ДНЕВНИК ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ A LOT OF PERFUME
Продолжение
Начало http://www.proza.ru/2017/09/30/2225 и http://www.proza.ru/2017/10/21/2064
Содержание:
Двадцать близнецов пошли купаться в море
Когда ее совсем не ждешь…
Королевский папоротник
Божественный ирис
Ностальгический сиреневый
Сто двадцать один
Султан Мандарин
Загадка бунтаря
Ароматы патриархата
Еще одна легенда
Арабский европеец Dia
Месяц третий
ОКТЯБРЬ
01.10.2017
Двадцать близнецов пошли купаться в море
Есть на свет духи, которые я считаю великими, но все равно остаюсь к ним абсолютно равнодушна. Такие духи для меня все равно, что дикторы центрального телевидения. Дикторы есть – загляденье. Например, Мария Ситтель.
Все они умницы, красавицы. Дикция, речь, образование, внешность – все на высшем уровне. Объективно: эти дикторы весьма и весьма хороши во всех отношениях.
Однако видеть их с экрана для меня вполне достаточно. Мне и в голову не придет хотеть с ними познакомиться лично, а тем более возмечтать подружиться настолько, чтобы они приходили ко мне домой и на моей кухне пили со мной чай. Это нелепо. Ни я им, ни они мне не нужны.
Так же и с ароматами. Ароматов на свете тысячи и тысячи. В справочнике Майкла Эдвардса (Michael Edwards) Fragrances of the World 2015 «The Fragrance Bible» - есть описание более 8 тысяч ароматов.
И с каждым годом их все больше и больше. Невозможно их все узнать и попробовать. А полюбить – тем более. Ни времени, ни сил, ни ресурсов не хватит. И вообще, жизни не хватит. Они далеки, как и дикторы ЦТ.
Иной раз, когда я вижу списки ароматов парфюмерных домов и каталоги их продукции на сайтах магазинов, во мне просыпается вредная-превредная тетка. Она говорит: армия химиков работает на производство духов. Лучше бы изобретали средства для растворения мусора и пластика. Планета ведь погружается в мусор. Но одновременно с этой ворчливой теткой во мне просыпается и другая тетка, молодящаяся, которая поддерживает мысль, что пусть будет много парфюмеров и парфюмерии. Чтобы было из чего выбирать. Выбор – это свобода. Возможность выбора – это наслаждение для души.
Но как выбирать среди тысяч и тысяч наименований? Производители нашли панацею – реклама. Больше рекламы - больше продаж.
Согласна, что слухом земля полнится, и чаще всего мы покупаем те духи, о которых что-то слышали, которые видели, и нас привлекло их внешнее оформление и название. Слово. Имя. Это – начало начал. Вот я и заметила эти знаменитые духи глазами - увидев рекламу, и умом - услышав название. Сегодня я размышляю над коллекцией ароматов парфюмерного дома Диор – «J’adore».
Начну с того, что название мне не нравится. На русский язык это переводится «Я обожаю». Глагол «обожать» я считаю редко употребляемым, высокопарным. Звучание у глагола резкое и смысл - монументальный. Гораздо чаще наши люди используют глаголы «любить, нравиться, симпатизировать».
Я сама этот глагол применяю только к одному явлению/объекту: «Я обожаю Санкт-Петербург». Великое и величественное, грандиозно прекрасное – такое можно и уместно обожать. А чего там во флакончике может быть особенного, что его можно обожать - это мне не понятно. Как можно обожать пусть прекрасный, но всего лишь парфюм в маленьком флакончике, который имеет еще и 19 братьев близнецов? А так же десятки тысяч родственников-духов других коллекций и марок, имеющихся в мире.
А если не переводить «J’adore», а просто использовать транскрипцию, тоже не очень хорошо звучит. «Жадо». Созвучно с русскими словами «жадность», «жаба».
В период с 1999 года, когда парфюмер Калис Беккер создала первый и самый знаменитый «J’adore» (для Диора только этот один), и до 2017 года, в этой коллекции было выпущено 20 ароматов. Двадцать близнецов. Названия и описания я изучила на сайте Парфюмерной энциклопедии Fragrantica. Вот они, голубчики:
1. J’adore 1999
2. J’adore Extract de Parfum 2000
3. J’adore Adoration en Limited Edition 2000
4. J’adore Eau de Toilette 2002
5. J’adore Le Jasmin 2002
6. J’adore Anniversaire en Or 2004
7. J’adore Summer Fragrance 2004
8. J’adore Collector Anniversary Edition 2005
9. J’adore Gold Supreme (Divinement Or) 2006
10. J’adore L’Absolu 2007
11. L’or J’adore the Absolute Perfume 2007
12. J’adore L’eau Cologne Florale 2009
13. J’adore L’or 2010
14. J’adore Eau de Toilette 2011
15. J’adore L’Absolu 2012
16. J’adore Voile de Parfum 2013
17. J’adore Toushe de Parfum 2015
18. J’adore Lumier Eau de Toilette 2016
19. J’adore Hair Mist 2017
20. J’adore in Joy 2017
В Энциклопедии Fragrantica можно подробно изучить компоненты этих 20 ароматов. Все они – цветочные/фруктовые. Парочка из них имеет еще в описании цитрусовость, еще парочка – древесность, и парочка имеет пудровость. Но все равно все они одна компашка. Только разная тасовка карт в колоде – в этом отличие. Разный расклад/пасьянс, и все. Зато – коллекция. Имя. Народ привык и ломится покупать.
Я не сомневаюсь, что все ароматы достойные. Но – однотипные. Хотя я попробовала только три из них. Очень мне нравится «J’adore» версия 1999. Но я только недавно их купила, и еще буду знакомиться, и пытаться подружиться. На втором месте по степени «нравится» у меня «J’adore L’or» 2010. Тоже еще полный флакон – надо привыкать. И третий вариант, с которым я познакомилась – «J’adore in Joy» 2017. У меня был пробник. Мне не понравилось, что я почувствовала морскую соль в сочетании с цветами и фруктами. Флакон покупать не буду. Не хочу. Зато хочу попробовать «J’adore Voile de Parfum» 2013. Запланирую купить. И еще мне нравится тема ароматизации волос. Для этих целей есть в коллекции «J’adore» - «Hair Mist» 2017. Тоже надо попробовать.
Даже на примере трех ароматов, можно сказать обо всех: они хороши, в той или иной степени они даже прелестны. Все они для меня – как прекрасные дикторы ЦТ. И все – одного поля ягодки. Близнецы, одним словом (духи, не дикторы).
20 близнецов пошли купаться в море, 20 близнецов резвились на просторе… и так далее, аналогично смыслу и рифме детской считалки. Это я к тому, что многие товарищи от творческих профессий любят клепать одно и то же – меня это удивляет. Я думаю, из-за лени, они любят идти по накатанной дорожке. Не хотят или боятся нового. Уж у Диора море ресурсов, и то сплошные коллекции – сериалы, клоны, близнецы. Все по накатанной. Наверное, это так действуют законы маркетинга. Я всегда размышляла, почему не снимают разные фильмы – тысячи книг и сюжетов к нашим услугам. Почему сюжеты клонируют? Почему высасывают из пальца и соскребают с потолка? Нудное, и одно и тоже. Фильм «Зимняя вишня» 1985 года, например. Это-шедевр. Ну и зачем надо было высасывать из него сериал – нудный, скучный, неинтересный, бессюжетный, бездарный?
Кстати, за последние лет 8 я купила все переведенные на русский язык книги о Диоре, не пожалела деньги даже на дорогие альбомы с фото знаменитых диоровских платьев. Но до духов «докатилась» только сейчас, осенью 2017. Да и то в связи с моим блогерством. Почему же при огромном интересе к Диору я игнорировала парфюм? А вот почему. Первое: навязчивая реклама. Второе – форма флакона.
Сначала про рекламу.
Я видела ее по телевизору, да и в глянцевых журналах. Там роскошная дива во всем жидко-золотом шагает как солдат на плацу. Одновременно она остервенело срывает с себя аксессуары, и кидает их во все стороны. Такое разбрасывание предметов по ходу я считаю неадекватным. Люди обычно так себя ведут в опьянении. Все равно – от чего, от страсти ли, от алкоголя, или от невероятной силы эмоций, например, гнева. К тому же парфюм заявлен как цветочно-фруктовый, нежный и женственный. А почему женственная особа так необузданно себя чувствует? И при чем тут золото? В моем понимании, золотой цвет, украшения и одежда из золота, подходят к восточным, душным, почти гаремным парфюмам. Но не к женственным цветочным.
Так реклама отпугнула меня от знаменитой коллекции.
Теперь о форме флакона.
Я саркастически улыбаюсь, когда читаю в Сети дифирамбы флаконам «J’adore» типа: «Объединяет все ароматы роскошный флакон. Он выполнен в виде амфоры продолговатой формы, с небольшой головкой и обмотанным золотой нитью горлышком. Различаются лишь размер бутылочки, оттенки цвета стекла и содержимого».
Еще когда я смотрела рекламу, обратила внимание на украшение у модели на шее – в виде колец. Что-то оно мне смутно напомнило. И вот что: женщин-жирафов народа падаунг в Таиланде и женщин племени ндебеле в Африке. Вспомнив об этих мученицах, я поняла, почему лично меня отталкивает форма флакона «J’adore». Она полностью повторяет контуры тела с неестественной шеей и головкой сверху металлического кокона у бедных женщин-жирафов. Им на шею с детства надевают кольца, чтобы она вытягивалась. С годами количество колец увеличивается – до 20 колец весом до 5 кг. Снять кольца нельзя, шея сразу сломается и женщина погибнет.
Я считаю женщин-жирафов несчастными. Возможно, сами они так не считают, но это другая тема. Я считаю. Вечером я даже свои украшения – цепочку, бусы, серьги и браслет – снимаю с удовольствием, так как за день устаю от них. А в жарком климате 5 кг металла на себе всю жизнь таскать, и чтобы на тебя туристы приезжали поглазеть как на чудище, какое это счастье?
Итак, я сформулировала для себя, что конкретно меня отталкивало от коллекции «J’adore»:
Название
Реклама
Форма флакона
Безудержное размножение /клонирование
И все же, я не могу сказать, что коллекция «J’adore» меня не привлекает вообще. Dior – это волшебный мир Моды и Роскоши. Вселенная. Это же можно сказать и о его коллекциях ароматов. При всем, что я написала отталкивающего про ароматы Dior «J’adore» - причем именно для меня отталкивающего (возможно, это слишком субъективно) – я не утрачиваю к нему живой интерес, и даже симпатизирую. Для меня Dior – это Уровень, Высота. Короче, «Dior есть Dior». Он прекрасен. Как и коллекция «J’adore» - несмотря на количество близнецов.
03.10.2017
Когда ее совсем не ждешь…
Это слова из песни Леонида Утесова. «Любовь нечаянно нагрянет,
Когда её совсем не ждёшь». И ко мне она нагрянула. Вот как это было.
Ко мне, в заводской отдел кадров, пришел начальник цеха. И сказал, что у него ко мне личная просьба. «Поговори со своей подругой из бухгалтерии. Пусть она не использует свои духи, когда приходит в мой кабинет с документами по персоналу. Каждый раз, когда она приходит, мне хочется выброситься в окно». Начальник цеха был солидный мужчина, небалованный, семейный, окруженный на работе станками и рабочими, а дома - детьми и внуками. По возрасту мой ровесник, да и моей подруги из бухгалтерии – тоже. Я уточнила, что за духи, от которых он хочет «выброситься в окно». Он не смог назвать их, но сказал, что это «такая вонь». Я спросила, какие духи он считает хорошими. Он ответил: "Человеческие, обычные, женские». Я предложила принюхаться ко мне, чтобы выяснить, какие, к примеру, духи он считает «человеческими". На мне в тот день были Соня Ракель Sonia Rykiel Le Parfum. Начальник цеха сказал, что ему мои духи нравятся.
Я обещала помочь решить эту ольфакторную проблему.
Поплелась в бухгалтерию. Честно говоря, я у своей подруги Людочки никаких особо вызывающих духов не чувствовала. Наши рабочие места находились на территории завода, а там и сквозняки, и тепловые пушки, и ворота то и дело распахивались, и доминировали металлические/машинные запахи. Не та обстановка, чтобы шлейфы ароматические распознавать.
Людочка рассказала, что она за границей прикупила себе ультранишевый аромат, страшно дорогой и модный. И согласилась с моими доводами, что на заводе его не стоит использовать. Обещала сменить его на другой, более приемлемый. Сказала, что завтра принесет и покажет мне аромат, который будет нравиться всем, всегда и в любой обстановке.
На следующий день подруга показала мне очаровательный флакончик, дала попробовать. Мне понравилось. Я записала название. А начальник цеха через день тепло меня благодарил. Сказал, что вот это нормальный, хороший аромат. «Человеческий».
Эти духи я покупала себе дважды. Но оба раза в аэропортах за границей. Сейчас, когда во втором флаконе осталось чуть меньше половины, я использовать парфюм перестала. Оставила на память.
Когда я носила этот аромат – я делала это только весной – за мной в торговых центрах бегали дамы и просили сказать название. Я полюбила этот аромат, нечаянно. Как в песне Леонида Утесова.
Этот аромат - очень известный. Знаменитый. Парфюмерный критик Лука Турин назвал его «шедевром». Это - Pleasures Estee Lauder.
Теги: Лука Турин, Pleasures Estee Lauder, Леонид Утесов, Sonia Rykiel Le Parfum
05.10.2017
КОРОЛЕВСКИЙ ПАПОРОТНИК
Совладелец парфюмерной фирмы «Houbigant», мсье Поль Перке (Paul Parquet), в 1882 году создал новый парфюм. Он получил звучное имя «Fougere Royale» («Королевский папоротник»). В переводе на русский «Foug;re» означает "папоротниковый", однако запаха папоротника в нем нет. Названием “La fougere” французы наделили сочетание, которое получается при использовании в композиции аромата следующих нот: лаванда, дубовый мох, кумарин и бергамот в сочетании с древесными нотами. Нередко в состав фужерных духов входит гераниол.
Paul Parquet был химиком и придумал способ создания ароматов на основе синтетических веществ. Его композиция «Foug;re Royale», которая стала прототипом для всех современных фужерных ароматов.
Вот такую информацию я надергала – с миру по нитке – с разных сайтов. Теперь буду подробно разбираться с некоторыми веществами. И все – в рамках темы: «ФУЖЕРЫ».
Прошло 136 лет, а духи «Houbigant Fougere Royale» можно купить и сегодня. И не космически дорого. Трудно проверить, тот ли состав в точности, что и у Paul Parquet в 1882 году, но это точно – «фужер».
Базовые ноты
Кумарин, Дубовый мох, Мускус, Ваниль
Средние ноты
Гелиотроп, Герань, Гвоздика, Роза, Орхидея
Верхние ноты
Лаванда, Бергамот, Шалфей мускатный
И ведь компания та же, что и более сотни лет назад. Какая стабильность! Это компания «Houbigant», совладельцем которой был Поль Перке.
Компания «Houbigant» создала много парфюмов, которые имеют потрясающий успех по всему миру. Ароматы бренда «Houbigant» считаются элитными, «им нет равных» (так написано на многих парфюмерных сайтах).
«Fougere Royale» 2010 года был создан парфюмером - Rodrigo Flores-Roux (Родриго Флоре-Рокс). Состав почти такой же, как и в 1882 году:
Базовые ноты
Пачули, Дубовый мох, Амбра, Бобы тонка и Мускатный шалфей.
Средние ноты
Гвоздика, Герань, Корица, Роза и Сирень
Верхние ноты
Бергамот, Ромашка, Лаванда и Зеленые ноты
В рекламе используется то же самое клише: «В состав парфюма включен кумарин, придающий парфюму запах свежескошенного сена (freshly/newly mown hay)». В низкой концентрации кумарин действительно напоминает сено, но в больших концентрациях кумарин имеет сладкий кондитерский ванильно-миндальный запах. Он используется в кондитерских изделиях – в микродозах.
При изучении темы «фужеры» я считаю интересным узнать подробнее, что такое кумарин, и поразмышлять, почему в названии знаменитого мужского парфюма упомянут папоротник.
Папоротники - это и современные растения, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 400 млн. лет назад в девонском периоде палеозойской эры.
В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими свойствами, хотя папоротники не цветут. В ночь на Ивана Купала влюблённые ищут этот мифический цветок папоротника, веря, что он принесёт их паре вечное счастье.
Папоротники сильно различаются по размерам, жизненным формам, жизненным циклам, особенностям строения и другим особенностям. Внешний облик их настолько характерен, что люди обычно называют все их одинаково — «папоротники», не подозревая, что это самая большая группа споровых растений: существует около 300 родов и более 10 000 видов папоротников. Папоротники — вездесущи, хотя и не всегда привлекают внимание. Но самое их большое разнообразие — там, где тепло и сыро: тропики и субтропики.
Большинство авторов, хоть что-то написавших о папоротниках, считают, что эти растения не имеют запаха. Почему же Поль Перке назвал парфюм «Королевский папоротник»? Я думаю, из-за необычности растения, его суперживучести и многомиллионолетней жизни. И тем самым парфюмер дал своему аромату заряд жизненной силы. На много десятилетий вперед.
Теперь кумарин.
«Houbigant Fougere Royale» 1882 года - это первый аромат, в состав которого был добавлен кумарин. Благодаря использованию кумарина в парфюмерной композиции, получилось создать зеленый фантазийный аромат, который великолепно передавал атмосферу леса. В состав «Foug;re Royale» входит примерно 10% кумарина.
Синтетический кумарин называется liatrix. С химической точки зрения кумарин – это лактон, внутренний циклический сложный эфир. Многие лактоны, применяемые в парфюмерии, часто имеют характерный жирный восковой запах, напоминающий кокосы и молоко. Вещество/аналог кумарина - это тонкин (tonkene). В Парфюмерной Энциклопедии Fragrantica прочитала: «Тонкин - это соединение/триумф вибрационной теории обоняния, предложенной Лукой Турином (Luca Turin), известным биохимиком и парфюмерным критиком. Структура этого вещества была найдена при помощи компьютерного моделирования в поисках молекулы, обладающей ИК-спектром, максимально близким к спектру кумарина. Это соединение было синтезировано и действительно, оно оказалось по запаху очень близко к кумарину». В бобах тонка, плодах диптерикса душистого, содержится 1-3% кумарина. Абсолют бобов тонка содержит около 90% кумарина.
Натуральный кумарин добывают из бобов тонка, представляющих собой плоды вечнозеленых деревьев рода диптерикс (Мексика).
Диптерикс душистый — дерево из рода Диптерикс семейства Бобовые, произрастающее в тропиках Южной Америки, особенно в Боливии, Бразилии, Гайане, Перу и Венесуэле.
Внутри плода диптерикса душистого находится одно чёрное морщинистое семя длиной 3-4 см и шириной 1 см. Эти семена имеют приятный аромат, напоминающий ваниль, миндаль, корицу и гвоздику и продаются под названиями бобы тонка. А на этих бобах есть как бы пыльца, или будто семя «вспотело», образовалась вроде «изморозь», белого цвета. Это вещество и есть кумарин.
Кумарин содержится в огромном количестве растений: гербера, ромашка, тысячелистник, донник, зубровка, дудник, подмаренник.
В значимом количестве кумарин присутствует во многих фруктах, например, в вишне, клубнике, чёрной смородине и абрикосах.
Кумарин входит в состав около 90% современных ароматов. Примерно в каждом втором аромате кумарина содержится больше 1%.
Говорят, что аромат бобов тонка обладает успокаивающим свойством и повышает настроение. И это одно из сотен веществ, используемых в производстве ароматов, способных так или иначе влиять на человека. Парфюмерия – это магия, колдовство, волшебство, счастье - в одном флаконе и во многих/многих/многих. Поэтому люди не могут отказаться от парфюмерии вообще, в том числе и от ее собой группы с интересным названием - «фужеры».
12.10.2017
БОЖЕСТВЕННЫЙ ИРИС
Три дня разнашиваю этот аромат. Iris des Champs Houbigant. Он мне понравился сразу, с первого вздоха. Но я пробую его опять и опять, размышляю и размышляю о нем.
Решение о покупке принимала без пробы, просто взглянув на фото флакона. Для меня всегда было важно оформление аромата. Вид флакона, этикетку, название я всегда воспринимала как посыл, который отправил в мир автор духов. Ничего не бывает просто так. И это же можно сказать о процессе наименования духов – человек не просто с потолка берет название своему детищу. Он что-то подразумевает, причем что-то сокровенное – это точно. Посмотреть, как оформлен парфюм, и задуматься о том, что хотел сказать автор – это даже важнее, чем читать скупые слова о содержании парфюма, всяких нотах/сердцах/шлейфах/раскрытиях, о которых пишут продавцы.
Посмотрела много фото ирисов в Сети – разные сорта. Всего их более 250. Чем больше смотрю, тем сильнее люблю этот божественный цветок.
Эти цветы известны человечеству уже более четырех тысяч лет, о чем свидетельствуют изображения на найденных критских фресках.
Сначала ирис поселился в монастырских садах и парках знатных вельмож, а затем уже перебрался в палисадники простых горожан.
У него необыкновенное строение, множество разных расцветок. И еще я считаю, что этот цветок стоит особняком от других цветов. Я не могу вспомнить, чтобы массово срезали ирисы и дарили в букетах. И я не помню у кого-то в доме – массово - в вазах срезанные трупики ирисов. Как будто люди внутренне и неосознанно уважают этот цветок больше других.
Название цветку дано в честь богини Ириды. В переводе с древнегреческого ирис означает «радуга», видимо из-за большой цветовой гаммы. Цветовая гамма ирисов бывает белая, желтая, розовая, черная, коричневая, всевозможные оттенки фиолетового. Цветки могут быть однотонными или двухцветными.
Мое воспоминание об этом цветке детское. Мой дед по отцу, которого я раньше - а мне было лет 8 - никогда не видела, посадил в палисаднике под нашими окнами фиолетовые ирисы. Дед был замкнутым, подружиться со мной не пытался. Папа сказал не приставать к деду. Потому что у него семейная трагедия. Так вот, дед приехал к нам весной, прожил с нами лето. А в начале сентября он поехал в санаторий отдыхать, и там внезапно умер. И тут же ирисы, посаженные им, завяли. Погибли. Я ждала весной следующего года, что они вновь взойдут и расцветут. Но этого не случилось. И я почему-то своим детским сердцем связала это со смертью деда. Конечно, я была излишне эмоциональным ребенком, но все же - ребенком. Почему же я сделала такие выводы?
Я не помню, как пахнут живые ирисы. Но то, как благоухает парфюм, не вызывает во мне никаких сомнений, что это именно аромат ириса. Такой изысканный, некричащий, невызывающий и благородный аромат может быть только у Божественного Ириса.
Я не знала до сего дня, что сам цветок аромата не имеет. Аромат издают вовсе не высокие цветы ириса, а его подземная часть. Корни ириса (ризомы) содержат ирон – уникальную ароматную молекулу с характерными ирисовыми нотами. Из корней извлекают абсолют и масло орриса - это парфюмерные материалы со стойким и рафинированным пудровым ароматом, очень дорогие и ценные.
Парфюмерами проекта Iris de Champs 2014 года были со стороны Houbigant - Элизабетта Перрис (Elizabetta Perris), а со стороны Robertet - Матьё Нарден (Mathieu Nardin). Уместно при знакомстве с ароматом найти сведения об этих двух компаниях – Houbigant и Robertet.
В парфюмерной энциклопедии AROMO я прочитала:
«История аристократической марки Houbigant, которая была учреждена Жаном-Франсуа Убиганом, возникла более двухсот лет назад. В 1775 году Жан-Франсуа изготовил обычную корзину цветов, которая была размещена на вывеске небольшого магазинчика. С тех пор парфюмерный дом Houbigant на протяжении столетий был основным поставщиком для королевских дворов Европы.
Для многих царственных особ ароматы Houbigant были излюбленными и неизменными спутниками. В числе клиентов торговой марки Houbigant, кроме императриц и императоров, были также и писатели Ги де Мопассан и Лев Толстой, барон Ротшильд и прочие знаменитые личности.
***
Robertet является одним из 10 лучших в мире разработчиков вкусовых и ароматных добавок и ингредиентов. Robertet это единственная компания, которая контролирует каждый шаг в процессе производства от посадки растений до выпуска аромата в продажу.
Robertet разрабатывает, производит и занимается маркетингом лучших ароматических продуктов. Ведущий производитель отдушек в мире представляет собой мультинациональную корпорацию, обладающая представительствами в 50 странах мира, а также 12 производственными площадками на трёх континентах. Ингредиенты компании Robertet входят в состав продукции брендов Dunhill, L’Occitane, Christian Dior, Avon, Gucci, Yves Rocher и многих других известных брендов».
И в заключение приведу справку о составе парфюма. Из описаний, приводимых на сайтах магазинов парфюмерии - не сама же я их придумываю:
Восточные/цветочные/пудровые/альдегидные Iris des Champs вышли в свет в 2014 году.
Верхние ноты:
бергамот, розовый перец, роза, ландыш и груша;
Средние ноты:
ирис, жасмин и иланг-иланг, роза;
Базовые ноты:
сандал, серая амбра, древесные ноты, ваниль и мускус.
Этот же текст, но с фото, в моем блоге https://karieva-raufa.livejournal.com/12244.html
15.10.2017
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ СИРЕНЕВЫЙ
Знающие люди говорят, что наш мозг ничего не забывает. Даже если мы думаем, что не помним – он помнит.
Наверное, поэтому я узнала аромат духов 1947 , реконструированных по рецепту того времени. Просто я их пробовала в детстве. И запомнила, не помня, что помню.
Конечно, у моей бабушки не было духов именно 40-х годов. В те годы ей было не до ароматов. У нее были более поздние варианты, разумеется, немного другие, отличающиеся от первоначального. Но в таком же стиле, полагаю. Вот их-то я и запомнила.
Я получила эти воссозданные ароматы в посылочке из Петербурга. Мне их прислала Элина Арсеньева, парфюмер и хозяйка Музея парфюмерии. В Энциклопедии ароматов Fragrantica о ней написано так: «Владелица петербургского музея парфюмерии, историк и искусствовед, преподаватель и основатель школы парфюмеров в Санкт-Петербурге Элина Арсеньева».
Именно она и ее ученики воссоздали по рецептам почти 70-летней давности драгоценные ароматы. Это «Ленинградская сирень», «Белая сирень» и «Ночная Сирень».
На сайте Музея парфюмерии я об этих ароматах прочитала следующее:
«Аромат «Белая сирень» 1947 года реконструирован в 2015 году в лаборатории петербургского Музея парфюмерии, по рецепту, опубликованному в учебнике Р. А. Фридмана «Технология парфюмерии» 1949 года издания. Это классический нежный запах белой сирени. Их создали в 1947 году парфюмеры Б.Л. Гутцайт и И.Г. Вольфсон.
К 70-летию Победы в Петербурге в этой же лаборатории был создан аромат "Ленинградская сирень" с характерным насыщенным и чистым запахом обычной, сиреневой сирени. Стилистически он перекликается с выпущенной в 1947 году в честь этого же праздника и незабвенного подвига ленинградцев композицией «Белая Сирень».
Третий «сиреневый» парфюм лаборатории – «Ночная сирень» - это узнаваемый аромат сирени с тонкими нюансами зелени, густой и томный».
А вот что о духах 1947 года написано в Энциклопедии ароматов Fragrantica:
«Belaya Siren Белая Сирень Severnoye Siyanie — это аромат для женщин, он принадлежит к группе цветочные. Belaya Siren Белая Сирень выпущен в 1947 году. Парфюмер: Bella Goutzeit. Композиция аромата включает ноты: Сирень и Белые цветы».
Я не знаю людей, которые не любят аромат сирени. И поэтому, я думаю, новый послевоенный парфюм полюбили все. К тому же, наши женщины даже сейчас не очень балованы, а уж в те годы….
Однако со временем, как пишут знатоки от истории парфюмерии, аромат измельчал. Сказалось желание производителя сделать его массовым и доступным. И еще есть сожаление, что о парфюме так и не узнали в Европе, и нет возможности познакомиться с ним новым поколениям.
Но, благодаря Элине, такая возможность появилась. Я попробовала три присланные мне варианта и: да, это - то самое ретро. Моя память выдает: эти ноты я слышала в далеком детстве в бабушкином доме. И они прекрасны. Из трех вариантов мне больше всего понравился аромат «Ленинградская сирень». Он самый яркий и дал мне дополнительный привкус из детства. Я любила яблоки сорта «Белый налив», и съедала не только само яблоко, но и его огрызок и косточки. Да, я разгрызала коричневые косточки из сердцевины яблока, и съедала внутреннее белое зернышко. Так вот запах и вкус этого зернышка я услышала в парфюме вместе с сиренью. Мне это очень понравилось.
Конечно, ароматы сирени в стиле ретро кардинально отличаются от современных духов. Но это так необычно, так сложно и интересно – попробовать ароматы прошлого. К тому же – я старомодна. И всегда предпочту винтажный парфюм - новомодному.
Единственное, что меня смущает – это лично мое «неправильное» ощущение. У меня эти ароматы не ассоциируются с послевоенной жизнью. При вдыхании этих ароматов у меня возникают картинки жизни в 30-е годы. А после войны, мне кажется, несмотря на радость и гордость, все же чувствовалось, что народ пережил страшную трагедию. И не было атмосферы беззаботности, света, тепла, уверенности, которые были до войны, и которые я чувствую в парфюме.
Но. Мои ощущения не могут быть истинными, потому что родилась я в конце 1958 года, и не могу реально помнить ни 30-е, ни 40-е годы. Все картинки, которые у меня возникают в моей голове – исключительно по впечатлениям от фильмов и книг.
Следующий сиреневый аромат из советского прошлого – это «Рижская сирень». Эти духи были и бабушки, и у мамы. Я помню их аромат - точно. Но проверить это невозможно. В прошлом году купила флакончик. Не то, что узнать аромат, вообще оценить эти духи не удалось. Наверное, они испортились из-за неправильного хранения. Запах был кошмарен. Я даже не решилась оставить флакон как сувенир. Он был топорный – стекло оплывшее, надпись подтекшая. И этот запах … Короче, выбросила.
И пятый аромат, ностальгический сиреневый, это «Персидская сирень». Я подробно о ней написала в своем Дневнике в прошлом месяце, не стану повторяться. Тут с воспоминаниями все в порядке. В продаже есть эти духи от «Новой Зари», и я их регулярно подкупаю. Нравятся, и все тут. Я же сказала, что старомодна.
Много есть ароматов иностранного производства с нотами сирени. Пробовать и пробовать. Будем - по возможности. Но сердцу особенно приятны наши, из нашего прошлого, родные, ностальгические. Их 5. И я счастлива, что удалось с ними повидаться. Спасибочки, Элина.
18.10.2017
СТО ДВАДЦАТЬ ОДИН
Все люди в разной степени консервативны. Сердцу спокойнее, когда все вокруг привычное, знакомое.
В 1995 году у меня возникло физическое отвращение, когда я у своей студентки учуяла необычные/непривычные духи. Это был какой-то суперконцентрированный арбуз. У меня даже спазмы начались, настолько мне это не понравилось. Я вымученно спросила у девушки, что за парфюм у нее. Она с гордостью ответила, что ей эти духи папа из Америки привез.
Вот такой я была консерватор – считала, что духи могут быть только с цветочным ароматом.
Прошло несколько лет. Я привыкла к фруктовым и ягодным ароматам. И даже полюбила их.
Но есть что-то, что я полюбить не могу. Это какой-то инкогнито-компонент в современных ароматах, этакий «шпион». Я не знаю что это, несколько лет разыскиваю, и не могу найти. Впервые я его заметила, когда в маршрутном такси ехала из Ногинска в Москву в 2005 году. Ехать это расстояние надо примерно 1 час. Еле-еле выдержала путь, чуть не задохнулась. От девушки в салоне вместе с духами излучался, мерцая, ароматический «шпион». Не могу его описать точно. Он химический, колючий, холодный и острый.
Через год я опять встретилась - с ним ли, с его собратом ли, но с таким же отвратительным «товарищем». Дочери на работе на Новый год подарили корпоративный подарок. В красивой картонной коробке - с атласной подкладкой внутри - лежали 10 миниатюрок. Духи - разной формы флакона, цветов, названий и ароматов. Девять из них я использовала «на ура». Десятый оказался с тем самым «инкогнито»-компонентом. Всем предлагала его понюхать – искала с кем «подружиться против», и выяснить наконец-то: кто это такой вонючий.
Все, кому я предлагала понюхать парфюм, говорили: пахнет хорошо, свежо, необычно, но ничего противного нет. Короче, соратников в борьбе не нашлось, и десятый флакончик я выбросила – не смогла смириться со «шпиончиком».
В позапрошлую зиму я со своей приятельницей отправилась в театр. Это была дипломная работа выпускников ведущего театрального вуза страны. Ребята выкладывались на тысячу процентов. По залу метались вихри молодой сильной энергии. У меня даже сердцебиение зашкаливало, настолько захватывающие события происходили на сцене.
Но было кое-что, что не давало мне в полной мере наслаждаться спектаклем. Духи моей соседки. Они были как газовая атака «заринзоманивэгазы». Мерцающие: то затихали, то вновь нарастали волны ароматического удушения. И опять похожий «шпион»: холодный, колючий, отвратительный.
Посмотрела по сторонам: ни у кого не было признаков удушения. А сама обладательница парфюма в антракте сказала, что решила «быть настоящей женщиной и не жмотиться, потому приобрела дорогущий модный парфюм».
Спектакль был великолепен, мы отбили себе ладони от аплодисментов. Но я вздохнула облегченно, что вечер закончился и я свободна от аромата духов, которые мне настолько не понравились.
На прошлой неделе я пробовала новый парфюм, который мне не понравился, и вдруг вспомнила тот зимний вечер в театре. Позвонила приятельнице. Решила, наконец, выяснить, что же мне настолько не нравится в некоторых парфюмах. Записала название духов. Хозяйка этих духов взахлеб мне их хвалила и сказала, что она их покупает уже третий раз.
Я купила этот парфюм на следующий день, чтобы изучить, и найти своего парфюмерного врага.
Каково же было мое недоумение, когда я попробовала духи и поняла, что они мне безумно нравятся. Я уже больше недели не могу надышаться ими, настолько духи прекрасны. Не понимаю, как такое возможно, я ведь помню свои приступы удушья в театре. Как версия, возможно, тогда была зима, а духи веселые. Была в том театре слишком наэлектризованная обстановка, много людей. И третья причина – это трансляция аромата с тела другого человека. Всем известно, что парфюм смешивается с запахом тела, и трансформируется непредсказуемо. Но даже эти три причины, если и могли смазать картину аромата, но не настолько кардинально. Или дело было во мне, в моем физическом состоянии, которое за два последних года изменилось?
Итак, парфюм этот знаменитый - Montale Soleil de Capri. Он веселый и лучистый. Он играет, танцует и притоптывает в ритм. Вдыхая аромат, я могу в чувствах мгновенно оказаться на пляже в Тунисе. Настроение: никуда не надо идти/ничего не надо делать. Нужно только отдыхать и нежиться на солнце. А еще - рядом со мной – по ощущениям - блюдо. На нем яркие небольшие красно-оранжевые мандарины и вчера сорванные с дерева финики. А я и финики, и дольки мандарина - мало мне сладости? - обмакиваю в чашу жидкого майского меда. И объедаюсь.
Очень удивляясь крутому повороту событий в моем восприятии парфюма – диаметрально противоположному в промежутке 2 года - начала собирать информацию о бренде Montale. На многих сайтах написано одно и то же: автор бренда несколько лет жил в Саудовской Аравии, где создал сорок ароматов для гарема шейха. Вернувшись в Европу, начал создавать плеяду ароматов для всех желающих. Отзывы прекрасные, популярность бренда и ароматов зашкаливает.
Однако я не парфюмер и не химик, чтобы проводить химический анализ этих ароматных жидкостей. Я - писатель. И моей задачей при написании Дневника любительницы парфюмерии является описание моих чувств и эмоций по поводу парфюмерии, с которой мне доведется познакомиться. И вот они, мои чувства и эмоции, по поводу многочисленного семейства ароматов Montale, далее по тексту.
Вычитала, что за 10 лет после возвращения из восточной страны Пьер Монталь вырастил и отправил в мир 121 аромат. Многие бренды занимаются клонированием или созданием многочисленного потомства удачного парфюма. Но никто не превзошел Пьера. Посмотрела фото всех 121 братьев и в моей голове сразу возникла картинка: красивая чистая современная птицефабрика и на выходе аккуратные одинаковые цыплята-бройлеры. Ну и что? Зато всем хватит, никто не останется голодным.
Следующее впечатление – флаконы. Они одинаковые и алюминиевые. Новая картинка-ассоциация:«Fanta» или «Sprite». Ну и что? Зато банки после использования парфюма можно сдавать в пункт сбора мусора для переработки.
И еще заявлено, что парфюмы похожи на восточные аттары. Не настаиваю, что я не ошибаюсь, но в Хургаде бывала на фабрике аттаров, и на тамошних лекциях по ароматам, и покупала много, и привозила домой. Я восторгаюсь восточными аттарами. Soleil de Capri даже отдаленно на аттар не похож. Он имеет южный, но европейский почерк. Однако, не настаиваю на своей правоте, так как попробовала только один парфюм. Возможно, что какие-то из оставшихся 120 ароматов действительно аттары.
Выслушав свое сердце, даже при условии, что мне очень понравился Soleil de Capri, решила – бренд мне не по душе. Бесчисленная армия парфюмов в одинаковых общепитовских упаковках не сможет согревать мне сердце и украшать мою жизнь. Хотя, я заказала с доставкой еще один аромат – «Mango manga Montale ». Пусть он у меня будет, так как в нем заявлен аромат фрукта манго. А это мой любимый фрукт. Конечно, не тот, что продается в нашем городе. А тот, который я покупала в Хургаде.
Наверное, скорее всего, вся дивизия ароматов бренда Montale очень хороша. Ею можно новую планету колонизировать. Но я – консервативна. Хочу любить парфюм в роскошном стеклянном флаконе, в бархатной коробочке. Хочу наслаждаться ароматом, который создавался эксклюзивно/изысканно/индивидуально, в единственном роде. Как стихотворение истинного поэта, желательно не столь плодовитого, как Пьер Монталь.
Но мы все разные, и вкусы у нас разные. И это хорошо. Поэтому, как написано в рекламном тексте, «элитные духи Монталь от знаменитой французской марки Montale Paris не нуждаются в рекламе, ведь ценители этого изысканного парфюма всегда были и всегда будут».
И это тоже хорошо.
21.10.2017
СУЛТАН МАНДАРИН
Непонятное название у этого парфюма - «Mandarine Sultane». Это султан по имени Мандарин или сорт мандарина Султан? Начнем изучение с бренда.
ALEXANDRE J. Это французский бренд, парфюмеры которого считают, что духи должны быть произведениями искусства, а не поточно-производимым продуктом. Это - отлично! Никакого промышленного конвейера!
Основатель бренда – Александр Джи, художник, дизайнер, оригинал и ценитель прекрасного. Его композиции – это впечатления о городах и странах, где он побывал и получил новые и необычные впечатления.
Бренд был основан в 2011 году.
Парфюмер «Mandarine Sultane» Amelie Bourgeois. Этот очаровательный парфюмер создала уже 46 ароматов для разных брендов. «Mandarine Sultane» был создан ею в 2016 году. Парфюм - группы «цитрусовые», унисекс.
Базовые ноты
Древесные ноты, Амбра, Сандал, Ром, Мускус, Шафран
Средние ноты
Апельсин, Нероли, Персик, Жасмин, Миндаль
Верхние ноты
Лимон, Бергамот, Мандарин
Данный аромат является парфюмерным воплощением красоты и роскоши буйно цветущих садов Альгамбры в Испании – так написано в Сети. Также в этом парфюме материализуется общая концепция бренда Alexandre J., а именно: «любовь во всем, всегда и всюду». Также мне понравились такие слова о парфюме: « Вдыхая аромат «Mandarine Sultane», словно прогуливаешься по тропинке сада, которую окружают мандариновые деревья и цветочные кусты. Насыщенный, но в то же время невесомый аромат, дарит незабываемые минуты наслаждения и умиротворения». Очень красивые возвышенные слова.
Мне самой парфюм тоже понравился. Но так как я не была в Испании и не видела сады Альгамбры, то мне надо больше времени, чтобы полюбить и глубоко понять этот аромат.
22.10.2017
Загадка бунтаря
Ничего не зная ни о парфюмере - создателе духов, ни о концепции бренда, я не смогла пройти мимо такого флакончика. Все остатки природной хулиганистости вдруг приподнялись из глубин моей натуры. И воплотились в непреодолимом желании обладать такой мордахой с пистолетами.
Опять же в полном неведении о том, что купила и что нюхаю нынче, напрыскала парфюм на нужные места и на кончики волос. И пришла в замешательство. Ничего похожего на образ флакона – дерзкий и необычный – я не услышала. Нежный. Вкусный.
Проносила аромат весь день. Слышала его ласковые волны, когда вспоминала – особенно, и слышу сейчас, когда вечером села изучать информацию о парфюме и парфюмере в компьютере.
Еще до наполнения головы знаниями я хочу зафиксировать на бумаге то, что аромат меня «зацепил». То есть понравился не так, как многие, которые я сейчас часто пробую. Большинство понравившихся мне ароматов для меня как пролистанные страницы гламурного журнала. Полистала, посмотрела, восхитилась. И возвращаться не стану. Сегодняшний же соискатель на мою, и не только мою, любовь, не является для меня теперь мимолетной страницей. Кажется, он мне понравился сильнее, чем просто симпатичный и приятный. Чую загадку в аромате. Что же в нем такого? Буду думать.
Оказывается, мордаха на флаконе – это шарж на самого парфюмера! Его имя Гезе Шоен, и свой аромат Geza Schoen Renegades он выпустил в 2016 году.
Парфюмер молод, но успел создать уже 51 аромат за 12 лет - для разных брендов. А знаменит он использованием в своих парфюмах особого вещества - уникальной ароматической молекулы Исо Е Супер. Geza Schoen Renegades тоже ее содержит, а все остальные компоненты в нем - абсолютно природные вещества:
Базовые ноты
Древесные ноты, Чай Мате, Пихта, Дубовый мох
Средние ноты
Ирис, Османтус
Верхние ноты
Кастореум, Можжевельник, Апельсин, Лимон, Iso E Super, Бергамот, Кассия, Розовый перец
Не знаю, как конкретно пахнет знаменитая молекула, но все перечисленные природные ингредиенты имеют прекрасный запах. Но одновременно - лес, мох, ирис и апельсин? Вот это салатик! Но ведь главное в музыке не отдельные «до-ре-ми-фа-соль», а многочисленные варианты их последовательности. И вариант последовательности природных ароматов в Geza Schoen Renegades, я думаю, весьма удачный. Натуральный, природный, свежий, красивый.
Почему же парфюмер считает этот аромат «бунтарским»? («Renegades» с английского переводится как «отступники, отщепенцы, вероотступники, бунтари»).
Может это и есть причина загадочности? И парфюма, и парфюмера. Природные запахи в необычной последовательности? Придется, чтобы убедиться в этом, попробовать и другие ароматы парфюмера-бунтаря. «Отступника».
Этот же текст, но с фото:
https://karieva-raufa.livejournal.com/13096.html
23.10.2017
АРОМАТЫ ПАТРИАРХАТА
В моей жизни были два периода, когда я крепко подсаживалась на AVON. Это 1997-1999 годы и 2005-2007. Я закупала все уходовые средства, а также шампуни, пенки для ванн и гели для душа. Однако я никогда не покупала их парфюмерию. Не знаю почему. Видимо, из высокомерия – все мне GUERLAIN подавай.
На парфюмерных сайтах прочитала, что AVON закупает ингредиенты там же, где и французские парфюмерные аристократы-гиганты. Также увидела информацию о парфюмерах AVON – хороший послужной список. И еще, питая слабость к духам сиреневого направления, увидела в Сети фото - духи 1981 года. Сирень. AVON. Сумасшедшая сирень. Прониклась уважением.
По этим трем причинам решила, что я незаслуженно обошла вниманием эту компанию.
Увидев основательную скидку на сайте AVON-Москва, решила взять на пробу два парфюма . Мужских. Почему начала знакомство с мужских? А у мужчин все лучше. И обувь, и одежда, и парфюмерия. На планете господствует патриархат. Я даже гулять с собаками купила мужские зимние ботинки. Не рвутся уже три зимы, не промокают и в них вообще не мерзнут ноги.
В 1998 году в каком-то гламурном женском журнале прочитала, что звезды Голливуда, дамы, взяли моду носить мужской парфюм. Я решила тоже попробовать. Купила приличный мужской аромат и стала его носить. Фу. Мне не понравилось, и я флакон кому-то подарила. Сегодня я тестирую мужские духи не для того, чтобы их носить. Просто хочу их тоже знать, как и женские. Все-таки идет эпоха патриархата – надо уважать и принимать.
Первый парфюм мне понравился мгновенно. Напомнил кого-то из мужчин, которому я когда-то основательно симпатизировала. Это MUSK MARINE. «Морской мускус». Фужерный. В составе мята, лаванда, дубовый мох. От моря ничего нет. Но аромат очень приятный. В журнале компании про него написано: «Будь покорителем стихий. Выбор бразильских мачо». Ну, это они загнули! Аромат не настолько «секси» и «мачо». Он подойдет любому парню, без мачо-претензий. Просто будет пахнуть хорошим, надежным, семейным, основательным и сильным мужчиной. Симпатичным и привлекательным. Без бразильских штучек.
Второй парфюм называется «Стремиться». ASPIRE. Компания сопровождает этот парфюм словами: «Подари превосходство. Для мужчины, который рожден для того, чтобы быть лидером». Насколько эти слова соответствуют характеру парфюма, пока не разобралась. Лью его, лью и никак не уловлю аромат. Подожду, может с улицы еще не отогрелся. Заявлено производителем, что он свежий цитрусово-древесный. В составе: бергамот, имбирь, сандал. Все компоненты я люблю, но в парфюме пока не слышу.
Сделала тайм аут на несколько дней. Аромат услышала. Открылся для меня ларец. Аромат мужской, приятный, но менее выражен в своей мужчинкости, по сравнению с MUSK MARINE. Можно и даме носить. Если есть желание. А я видимо много его на себя лила, чтобы услышать, и у меня стала от него болеть голова. Но причина, я уверена, в передозировке. Аромат хороший. Мой нос не очень – долго не давал инфу в мозг. Хороший, не плохой, но все же потенциал аромата и потенциал его названия совершенно не совпадают. Аромат по сравнению с названием и его смыслом – достаточно невзрачен.
Но компания очень далека от невзрачности!
Информация из Сети:
«Компания Avon.
Страна: United States
Основная деятельность: Cosmetics
История компании Avon началась в 1886г. Основателем компании для женщин был мужчина – Дэвид МакКоннелл. На сегодняшний день компания Avon является лидером по продаже парфюмерной и косметической продукции с годовым оборотом более 10 млрд. долл. Это, пожалуй, самый известный бренд в парфюмерии, который приобрел свою популярность за счет организации системы прямых продаж».
Avon представлен 675 ароматами в энциклопедии Fragrantica. То есть - пробовать и пробовать. Некогда скучать и есть чем заняться.
25.10.2017
Еще одна легенда
Есть на свете знаменитый парфюм, незнакомство с которым поддерживает во мне чувство огорчения. Он такой же знаменитый, как Шанель№5. И это Poison Dior 1985 года.
Когда этот аромат завоевывал мир, как в свое время Александр Македонский, мне было 25 лет. Это было время, когда почти все парфюмы, которые у меня были – а я носила разные под разные платья и на разные случаи – мне дарили. И никто – никто-о-о - не додумался подарить мне Poison Dior. Сама я тоже, бывало, что-то приобретала. Смотрела и на Poison, но на покупку не решилась. Вспоминаю, почему. Мне не понравились: название, коробочка и флакон видом как мужицкий кулак. Между мной и этим парфюмом будто бы стена стояла. В моем понимании цветочно-сладкий аромат – и вдруг зеленая с черным коробка – некстати. Буйство цветов и вдруг название «Яд» - мне это «резало» сердце. Так и не купила. Вот если бы мне их подарили, возможно, и я бы в них влюбилась, как многие миллионы женщин во всем мире.
В 1996 году у меня были духи "Кобра" - круглая бутылочка с головой змеи в виде украшения. «Спец» по ароматам в нашем городе хрустальных мастеров, у которого я аромат покупала, заверил меня, что это 100% копия знаменитого диоровского Пуазона. «Не было у тебя Poison Dior? Не комплексуй! «Кобра» по бюджетной цене – и ты заблагоухаешь так же, как и Моника Белуччи (рекламное лицо Яда)!» Такими словами вдохновил меня продавец.
«Кобра» мне нравилась. Главной нотой этого аромата я считала глубокую/бархатную/темную и непривычную для меня сладость смородинового листа. И я уже не думала о Poison Dior. Как можно назвать прекрасный смородиновый парфюм ядом? – возмущалась я, маскируя для себя огорчение, что дорогой Poison пока купить не могу.
Все знают, как приятен и ароматен крепкий чай со смородиновым листом. Я очень люблю этот запах. Но он в 90-е годы был для меня непривычным, хотя и знакомым. Я выросла в Азии, а там я не помню массовое произрастание кустов смородины. И на рынке я эту ягоду не припоминаю. Виноград, инжир, хурма. Что угодно, но не черная смородина. А в российских средней полосы населенных пунктах - кусты смородины росли в большем количестве, чем одуванчики.
У моих родителей был дом во Владимирской области. И куст смородины огромных размеров тоже был. Я аккуратно собирала листики, складывала букетики, и веточками вверх развешивала их на веревках на чердаке. Сушиться. Всю зиму все пили чай со смородиновым листом. Говорят, вещества, которые в нем находятся, в концентрированном виде входят во все медикаменты-антидепрессанты. Но главное – аромат. Ставлю его на один уровень со знаменитым парфюмом – боюсь, что знатоки парфюмерии сочтут меня старой глупой коровой за такое кощунство.
Но в Азии добыть листочки куста черной смородины было не так легко, как во Владимирской области. Я привозила эти драгоценные для меня листочки из горных походов, набирала высоко в горах. То, что в этих листочках – высокая ароматическая сила, я могу проиллюстрировать своим воспоминанием из моего альпинистского прошлого. Ребята улетели на вертаке в лагерь под вершину утром, а нас, троих девчонок, не отпустили с работы, и мы на следующий день поехали на автобусе до нужного км, а потом пошли в ущелье и стали подниматься пешком. Плелись много часов.
Конечно, я очень устала, и разболелась голова – город на 800 м над уровнем моря, а лагерь у вершины на 3200. И мое состояние, будто бы могу заболеть, я связывала с горнячкой.
На ночевку укладывались по три человека в палатку. Я была в палатке с моим товарищем Шамсом, третьей была его невеста. Заснула я нормально, а среди ночи проснулась от удушья. Нос заложило полностью, озноб, одышка, слезы. Я подняла страшную панику, вопила, что у меня либо бубонная чума началась, либо сибирская язва. Мои товарищи по палатке разволновались, начали перетряхивать все вещи и спальники – ведь высоко в горах живут ядовитые змеи и пауки. Вдруг меня змея укусила? И тут Шамс у моего изголовья нашел большую наволочку, а в ней битком были набиты листы смородинового куста. Я собрала.
Пахучий лист вынесли из палатки, я посидела на воздухе, и «опасное» заболевание стало на глазах отступать.
Я перед сном положила собранные листы под голову, сверху одежда, потом спальник. Сразу аромат не проник в мои дыхательные пути. Ему понадобилось полночи. Кстати, Шамс есть у меня в друзьях в соцсетях. Надо будет написать ему и спросить, помнит ли он это событие 30-летней давности.
О чем говорит это происшествие ночью в горах? О том, что лист смородины – это целая фабрика ароматных веществ.
Но вернемся к парфюму – герою сегодняшнего опуса.
Я спрашиваю сама себя: если я не пробовала сам Poison Dior, зачем я затеяла эту тему?
Я попробовала современный детеныш Яда - Poison Dior Girl – сладкий/нежный/девичий/слабенький аромат. Но и в нем мне опять почудился лист черной смородины. Заподозрила у себя навязчивость. Тут в самый раз взять и попробовать сам главный аромат – главу клана Poison Dior, чтобы эту мою навязчивость исцелить. Нет, пока не могу. И тут опять подтверждается мой самодиагноз, предвзятое и необъективное отношение к Яду, почти невротическое. Не хочу пробовать аромат, который любили и любят десятки миллионов женщин. Прочитала в Сети: «Появление духов Poison Dior 1985 сопровождалось масштабной рекламной компанией, на которую было потрачено более 40 млн долл. Духи стали настолько популярны, что вход в некоторые учреждения США был украшен табличкой: «Джентльмены – без сигар, леди – без Пуазон». И сейчас этот аромат из-за пряной стойкости входит в «черный список» офисного дресс-кода. А в 1987 году Dior Poison получил «парфюмерного» Оскара – премию FiFi Awards в номинации «Женская парфюмерия года класса Люкс»».
Цифру 40 млн долларов я увидела в книге Лиззи Остром «Парфюм. История ароматов» на 367 странице.
И что интересно по поводу моего полуневроза: несмотря на такие шикарные и почти провокационные/одиозные рекомендации, которые пестрят в Сети, желание попробовать и полюбить Яд у меня не появляется.
Вот и ответ, почему я занялась описанием незнакомого аромата. Я решила сама себе признаться, что есть психологическая причина моего упрямства и нежелания попробовать знаменитые духи.
Не хочу, но придется. Все-таки это легенда.
Только попозже, потом, не сегодня, когда - нибудь.
30.10.2017
Арабский европеец Dia
В лекции по истории парфюмерии, которую читала Элина Арсеньева, парфюмер из Петербурга, я услышала такую фразу: если вам нравится Красная Москва, Клима и Шанель № 5, а вам хочется чего-то новенького, но в том же духе, переключайтесь на Amouage.
Для меня советы Элины всегда достоверны. Я ее считаю своим учителем по парфюмерным наукам. И мне нравятся все три перечисленные ею ароматы. Значит, мне понравится и Amouage.
Я решила начать пробы с отливанта Dia for Woman Amouage Dia ladies.
Да, Элина права, этот парфюм из той же оперы, что и указанные три его дальние тети. И он мне понравился сразу же. Не понадобилось ни принюхиваний, ни привыканий, ни ожиданий раскрытия. Так как пока не имею возможности попробовать параллельные ароматы бренда Amouage, то сделаю вид, что существует только один, который есть у меня – Dia (Диа).
Все мы очень и очень разные. Все мы - существа одного биологического вида. Но ведь нет ни одного абсолютно похожего на тебя или на меня! Разные отпечатки пальцев, группы крови, оттенки цвета глаз и волос. Абсолютно разный у всех голос. Разный природный запах. Я уж не говорю про разные характеры, установки, психологию и понимание жизни.
Ну, и как после этого ожидать, что химически созданное вещество - парфюм – смешиваясь с выделениями нашей кожи, у всех будет давать одинаковый запах? Это исключено.
Вот, в подтверждение этого вывода на парфюмерном сайте пробежала взглядом несколько сот отзывов на аромат Amouage Dia – и это только такое количество увидела, пока не устала листать страницы. Их наверняка намного больше! Прочитать, тем более внимательно, все – невозможно. Но даже беглого взгляда и чтения по диагонали хватает, чтобы понять – сколько людей, столько и мнений. Поэтому дело это неблагодарное и бессмысленное – хвалить или ругать парфюм, рекомендовать или отговаривать от приобретения. У каждого будет свое восприятие.
В отзывах я увидела и хвалебные оды, и сравнение аромата с мылом, со средством для завивки «Локон», который использовали в советских парикмахерских. Что сказать? Не надо ничего этого читать. Если только в целях исследования психологии человека. Аромат надо познавать самостоятельно.
Впрочем, есть интересные для меня, как писателя, отзывы на Amouage Dia . Указать имена авторов не могу, так как на сайтах у всех не имена, а мудреные ники. Например, вот отзыв:
«Аромат красивый, холодный, элегантный... Но на себе не вижу. А вижу в нем очень статусную, титулованную даму за 60 лет. Так может пахнуть королева Англии или Бельгии. Альдегиды дают мощную ретро-ноту. Моя мама тоже сказала, что аромат не для молодых».
Или вот еще отзыв:
«Волшебный аромат. Шлейфовый, стойкий, глубокий. По-хорошему несовременный. Очень женственный. Но почему-то мне напомнил Красную Москву! Альдегиды-роза-пудра...»
Со вторым отзывом я согласна в большей степени, чем с первым.
Мне аромат Amouage Dia понравился сам по себе, невзирая на симпатию к его тетушкам. Он - не они. Хотя есть какой-то общий ген, переданный от прапрапрадеда, какого-нибудь Альдегида Альдегидовича. Ну и что?
А насчет мыла, которое мерещится в аромате некоторым дегустаторам, у меня всплыло следующее воспоминание из моего прошлого.
Когда мне было 19 лет, я брала частные уроки арабского языка у заведующего кафедрой арабского языка восточного факультета нашего университета. Он был очень хороший папин друг, талантливый ученый, полиглот и красавец-мужчина. Владимир Павлович. Преподаватель он тоже был классный. За полгода впихнул в мою голову объем двухгодичных языковых курсов, и я на отлично сдала экзамен, вызвав восторг у экзаменаторов хорошим произношением и беглым письмом вязью.
Пришла я однажды на очередной урок. Открыла свой дипломат – это такой твердый портфель в форме узкого блока, кожаный, с замком и жесткой ручкой. У меня был тогда такой и мне не нравился, потому что не сочетался с женственными платьями, которые я носила. В портфеле, кроме тетрадей, было несколько кусков земляничного мыла. Проходила мимо магазина и подкупила домой, в запас.
А что? Я привыкла с детства пользоваться этим мылом, так было заведено в доме моих бабушки и дедушки. У них всегда были стратегические запасы этого мыла в хозяйстве. Я привыкла, и делала также – покупала помногу и пусть будет запас. Мыло было в светлой бумажной обертке с нарисованными маленькими ягодками земляники, стоило 11 копеек. Я так помню. Само мыло было розовым, и нежно пахло.
Но вот Владимир Павлович – эстет, интеллигент, коренной петербуржец, увидев это мое мыло, вдруг возмутился: «Руфа, ты такая грациозная красавица, и вдруг земляничное мыло. Это же МОВЕТОН!» Мне особенно запомнилось слово «моветон», я поняла, что это что-то не особенно меня украшающее, и очень смутилась.
От смущения я не уточнила, каким мылом мне пользоваться будет не моветон. А сейчас я вспоминаю, что в те времена ассортимент мыла в советских хозмагах был строго определенным, и я к нему не имею претензий, но он был под стать «Земляничному». Это мыло «Банное», «Хвойное», «Семейное». Еще было «Детское», но оно не залеживалось на полках, было почти дефицитным.
Я на днях купила земляничное мыло. Пахнет так же, как и 40 лет назад. Мыло как мыло.
К чему я вдруг о мыле? К тому, что половина из массы отзывов на Amouage Dia посвящена мылу, в основном мылу советских времен. Многим людям, оказывается, в аромате Dia слышится мыло.
Но я лично в парфюме мыла не чувствую, и термин «аромат мылится» не понимаю. Возможно, дело в альдегидах, которые, как пишут парфюмерные эксперты, часто ассоциируются с чистотой и свежестью.
Но хватит о мыле. Я писатель, что означает: меня больше интересуют не оттенки запахов химических и природных веществ, а эмоции и чувства людей.
Главный человек на планете для меня – это я сама. Поэтому при оценке любого парфюма для меня самым важным являются мои эмоции и чувства.
Amouage Dia вызвал у меня чувство счастья. Конечно, счастье по качеству и объему может быть разным – от микро до макро и космо размеров. Но маленькое счастье и удовольствие от вдоха хорошего аромата – оно тоже счастье.
Сейчас я счастливее, чем была в 25 лет. Вдохнув Диа, вспомнила, что временами все же была счастлива - объемно и многогранно - и в молодости. Диа пахнет для меня именно тем счастьем, не сегодняшним.
Да, в настоящий период моей жизни я чаще чувствую себя счастливой, чем в юности и молодости. Казалось бы, вот, я была молодая красавица, образованная, из хорошей семьи, сильная и здоровая. Но всплывают постоянно из глубин памяти воспоминания, как часто я чувствовала себя глубоко несчастливой. Уточняю: не несчастной – я в целом была благополучным человеком - а именно – несчастливой. А сейчас я тетя под 60 лет со всеми вытекающими отсюда подробностями. Почему же я сейчас ощущаю себя более счастливой?
А вот почему. Тогда, в молодости, у меня была установка « вся жизнь впереди». Громадьё сгустков энергии нереализованности: планы, претензии, надежды, ожидания, требования. Однако жизнь всегда идет не по тому руслу, какому хочется.
А сегодня уже нет «вся жизнь впереди». Она уже не впереди. Зато нет и ожиданий. Нет претензий, планов, высоких планок – меньше недовольства собой, в первую очередь. Вот он, рецепт счастья. Отсутствие ожиданий. Исчезновение желаний и претензий.
Однако вернемся к парфюму. Элина права, парфюм Amouage Dia – это что-то знакомое, почти родное, но в то же время новенькое. К тому же необычное, незатертое и нестандартное. Бренд Amouage необычен тем, что он арабский, но парфюмы его – по стилю, характеру, энергетике – европейские (это вычитанное мною мнение экспертов, не мое, я же все ароматы еще не пробовала). Парфюмы Amouage – этакие арабские европейцы. К тому же у моего нового любимца Amouage Dia, кроме известных мне тетушек, есть еще несметное количество братьев и сестер – родных, двоюродных и троюродных. Все разные, интересные, породистые – по крайней мере, с виду и по описанию. Но их будем пробовать в будущем, сразу весь клан Amouage не понять умом и не объять разумом. Но и спешить нам некуда. Хоть и нет больше такого отправного пункта, как «вся жизнь впереди», времени все равно еще - уйма. Человеку всегда так кажется. К худу ль, к добру, но это так. Так что успеем! Многое еще успеем!
Этот же текст, но с фото: https://karieva-raufa.livejournal.com/14332.html
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА СЛЕДУЕТ