Каждый вечер в этом сказочном месте устраивается световое шоу. Светильники, вмонтированные в изножии сооружений, подсвечивают их. Благодаря этому, создаётся фантастическая картина, переносящая вас в библейские времена. Это очень красиво (так утверждают те, кто видел это «светопреДставление». Но, мы его, к сожалению, не смогли лицезреть – нас ждала обратная дорога и внуки, оставленные на попечение их мамы. Я не стал настаивать на том, чтобы дождаться вечера в Скифополисе: дома нас ожидал ужин и проверка выученных уроков. Как говорят: «Война – войной, а обед – по расписанию». И мы отправились в обратный путь, ведь завтра – новая поездка, новые впечатления и ещё один очерк, который я напишу.
Но – завтра!
Глава 4
То, о чём пойдёт речь в сегодняшнем очерке – удивительно и прекрасно. Вряд ли на побережьи иных средиземноморских стран найдётся другой такой город. Его, без сомнения, можно назвать самой дорогой жемчужиной Востока. Эта земля, как магнит, притягивала к себе египтян, финикийцев, ассирийцев, персов, греков, римлян, французов, мусульман. Эти места захватывали и освобождали. Этот город разрушали до основания и выстраивали заново. Сюда во все века стремились авантюристы и путешественники, здесь строили свои замки турецкие правители и крестоносцы.
«Среди всех городов на Сирийском побережье, от Антиохии и до Газы, нет ещё такого города, как Акко, чья летопись была бы так насыщена событиями, и нет другого такого города, чье влияние на судьбу всей страны было бы настолько велико» - так писал английский писатель и путешественник Лоренс Олифант в 1882 году. В «Иерусалимском Талмуде» написано, что когда потоп дошел до берегов Акко, Бог сказал: «Досюда («ад ко») дойдешь, а дальше не пойдешь» - парафраз из Книги Иова (38:11): «И сказал: доселе дойдешь и не перейдешь». Отсюда, считается, и происходит название города: «ад ко» - Акко.
В эпоху крестоносцев в город прибыло много «ришоним» («первых») - ведущих раввинов, среди которых был Рамбам, Рамбан, рабби Йехиэль из Парижа вместе с еще тремя сотнями раввинов и присных. В 18-ом веке османы завоевывают город, и в период их владычества еврейская община города процветает, и в Палестину прибывают «ахроним» («последние»), среди которых – рабби Хаим Бен-Атар, Рамхаль, рабби Нахман из Бреслава и преданный еврейский помощник Эль-Джазара – рабби Хаим Фархи – это он помог туркам изгнать войска Наполеона.
Здесь, уже в наше время, долгие годы правили турки и англичане и, по плану раздела Палестины, земли должены был отойти к арабскому государству, однако 14 мая 1948 года, в период арабо-израильской войны, город заняла израильская армия и, приблизительно 8 из 12 тысяч живших там арабов, бежали в соседние арабские страны. С этого времени в истории города открывается новая страница.
...Паломники и туристы, впервые приехавшие в Святую Землю, обращают внимание на цвет её земли – она красно-коричневая. Я думаю, что это оттого, что многие тысячелетия она щедро поливалась кровью убитых жителей. Наверное, мало в мире мест, где бы за всю историю Человечества не произошло столько войн, сколько их было на земле Израиля. Эта земля не давала покоя живым существам с того момента, когда они осознали, что стали Людьми: не даром же именно в этих местах произошло рождение трёх самых крупных мировых религий. С такими мыслями я отправлялся вчера спать и с этими же мыслями я поднялся сегодня утром. Мы с сыном едем в древний Акко.
...Я уже писал о том, что мой старший сын до последнего времени жил на севере Израиля. Это место было удачно расположено для наших путешествий: мы тратили на дорогу не более получаса.
Вот и сегодня путь будет недолгий: до побережья всего 56 км , а это – 50 минут езды (если не попадём в пробки).
Выезжаем пораньше, хотя в нашем положении (вначале нужно посадить детей в школьный автобус) понятие «пораньше» весьма условно. В общем, на часах начало девятого и, как не крути, вскоре начнётся самая настоящая жара – днём ожидается плюс 35. Успокаиваю себя мыслью: на морском берегу должно быть попрохладнее.
...Город маленький, до удивления: «Википедия» утверждает, что его площадь составляет всего 10, 3 кв.км., а число проживающих в нём жителей равно 47675 человек. Причём: евреев – 66,4%, арабов – 28,1%, друзов – 0,2%. Какие народы вошли в число «остальных» 5,3%, я не понял. Наверное, это русские олигархи.
...На въезде в город обращает на себя внимание большое количество юношей в военно-морской форме. Это курсанты школы морских офицеров. Страна заботится о своей безопасности и по этой причине имеет собственные военные училища для всех родов войск.
...Паркуемся в районе порта. Отсюда начинается наш пеший маршрут по Акко. Бросаются в глаза мощные оборонительные стены, поднимающиеся прямо из морской воды. По лестнице поднимаемся на стену, называемую Приморской. Это своеобразный бастион, расположенный высоко над морем. Его длина около ста метров, ширина метров тридцать. Здесь, жерлами к морю, стоят турецкие чугунные пушки. Их бросил при срочном отплытии в Египет 20-ого мая 1799-го года Наполеон, так и не овладевший осаждённой им Аккой.
...Мы с сыном медленно бредём по зелёной траве бастиона и по очереди делаем снимки: слева – морская гавань с водой до горизонта, справа – арабские кварталы города. Его можно было бы принять за любой другой приморский город где-нибудь в Европе, если бы только не вывески на арабском и купол большой мусульманской мечети в ста метрах от нас.
Внезапно появляется стайка арабских подростков. Они настроенны не очень мирно: то приближаясь к нам, то отбегая на безопасное расстояние, они выкрикивают что-то на арабском. Сын советует делать вид, что нам это всё не интересно. Накричавшись до хрипоты, подростки уходят, а мы спускаемся с бастиона и оказываемся на городской улице. Вскоре мы выходим к лодочной бухте с множеством причалов, лодок и катеров. Она расположена на территории порта Старого Акко. К востоку от южного волнореза – Мушиная башня. Это – древняя сторожевая башня порта, она расположена в конце волнореза. В древние времена порт Акко был наиболее важным из всех палестинских портов: он был построен ещё в эллинистическую эпоху, в третьем веке до нашей эры, и сохранился в первозданном виде до наших дней. Порт использовался в качестве морских ворот Палестины. Отсюда, во время Первой иудейской войны, римский император Веспасиан предпринял поход для подавления восстания евреев в Галилее. В Средние века порт использовался в качестве важнейшего центра, куда в эпоху крестоносцев прибывали нагруженные товарами, воинами и пилигримами корабли со всех концов Средиземного моря (1104-1291). Сегодня здесь стоянки экскурсионных лодок и толпы туристов, с утра до вечера, выстаивают в длинных очередях, ожидая морские экскурсии. Тут же причал рыбацких лодок и, каждый день с утра, здесь собираются покупатели морепродуктов.
...Сын делает мне подарок: мы усаживаемся в лодку и, через пять минут, она отчаливает от причала. Набирая ход, лодка минует мол. Качка набирает силу, и я понимаю, что мы уже в море. Город, стоящий на невысоком холме, (около 30 м.) полого уходит в воду. Отсюда он кажется горстью золотистых кубиков, рассыпанных на берегу. Вода не синяя, как в Чёрном море, а бирюзовая. Даже далеко от берега, то тут, то там, видны следы варварского отношения человека к природе: в воде плавают пластиковые бутылки, ошмётки мусора, пластиковые пакеты – всё то, в чём ещё сохранился воздух.
Сделав широкий круг и дав нам возможность вдоволь поснимать далёкий берег, шкипер возвращается в гавань. Когда лодка причалила и я выбрался на доски пристани, пол тут же закачался под ногами: теперь я знаю, почему моряки ходят «в раскорячку».
...Морская прогулка нагуляла аппетит и мы отправляемся обедать. В самом начале набережной спускаемся к воде: зажатое между мощных стен крепости, над водой висит симпатичное заведение. «Абу Христо» - так называется этот арабский ресторан. Занимаем столик – в это время зал пуст. Тут же появляется юноша-официант, принимающий у нас заказ. Сын, как знаток восточной кухни, заказывает какое-то местное мясное блюдо: он утверждает, что это еда бедуинов. Я же заказываю то, что знакомо, хотя бы, по названию: жареный морской окунь с гарниром из овощей – официант утверждает, что рыба утреннего улова. Ко всему, сын заказывает на двоих большую тарелку хамуса – мы едим его, подхватывая густую коричневатую субстанцию, крупными кусками свежих пшеничных лепёшек. Они – подарок шеф-повара. Так сказал официант, а мы сделали вид, что поверили. Ближайшие пол-часа над столиком стоит тишина, нарушаемая лишь стуком ножей и вилок. На мой взгляд, это вполне приличная еда, хотя мой сын к понятию «хорошая кухня» относится скептически: перенесенное им расстройство желудка, после дегустации блюд «хорошей арабской кухни», когда-то сыграло не в пользу последней.
После обеда заказываем кофе. Вот это – действительно, очень вкусно, и сын, прихлёбывая из чашки, удовлетворённо щурится и курит сигару. А под нами, всего лишь в метре, плещется море.
Расплатившись, неспеша шагаем по набережной. Перегнувшись, разглядываю камешки, устилающие морское дно. Когда-то сюда приставали корабли тамплиеров и лодки торговцев, а сегодня – полтора метра глубины и, лишь метрах в шестидесяти от нас, вода приобретает более тёмный цвет – там свал в глубину.
-Ну, что, идём к крестоносцам? – спрашивает сын.
-Идём, - легко соглашаюсь я.
...Это даже не дорога; это – щель между двумя каменными стенами. Справа –крепостная, слева – светло-жёлтая лента фасадов двух-трёх этажных домов с традиционно-плоскими крышами, уставленными чашками спутниковых антенн и водяными цистернами. Летом вода нагревается в них солнцем, а тёплой израильской зимой – электротенами, встроенными вовнутрь. Малочисленные окна открыты: на подоконниках, и на протянутых через улицу верёвках, сохнет бельё всех цветов радуги. Всё, как в наших киевских или одесских еврейских кварталах, хотя здесь, в основном, живут арабские семьи – евреи давно переселились вглубь городских кварталов.
Глядя на этот непритязательный быт, ловлю себя на мысли: как тесен мир, как всё в нём перемешано – привычки, культуры народов, их быт и кухня, ставшие уже не национальными, а интернациональными. Израиль в этом отношении идет «впереди планеты всей». Это правильно и полезно: для сохранения мира, для укрепления дружбы и полезных связей.
...В крепостной стене – арка, за ней – длинный коридор, ведущий вглубь двора. На входе в это сооружение – импровизированная лавчонка: домашние мелочи, сувениры, бутылки питьевой воды. И, совершенно неожиданный товар для такой торговой точки: что-то струнное, на чём можно играть музыку. В тени арки сидит девочка-подросток. Наверняка, взрослые отправили её «делать бизнес» - так выживают здесь те, у кого нет более серьёзного способа заработать немного денег: их спасают туристы.
..Следующая улица непривычно широкая, по обе стороны к стенам домов жмутся прилавки торговцев. Старинная лавка. На противоположной стороне улицы – ступени, ведущие к крыльцу. Не могу удержаться от соблазна заглянуть в этот двор. Там – целый комплекс, в центре которого – мечеть под огромным светло-зелёным куполом. Это, судя по карте, главное городское сооружение мусульман – мечеть Эль-Джазар. Читаю пояснения на обороте карты: мечеть была построена правителем Палестины Эль-Джазаром (1775-1801). Это одна из наиболее важных и красивых мечетей в Израиле.
Вхожу во двор и начинаю снимать. По его периметру находятся учебные и жилые помещения бывшего медресе. Здесь же когда-то находился приют для паломников. Тут же – древние солнечные часы из белого мрамора – подарок правителя Акко и его усыпальница. На табличке имя: Ахмад Эль-Джазар. Рядом с ним покоится прах его преемника. Мечеть построена над большим водным резервуаром (он закрыт для посетителей). У подножия лестницы, при входе в мечеть –мраморная купель для ритуальных омовений. Она была построена правителем Акко Сулейманом в 1814-ом году по поводу окончания строительства акведука Акко-Кабри. Территория мечети ухожена: по всему видно, верующие прилагают все силы для поддержания святыни: в мечети хранятся три волоса из бороды пророка Мухаммеда. Существует легенда, что когда-то на этом месте находились поля и пастбища первого человека.
...Снимаем обувь и входим в мечеть. Поражают её размеры и богатство красок мозаичных панелей стен и купола. В этот час здесь нет никого, только в глубине, у открытого окна, на ковре сидит человек, читающий Коран. Потихоньку выходим, чтобы не потревожить его – нам ещё предстоит неблизкий путь через весь город.
Напротив мечети находится одна из главных исторических достопримечательностей города – крепость Госпитальеров. Туда мы и направляемся. Вообще, Акко получил свою нынешнюю популярность после Крестовых походов. Всё, что осталось после крестоносцев в Акко, изучается до сих пор. Госпитальерская крепость (Рыцарские залы) представляют собой очень просторное сооружение. Оно было обнаружено в 30-ых годах двадцатого века, во времена британского мандата. С того времени в нем проводились археологические раскопки, в нем проводятся раскопки и на протяжении последних 20-ти лет. В 13-ом веке крепость использовалась в качестве командного пункта госпитальерского ордена. Он был международным военным орденом, обладавшим большим количеством имущества и оказывавшим большое влияние на Палестину. Строение двухэтажное, а местами и трехэтажное, выстроено вокруг центрального двора. В крепости жил глава ордена и располагался верховный суд (рыцари, входившие в командование ордена, 10-15 человек). В здании крепости также располагались склады, столовые залы и залы съездов, которые использовались рыцарями ордена и в повседневной жизни.
Хочется остановиться более подробно на описании помещений крепости Госпитальеров. Среди этих огромных залов есть один, наиболее выдающийся: это Рефекторий (трапезная). Зал находится на самом нижнем уровне и, поэтому, по ошибке был назван Криптой. Он служил столовой залой крепости. Это единственное строение в мире такого типа, где сочетается переход между грузным романским стилем и утонченным готическим. Это первый зал, который был найден при раскопках в 1954-1963 г.г. Во время турецкого правления, в 18-19-х веках, над подземными рыцарскими залами была построена крепость. Она была наиболее крупной и важной из крепостей османского периода в Палестине.Подземные залы тамплиеров были засыпаны камнем и песком для устойчивости новой крепости.
...Не можем спокойно пройти мимо городского рынка. Это петляющая улица, пересекающая город с севера на юг. Бурлящий и пестрый рынок является центром торговой жизни города: здесь расположены рыбные и мясные лавки, магазинчики, торгующие пряностями, овощами, парфюмерией и сувенирами. Здесь можно купить всё, что вам заблагорассудится, а если чего-то сегодня нет, то приходите завтра – вам обязательно это найдут и продадут.
...Сын уверенно ведёт меня вперёд. Как и все рынки на Ближнем Востоке, этот устроен просто: обычная городская улица, иногда – чуть уже, иногда – чуть шире трёх метров. Справа и слева – жилые дома (это их уличные фасады, но вы не увидите окон), а над всем этим, на уровне второго этажа, торжище перекрыто полотнищами брезента или крепкой разноцветной плёнкой. Вскоре улица расширяется, и я понимаю, что рынок, как таковой, мы уже миновали. Теперь, впереди, узкая и тёмная щель между домами. Дома высокие – по два-три этажа. Тёмной делают улицу частые арки, перекрывающие улицу. Складывается такое впечатление, что дома опираются друг на дружку плечами, чтобы не упасть. Это – т.н. «Закрытый рынок». Он расположен в восточном конце базара и являлся его неотъемлемой частью. Со временем, эта часть базара была заброшена, и использовалась в качестве узкого и темного перехода. Вскоре эта улица стала частью Старого города; отсюда и происходит его название «Закрытый рынок».
Есть ещё одно интересное сооружение, связанное с пребыванием в городе крестоносцев. Это – туннель тамплиеров. Тамплиеры были военно-монашеским орденом, который занимался охраной паломников, прибывавших из Европы в Палестину для того, чтобы посетить святые места. Туннель, нижняя часть которого высечена в скальной породе, а верхняя построена из отесанного камня, протянулся от крепости до порта; его протяженность составляет 350 метров. Этот туннель использовался в качестве стратегического подземного хода, который соединял крепость с портом. Туннель был обнаружен во время ремонта канализации в 1994 году и открыт для посещений в 1999 году.
Рядом с крепостью находится очень красивый Волшебный сад. В период крестоносцев Волшебный сад был расположен в северной части города, прилегающей к стене. К востоку от сада стоял королевский дворец крестоносцев, а на западе – военная крепость-монастырь госпитальеров ордена Св. Иоанна. Во время оттоманского периода, когда на остатках монастыря госпитальеров была построена крепость, сад стал частью дворца турецкого паши. В 1799 в этом саду велся бой между солдатами Наполеона и защитниками города.
...Выбравшись из туннеля тамплиеров в районе порта, мы, наконец, вздыхаем свободно: сегодняшний план выполнен. Пора ехать домой.
Глава 5
Я гощу у сына уже более недели. Однажды я стал невольным свидетелем телефонного разговора: звонил кто-то из его подчинённых, просил совета. Там сложилась ситуация, требовавшая присутствия Славика. И он, пытаясь эту ситуацию разрулить дистанционно, провёл у телефона несколько часов.
Знаете, каким гадом я чувствовал себя после этого? Не описать! Сын взял ради меня отпуск, посвятил всё своё время – в ущерб работе, в ущерб семейным делам, в ущерб детям, за которыми нужен ежедневный присмотр...
В общем, я решил, что нужен перерыв. И я сказал: «Сынок, если без тебя не могут обойтись на работе, то поезжай. А я останусь дома и буду читать книжки».
В тот раз он смог проблему решить, но на работу к нему мы, всё же, съездили. Правда, это выглядело не совсем обычно.
Представьте: мы едем через всю страну, тратим на дорогу более часа, приезжаем в совершенно фантастический «наукоград», где кадый небоскрёб коронован логотипами известнейших фирм, а потом идём в ресторан, обслуживающий сотрудников. После обеда, который почти ничего не стоил (половину стоимости оплачивает работодатель), мы едем дальше. Наш путь лежит в город Ришон ле-Цион: меня там ждут к шести вечера. В «Инженерном центре» города мне предстоит вечером читать свои стихи: об этом, ещё три месяца назад, я договорился с Председателем литературного объединения «Ришон», Валентиной Чайковской. Времени ещё достаточно, и я прошу Славика попутно заехать в пригород Тель-Авива, город Яффу. Этот город давно был моей мечтой, потому что только с его набережной можно было снять отличную панораму береговой части израильской столицы.
...Итак, мы приехали в Яффу. Не могу не удержаться от цитирования «Википедии»: «Я;ффа, Я;ффо, Я;фо, Ио;ппия (ивр. ;;;;;; - красивая, араб. ;;;;;) – один из главных портов древнего Израиля и один из древнейших непрерывно населённых городов мира. Именно сюда приходили корабли с паломниками, которые направлялись в Иерусалим. В настоящее время Яффа объединена с Тель-Авивом в единый город Тель-Авив - Яффа».
Зря его, что ли, древние называли «Иоппия» - красивая?
Город, действительно, красивый. Он красив особой, средиземноморской красотой, когда дома, облицованные «иерусалимским» песчаником, если вы приплываете к нему морем, золотыми кубиками вырастают на ваших глазах из морских волн. Он небольшой, и как все древние города в Израиле, не потерял до сих пор своей волшебной ауры.
Он полон мифов и загадок: здесь, согласно древнегреческой мифологии, Персей освободил Андромеду. Отсюда, согласно ветхозаветной «Книге пророка Ионы», пророк Иона отправился в путь (Иона.1:3) и, согласно новозаветной книге «Деяния святых апостолов», здесь было видение апостолу Петру и воскрешена праведная Тавифа. (Деян.9:36-42, Деян.10:9-21).
Первое письменное упоминание о городе встречается в египетских хрониках XV века до н.э. Этот город захватывали по очереди египтяне, римляне, арабы. В 636 году н.э., после захвата его арабами, он теряет значение как крепость и центр торговли. И, только порт, продолжает функционировать, хотя и он постепенно пустеет, оставаясь лишь главным пунктом прибытия в Святую Землю паломников–иудеев и христиан.
Положение коренным образом меняется с приходом крестоносцев в 1100 году. Тогда иудеи и мусульмане изгоняются из Яффы, а город становится столицей Графства Яффы и Аскалона. Начинается бурное строительство, а порт становится основным пунктом снабжения «Христова воинства». Сюда прибывают подкрепления и паломники-христиане. В 1187 войска Салах-ад-Дина под командованием Ал-Малик ал-Адил захватывают и разрушают Яффу. Во время III крестового похода, в 1191 году, Ричард Львиное Сердце занимает город, и в 1192 году, в Битве при Яффе, отстаивает его от войск Салах-ад-Дина, после чего Ричард и Салах-ад-Дин заключают Яффский договор, заканчивая этим битвы III крестового похода. Все попытки восстановить город во время VI и VII крестовых походов приводят лишь к тому, что в 1268 году мамлюкский султан Бейбарс I, опасаясь возвращения крестоносцев, разрушает город до основания и на долгих 400 лет Яффа перестаёт существовать. Был в этих местах и Наполеон-Бонапарт: в 1799 году, после шестидневной осады, он взял Яффу.
В 1950 году города Тель-Авив и Яффа были объединены и управляются одним муниципалитетом. Историческая часть Яффы превращена в один большой туристический и художественный центр с многочисленными ресторанами, художественными галереями, мастерскими художников, «блошиными» рынками, салонами, музеями и археологическими раскопками. Население здесь своеобразное – художники, музыканты, скульпторы и другие люди творческих специальностей.
Вот такой это город, вот такая у него история. Мог ли я, узнав всё это о Яффе, не попытаться в нём побывать?
...Присутствие неподалёку большого города ощущается во многом, даже в такой мелочи, как поминутный гул турбин – над Яффой проходят глиссады самолётов, взлетающих и садящихся в аэропорту Тель-Авива. Припарковываем машину и начинаем пешую прогулку по Старому Яффо. Он мало чем отличается от других приморских городов Израиля – всё те же горбатые улочки, всё та же характерная для этих мест архитектура: двух-трёх этажные дома с плоской крышей, всё та же облицовка золотистым «иерусалимским песчаником», аккуратные, миниатюрные дворики, уставленные кадками с тропической растительностью. Даже местные кошки, устроившись на отдых, лежат здесь в позе ленивых пляжниц. Кстати, о пляже: он здесь – от горизонта до горизонта. Несмотря на середину октября, полно купающихся в море. Непривычным для моего европейского глаза кажется лишь то, что мусульманские женщины купаются в одежде. Но, это к слову, а пока мы прогуливаемся по улочкам, готовые тот час же нажать на спуск фотоаппарата – нужен лишь повод. А повод – он на каждом шагу.
...Как-то так получилось, что вскоре мы оказались в районе «блошиного» рынка. Магазинчиков так много, что я понимаю – сюда нужно приезжать не на час. В Германии я люблю бродить по таким рынкам – это захватывает, и вот я, попав в знакомую среду, «пошёл вразнос». В одной из лавчонок обращаю внимание на трость из эбенового дерева. Серебряный набалдашник, по всей видимости, скрывает какую-то тайну. Поворачиваю его, и точно: из глубины трости извлекается клинок. Такие трости были в моде у европейских джентельменов в девятнадцатом веке – они охраняли своих хозяев от лихих людей. Хозяин лавки тотчас предлагает купить у него трость: расхваливая её достоинства, он обещает уступить её за небольшие деньги. Это соблазнительное предложение, и я почти созрел для покупки, но тут же приходит мысль, что в аэропорту Тель-Авива у меня возникнут проблемы – всё-таки, это холодное оружие. С сожалением возвращаю игрушку продавцу и, в ту же минуту, слышу звонок мобильника. В трубке – женский голос:
-Юрий, вы сейчас где?
С ужасом понимаю, что это звонит Валентина Чайковская. Смотрю на часы – они показывают пять. Я покрываюсь холодным потом: на самом деле, сейчас уже шесть, а мои часы отстают , потому что с момента приезда в Израиль я не удосужился перевести стрелки.
Бросаюсь к сыну:
-Славик, срочно уезжаем, я опоздал на свой авторский вечер!
...В Ришон ле-Цион мы приехали в семь – я опоздал на целый час! Красный, как рак, вскакиваю в зал: половины зрителей уже нет, остальные сидят и натянуто улыбаются. Чувствую себя последним подлецом, потому и начинаю выступление с извинений.
Вечер, а точнее – то, что от него осталось (программу пришлось сократить вдвое), прошёл хорошо – я видел в зале множество внимательных, неравнодушных глаз. Так смотрят, когда услышанное со сцены взяло за душу, растревожило, заставило думать и переживать.
...Потом был задушевный разговор со зрителями, потом были слова их благодарности. Это ли не награда за труд? Было приятно узнать, что и в Израиле мои стихи знают и любят. Спасибо за это моим читателям и, конечно, Валентине Чайковской.
И сегодня, хотя прошло уже три года, сожалею, что не смог увидеть город. Знаю, что Ришон ле-Цион большой и современный город, один из самых молодых в Израиле.
Может быть, когда-нибудь ещё увидимся?
Глава 6
Скажу често: поездка в Кесарию мной заранее не планировалась, она стала подарком детей в День моего рождения. Так получилось, что его я встретил в гостях, в семье своего старшего сына. Наверное, потому мы и выехали в Кесарию всей семьёй.
Что это за место – Кесария? Почему оно интересно мне?
Долгие годы я занимаюсь тем, что на не очень-то профессиональном уровне, пытаюсь разобраться в том, что произошло одиннадцать веков назад в Риме – в ночь на «четырнадцатое число весеннего месяца Нисан». Чтобы разговаривать с вами на равных, приведу ссылку на статью Михаила Хейфеца «Суд над Иисусом: взгляд Хаима Коэна»: это двадцатилетнее исследование известнейшего израильского юриста и политика о суде над Иисусом Христом.
Знаете ли вы, что римский ставленник, прокуратор Иудеи Понтий Пилат НЕ ЖИЛ ПОСТОЯННО в Иерусалиме, во дворце царя Ирода? Что его резиденция находилась в...
Да, именно в Кесарии! Что он исполнял свои обязанности, не выезжая из своей ставки! Почему же он во время следствия и суда над Иисусом оказался в Иерусалиме – об этом, как раз, статья М.Хейфеца. А меня (пока) интересует лишь тот факт, что Кесария во времена правления Рима была центром событий, имевших влияние на ход мировой Истории.
Известен факт первой в мире победы пассивного сопротивления – мирного марша евреев из Иерусалима в Кесарию. Он был связан с поруганием законов Израиля, когда по приказу Понтия Пилата в Иерусалиме, в течение одной ночи, были установленны римские штандарты с изображением Тиберия? (помните 2-ю заповедь: «Не делай себе идола, ни какого-либо изображения того, что на небе, вверху, и что на земле внизу, и что в водах под землей: не поклоняйся им и не служи им»?).
Это была провокация, организованная Пилатом: прокуратор знал, что иудеи пользуются привилегиями Рима, но расчитывал на то, что они поднимут мятеж, который он тут же бы и подавил, наказав ненавидимых им евреев и доказав Тиберию свою преданность. Но, евреи оказались мудрее: они пошли к Пилату пешим ходом, безоружные и покорные. По дороге к ним присоединялись все новые «ходоки». Единственное место в Кейсарии, где они смогли поместиться, оказался стадион – туда их и загнали стражники. Представители демонстрантов умоляли прокуратора вынести штандарты вон из Иерусалима, но Пилат, как пишет Флавий, отказал: «Это было бы оскорблением императору». Тогда евреи избрали, как сейчас говорят, «тактику пассивного сопротивления»: шесть дней и ночей лежали на земле неподвижно. На седьмой день их окружили железным кольцом римские когорты.
Пилат «угрожал им, что если не уйдут сейчас же подобру-поздорову, то воины перебьют их всех до единого. Тогда евреи обнажили шеи и ответили, что скорее умрут, чем допустят поругание своих святых и мудрых законов».
Почему легионеры не пустили тогда в ход оружие? Может, именно потому, что евреи были безоружными, и воины не опасались за свою безопасность? А, может, за эти семь дней прокуратор успел получить распоряжение от старшего по званию офицера, лучше разбиравшегося в раскладе внутренних партий в империи, – из Дамаска?
Как бы ни было, но Флавий сообщает: «Пилат не мог не восхититься верностью евреев своему закону и приказал вернуть штандарты в Кесарию».
Конечно, Кесария знаменита не только тем, что в ней находилась резиденция Понтия Пилата. После смерти Ирода город стал административным центром Римской провинции Иудея, а также был основной базой римских легионов. В течение первого века н.э. большую часть жителей составляли сирийские греки. Также, в городе жило много евреев. Отсюда арестованного римлянами апостола Павла отправили в Рим. Кесария стала основным портом Палестины и часто упоминается в Новом Завете. В 640 году город был захвачен арабами-мусульманами, что положило предел его ранневизантийской истории. Во время крестовых походов Кесария играла важную роль как одна из твердынь страны, но с XIII века началось её падение, и после её завоевания и разрушения мамлюками султана Бейбарса (1265) от неё остались одни развалины. В 1940 году в южной части развалин Кесарии был основан кибуц Сдот-Ям, а в 1977 году к северу от древнего города было заложен современный израильский город Кесария. Посмотрите хронологию: она даёт представление о том, что на протяжение последних десяти веков творилось не только в Кесарии, но и во всей Иудее.
1101 – завоевание города крестоносцами;
1187 – завоевание города Саладином;
1191 – город завоеван Ричардом I Львиное Сердце;
1220 – Кесария атакована эль-Маликом эль-Муаззамом Исой и полностью разрушена;
1251 – город восстановлен Людовиком IX Святым;
1265 – завоевание и полное разрушение города мамлюками во главе с султаном Бейбарсом I;
1884 – на месте Кесарии возникает сельскохозяйственное и рыболовецкое поселение босняков-мусульман под покровительством властей Османской империи;
1940 – основание кибуца Сдот-Ям в южной части развалин Кесарии.
Не является ли хронология подтверждением того, о чём я писал в предыдущем очерке: красноватый цвет земли Израиля – цвет пролитой крови его жителей!
Меня поразили масштабы сооружений иродианской эпохи: правитель нуждался в дополнительной гавани между Яффой и Дором, и в Кесарии был возведён огромный городской порт, быстро превративший город в один из центров средиземноморской торговли и мореплавания. Иродианская Кесария отличалась продуманной планировкой, под улицами города располагалась целая система сточных каналов. Городской театр также был отличительной чертой города: в то время, когда были распространены деревянные театры, театр Ирода был выстроен из камня. Городской порт – уникальная рукотворная гавань, построенная Иродом. В ходе постройки было применено новое изобретение – римский бетон: в заранее приготовленные на берегу полые формы засыпали камни, известь и пуццолан. При соприкосновении с водой пуццолан застывал и вся смесь превращалась в один большой бетонный блок. Около 24000 м3 пуццолана были заказаны Иродом в Италии (из окрестностей Поццуоли) для того, чтобы выстроить пятисотметровый южный и северный мол, длиной в 275 м. Порт Кесарии имел одну из самых впечатляющих гаваней того времени. Иосиф Флавий писал:«Хотя местоположение было неблагоприятным, (Ирод) так успешно одолел все трудности, что прочность конструкции не могла быть преодолена морем, а её красота казалась сотворённой безо всяких усилий».
Почему я пишу в этом очерке о древней гавани царя Ирода? Да просто потому, что из-за плотности праздничных мероприятий, которые организовали для меня дети, я смог побывать лишь на морском берегу. Это произошло ещё и потому, что ресторан, в котором мы обедали, построен на руинах древнего причала. Предлагаю вам посмотреть снимки, которые мне удалось сделать тем вечером.
Глава 7
Утром мы завтракали блинами. На удивление ловко их испёк Славик – даже в воздухе ими жонглировал, пока пёк. Подал их с йогуртом, а ещё был салат из фруктов. Каких точно – не могу сказать, потому что знакомыми в этом натюрморте оказались лишь плоды папайя и банан. Нам на запивку, перед уходом на работу, невестушка накрутила морковного сока. Так что был полный ЗОЖ, (если закрыть глаза на блины). Позавтракав, присаживаемся «на дорожку» - сегодня в нашей программе гора Фавор и «море Галилейское», а точнее – город Кинерет. Как всегда, в дорогу нас провожает Боня, внезапно, (для меня, во всяком случае!) оказавшийся усатой дамой по имени «Бони». Навигатор сообщает, что до цели ехать 65 км и в пути мы проведём 31 минуту. Утро солнечное, настроение прекрасное, в салоне играет музычка. Сын прерывает молчание:
-Ты выбрал самое удачное время для поездки в Израиль. С середины мая по сентябрь у нас очень жарко. Температура воздуха порой доходит до 50 градусов. В это время веют мощные ветры, пыльные бури, которые приносят с собой песок и пыль с Аравийской и Синайской пустыни. И ещё – хамсин. С этим явление приходится сталкиваться практически в любое время года. Это знойный ветер пустыни, который несет с собой маленькие частички песка, песчаную пыль. И даже при плотно закрытых окнах, песчаная пыль проникает в дома, стоит густым туманом в воздухе. В октябре у нас наиболее приятная погода – солнечная, но не жаркая. Скоро начнутся дожди – примерно с конца октября-начала ноября будет трудно обходиться без резиновых сапог. Зимой у нас тепло: нормальной считается температура плюс десять – плюс восемнадцать.
Время за разговором бежит быстро и вот уже впереди показалась гора Фавор. Она удивительно смотрится на фоне окружающего пейзажа: на ровной, как стол равнине – скорее даже не гора, а высокий, с пологими склонами холм. Высота горы 588 метров. Её вершина, по образному выражению древних, похожа на глазную впадину. Склоны Фавора заросли вечнозелеными дубами, оливами, акацией, орешником, олеандром, кустами диких роз и жасмина. В христианстве гора Фавор традиционно считается местом Преображения Господня (по версии некоторых исследователей, Иисус Христос преобразился севернее, на горе Хермон). Описание Преображения Господня содержится у всех Евангелистов, причем все описания похожи. Само же название горы Фавор в Евангелии не упоминается.
«После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл Он на гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Пётр же и бывшие с Ним отягчены были сном, но пробудившись увидели славу Его, и двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него, сказал Пётр Иисусу: Наставник! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, - не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. Когда был глас сей остался Иисус один. И они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели» – Лк. 9:28-36
На вершине горы расположены два действующих монастыря, православный и католический.
...Натужно урча мотором, машина медленно ползёт по причудливому серпантину. Примерно посередине подъёма останавливаемся в специальном «кармане», вырезанном в каменистом склоне. Отсюда, подойдя к краю склона, можно сделать отличные снимки: внизу под нами – большая арабская «деревня». Почему я закавычил это слово? Потому что слово «деревня» и 40 тысяч жителей, проживающих в ней, как-то не вяжутся друг с другом. Рядом с горой Фавор расположены два арабских селения Шибли и Дабурийа, и еврейское поселение Кфар Тавор. Фотографируемся на фоне долины и продолжаем путь.
Вскоре подъём заканчивается и мы паркуемся у древних ворот с остатками разрушенной стены. Это «Врата ветра»: далее – только пешком. По дороге обгоняем группу молодых паломников: на плечах у них – большущие рюкзаки, в руках – суковатые посохи. И, конечно, извечный спутник почти каждого пилигрима – собака на мощном поводке.
Мы только подходим к цели нашего путешествия, а нам навстречу уже идут группы паломников, возвращающихся после посещения святынь. Во сколько же они пришли сюда, с рассветом, что ли?
История горы Фавор началась в период Иисуса Навина: впервые гора упоминается в книге Иисуса Навина как граница земель трех колен Израилевых: Завулонова, Иссахарова и Неффаллимова (Нав.19:22). Фавор стал условной границей между тремя наделами: Завулона – с запада, Иссахара – с юга и Неффалима – с востока и с севера (Нав. 19:12, 22, 34). В «Эпоху Судей» эта гора становится центром сбора ополчения израильских колен в борьбе против ханаанского царя Иавина, который «жестоко угнетал сынов Израилевых двадцать лет» (Суд. 4:3). Здесь в 55 году римский проконсул Габиний разбил старшего сына Аристобула, Александра, бежавшего из плена и произведшего возмущение в Иудее. Иосиф Флавий писал:
«У горы Итаврион обе армии столкнулись: 10000 иудеев пало мертвыми, остальная масса была рассеяна».
Во время Иудейской войны гора Фавор в течение 40 дней была укреплена евреями против Веспасиана под руководством Иосифа Флавия. Эти укрепления были разрушены во время возмущения евреев при императоре Адриане. Любопытно, что высоту Фавора Иосиф Флавий определял в 10 стадий, то есть более чем в 1,5 версты.
Со времён Антиоха Великого (218 год до н. э.) вершина горы Фавор до завоевания и разрушения Иерусалима римлянами при Веспасиане постоянно служила укреплённым местом – на моих снимках вы можете видеть остатки разрушенных стен оборонительных укреплений.
Византийский период тоже имеет свой отпечаток на горе Фавор: Святая Елена (по другим источникам – византийцы) воздвигла на Фаворе храм во имя свидетелей Преображения – апостолов Петра, Иакова и Иоанна, или, по другимсведениям, - Иисусу Христу, Моисею и Илии. В 570 году пилигрим из Плаченцы, в своем произведении «Путник» писал:
«Из Назарета мы пришли к горе Фавору, которая поднимается среди равнины, имеет плодоносную почву и содержит в окружности шесть миль; восход на него три мили, а вверху к востоку гора простирается на один милиарий. Там находятся три базилики, где Петр сказал Господу: «сотворим здесь три скинии»; кругом различные города, о которых читается в «Царствах».
Позднее, в VIII веке, здесь существовал монастырь с церковью. Долгое время на развалинах этого храма греческий епископ ежегодно совершал литургию; также католические иноки Назарета совершали здесь литургию в день Преображения.
В средние века крестоносцы вновь построили укрепления на Фаворе, потому что у подножия горы проходила Via Maris, главная дорога из Египта в Дамаск. Танкред, герой первого крестового похода (1088–1112), построил на вершине церковь, а монахи-клюнийцы основали монастырь. Примерно в это же время здесь была кафедра архиепископа, подчиненная латинскому патриарху Иерусалима. Игумен Даниил, посетивший Фавор в 1106 году, так описывает гору:
«Фаворьская же гора чюдно и дивно, и несказанно, и красно уродилася есть от Бога, поставлено есть красно и высоко велми и велика; и есть посреди поля того краснаго, якоже стог кругол, гора та уродилася есть красно и есть кроме всех гор подале; и течет река подле гору ту по полю доле; и есть по всей горе Фаворьсте росло древо всякое: смововь, рожьци и масличие много зело. Вышши же есть Фаворьскаа гора всех суши окрест ея, и есть уединена кроме всех гор, и стоит посреди поля красно зело, яко стог будеть гораздо зделан, кругло и высоко велми и велик ободом; възвыше есть якоже можеть 4-жды с нея стрелити, а еже гор на ню, то ни осмижды не может на ню въстрелити».
Одна из пещер на горе Фавор связана с именем библейского царя Мельхиседека, принявшего и благословившего там Авраама. Вот что писал византийский писатель XII в. Иоанна Фока в 1185 году:
«Вне же монастыря, на расстоянии примерно вержения камня, находится небольшая пещера, в которую Христос, вошедши после страшного преображения, заповедал ученикам никому не говорить о видении, доколе не воскреснет из мертвых. Около северной части горы находится пещера Мельхиседека, достойная обозрения. Она пронизана разными отверстиями, в ней есть надземные и подземные (отделения), и различные жилища и келии, служащие для жилья аскетов, келии, в которых многие из великих святых совершили свое подвижническое течение. Близ этой пещеры есть храм на том самом месте, на котором Мельхиседек, встретив Авраама, возвращавшегося с сечи, оказал ему гостеприимство».
Монастырь оставался в руинах до 1859 года. Тогда здесь была выстроена православная греческая церковь на средства императорской России. Чуть позже начали строительство и францисканцы, которые владели участком со времен эмира Фахреддина (1620 год). Сначала была построена небольшая церковь, а затем, под руководством архитектора Антонио Барлуцци построить настоящий храм, который он завершил в 1924 году. К началу XX века на вершине горы Фавор были построены два новых монастыря, греческий – на месте византийской церкви, и католический – на месте монастыря Танкреда.
И Католики, и православные, полагают, что их монастыри построены на месте Преображения.
Вот такая История, вот такие события, вот такие предания. Мы обошли вершину горы по козьей тропе, вьющейся чуть ниже, по склону. Там есть кусок тропы, выложенный каменными плитами: возможно, это тропа предназначалась для прогулок монахов. За поворотом тропы нас ожидала неожиданная встреча: десяток парапланеристов решили попробовать, крепко ли держутся сегодня небеса для полётов над горой и долиной. Слышу немецкую речь и подхожу ближе: двое парней обсуждают направление ветра. Здороваюсь, интересуюсь откуда они. Говорят, что прилетели вчера из Гамбурга.
-Неужели не нашли ближе горы для прыжков? – спрашиваю у них.
-Так это же Фавор! – отвечают они.
На дорогу мы выбрались уже возле «Ворот ветра».
Попрощавшись с горой Фавор, отправляемся дальше – теперь нам предстоит 20-и километровый отрезок пути до Тивериадского озера, или Галилейского моря, как его называют в Израиле.
Глава 8
Итак, мы едем к Галилейскому морю. Дорога петляет среди невысоких холмов, постепенно поднимаясь всё выше и выше. То слева, то справа возникают и пропадают банановые плантации, заботливо укрытые мелкой сеткой от птиц и мошкары. Тема сельского хозяйства в Израиле – это что-то из области научной фантастики! Так уж случилось, что земли, пригодной для выращивания чего-либо съедобного в этой стране очень мало – в основном камень да песок, ведь половина площади страны, это пустыня. Израильтяном ничего другого не оставалось, как научиться выращивать сельхозпродукцию в совершенно непригодных для этого условиях. Для сведения: в маленьком Израиле работает десять! Научно-исследовательских сельскохозяйственных институтов. Благодаря этому считается, что Израиль стал самой передовой агротехнической страной в мире! Что такое современные израильские агротехнологии, я понял лишь тогда, когда увидел, как растут «порционные овощи и фрукты». Представьте себе теплицы, где ягоды и овощи (даже арбузы и дыни) растут, как на деревьях. Я видел арбузы весом в килограмм – нормальные, полосатые и сладкие арбузы! Представители агрофирм говорят, что такое выращивание продукции очень удобно: ничего не гниёт. Плоды чистенькие, за ними легко следить и собирать урожай. Поразил меня ещё один фокус: израильские учёные, чтобы отучить детей от фасфуда, вывели сорт стручкового перца: абсолютного сладкого и без семечек внутри. Его можно есть взамен конфет! Процесс выращивания сельхозпродукции в Израиле полностью компьютеризирован. Даже в маленьких хозяйствах вся информация о температуре внутри помещений, почвы, влажности земли и воздуха, и ещё десяток других показателей, поступает на телефон хозяина от множества датчиков, расположенных непосредственно в местах произрастания растений.
...А потом появились плантации кактусов. На мой недоумённый вопрос «зачем это»?, сын рассказал следующую историю.
Оказывается, климат Израиля очень подходит для их выращивания. В основном, они растут в пустыне Негев, где есть фермы по их разведению. Как правило, это опунция, или, как её ещё называют, «сабрас». Сабрасы плодоносят круглый год. В пищу идут плоды и даже ветки. Ветками у кактуса являются мясистые, плоские, овальные, зеленые лепешки, а листьями – иголки. Сбор плодов осуществляется со специальной машины, которая ездит между рядами. Человек, пользуясь специальным прихватом и длинным ножом, срезает спелые плоды. Затем плоды поступают на конвейер, где под струей воды с них смывают мелкие колючки и пыль. Очищенные плоды сортируют по весу и пакуют. Товар отправляется на рынок Израиля и Европы. Цветы у сабраса, в отличии от других растений, появляются после плодов. Когда цветок появился, плод перестает быть съедобным – из него вырастает новая ветка. Плоды бывают зеленого, красного и белого цвета, причём белые – самые вкусные. По вкусу сабрас не похож ни на какой другой фрукт, но сам по себе он довольно вкусен и ароматен. Единственный минус в том, что как бы хорошо его не отмывали, а мельчайшие колючки все равно остаются и могут впиться в пальцы, губы и язык. Употреблять в пищу плод сабраса нужно осторожно, вырезая ножом или ложкой мякоть из кожуры.
...Наконец, машина пошла легче: даже визуально было заметно, что дорога стала полого спускаться в котловину. Еще пара километров, и показалась полоска воды.Я назову вам пять причин, по которым вы должны посетить это место:
-это самое низкое (относительно уровня моря) пресноводное озеро на Земле;
-это место, где творил чудеса и проповедовал Иисус Христос после изгнания из Назарета;
-это место с множеством исторических, паломнических и природных достопримечательностей;
-это прекрасная природа: озеро, река Иордан, источники, леса, Голанские высоты;
-это Тверия – город-курорт, город иудейских святынь.
Побережье озера является одним из самых низких участков суши на Земле – в среднем, на 213 м ниже уровня моря. Ниже его только уровень Мёртвого Моря (430 м).
Начинаем путешествие по берегу озера с посещения древнего Капернаума – он упоминается в Новом Завете, как родной город апостолов Петра, Андрея, Иоанна и Иакова. Город был основан около 2500 лет назад. К I в. город процветал благодаря своему местоположению на границе государства Ирода Антипы. Через Капернаум пролегали торговые пути с побережья Средиземного моря до Сирии и Малой Азии. После завоевания Палестины римлянами в городе стоял отряд легионеров.
...Сразу за оградой – площадь, мощёная базальтовыми плитами. Посредине её высится сооружение, издали напоминающее перевёрнутую тарелку. Это – здание католической церкви. Заходим вовнутрь: посредине, отгороженное от посетителей застеклённое пространство. Внизу – результат археологических изысканий: развалины дома, где когда-то жил со своим семейством Святой Пётр, в ту пору бывший простым рыбаком. Согласно евангелиям, Иисус Христос пришёл в Капернаум после изгнания из назарета. Здесь он проповедовал в синагоге, в Капернауме, согласно Евангелиям проходила основная проповедническая деятельность Иисуса Христа, здесь он обрёл первых своих учеников – Петра, Андрея, братьев Зеведеевых, Иоанна Богослова, Иакова и Левия Матфея. Здесь Иисус исцелил тёщу апостола Петра, воскресил дочь Яира и сотворил много других чудес. Поэтому Капернаум получил у христиан почетное название «Его город».
«И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное через пророка Исайю, который говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и теми смертной воссиял свет» (Мф 4, 13-16).
У Луки и Иоанна, в греческом оригинале, сказано географически определенней и нагляднее: не «пришел», а «сошел», «спустился» - с гор, из Назарета, в низину, на берег – в Капернаум. Пришел всей семьей, «малой церковью»: «Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его».(Ин 2,12).
Переселение объяснялось религиозным конфликтом: при первых же словах Иисуса в назаретской синагоге: «Дух Господень на Мне», - жители Назарета в фанатическом ослеплении пытались сбросить Сына Божия со скалы. Здесь, в синагоге, он произнес проповедь, начинающуюся словами: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Однако и отсюда его изгоняют, и он горестно восклицает: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься...».
Пророчество сбудется: в результате сильнейшего землятрясения город будет стёрт с лица земли.
Во II в. Капернауме образовалась община евреев, перешедших в христианство. В следующем столетии в городе была построена церковь и он стал оплотом христианства в районе. К V в. в городе проживало около 1500 человек, но в VII в., после нашествия персов и арабов, христиане и евреи покинули город. В настоящее время Капернаум относится к системе израильских национальных парков. В 1838 году были обнаружены развалины Белой синагоги, но археологические исследования начались лишь в начале XX века. Синагога была построена в III–IV веках. Здание стоит на развалинах более древнего сооружения, возможно синагоги, в которой проповедовал Иисус Христос.
Сегодня в городе проживает лишь 500 человек.
Нельзя обойти вниманием ещё один памятник истории: действующий православный монастырь и греческая церковь Собора Двенадцати Апостолов. Она построена в 1930-х годах на части территории евангельского Капернаума. Она выполнена в традиции церквей островной Греции, состоящий из кубов и куполов в виде полусфер. Однако, в отличие от собственно Греции, где купола обычно красят в синий цвет, здесь они оказались красными. Это превратило небольшую церковь в яркую цветовую доминанту панорамы.
В церкви я задал вопрос монаху, стоявшему за прилавком церковной лавки: отчего купола красного цвета?
-Чтобы Господь видел нас и радовался – так ответил он мне.
Убранство церкви непривычно яркое и радостное. По преданию, храм собора Двенадцати Апостолов стоит на месте дома, где Господь исцелил паралитика.
«Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали». (Мк 2,1-5, 11-12)
Церковь расположена ближе к берегу моря, а со стороны дороги, сразу за воротами, выкрашенными в синий цвет, - обширный двор и двухэтажное, невзрачное здание, построенное из чёрного туфа. Это и есть монастырь. Его территория интересна не археологическими раскопками, а царящей здесь атмосферой патриархального поместья с полузапущенным, но по-южному богатым садом с гуляющими павлинами. Кроме павлинов, я видел ещё и птичник – несколько курочек во главе которых расхаживал красавец-петух. Все это хозяйство содержит единственный монах, брат Иринарх из Македонии.
...Вдоволь погуляв по монашескому парку, идём к причалу. К нему привалился боком грузный деревянный бот – наверное, на таком ловили рыбу капернаумские рыбаки в библейские времена. Сейчас на таких судах катают по озеру туристов. На противоположном берегу – Голанские высоты, там уже Сирия. Сын рассказывает, что до недавнего времени с противоположного берега сирийцы из миномётов обстреливали рыбацкие лодки израильтян. Это прекратилось только после того, как израильская артиллерия расстреляла их позиции.
Кстати, о рыбалке: совсем недавно смотрел телепрограмму студии «Стрим». На телеканале «Рыбалка и охота» показывали документальный фильм о том, как российские любители рыбной ловли летают в Израиль – ловить галилейского дикого карпа. Оказывается, в озере водятся крупные, до 12 кг., экземпляры этой рыбы! Так что рыбакам ещё многие годы будет что делать на этих берегах.
Сегодня здесь спокойно, и группа туристов из японии, увешанная фототехникой, садится в поджидающий катер. А мы делаем несколько последних на сегодняшний день снимков, и идём к машине: пора возвращаться домой.
Глава 9
Поездка в Иерусалим имела для меня важное значение – я об этом уже писал в первом очерке. Теперь об этом подробнее: из-за большого расстояния (133 км), мы решили купить тур. В нужный нам день отправляемся в соседнюю Афулу. Там нам предстоит сесть в туристический автобус.
...Ещё не рассвело, а мы уже выехали из дома. Минут через десять паркуемся в центре Афулы. На автобусной остановке топчутся пять-шесть таких же невыспавшихся туристов. Наконец, подъезжает небольшой автобус – его салон почти полон.
...Убаюканные мерным гудением двигателя, мы засыпаем. Просыпаемся от толчка: автобус встал. За окном – пригород, что за место – непонятно. Вскоре подруливает ещё один автобус, поболее нашего: тех туристов, кто едет в Иерусалим, просят перейти в него.
...Едь мы своей машиной, то на дорогу потратили бы не более полутора часов. Туристическим автобусом мы ехали до Иерусалима почти пять: возможно, в этом был повинен маршрут, выбранный турфирмой – мы ещё и в Нетанию ухитрились заехать, а это крюк километров в тридцать. Потом была ещё и получасовая остановка где-то на трассе: водители завтракали. Мы с сыном тоже подкрепились круасанами с кофе в хилой придорожной забегаловке.
...В Иерусалим приехали почти в одиннадцать. Скатываясь с горок и натужно сипя мотором на крутых подъёмах, автобус не спеша катил через пригороды. В Иерусалиме трудно найти ровное место, город сплошь состоит из каменистых холмов и поросших редколесьем долин. Пригород не впечатляет: такие же встречаются и у нас, в Германии – невзрачные улицы, невыразительная застройка, чахлые кусты и мусор вдоль дорог. Потом пошли улицы поприличнее – особняки, многоэтажки современной архитектуры.
...Самое раннее упоминание Иерусалима относится к III тысячелетию до нашей эры, оно сохранилось в клинописных документах, обнаруженных при раскопках древнего города Эбла (Северная Сирия). Позднее древний Иерусалим (как Рушалимум) упоминается в древнеегипетских записях XIX-XVIII веков до н. э. как один из вражеских городов. Евреи появляются на землях Ханаана около XIII в. до н. э. Город, стоявший на месте будущей столицы Иудейского царства, тогда носил имя Иевус, и принадлежал он ханаанскому племени иевусеев. Затем начинается период объединения еврейских племен, у них появляется единая царская власть. Первым царем евреев был Саул, имевший резиденцию в Хевроне; после его гибели царем стал Давид, который построил на месте Иевуса новую столицу – Йерушалаим. Это произошло около 1000 года до н. э. Город тех времен располагался на южном склоне горы Мориа (холм Офел).
...Наконец, приехали: автобус заруливает на стоянку, уже под завязку забитую туристическими автобусами. Прямо перед нами – стена, сложенная из больших каменных блоков. За стенами – Старый Иерусалим. Общая протяженность иерусалимских стен составляет четыре с половиной километра, их высота – от 5 до 15 метров, толщина – до 5 метров. В настоящее время в стенах Старого Города имеется 7 открытых ворот: Новые (ворота Хамида); Дамасские (Шхемские); Ирода (Цветочные, или ворота Лунатиков); Львиные (имеют несколько названий – Гефсиманские, Овечьи, Св. Стефана, Девы Марии); Мусорные (Навозные); Сионские (ворота Давида); Яффские.
В стенах Старого Иерусалима есть 35 оборонительных башен. В одной из башен, носящей имя царя Давида (башня стоит на основании времен Ирода Великого), находится музей истории города.
...Яффские ворота, через которые мы вошли в Старый Иерусалим, были открыты: с нас не взяли обязательной в таких случаях мзды, да и охраняющих их стражников не было видно (эти строчки я написал не случайно: недавно узнал, что у психиатров есть такой термин «иерусалимский синдром» - это, когда человек, оказавшись в Иерусалиме, вдруг начинает чувствовать и вести себя так, будто он находится в древнем Израиле).
Сразу же внутри ворот, за железным решетчатым ограждением слева, находятся две могилы. Считается, что это – могилы двух архитекторов, которым Сулейман поручил строительство стен Старого города. Согласно легенде, когда Сулейман увидел, что архитекторы оставили гору Сион и гробницу царя Давида вне замкнутой стенами территории - он приказал убить их. Однако, из уважения к их впечатляющим достижениям, он захоронил их внутри стен рядом с Яффскими воротами. То ли к сожалению, то ли к счастью, но это всего лишь красивая сказка – на самом деле это захоронения двух зажиточных граждан Иерусалима..
Справа от старых ворот, которые используются только пешеходами, вплотную к ним находится пролом в стене, через который проходит автодорога. Он был прорублен в 1898 году, когда Кайзер Вильгельм II настоял на том, чтобы въехать в город верхом на своём белом коне. Через этот пролом по сей день осуществляется автомобильное сообщение между старым и новым городом.
За Яффскими воротами расположена небольшая площадь, вдоль сторон которой расположены туристический информационный офис и магазины. Выходы с площади ведут в Христианский квартал (налево), Мусульманский квартал (прямо вперёд) и Армянский квартал (направо, за Башней Давида). Проходом в Мусульманский квартал служит улица, ведущая к востоку от Яффских ворот; когда-то она называлась «Столичная улица», однако сегодня известна, как «улица Давида», и является частью рынка - одной из главных улиц сувенирного шопинга.
На правой стороне площади, к югу от Яффских ворот находится древняя Башня Давида – одно из заметных достопримечательностей Иерусалима. Ныне в Башне Давида расположен музей Истории Иерусалима; в ней хранятся важные археологические находки 2700-летней давности.
...Не могу не поделиться впечатлениями от работы иерусалимских гидов: нам попалась русскоговорящая энергичная дама. Пару раз я получил от неё замечания, так как часто отвлекался для того, чтобы сделать очередной эффектный снимок. Мотивировала она свои замечания тем, что я пропущу ценную информацию. На третий раз уже не выдержал я, ответив, что информация мне знакома. Вообще, в Израиле нет ни одного гида, выдающего слушателям одинаковую информацию. Такое впечатление, что присутствуешь на симпозиуме учёных-историков, где каждый отстаивает свою версию древних событий.
...Итак, от Яффских ворот мы двинулись по улице Давида, забитую магазинами и сувенирными лавками. Современный Старый город примерно в три раза меньше древнего Иерусалима. Он поделен на четыре квартала: мусульманский, христианский, армянский и еврейский. Мусульманский квартал, самый большой из четырех, населяют арабы, приехавшие из окрестных деревень после того, как евреи и христиане когда-то покинули эти места. Здесь находятся наиболее значительные места для мусульман: мечети Купол Скалы и Аль-Акса. Они почитаются мусульманами наравне с Меккой. Здесь же проходит и Виа Долороса – Крестный путь Христа. Улочки арабского квартала представляют собой довольно живописное зрелище: вокруг стоит невообразимый шум от криков продавцов; бродят стадами туристы, то и дело создавая пробки в узких переходах; дурманят голову запахи, исходящие от лотков с пряностями.
Христианский квартал не такой большой, как арабский. Его начали застраивать в IV-м веке н.э. Сегодня там находятся около сорока церквей, монастырей и хостелов для паломников. В центре квартала находится Храм Гроба Господня.
Армянский – самый маленький квартал Старого города. Армяне начали селиться в Иерусалиме из религиозных побуждений примерно в то же время, когда начал строиться христианский квартал. Здесь был построен Собор Святого Иакова, ставший затем центром армянской общины в Израиле. Это один из самых закрытых, замкнутых и немноголюдных кварталов Старого города.
...Ну, а мы тем временем выходим к площади Муристан. Эта историческая площадь находится в Христианском квартале Иерусалима. Согласно легенде, Муристан появился ещё в V-м в. н.э. с высочайшего соизволения халифа Гаруна-аль-Рашида. В первую очередь на Муристане привлекает внимание арка, пройдя через которую, можно попасть на христианский рынок Старого Иерусалима. На арке так и написано: «Шук Афтимос» (рынок Афтимос). Посреди центральной площади рынка находится фонтан, рядом с которым можно увидеть исторические развалины больницы Муристан. Стоя у фонтана, можно увидеть невысокий купол церкви Иоанна Крестителя, попасть в которую можно с улицы Га-Ноцрим. В XI в. в этом храме восстанавливали силы рыцари, которые пострадали во время осады Иерусалима. Эти рыцари, залечив раны, стали основателями христианского ордена монахов-госпитальеров (названного так в честь госпиталя Иоанна Крестителя). Основной задачей, прописанной в уставе ордена, была защита тех, кто прибывал с паломничеством на Святую землю. Тут же расположен большой «русский» магазин. Среди всего прочего он торгует иконами, но цены... совсем не детские. Кстати: оплатить покупку в этом магазине можно любой имеющейся у вас деньгой – принимают любую валюту и даже рубли.
...И вот, наконец, долгожданная встреча: Храм Гроба Господня, или, если точно, то Храм Воскресения Христова. Современное здание храма построено после сильного пожара 1808 года, хотя фасад относится к временам крестоносцев. Если раньше в храм Гроба Господня вели два входа, то теперь остался один (второй замурован мусульманами). В 60-х годах XIX века над ротондой храма возвели полусферический купол, формой напоминающий первоначальную постройку IV столетия. В конце 50-х годов XX века, в здании начались реставрационные работы, которые идут до сих пор.
Сегодня Храм состоит из трех основных частей: часовни на Голгофе, или Кальварии, часовни Гроба Господня и ротонды Воскресения. Неподалеку от входа, на низком мраморном постаменте, в Храме лежит Камень Помазания – плита из известняка бледно-розового цвета: на этом месте, снятое с креста тело Иисуса, было умащено миррой и алоэ. Конечно, это не тот самый камень – оригинал был разбит и утерян. Существует ещё одна версия, которую транслирует Википедия:
«Подлинный камень скрыт плитой из бледно-розового мрамора, предохраняющей его от повреждения, размером в 2,7 м. в длину, 1,3 м. в ширину и толщиной в 30 см.»
На боковых сторонах вырезан греческий текст тропаря святому Иосифу Аримафейскому: «Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи».
Над камнем помазания горит восемь неугасимых лампад – по числу представленных в Храме христианских конфессий: православных греков, католиков, армян, маронитов, коптов, сирийцев, эфиопов и грузин. Слева от камня помазания, на каменном полу выложен мраморный круг – место, на котором стояла Богородица во время помазывания тела Христа. На мраморной доске, расположенной рядом, по-гречески написан евангельский текст: «После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко».(Ин. 19:38-42).
Над Камнем, на невысоких опорах, устроен балдахин и висят лампады; за Камнем – стена ротонды Воскресения с изображенными на ней сценами снятия с креста и погребения Иисуса. Ротонда Воскресения представляет собой круглое в плане внутреннее помещение храма, окруженное по периметру 18-ю колоннами. В центре ротонды находится часовня (Кувуклия), стоящая над пещерой Гроба Господня. Кувуклия, это священный центр Храма Гроба Господня и всего христианского мира. Современная Кувуклия сооружена в 1810 году. Она разделена на две части: та, что побольше, именуется приделом Ангела, вторая – пещера Гроба Господня. В приделе Ангела находится мраморный аналой, в который вделан кусок камня, что закрывал вход в пещеру с погребенным Иисусом. В самой пещере Гроба Господня находится «лавица святая» – ложе из камня, на котором, согласно иудейской традиции, находилось тело Христа до его воскресения. Вторая по значимости святыня, находящаяся в Храме Гроба Господня – остатки Голгофы, на вершине которой распяли Христа и двух разбойников. Вход на Голгофу расположен справа от Камня Помазания. По узкой лестнице туда ведут восемнадцать мраморных ступеней. Голгофская часовня – это помещение 12 х 12 метров с невысоким потолком и полом, украшенным мраморными мозаиками. Часовня разделена на две части – православную и католическую. Посредине находится католический алтарь Стабат Матер, сооруженный в память о страданиях Богоматери. На месте распятия Иисуса стоит престол, под которым находится углубление, в которое когда-то был вставлен Крест Распятия.
Существует легенда, объясняющая смысл изречения: «Иисус Христос взял на Себя наши грехи, искупил нас Своей Смертью». В сирийском апокрифическом сочинении «Пещера сокровищ» (VII век) рассказывается, что Ной взял в ковчег останки первого человека – Адама, чтобы спасти их от потопа. Позднее Ной поручил своему сыну, Симу, похоронить череп Адама, что тот и сделал в Иерусалиме, считавшемся центром земли. В одной из крипт Храма Гроба Господня, находящейся под Голгофской часовней, я видел за стеклом кусок скалы с трещиной, уходящей вниз. В Новом Завете эпизод прободения тела Христа копьём описывается в Евангелии от Иоанна:
«Один из воинов копьём пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Ин. 19:34).
Согласно евангельскому рассказу, воин пронзил копьём уже мёртвого Иисуса. Христианское предание гласит, что в момент распятия Христа, его кровь омыла череп Адама, захороненного под Голгофой, тем самым «искупив первородный грех».
Межконфессиональные отношения в Иерусалиме всегда были сложными и, чтобы избежать конфликтов между конфессиями, с середины XII века заведен следующий порядок: ключи от Храма Гроба Господня хранятся у одной мусульманской семьи, а открывает и закрывает Храм – другая мусульманская семья.
...Буквально пять минут пешего хода и, вот мы уже в еврейском квартале. Здесь расположена главная святыня иерусалима – Стена Плача. Так называются остатки древней стены, которая сохранилась после разрушения римлянами Второго Храма в 70-м году н.э. Она предназначалась для укрепления земляной насыпи, с помощью которой была расширена Храмовая гора (площадь ее увеличилась втрое), во время строительства Второго Храма. Большие, хорошо обтесанные каменные блоки (в среднем высотой 1 м и длиной 1,5 - 3 м,) были сложены без скрепляющего раствора. Камни помельче, которые составляют верх стены, были добавлены позднее, в другие эпохи. В эпоху Ирода поддерживающие стены Храмовой горы поднимались высоко над улочками города, достигая 30 метров; однако в XIX веке на поверхности оставалось 5 рядов первоначальной кладки (остальное было скрыто скопившимися за многие века наносами земли). Стена Плача, как и вся территория Иерусалима, была отвоевана израильскими войсками в ходе Шестидневной войны 1967 года. У Стены Плача проводятся важные мероприятия – в День Независимости и другие памятные для страны даты происходят торжественные церемонии, принимают присягу военнослужащие. Молятся здесь и христиане, так как Иисус Христос также был здесь: первое Его знакомство с Иерусалимским Храмом состоялось, когда Иисусу было 12 лет. Предание гласит, что Мария и Иосиф, прийдя в Иерусалим на празднование Пасхи, потеряли в толпе Иисуса. Они долго искали его, а когда нашли, то оказалось, что он беседует со священниками.
В еврейском квартале раскопана часть древней римской улицы Кардо, построенной еще римским императором Адрианом. В те времена она была главной торговой улицей, где между колонн располагались лавки и лотки. В 1948 году, во время арабо-израильской войны, квартал был осаждён и разрушен; кто-то из его жителей погиб, кто-то бежал, кто-то попал в иорданский плен. Многие были уверены: евреи сюда не вернутся. Когда Израиль, в Шестидневную войну 1967 года, вернул контроль над кварталом, его территория представляла собой груду камней: отступая, иорданцы взорвали все жилые дома. Новое пространство проектировали и строили лучшие зодчие Израиля. Они совершили невероятное: застройка восьмидесятых годов XX века обладает аурой подлинной древности. Планировка хаотична, улочки кривые, вверх-вниз ведут каменные лестницы, дома нависают над улицами… Квартал – живая, дышащая энергией часть Старого Города. Жителей тут всего две тысячи, но много ешив (религиозных школ), синагог. Среди них – старейшие синагоги Иерусалима, караимская (X век) и Рамбан (XIII век). В 2010 году восстановлена взорванная иорданцами синагога Хурва, один из крупнейших мировых центров иудаизма.
...Обедали мы в ресторане при Алмазной Бирже. Да, не удивляйтесь – туда тоже водят туристов. В магазин при бирже нас, конечно, сводили – наверное думали, что мы за тем в Иерусалим и приехали, чтобы камешек в десять карат прикупить, но... Нам было не суждено.
После обеда и посещения «алмазного сельпо», группа в ожидании автобуса собралась во дворе под сенью огромной пальмы. И тут моя душа возрадовалась при виде десятка усато-хвостатых красавцев и красавиц: они тоже облюбовали газон под пальмой.
А потом была смотровая площадка на Елеонской горе. Это самая высокая точка в окрестностях города. Её высота – 793 м над уровнем моря. Это самая лучшая точка для съёмки панорамы Старого города, чем мы и воспользовались.
...Возвращаемся в Старый Город. Пропетляв по улочкам, оказываемся на горе Сион. Здесь, в нижнем этаже здания, построенном ещё крестоносцами, непосредственно под горницей Тайной Вечери находится гробница царя Давида. В этом, и в соседнем здании, расположены иешивы – религиозные учебные заведения. Пройти к гробнице Давида можно, лишь миновав несколько классов одной из них – молящиеся молодые люди не обращают на нас никакого внимания. Наконец, мы оказываемся у задрапированного саркофага. На чёрном бархатном покрывале золотыми нитями выткано: «Давид, царь Израиля, жив и существует». Талмудическое предание гласит, что когда царь Давид умер, на земле пропал свет. Соломон, его сын и наследник, взмолился к Богу: «Что же нам делать без света, что же нам делать без царя Давида?». И Всевышний произнёс: «Давид, царь Израиля, жив и существует», после свет появился вновь».
Гробница царя Давида стала одной из самых почитаемых иудейских святынь, несмотря на сомнения в её подлинности.
...Мы делаем несколько снимков и выходим. Во дворе, гид, окружённый толпой туристов, рассказывает грустную историю о том, что на самом деле саркофаг пуст: возможно, Давид был похоронен в Кедронской долине – там же, где и все правители Израиля. Соответственно, и комната над «гробницей царя Давида» - та самая, где «проходила Тайная Вечеря», - тоже как бы не совсем та самая, потому что здание построено крестоносцами.
...Солнце садилось за гору Скопус, когда наш автобус миновал пригород Иерусалима и взял курс на север Израиля. Мы возвращались домой.
Глава 10
Я всё ждал, ответите ли вы на мои предыдущие письма. За это время я успел написать вам девять писем. Получились девять рассказов о израильских каникулах, а это – уже целая повесть. Пишу, и не знаю, интересно ли это. Давайте будем считать, что сегодняшнее письмо – слабая попытка напомнить вам о себе.
Я вспомнил свой самый первый день в Израиле. Рассказ об этом дне я оставил «на закуску», потому что без него не получится поставить точку в этом цикле. Вы поймёте, о чём это я, когда дочитаете письмо до конца.
...Глубокой ночью одиннадцатого октября я прилетел в аэропорт Бен-Гурион. Пока прошёл контроль, пока получил багаж, на часах было почти два часа ночи. В зале прилёта меня встречал сын. В Меркац Омен, где он тогда жил с семьей, приехали в четвёртом часу. Не разбирая чемодан, я упал на кровать в отведенной мне комнате и заснул сном праведника.
Встали мы поздно. День прошёл в распросах и рассказах, ведь не виделись много лет, а внучку я вообще увидел впервые. Конечно, я приехал с подарками: внучке привёз немецкую куклу, рассказывающую сказки и поющую песни. Правда – на немецком, которого никто не знал. Внуку, как уже почти взрослому, привёз радиоконструктор – его мне посоветовал купить сын: они тут же устроились в уголке и стали копаться в схемах сборки. Угодил и взрослым: всё подаренное пришлось им по вкусу. Солнце уже садилось, когда дети предложили съездить в Хайфу. Я с радостью согласился – для меня отсутствие «движухи» - смерть!
...Вы, наверное, слышали, что в Израиле есть такой город.
Справка: Ха;йфа – третий по величине город Израиля и второй по величине морской порт. Город расположен на склонах горы Кармель. Население 278 903 чел. (2016 год). Название «Хайфа» можно перевести как «безопасная, укрытая гавань». Помните – «Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа» Владимира Кунина? Помните, как хохотали, читая классику «диссидентского юмора»? Мне эту книжку, когда-то, дали на ночь почитать знакомые: я её дважды за ночь прочитал! Читал и наслаждался «одиссеей» Иванова и Рабиновича, купивших по дешевке «исторически ценное» антикварное суденышко и отправившихся на нем в «далекую и загадочную» Хайфу. Вот в эту самую Хайфу и привезли меня мои детки.
Хайфа славится атмосферой дружелюбия и терпимости – религиозной и национальной. Тем не менее, еврейско-арабский конфликт затронул и Хайфу; самыми кровавыми его проявлениями стали бойня на Хайфском нефтеперегонном комбинате и последовавшая за этим атака «Хаганы» на арабскую деревню Балад эш-Шейх. Главная достопримечательность города – библейская гора Кармель («Виноградник Божий», 546 м), на которой жил пророк Илия и которая считается «родиной» ордена кармелитов.
...Припарковались почти на пляже – до него осталось пройти метров тридцать. Только миновали калитку в кирпичной стене, оказавшейся длинным рядом магазинчиков, как оказались лицом к лицу с любопытным зрелищем. Представьте себе что-то вроде небольшой беседки: внутри – стол, за которым сидят четверо рыбаков – принадлежность к этому сословию выдают их рыболовные снасти. Сидят, обсуждают перепитии сегодняшней рыбалки. Перед ними, на столешнице, лежит небогатый улов – рыбы небольшие, чуть больше ладошки. А перед рыбой сидят и делают вид, что еда их ничуть не интересует, два кота.
Воспитанные, что ли? Скорее всего – сытые, потому что нормальный голодный кот уже давно бы схватил ту, что поближе, и удрал бы с ней, куда подальше.
...Быстро темнеет. Уже зажглись фонари, и свет от них, дробясь и множась, побежал по воде, теряясь в море. На горизонте – тонкая, чуть заметная розоватая полоска: на этом фоне ещё видны антенны удилищ тех рыбаков, что устроились на самом конце волнореза. Вверху, над головами, прорезалась Луна. Она была похожа на фонарь молочного стекла, которому составила компанию одна-единственная звёздочка, приклеенная к тёмно-синему бархату небес. Луна была маленькая, как мелкая монетка, но от неё, одним концом упершись в волнорез, побежала по морю серебристая дорожка.
...Вдоль пляжа, утыканного грибами навесов, тянулся променад, по которому, ловко лавируя между гуляющими, носились роликобежцы. Там были семьи с детьми, седые бабушки со своими дедушками и отроки с отроковицами, выписывающими кренделя на скейтбордах. Там же бегали адепты здорового образа жизни, а вдоль набережной, выстроившись в ряд, тянулись к небу высотки гостиниц и элитных кондоминимумов.
Прогулявшись вдоль берега, устроились в кафе. Уже совсем стемнело, и официант, сновавший между столами, зажёг свечи. Я не за рулём – мог и вина себе позволить, а вот Славик, тот обошёлся безалкогольным пивом. Как славно было сидеть вот так, ни о чём не думая: потягивать «Каберне», слушать тихий шелест волн и знать, что отпуск только начался; завтра утром не нужно будет вставать в четыре утра и ехать чёрт знает куда, чтобы к 6.30-и оказаться на работе!
...Вы знаете, мне больше нечего вспомнить о том вечере. Да, был ещё разговор с сыном об эмиграции в Израиль. В моём случае это было бы нереально: я, по законам страны, не настоящий еврей. Парадокс, но это факт: будучи рождён еврейкой, я перестал быть евреем, приняв христианство! Для таких, как я,существует термин «мешума;д», буквально: «погубленный». Представляю, как смеялся бы Адольф Гитлер, расскажи ему, что еврей может быть «не настоящим» - печи концлагерей, вкупе с газовыми камерами, не разбирались в таких тонкостях.
...Я не мог тогда понять, отчего мне вдруг стало грустно. Было такое ощущение, что это не первый, а последний день я провожу вместе с моими детьми и внуками. Потом были ещё десять дней, проведенные с близкими мне людьми.
Я вернулся домой, вышел на работу, и вновь потекла рутина жизни. Шло время, а я не мог написать ни строчки о своей поездке. Потом появилось стихотворение, которое подвело черту под моими размышлениями.
Вечерняя Хайфа, полоска прибоя,
на пляже пустынном навесов грибы
и роликобежцы скользят чередою,
и лает собака у самой воды.
А дальше, на мокрых камнях волнореза,
в густеющем мраке почти не видны,
сидят рыбаки в состоянье пареза,
надеясь поймать отраженье Луны.
Бетонные ленты твоих променадов
и столики ночью открытых кафе
твердят на иврите: «Бросать нас не надо»,
а я понимаю, ведь я – «подшофе».
И в завтрашнем «Боинге», мчащем на север,
я буду с тоскою всех вас вспоминать,
но милые сердцу ромашки и клевер
на финики вряд ли смогу променять.
Понадобились ещё четыре года «созревания», после чего и появился настоящий цикл. Прав поэт Есенин: «Лицом к лицу/Лица не увидать./Большое видится на расстоянье».
Надеюсь, что вам не было скучно. Всего вам хорошего,
ваш Ю.Б.
Октябрь-ноябрь 2017