По следам французских королей. Часть 8

Шестакова Евгения
Вдоль по набережной.

Один день из жизни парижского туриста.

Церковь Сен-Жерве-Сен-Проте, Отель де Виль, Остров Сен-Луи и башня Сен Жак. Париж.

В хмурый апрельский день,  отобедав «дежурной тарелкой» и бокалом вина в каком-то маленьком кафе с работающими на полную мощь обогревателями,  я отправилась в сторону Лувра по набережной. Дождь так и не прекратился совсем, временами накрапывал или налетали порывы ветра, вырывающие зонты у прохожих.

Идти прямо к Лувру у меня не получалось. Я все время заглядывала в какие-то переулочки.  На одной из таких улочек я и обнаружила церковь Сен-Жерве-Сен-Проте. Она находится в квартале Маре, в самом его начале. Поначалу снаружи мне показалось, что это довольно современная церковь, но путеводитель «радостно» сообщил мне о том, что это одна из самых старых церквей Парижа.

Меня с толку сбил трехъярусный классический фасад этого здания начала 17-го века, но внутри меня ждала настоящая древняя готика, скамейки с затейливой резьбой по дереву, витражи  16 и 17 веков и орган того же столетия. Вот орган точно – самый старый в Париже. После реставрации в церкви проходят концерты органной музыки, на которые съезжаются любители органной музыки со всей Европы.

Почему же церковь 16-го века считается самой старой в Париже? На этом месте когда-то давно стоял  храм шестого века. Он  был посвящен  двум римским офицерам, которых предали мученической смерти при императоре Нероне. Братья были близнецами, и звали их  Жерве (Гервасию) и Проте (Протасию), позже их возвели в ранг Святых. А замучили их римляне за проповедование христианства. Церковь перестраивалась много раз. Сейчас она открыта с 6 утра до десяти, или 11 вечера. (по разным дням).

Рядом с церковью находится здание мэрии Парижа. Знаменитый Отель де Вилль.  Именно это здание возведено относительно недавно, если брать всю историю Парижа. Это случилось в 1882 году. У здания очень красивый фасад, который можно долго рассматривать. Если я правильно поняла, то внутрь можно попасть только с организованной экскурсией. С бесплатной!

Но это место играло всегда первостепенную роль в жизни города Парижа. В Средние века площадь перед ратушей использовалась для казней, и называлась Гревской площадью, от слова greve – берег, так как площадь полого спускалась к реке.

В 1871 году, в печальные дни Парижской коммуны старое здание сгорело одновременно с дворцом Тюильри.

Следующая точка в моей прогулке под моросящим дождем, это остров Сен-Луи.  Хотя во всех путеводителях его называют – «Сердцем средневекового Парижа», на самом деле ничего примечательного я на этом острове не нашла.
На остров можно попасть легко, с острова Сите, за собором Нотр Дам,  пересекаем мост Сент-Луи, и поворачиваем налево.  Перед нами – набережная Бурбон, и я попала в самую настоящую осень. Желтые деревья, листья кружатся, холодный ветер с реки…Дома здесь построены в классическом стиле. Мне очень хотелось посмотреть на знаменитый Отель-де-Лозен и на фонтаны с позолоченными дельфинами. Но перед моим взором предстала стройка, отель был затянут тканью, за которой шла реконструкция.

Улица Сен-Луи-ан-л”Иль – главная улица острова. Здесь самое интересное -  церковь Сен-Луи 17-го века, с красивым интерьером. Но я в этой церкви пробыла ровно 2 минуты, пришел какой-то привратник, и всех выгнал, типа - вам пора, церковь закрывается…

На всю прогулку у меня ушел где-то час, а потом я отправилась в Латинский квартал, к своей мечте – к Пантеону. Кстати, Пантеон – это одно из тех мест, ради которых я и поехала в Париже второй раз.  Но по пути я «заглянула» к башне Сен Жак.


Башня Сен Жак выглядит совершенно  по-разному при солнечной погоде, и в дождь. Не знаю почему, но мне кажется, что этой баше «идет» именно дождливая, серая погода. Может быть, потому что это сооружение родом из мрачного Средневековья?

Находясь с ней рядом, я искренне недоумевала, почему я ее не помню по прошлогодней поездке в Париж? Для меня эта башня – целое открытие! Некоторые товарищи в Интернете называют башню Сен Жак грубой. По мне она так очень даже замечательная. Башня впитала в себя почти 6 веков истории, ведь она была построена в начале 16-го века.

Романская церковь, которая стояла на этом месте,  называлась Сен-Жак-ла-Бушери. Или церковь Святого Иакова. Сегодня на месте этой церкви мы видим ухоженный сквер. В Испании я  побывала в городе Сантьяго де Кампоштелло, городе, который посвящен Святому Иакову, брату Иисуса Христа. И вот, от этой самой башни в Париже начинает путь паломников к далекому испанскому городу.

Интересный факт, что улица Риволи, с которой и видно эту башню, раньше называлась улицей Писцов. Именно писцы, в числе прочих горожан, жертвовали  деньги на постройку этой церкви Святого Иакова .

В Интернете можно найти разные истории, связанные с этой церковью и алхимиками. Похожую историю нам рассказывала гид, когда мы ехали городок в Сантьяго де Кампоштелло.

«Из всех этих писарей весьма интересен один человек, судьба которого больше похожа на легенду. Это Николя (Николас) Фламель, который был беден и, как и прочие, жил в крошечной будке. Однажды ему приснился весьма необычный сон – к нему пришел ангел и показал огромный золоченый манускрипт, украшенный загадочными рисунками и знаками, смысл которых писцу был непонятен. А через некоторое время какой-то незнакомец принес в лавку Фламеля точно такой огромный манускрипт, который тот сразу узнал и выкупил.

Название бумаги гласило: «Книга Авраама, иудея, князя, священнослужителя, левита, астролога и философа, обращенная к народу иудеев, гневом Божиим рассеянному среди галлов». Это было собрание алхимических рецептов. С тех пор Фламель стал искать философский камень и формулу, которые позволили бы ему превращать любой металл в золото, а также продлять свою жизнь сколь угодно долго. Ради встречи с просвещенными иудеями в надежде, что те помогут ему перевести и понять смысл загадочных иероглифов из Авраамовой Книги, он даже решился на одиночный паломнический поход в Испанию. В конце концов, говорят, что ему удалось раскрыть все тайны и найти философский камень.

Вскоре он достиг всего, чего желал. В 1382 году Фламель в течение нескольких месяцев стал собственником около 30 домов и участков земли. В старости он занимался меценатством, учредил несколько фондов, вкладывал деньги в развитие искусства, финансировал постройки часовен и больниц. Фламель умер предположительно в 1418 году, предварительно купив себе место для погребения в церкви Сен-Жак-ля-Бушери. Он был похоронен в здешней церкви, а надпись на его надгробном камне цела и поныне. Поскольку у него не было детей, почти все своё имущество он завещал церкви Святого Иакова. После смерти Николаса и его жены возникает легенда, что якобы Фламель тщательно готовился к своей «смерти» и будто на самом деле похороны были инсценированы, а Фламель с супругой скрылся. Бытует множество легенд о Николя Фламеле и его загадочной судьбе. Говорят, что спустя 200 лет после смерти его с супругой видели в Парижской опере, потом в особой тайной лаборатории Фламеля, затем в Индии и в Швейцарии и т.д.»


В 17 веке эту церковь часто посещал математик Паскаль и проверял свои открытия, находясь на вершине башни. А потом революционеры просто разобрали всю церковь на камни. Странно, что каким-то чудом уцелела башня.  А на надгробии Николя Фламеля местный зеленщик резал и продавал зелень. Это романтично, а главное – гигиенично. Статуя Святого Иакова установлена на самом верху Башни.

Еще один интересный факт из истории этой башни

«Несмотря на то, что церковь разобрали, ломать башню революционные власти все же не решились. Она была продана фабриканту охотничьей дроби. Производство дроби было довольно любопытным: расплавленный свинец, падая с 50-ти метровой высоты через специальную решётку, застывал маленькими шариками в подставленных бочках с водой. Позднее 1836 году, город Париж купил башню, и еще некоторое время в ней производили свинцовую дробь.»
Борис Носик в своей книге «Прогулки по Парижу» пишет по этому поводу:

«Похоже, круг завершился — мясники и дубильщики, обкраденные евреи, алхимики, Франциск I, Никола Фламель, паломники на пути в Сен-Жак-де-Компостель, Паскаль, Куперен, Революция, Реставрация, де Нерваль, сюрреалисты… Да мало ли о чем еще может напомнить «пламенеющая готика» этой загадочной башни…»