Париж. Церковь и Аббатство Сен-Дени
До Аббатства Сен-Дени, которое является усыпальницей французских королей я еще не доехала, но вот до церкви Сен-Дени уже дошла. В путеводителе я прочитала, что это не очень благоприятный район для посещения туристами.
Церковь окружают какие-то дешевые уличные забегаловки, в которых сидят не очень чистые черные люди и… В общем, бегом в церковь, потом бегом из этого района. И опять пошел дождь…
Причем, знаете, про эту небольшую церковь в Интернете почти нет информации. Наверное, потому что она маленькая и мало, кому интересна. Я даже сейчас точно уже не помню, почему мне так важно было побывать в это месте. Но витражи в этой церкви потрясающие.
А на следующий день, рано утром я отправилась в аббатство Сен-Дени. В усыпальницу французских королей.
Наверное, многие любители моды покрутят пальцем у виска, но я второй раз отправилась в Париж совсем не за новыми вещами. А именно по причине того, что ни мне никак не удавалось добраться до этого аббатства в первое посещение столицы Франции. На аббатство я обратила внимание, когда мы ехали из аэропорта имени Шарля де Голля . Оно было где-то внизу под нами.
Я уехала на такси на север, в один из пригородов Парижа. Ехать на метро с двумя пересадками я побоялась. Отдала около 30 евро за такси. Добрый молодой араб – таксист мне сказал никуда по этому району даже днем одной не ходить. Показал остановку метро. И когда я уже выходила из такси, еще раз произнес - Мадам, в Аббатство и обратно. Сразу вот сюда, вниз, тут метро. Ни одного шага одной по этому району, это очень опасно!
Вообще о том, что это опасный район, я знала из интернета. Но все равно собиралась по нему немного прогуляться. И если бы не предупреждение таксиста, скорее всего я бы так и сделала.
И вот, я стою на том месте, где когда-то было гало-романское кладбище. Где находится место погребения Святого Дионисия, который был первым Епископом Парижа. И я в тот момент поняла, что мечты, все-таки, сбываются. Я в аббатстве Сен-Дени, и передо мной многовековая история Парижа.
Святого Дионисия казнили римляне (отсекли голову) примерно в 250 году нашей эры. С места казни где-то на Монмартре, Святой Дионисий дошел со своей головой в руках до места будущей базилики и лишь здесь умер. В 475 году с благословения самой известной Святой Парижа – Женевьевы, над местом захоронения была построена капелла.
Относительно хорошо изучив туристический Париж, и побывав в прошлом году на месте казни Дионисия, нужно сказать, что он очень далеко ушел со своей головой. Если смотреть по прямой, то километров 5-6 будет по моим скромным прикидкам. Дионисий шел на север.
Сама базилика была построена в 5 веке. Уже тогда она стала местом паломничества. Начиная с 6 века в базилике стали хоронить большинство королей и королев Франции. Первые официальные страницы истории Франции вышли из-под пера монахов этого аббатства.
Позже она становится привилегированным местом упокоения французских монархов. Каждая новая династия укрепляла эту традицию. В Сен-Дени похоронены 42 короля, 32 королев, 63 принца и принцессы, 10 знатных особ Франции. Так написано во многих путеводителях. В Интернете мне попадались такие сведения – «Здесь похоронены 25 французских королей (начиная с Дагобера Первого, умер в 638 году), 10 королев и 84 принца и принцессы».
Где правда докапываться особенно не хочется, и пересчитывать могилы в Сен-Дени тоже. Многие из древних гробниц были уничтожены во времена Революции и вернулись на место лишь в 19 веке.
В 7 веке Дагобер (сын франкского короля-меровинга Хлотаря II) всячески попечительствовал базилике, а в середине 8-го века здесь был коронован Пепен Короткий.
В Средние века в этих стенах располагалось одно из самых могущественных бенедикских аббатств.
Аббатство начало превращаться в настоящий готический шедевр с 12 века, когда аббатом Сен-Дени стал Сугерий. Начинается серьезная реконструкция здания, которая позволяет наполнить здание разноцветным светом витражей. В других источниках пишут, что готическая церковь была построена вообще с нуля. И в начале 13-го века Людовик Святой приказал перенести в базилику останки своих предшественников и установить надгробия.
В 13 веке в базилике опять ведутся работы, и она принимает более-менее современный вид. Потом следуют войны и Революция, аббатство приходит в запустение. И здание восстанавливают лишь в 19 веке, а Собором эта базилика становится в 1966 году.
Еще сам Наполеон Первый хотел сделать в базилике Императорский некрополь.
Дагобер был первым королем, похороненным под сводами Сен-Дени. Но только с короля Гуго Капета монархов систематически здесь хоронят. Но были и исключения.
Сегодня в базилике находится более 70 надгробных памятников. Это уникальная европейская коллекция. По памятникам можно проследить развитие погребального искусства, от лежащих фигур 12 века, которые очень сильно напоминают спящих людей, до величественных композиций Ренесанса, которые объединяют смерть с надеждой на воскрешение.
Во времена Революции базилике пришлось очень нелегко. Я вообще удивляюсь, как воинственные, невежественные крестьяне не разнесли ее по камню, как Бастилию.
Для того, чтобы переплавить изделия из металлов (свинцовые гробы) на нужды Революции, было разобрано почти 50 захоронений. Некоторые надгробия удалось спасти благодаря Комиссии изящных искусств. Не повезло шикарному бронзовому с позолотой надгробию Карла Восьмого.
А год спустя, в 1793 году этот самый Конвент разрешил разрушать памятники буржуазии и феодализма, в том числе и дворянские захоронения по всей стране.
31 июня 1793 года на одном из заседаний Национального конвента решили уничтожить прах тиранов. И вышел такой указ - «Могилы и мавзолеи бывших королей, прежде всего в церкви Сен-Дени, в храмах и других местах на всей территории республики будут уничтожены до 10 августа».
Было разобрано многое, 51 могила, статуи, колонны, алтари, витражи…Кое что удалось спасти, остальное было разрушено.
После того, как были разрушены надгробия, многие тела были в состоянии гниения, некоторые просто рассыпались в прах. Свидетели сего варварства пишут, что труп Людовика 15-го дурно пах, этот король умер от оспы, а труп Людовика Четырнадцатого был черный.
Очень хорошо сохранилось тело Генриха Четвертого. Революционеры выставили его вертикально перед Собором и несколько дней вся прохожая гопота могла на него смотреть.
Некоторые трупы разрывали на части. Некрофилы оставляли себе на память части королей и королев, и даже продавали останки.
Более 170 тел были сброшены в 2 братские могилы, вырытые с северной стороны от собора. Валуа отделили от Бурбонов даже здесь. Останки засыпали известью, затем землей и утрамбовали катком.
В 1814 году кости были вырыты и собраны в ассуарий, который находится в крипте. Штандарт французских королей раньше так же хранился в Сен-Дени.
Чтобы попасть в некрополь, нужно выйти из Сен-Дени. Сбоку в кассе купить билет, при этом кассирша всех туристов спрашивает - Откуда мы, и пойти в другое отделение собора.
В Сен-Дени было не просто холодно, здесь царил настоящий могильный холод...
В крипте были перезахоронены казненные во время Революции Людовик 16 и Мария-Антуанетта. А так же принцы и принцессы, которые умерли в эмиграции.
Последним в 1824 году был похоронен Людовик 18. Карл Десятый приготовил для себя гранитную надгробную плиту. Но после Революции 1830 года он отправился в изгнание, и плита осталась не востребованной.
9 июня 2004 года в Сен-Дени было захоронено сердце Людовика Семнадцатого. Это был малолетний сын Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты. Он, как король был признан США и многими европейскими странами, но фактически не правил.
Так получилось, что в здании базилики я прибилась к одной русской группе. Их гид очень интересно обо всем рассказывал. Достаточную часть пути я прошла с ними, узнав много нового.
Так что и в групповых экскурсиях в такие исторические места есть свой смысл.