Мои воспоминания о Норвегии

     Работа на линии Мурманск - порты Норвегии.

     Впервые я проходил северные норвежские шхеры на ледоколе «Капитан Воронин» в 1969-1971 гг., когда  мы каждый год делали переходы из Риги или Таллина в Мурманск и из Мурманска  на Балтику.  Это были не весёлые и приятные круизные летние рейсы по Норвегии на пассажирских судах в период 1980-1995 гг., когда я ходил по всем норвежским  шхерам, как северным, так и южным на теплоходах «Клавдия Еланская» и «Канин» с туристами на борту. В начале 70-х годов  это были  вынужденные проходы шхерами из-за тяжелых зимних штормов в Норвежском море, когда плавание на ледоколе вокруг Норвегии было настолько тяжелым для экипажа,  что капитан Сясин Иван Георгиевич вынужден был запрашивать разрешение у руководства ММП на проход северными шхерами и брать  для проводки ледокола  норвежских  лоцманов,на отрезке шхер из залива  Вест-фьорд до Хоннингсвога и обратно. При этом за проводку ледокола Северными шхерами Мурманское пароходство платило Норвегии десятки тысяч долларов.

      Идти норвежскими шхерами очень интересно и красиво. Иногда оказываешься под скалами такой высоты, что ощущаешь себя маленькой щепкой. Снежные шапки гор, замерзшие ручьи текшие с гор, вереницы огней освещения больших и маленьких городов. Полярные сияния - вот что запечатлилось в моей памяти от следования Норвежскими шхерами.

      Хоннингсвог (норв. Honningsvgi) — город в Норвегии,  в фюльке (провинции) Финнмарк. Расположен на южной оконечности острова Магерё, на котором также находятся мысы Нордкап и Кнившелльодден — северная оконечность Европы. Главное поселение и административный центр муниципалитета Нордкап. В порт Хоннингсвога заходит множество круизных лайнеров, кроме того, здесь совершают остановку корабли Hurtigruten, следующие вдоль берега Норвегии по маршруту Берген—Киркенес. В городе имеется аэропорт с ежедневными рейсами в Тромсё, Хаммерфест и другие населённые пункты, главным образом в провинции Финнмарк. В городе имеются музей и деревянная церковь постройки 1885 года.

     Я хорошо помню  мой первый выход из  Северных шхер  в залив Вест-фьорд… Справа бушевал океан, слева высились белоснежные горы. Короткие полярные сумерки уже вступили в свои права, и было видно, что над горами проясняется небо. Над океаном пока ходили тучи, и далекая его линия горизонта терялась где-то в глубоких, темно-синих красках непогоды. Вот она, суровая и опасная полярная красота. Впервые, находясь на ночной вахте вместе со старпомом Смолягиным Влалиславом Степановичем, я увидел настоящее и красивейшее северное сияние, которого я раньше никогда не наблюдал в Баренцевом море.

     Все началось внезапно, аккурат тогда, когда я поднялся на верхний мостик, чтобы взять пеленги на маяки, для определения местоположения ледокола. Это был какой-то сказочно красивый фильм… Вдруг небо стало озаряться зеленым. Эффект был явно в разы сильнее, чем накануне, и всполохи северной Авроры были более отчетливыми. Через несколько минут  одиночные небесные танцы закружились целым балом таинственных огней. Они множились и переливались, соединяясь воедино и разделяясь обратно на несколько независимых потоков. Одно свечение на мгновение появлялось отдельными всполохами, другое же оставалось на небе постоянно, то оставаясь неподвижным, то степенно перемещаясь по небосводу и неторопливо меняя форму. К моменту, когда сияние озаряло небо, к зеленому цвету огней начали примешиваться другие оттенки: фиолетовый, бордовый, желтоватый. Волны то красного, то зеленого света, чередуясь,проносились по нему от одного края до другого. Невозможно было разобраться, где они возникают, откуда бегут и где умирают... Отдельные полотнища занавеса ярко вспыхивали и тут же бледнели. Казалось, что занавес плавно колеблется. На западе опять появились длинные лучи. Потом вновь малиновые облака закрыли полнеба. Снова нарастал световой хаос. Еще раз лучи устремились к зениту. Картина менялась каждое мгновение. Время бежало незаметно.  Сияние продолжалось несколько минут кряду. Было так красиво и завораживающе, что я даже забыл про пеленгатор…  Невероятное явление и невероятная удача. То, что я недооценил в мои первые северные сияния в Баренцевом море, сейчас  оказалось безмерно красивым явлением, которое можно пожелать увидеть всякому, кто интересуется природой Севера и может оценить ее красоту не только на южных пляжах, но и в суровых северных широтах. В течение жизни я многократно наблюдал в Арктике Полярное сияние — одно из самых красивых, самых захватывающих явлений природы.

      Вот ещё одна из зарисовок виденного мной Северного сияния. Небо снова преобразилось... Теперь заиграл красками север. Сначала там, из-за горизонта, выплыло небольшое светлое облачко. Оно поднялось градусов на 25—30 и застыло. Прошла минута, две... пять, облачко оставалось без изменения,только иногда оно вспыхивало лиловым светом. И вдруг оно, сильно вытянувшись,покрылось яркими, трепещущими лучами и превратилось в широкую ленту,захватившую почти весь северный сектор неба. Лента извивалась, точно змея, и наконец приняла форму вытянутой, горизонтально лежащей буквы S. Новая перемена: дальний конец буквы вспыхнул ярким малиновым светом. Свет пробежал по всей букве. Вслед за ним родились и пронеслись пурпурные, зеленые, желтые волны. Они исчезали и появлялись вновь. Буква развернулась, мгновенно обросла бахромой и превратилась в грандиозный занавес. Он торжественно колебался. Мягкие складки то увеличивались, то уменьшались. Весь занавес горел, искрился, переливался, трепетал... В то же время дуга, лежавшая на юге, сгустилась, слегка зарумянилась и, превратившись в широкую полосу, двинулась к занавесу. В какой-то момент своего движения она ярко вспыхнула и тоже развернулась в еще более эффектный занавес. И вдруг, в одно мгновение, оба занавеса рассыпались на тысячи тысяч лучей. Лучи устремились к зениту, образовали корону и потухли; но тут же на их месте засияли другие. Корона горела, сверкала... И вот все исчезло. На темном небе вновь остались только яркие звезды...

     Каких только форм Северного сияния я не видел?! Это были и дуги — то неподвижные, то медленно сжимающиеся, то растягивающиеся; были и спокойные светящиеся полосы, напоминающие Млечный Путь; возникали и грандиозные, торжественно колеблющиеся занавесы, охватывающие сразу половику небосвода; вспыхивали тысячи и тысячи лучей, напоминающих по форме копья; они то загорались и гасли, то быстрыми молниями летели к какой-то одной точке около зенита, то шарили по небу, словно щупальца прожекторов; видел я и неуловимые по форме световые облака, и несущиеся по небу волны света. Неисчислимые, горевшие сказочным светом сияния полыхали  в Арктике на небе и всегда влекли к себе мой взгляд.

     Осенью земля теряют больше тепла, чем морская вода, поэтому на побережье теплее, чем во внутренних районах. В сентябре во внешней части Осло-фьорда обычно наблюдаются самые высокие средние температуры. Поздней осенью теплее всего обычно на побережье губерний Рогаланд и Хордаланд.

     Северная Норвегия – это царство дикой природы. На протяжении тысяч лет люди научились выживать в этих суровых условиях.

     Саамы проживают на территории Норвегии гораздо дольше, чем норвежцы, и поэтому они являются коренным населением страны. Саамы –  проживают в четырех странах: Норвегии, Швеции, Финляндии и России. На территории этих стран проживают порядка 50 000 - 100 000 саамов, и немногим более половины из них живут в Норвегии.

     Невозможно выяснить, как долго проживали саамы на территории Финнмарка, но со времен нашей эры местная культура приобретает отличительные характеристики, которые мы находим в саамской культуре позднего времени.
 
      Основные города в губернии Финнмарк: Альта – 18 000 жителей; Хаммерфест – 9 300 жителей; Хоннинсвог – 3 250 жителей; Киркенес – 9 500 жителей; Вардё – 2 400 жителей; Вадсё – 6 100 жителей.  Во всех этих городах я бывал неоднократно – на теплоходах «Клавдия Еланская» и «Канин». Также посещал их на автомобилях и на самолетах.

     В Норвегии – самая большая концентрация фьордов в мире, и нигде на земле нет такого числа фьордов, как в Западной Норвегии. По этой причине эти земли еще называют Регионом фьордов. Тем не менее, фьорды есть и в Центральной, и Северной, и Восточной Норвегии.

     Фьорды – это произведение искусства, созданное самой природой в те времена, когда ледники стали отступать, а морские воды заполнили долины.

     Благодаря теплому течению Гольфстрим, климат норвежских фьордов мягок, а вода почти никогда не замерзает. Котики, белухи и разнообразные виды рыб населяют воды фьордов, а в вышине можно увидеть парящих орлов и других птиц. Воды фьордов солены и глубоки в верхней и средней частях. К примеру, Согне-фьорд достигает глубины в 1 308 метров ниже уровня моря. Это самый глубокий фьорд Норвегии. Благодаря глубине вод здесь открыта навигация крупных судов, с борта которых вы сможете убедиться в красоте волшебной природы фьордов. По берегам большинства фьордов – буйная растительность и плодородные земли. Многие участки люди возделывали тысячелетиями. Если хотите узнать, как выглядит рай, приезжайте в мае и посмотрите на фруктовые сады, цветущие по берегам Хардангер-фьорда.

      Губерния Финнмарк имеет интересную и в то же время драматическую историю, на которую оказали воздействие страны-соседи Финляндия и Россия. Финская культура и язык все еще встречаются после большой волны иммиграции в начале XIX века, а прибрежная губерния Финнмарк традиционно торгует с востоком – это так называемое поморское ремесло.

     В Северной Норвегии летом солнце не заходит, и день сливается воедино с ночью. Зимой в низинных континентальных областях Норвегии бывают очень низкие температуры. Во внутренних районах губерний Финнмарк и Трумс температура иногда опускается ниже -40°C. В прибрежных же областях сравнительно мягкие зимы с -10°С.       Однако часто бывают сильные шторма, дожди и облачность. С ноября по март в северных регионах Норвегии можно наблюдать северное сияние.

     Мыс Нордкап - одно из многих мест в Северной Норвегии, где можно наблюдать северное сияние.

     С мая по середину июня наиболее сильны температурные различия между южной и северной частью страны. Тогда же наиболее сильно ощущается различие между дневными и ночными температурами. В начале весны наиболее высокие средние температуры обычно наблюдаются в прибрежной области Восточной Норвегии. Погода весной очень переменчива и ветрена.

     С конца июня до начала августа в Норвегии стоит самая теплая погода, а дни длинные и ясные. Температура может достигать +25°C-+30°C. В то же время в воздухе почти отсутствует влажность. Температура морской воды может достигать +18°C и выше. Самая теплая и наиболее стабильная погода обычно стоит на южном побережье. Дальше на север летние температуры иногда достигают +25°C и выше. Однако летняя погода может быть сырой и переменчивой, особенно в Западной, Центральной и Северной Норвегии. В северной части страны, за Северным полярным кругом, в этот период можно наблюдать полночное солнце.

     Норвежская поговорка гласит: «Плохой погоды не бывает, бывает плохая одежда».
     Лучшие сувениры из Норвегии - это вязаные свитера и кофты, перчатки и варежки, серебряные украшения и столовые приборы, стеклянные изделия и фарфор, расписные деревянные предметы, фигурки троллей и деревянных лошадок.

     Монополия на продажу вина и крепких спиртных напитков в Норвегии принадлежит специализированным государственным магазинам сети Vinmonopolet, которые расположены в крупных населенных пунктах. Покупка пива и вина разрешена лицам старше 18 лет, крепких спиртных напитков – старше 20 лет.

     Чек Tax Free на возврат НДС в Норвегии выписывается продавцом при покупке товаров на сумму свыше NOK 315 в магазине с табличкой Norway Tax Free. Это может составлять 12-19% от стоимости суммы покупок. За книги, продукты, табачные изделия и оказанные услуги НДС не возвращается.

     При выезде из страны в специальных пунктах международной системы Global Refund в аэропортах, морских портах, вокзалах, на паромах при пересечении границы необходимо предъявить паспорт, данный чек, покупки в запечатанной упаковке (фирменной или магазинной) и специальную заполненную анкету, полученную в магазине.

     Процедура оформления возврата НДС довольно длительная, поэтому необходимо запастись терпением и рассчитать время. Также оформить документы на возврат НДС можно и по возвращении в Россию, но это займет еще больше времени.

     Альта – самый крупный город в губернии Финнмарк. Это город северного сияния и белых ночей, саамской культуры и северных оленей. Климат в Альте вполне благоприятен, с небольшими перепадами температур, приятными зимами и теплыми летними месяцами. Во время полярной ночи Вы часто можете наблюдать северное сияние, танцующее на небе. Альта покрыта мглой с ноября по январь, а после этого день становится длиннее. С мая по август длится период полночного солнца.

     Сегодня я вспоминаю, как на теплоходе «Клавдия Еланская» мы в 1981 году посетили Альту, куда с начала 50-х годов не заходило ни одно советское судно.

     Оставив за кормой Хаммерфест, наш лайнер взял курс на  Альту – самый крупный город в провинции (фольке) Финмарк. Финмарк входит в Северный Калотт, наряду с провинцией Тромсё. Прежде, чем попасть в Альту, мы прошли по очень красивому, протянувшемуся на 38 километров  Альтен-фьорду.

     В культурном центре «Альтахале» проходили пленарные заседания и встречи писателей, ученных, экологов. Помещение, где располагался самый большой кинотеатр города и спортивный комплекс, позволяло сделать  это. Я не буду рассказывать о содержании выступлений и об Итоговом Заявлении – это скучно. В разгар холодной войны на подобных официальных встречах выступления участников – это агитки, советские - с неизменным упоминанием роли партии и дорогого Леонида Ильича, зарубежные – более объективные, но тоже с политической плесенью. Под стать им и Итоговые документы – двойные стандарты существуют давно. Хотя, конечно, представители Мурманской области от таких штампов старались по мере возможности уходить. Тем не менее, журналисты, участвовавшие в мероприятиях, в своих репортажах восполняли подобные пробелы. Вместе с тем подобные встречи, бесспорно, сближали людей, давали более полное представление о жизни, менталитете соседей – и тем были полезны. В сквере у «Альтенхале» возле памятника павшим бойцам норвежского сопротивления из батальона «Альта» состоялся митинг и возложение цветов.

     Норвежцы, надо отметить, бережно относятся к памятникам. Все воинские захоронения, памятники советским воинам, освобождавшим северную Норвегию, военнопленным, погибшим в Норвегии в годы войны, содержатся в образцовом порядке.

     В пригороде Альта функционирует и активно посещается туристами «музей линкора «Тирпиц», который я с удовольствием и интересом посетил в Альте, зная, что линкор  был торпедирован Луниным Н.А. с подводной лодки К-21.  А  Н.А.Лунин был руководителем нашей парусной практики в 1964 году на шхуне «Кодор». Вот как бывает в жизни….

     В годы войны  линкор «Тирпиц» совершил рейд в советскую Арктику, вел обстрел наших метеостанций на Новой Земле, на Шпицбергене. Базировался линкор во время войны в ответвлении Альтен-фьорда, в Каа-фьорде вблизи г. Альта.  Дни мира в норвежском городке Альта завершились, но наш круиз продолжался.
 
     Боссекоп, Эльвебаккен и центр города.  Экскурсия по Альте длилась почти весь день. Хотелось внимательно осмотреть Альту – место стоянки линкора «Тирпиц» во время войны. Меня это очень волновало, так как во время первой парусной практики на шхуне «Кодор», руководителем практики был знаменитый контр-адмирал Лунин Николай Александрович, который и торпедировал линкор «Тирпиц», когда он вышел в море из Альта-фиорда. Старшим помощником у командира подводной лодки «К-21» Лунина Н.А  был отец моего сокурсника по ЛМУ Лукьянова Сереги, по кличке «Мачало». Я должен был узнать об Альте все по максимуму, даже за счет обеда. Об этом я сказал Валлингу  - моему хорошему другу по Норвегии, который катал меня по Альте на автомобиле.

     Альта состоит из трех частей – торговой части Боссекоп, района Эльвебаккен на востоке, с аэропортом и гаванью, и собственно Альты, новейшей их трех частей, с пешеходными зонами и магазинами. Альта – один из самых крупных образовательных и научно-исследовательских центров Северной Норвегии; в нем же находится Муниципальный Университет Финнмарк, в котором обучаются примерно 2000 студентов. Основу экономики Альты составляет добыча и обработка сланца, сельское хозяйство, аквакультура и рыболовство.

     В феврале 1994 года я  посвятил осмотру достопримечательностей Альты. Я побывал даже на батарее, которая во время войны закрывала своим огнем вход в порт Альта.  Начинало темнеть, и надо было думать о ночлеге и хорошем ужине. Мы вышли из машины друга Валлинга у отеля в центре города, который целый день мотался с нами, выполняя функции шофера и гида одновременно.
Дело двигалось все ближе к вечеру. И тут мой друг Валлинг сказал, что в 15 минутах от Альты находится знаменитый ледяной отель, и, если я там переночую, то смогу считать себя настоящим викингом. Конечно, я хотел и  должен стать викингом, учитывая, что Норвегия стала для меня уже давно почти родной - почти во всех основных портах этой прекрасной и родственной страны я был многократно за  последние годы. Но еще больше я хотел совершить какой-нибудь геройский поступок, чтобы остаться в памяти суровых викингов, таким же героем, как и мой руководитель первой практики – контр-адмирал Лунин Н.А. Я тут же  решил переночевать в  знаменитом ледяном отеле Sorrisniva Igloo Hotel  во чтобы-то мне не стало. Благо,  что судно стояло в Альте двое суток, а старпом был надёжный. Это ведь тоже не каждому дано, а только настоящим героям. Взяв такси, мы вместе с Валлингом,  подъехали  к отелю в 17 часов. Было уже совсем темно. Парадная дверь  ледяного отеля Sorrisniva Igloo Hotel ничем бы не отличалась от остального окружающего снежного пейзажа, если бы не была покрыта шкурой северного оленя. Открыв дверь, я оказался в длинном коридоре, ведущим в бар, часовню, галерею и 30 спален; причем все это было изо льда. Отель Sorrisniva Igloo Hotel открывает свои двери каждый январь. Всю зиму только героические туристы, рискуя замерзнуть, остаются переночевать в ледяной спальне отеля., вместе с сауной. После закрытия отеля весной, ледяное сооружение тает.

     Для меня, любителя приключений, предстоял необычный ночлег. Мне предстояло спать на шкурах северного оленя,  в которых как оказалось мне, в целом, было достаточно комфортно даже при температуре -4 -7, которая постоянно поддерживается внутри отеля.

     Но, вначале, я решил принять ванну, которую мне порекомендовал мой норвежский друг. Ванные комнаты были  расположены в большом деревянном здании. Они теплые и соединены с сауной.  Учитывая, что почти целый день мы ничего не ели, решили в сауне особенно не задерживаться, тем более, что прежде чем добраться до своей комнаты в ледяном отеле, мне надо было  пробежаться по льду и нырнуть в бочку с пенящейся горячей водой. Все мытье вместе с сауной,  заняло у меня не более 30 минут.

     Быстро переодевшись, мы с Валлингом, поспешили в ресторан Lakesestua, сооруженный из дерева в виде вигвама, расположен рядом с ледяным отелем. Здесь обычно подают на завтрак овсяную кашу, яйца, сыр и ветчину, а на обед – тушеную оленину и рыбные блюда. В баре отеля подают только один напиток – искристую голубую водку в стаканах изо льда. Я заказал все… После ужина я забрался на и под оленьи шкуры в своем номере, и моментально уснул. Спал я прекрасно и без всяких сновидений. Только под утро мне приснился  сон – торпедированный и уходящий в пучину моря «Тирпиц» и подводная лодка «К-21», где у перископа стоял не ее командир - Лунин Н.А, а я. Почему-то на груди у меня была звезда «Героя Советского Союза». Проснулся в холодном поту и побежал в бар, где опрокинул ледяной стаканчик кристально чистой водочки за вновь испеченного «Героя» и к тому же настоящего викинга. С тех пор я стал сильно «звездить», где и как попало…

     Вадсё.
     Первый раз я был в Вадсё в 1980 году, а в 1981 году День Мира или Северный Калотт проводился в норвежском городе Тромсё (25.06.-28.06.1981 г.)  «Северный Калотт» - это географическое понятие. В рамках проекта Phenology of the North Calotte под названием «Северный Калотт» имеются в виду все территории Норвегии, Швеции и Финляндии, которые находятся севернее Полярного круга, и вся Мурманская область (часть которой расположена южнее Полярного круга).  В 1962 году в городе Кеми (Финляндия) было создано Движение стран Северного Калотта.  Это движение действует и сегодня, как  неформальная организация, содействующая межгосударственным отношениям стран региона. В  отношениях стран Северного Калотта  включаются вопросы экологии, поддержания мира и безопасности, развития международного транспортного сообщения, туризма, культурного обмена, в сферах здравоохранения, социального развития, средств массовой информации, в вопросах облегчения визовой поддержки, а также комплексного развития инфраструктуры региона. 

     Регулярно в разных странах региона проводятся Дни Мира стран Северного Калотта. В Мурманске эти дни проводились четыре раза (по состоянию на 2011 год), впервые — в 1966 году. Главными задачами Северного Калотта  являются мир и безопасность, развитие добрососедских отношений между народами, сохранение экологии северных стран, содействие широкому сотрудничеству территорий. Помимо участия в мероприятиях Северного Калотта, у нас были запланированы заходы в северные города Норвегии: Киркенес,  Хаммерфест,  Вадсё и  Альта. Таким образом, нам предстояло увидеть всю Северную Норвегию. Закончился наш  круиз 02 июля. Он остался в моей памяти навсегда. Но, вернемся более подробно к нашему круизу на теплоходе  «Клавдия Еланская».

     Первый заход мы  делаем в порт Вадсё. Это маленький, ничем особо не примечательный городок, расположенный на берегу Варангер-фьорда. Население около 6 тыс. чел. Но, что меня  поразило сразу – чистота улиц и вежливость водителей. На переходе машина с места не сдвинется, пока вы не пересечете перекресток. С непривычки мы частенько стояли у перехода, ожидая, когда проедет машина. И водитель стоял, ожидая, когда мы перейдем улицу.

      В Вадсё мы простояли не долго, но достаточно для того, чтобы осмотреть этот небольшой городок. Выйдя из Вадсё, мы прошли на север и вскоре были на траверзе мыса Нордкап. Следующим пунктом захода был город Хаммерфест – самый северный город мира. Это тоже небольшой городок, расположенный в одном из многочисленных фьордов Норвегии. При подходе с моря он показался нам  еще меньше, чем Вадсё.   В Хаммерфесте самым приметным зданием была кирха. На берегу фиорда установлен монумент «Меридиан» в честь научного сотрудничества Норвегии, Швеции и России. Установлен он был еще в 19 веке.

      В городе есть общество Королевских Белых Медведей. Я, вместе с помполитом Богомоловым В.А. и директором ресторана Андриановым Юрой,  посетили его штаб-квартиру, в которой расположен и музей. Осмотрели экспонаты, а затем я рискнул проплыть 50 метров в бассейне со льдом. Там меня торжественно приняли в члены Общества, вручили членский билет, маленький красивый значок белого медведя и выдали диплом почётного члена клуба. Помполит Богомолов В.А. тоже хотел получить все эти привилегии, но в клубе «Северный медведь» принимали в общество только тех, кто рискнул проплыть в ледяном бассейне 50 метров. Я это сделал один  из нескольких человек, которые были вместе со мной, и стал пожизненным членом этого общества.

     С 1990 по 1995 год после открытия международной линии телоходом «Канин» из Мурманска на порты Норвегии, я  в Вадсё бывал регулярно.   В Вадсё ежедневно заходят также и лайнеры круизной компании Hurtigruten. На  причале, где мы регулярно швартовались, также была открыта выставка «Дирижабли и суда», посвященная рыбной ловле в Варангер-фьорде и экспедициям на Северный полюс норвежских и итальянских дирижаблей «Норвегия» и «Италия» в 1926 г. и 1928 г. Музей работал во время стоянки лайнеров Hurtigruten. В другое время он был открыт только по предварительному заказу туристов.

      В Галерее «I Galleri», находящейся за зданием администрации Вадсё, можно было купить произведения искусства и сувениры со всей Северной Норвегии. А в ее «Продуктовом уголке» – кулинарные сувениры из Финнмарка.
 
      Местный лесопарк, недалеко от Вадсё, богат достопримечательностями и тропами для походов. Будет любопытно взглянуть на руины средневекового города XVI в., мачту для причаливания дирижаблей Амундсена и Нобиле в 1926 г. и 1928 г., «русское кладбище», военные и культурные памятники.

      В 15 км на восток от Вадсё на острове Эккерёй расположен одноименный типичный рыбацкий поселок. Здесь же находится и единственный в Финнмарке птичий базар, к которому практически можно подъехать на автомобиле. Птичий базар и заказник находятся всего в пяти минутах ходьбы от автостоянки. Это один из самых больших в Европе птичьих базаров с более чем 50 видами птиц и 40 000 несущихся трехпалых чаек. Этот птичий базар я с женой посетил первый раз  в 1993 году с моим норвежским другом-фотографом. Место очень интересное, но не для меня, так как птичьи базары в районе наших  Харловских островов были нисколько не хуже… Интересно было то, что мой друг-фотограф сделал себе в Вадсё целое состояние, собирая на гнездах птичьих базаров яйца кайры, чаек, чистиков и других птиц. Сначала он продавал яйца (от 30 до 50 тысяч яиц за сезон) в специально открытом им в Вадсё магазине, а позже, заработав на этом приличные деньги, открыл в центре города фотомагазин, в котором я купил у него свой первый НИКОН. Мы с ним были очень дружны. Я был у него неоднократно дома в гостях, а он с женой гостил у меня дома, когда приходил на моём  лайнере - «Канине» в Мурманск.

      В отделении музея Вадсё – Kjeldsenbruket (Рыбная фабрика Хьелдсен на Эккерёй) – располагается восстановленная рыбная фабрика 1900-1960 гг. Тут проводится экскурсия по ее помещениям, а также представлены выставки «Исторические рыболовные снасти» и «Птицы Варангера».
 
      Район Вадсё славится своими сёмужьими реками и озерами. Также в Варангер-фьорде встречаются самые большие в мире экземпляры «камчатского» королевского краба. Здесь,  я впервые познакомился с крабовыми ловушками, которые местные рыбаки изготавливали прямо на причале, у которого я обычно швартовался, стоя на регулярной линии Мурманск-Киркенес-Вакдсё-Вардё в 1990-1995 гг.  Три такие ловушки рыбаки подарили мне и мы их ставили на выходе из Кильдинской салмы, когда ходили с пассажирами  на Гремиху, а на обратном пути - их снимали. Экипаж всегда имел на столе  крабовое мясо в достаточном количестве, чтобы себя побаловать…

       В Вадсё летом - с видом на океан, под лучами полуночного солнца можно было даже поиграть в гольф на самом северном поле в Норвегии. Экстремалов также  впечатляли превосходные круглогодичные возможности для кайтинга – сильный ветер, плоские нагорья и властный океан.

      Ресторан Oscar Mat & Vinhus, расположенный в центре города в отеле Rica Hotel Vadso, участвует в проекте «Арктическое меню» и включает в ассортимент традиционные блюда, приготовленные с использованием местных продуктов. Кроме того, местную кухню представляет ресторан Pals Matopplevelser, где мы с женой и друзьями часто бывали.

      Воздушное сообщение с Вадсё: город связан основной маршрутной сеткой с Киркенесом и Альтой. Прямое авиасообщение с Тромсё. Здесь всегда хорошее автобусное сообщение с Киркенесом и другими населенными пунктами губернии.

      Вадсё –  небольшой, но интересный городок в Варангере, где проживают представители различных культур. Коммуна расположилась вдоль Варангер-фьорда, на побережье которого идиллические «норвежские» и «финские»  деревушки сменяют друг друга, словно жемчужины на нитке. Несколько раз мои друзья возили меня на своих машинах по провинции Финнмарк и небольшим деревушкам, так что этот район северной Норвегии я изучил неплохо.  Здесь природа Арктики говорит своим особым суровым языком. В то время как основное население (6200) живет в городе, некоторые сделали свой выбор в пользу этих тихих деревень.  Самая большая из деревень – Вестре Якобсельв, большинство жителей  которой имеет финские корни.  Моими хорошими друзьями в Вадсё были: мэр города, капитан порта, начальник полиции, начальник тюрьмы и местный пастырь католической церкви. Они часто были моими гостями, когда судно приходило в порт, а также моими гостями, когда выходили на «Канине» в Мурманск. Кстати, города Вадсё и Мурманск являются городами-побратимами.
 
      В Вадсё есть прекрасные возможности для различных видов отдыха, занятий на открытом воздухе, рыбалки и охоты. За пять лет работы в этом районе рыбы я половил достаточно много, особенно трески, когда мы лежали в дрейфе перед заходом в порт. А треска была такая, что в районе Кольского залива мы давно не видели – до 15-18 килограммов. Чтобы вытащить такую рыбу с глубины – надо очень  хорошо постараться…


       В Вадсё на теплоходе "Канин" мы должны были приходить по расписанию утром к 10 часам, а приходили обычно к восьми. Ждать на внешнем рейде надо было около двух часов в ожидании захода. Я решил использовать это время, занимаясь рыбалкой. Весь экипаж имел свои удочки-самодуры и всегда с нетерпением ждал моей команды о начале рыбалки. Для того, чтобы скрыть истинную причину лежания в дрейфе, я обьявлял  учебнуя  тревогу, о чем  всегда делалась запись в судовом вахтенном журнале, чтобы в случае чего, можно было предъявить властям Норвегии причину нахождения судна в дрейфе на внешнем рейде Вадсё. Глубины на рейде были до 70 метров, а треска ловилась так, что не успевали таскать её! Клевало уже с первой же поклёвки. Через час мы натаскивали несколько сот килограммов отборной трески и другой морской рыбы. Многие из членов экипажа после первых рыбалок обзавелись фирменными норвежскими блёснами, а не своими самоделками...

       И вот, в ещё не успокоившиеся пузырьки буруна, вызванного винтом судна, как за борт летели фирменные и самодельные блесны с рыболовными крючками. Блёсны, а лучше сказать - орудия лова, у многих были сделаны из обыкновенного латунного шестигранника, длиной около пятнадцати сантиметров, так как фирменные норвежские блёсна не всем были по карману. Стоили они достаточно дорого...   Их полетная траектория чем-то напоминала заброс пиратских "кошек" на атакуемый парусник.            
Чем тяжелее блесна, тем она быстрей достигает дна моря. Только на опускание
снасти до дна, иногда уходило до 2-3 минут, ну а на вытаскивание, в зависимости от удачи. Крупкую тресчину иногда вытаскивали и до пятнадцати. На то, что блесна на дне, указывает отсуствие натяжения лески.

       При хорошем клёве, не успеешь опущенную до дна блесну немного продёрнуть
на себя, как почувствуешь далёкий рывок. Это рыбина заглотила блесну с тройным или четверным набором острых крючков. Ума не хватает, чтобы понять, как там на глубине в сотню метров, в полной темноте, треска обнаруживает и глотает голую железяку? Выуживание такой рыбы тоже имеет свои сложности. С одной стороны хочется поймать рыбу покрупней, чтобы запомнилось ... всем на зависть, с другой - как же её потом вытащить. Если сравнительно мелкую рыбину можно выудить простым перебиранием лески кистями рук, то крупную так не удержать и приходится подключать плечи и, даже, спину. При этом процессе забывается все происходящее в округе. "Вышедшая" из воды и перепущенная через рыбака леска, его больше не интересует. Кажется, что он "сбухтывает" её возле ног, а на самом деле топчется по ней и запутывает. Вытащенная рыбина "прощает" эту собственную небрежность и рыбак будет терпеливо разматывать "бороды" лески, ну а если она сорвалась или тащил собственный "захлёст" блесны, тогда уж все маты достаются леске: - Ты, такая-сякая, путаешься тут под ногами. Пока я тебя распутываю, другие вон уже по паре рыб вытащили.

      Леска с борта судна свисает не вертикально, а под различными углами, в зависимости от силы течения и ветра. Иногда, где-то у дна моря, блесна ляжет так, что крючек захватит собственную леску и она становится поперёк хода. Тогда рыбак ощущает натяжение лески и думает, что поймал рыбу. Осознание, что вытащил "пустышку" приходит только у самого борта, когда он увидит пустую блесну воочию. Такого рыбака узнаешь сразу, по его нецензурным высказываниям в непонятно чей
адрес эти маты. Ведь труда затрачено не меньше, чем при улове.
               
      В рыбалке, как я писал, участвовал почти весь экипаж - даже многие заядлые женщины-рыбачки - проводницы, уборщицы, а главной рыбачкой на "Канине" была Ольга
 - завпроизводством ресторана. Хотя улов шёл и в "общий котёл" и для дома-для семьи, отлынивающих от лова - не находилось. Даже пришлось делить главную палубу на условные зоны, чтобы не мешать друг другу. Я рыбачил наравне со всеми...
 
      Город и порт Вадсё расположен на относительно небольшой территории, и поскольку природа всегда поблизости, все виды отдыха на природе легко доступны. Вадсё также может предложить широкий спектр услуг и культурных развлечений во время многочисленных фестивалей и культурных мероприятий.
 
      Рыболовство было традиционной отраслью хозяйства, и уже в XVI в. Вадсё являлся а сфера услуг здесь играет более значительную роль, чем первичные отрасли хозяйства. В 1833 г. Вадсё получил права торгового города и коммуна стала важным торговым центром. Здесь также активно велась торговля с русскими поморами. Примерно в 1830 г. началась большая финская/квенская иммиграция в Вадсё. Финны приезжали во многие регионы Финнмарка попытать счастья и спастись от голода.
 
      Во время второй мировой войны, в  октябре 1944 г., центр города Вадсё подвергся сильной бомбардировке войсками союзников. Несмотря на большие разрушения, часть города осталась нетронута и на сегодня в городе больше старинных построек, чем в каких-либо других районах губернии.
   
      Город Вадсё является административным центром Норвежской Лапландии и центром финско-квенской иммиграции XVIII–XIX вв.

      Уже в XVI в. рыболовство было традиционной отраслью местного хозяйства. В 1833 году Вадсё получил права торгового города и коммуна стала важным торговым центром. Здесь также активно велась торговля с русскими поморами. Примерно в 1830 году началась большая финская/квенская иммиграция в Вадсё. Финны приезжали во многие регионы Финнмарка попытать счастья и спастись от голода. В 1977 году в городе был возведен Монумент иммигрантам (Innvandrermonumentet) в памяти об этих событиях.

      Также Вадсё стал начальным пунктом двух экспедиций на Северный полюс в 1926 г. и 1928 г.

      Во время Второй мировой войны, в октябре 1944 года, центр города Вадсё подвергся   сильной бомбардировке войсками союзников. Несмотря на большие разрушения, его часть осталась нетронута и на сегодня в городе больше старинных построек, чем в каких-либо других районах губернии Финнмарк. Сегодня в городе проживает около 6200 жителей.

      В городе мурманским туристам мы всегда рекомендуется посетить церковь, построенную в 1958 году, и Королевский камень. Архитектор М.Паулссон назвал ее церковью Полярного моря, поскольку две ее башни напоминают два больших айсберга. Возле церкви с 1977 года стоит Королевский камень в память о визите сюда короля Улава V (1903 – 1991). Проповедник этой церкви был моим большим другом.

      Местный музей муниципалитета Вадсё культуры и истории квенов в Финнмарке – Ruija Kvenmuseum. Здесь можно узнать о переселении жителей из финскоязычных регионов северной части Финляндии и Швеции в Руйя – «край у Северного Ледовитого океана». Отделы музея знакомят с многокультурным Варангером. Тут есть Эсбенсенгорден – торговый дом со скотным двором ок. 1850-х гг. Дом – единственный в своем роде в Финнмарке. Эта экспозиция повествует о роли Вадсё как города интернациональной торговли.
 
     В традиционном финском дворе 1840-х гг. под названием Туомайненгорден, где хлев и жилое помещение находятся под одной крышей, работает выставка «Квены вчера, квены сегодня».

     Вардё – единственный город в Европе, расположенный в арктической климатической зоне. Статус города он обрел в 1789 году, таким образом это самый старый город в Северной Норвегии и самый первый рыбацкий поселок в Финнмарке. Также Вардё называют «Поморская столица», «город-крепость» и «место Тысячелетия».
 
    Находясь на острове, город соединяется с материком подводным тоннелем, построенным здесь первым в мире. Его длина – 2,9 км, самая низкая точка под морем – 88 м. В местном туристическом офисе можно получить диплом, подтверждающий пересечение границы Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.
 
      Маяк города Вардё расположен в самой восточной точке Норвегии – Хорнёя. Здесь можно даже переночевать при заблаговременном заказе. Из окон открывается поистине великолепный вид на Баренцево море.

      Коммуна включает в себя город Вардё и населенный пункт Киберг, расположенный на материке. Сегодня население муниципалитета составляет около 2 400 человек.

      Примерно в 1300 году в Вардё была освещена первая церковь и примерно в это же время возведена и крепость Вардёхус. Сегодня можно видеть на этом месте третью по счету вариацию самой северной в мире крепостной стены, построенной в 1734-1738 гг. Она сохранилась практически в своем первоначальном виде. Построенная в форме восьмиконечной звезды со своими многочисленными маленькими постройками во дворе, крепость представляет большой интерес и заслуживает обязательного визита. Дата постройки второй крепости датировалась около 1460 г. Вардёхус была воздвигнута для охраны норвежского господства в Финнмарке и прилежащих территориях.
 
     Наряду с крепостью Акерсхус в Осло, Вардёхус имеет своего коменданта, который в числе прочего отвечает за организацию салюта. Каждый раз по случаю дня рождения королевских особ в крепостях Акерсхус и Вардёхус раздается салют. Кстати, Вардёхус является единственной крепостью в мире, отдающей честь появлению солнца по     окончанию полярной ночи двумя залпами салюта.

     Вардё находится далеко на востоке Варангера и является самым северным городом мира в котором есть крепость, единственным городом Западной Европы, расположенным в арктической зоне климата, самым старым городом Северной Норвегии, самым первым центром рыбного промысла Финнмарка, городом охоты на ведьм и столицей поморов.  Коммуна включает в себя населенный пункт Киберг, расположенный на материке, и город Вардё, который находится на острове и имеет сообщение с материком через подводный тоннель, построенный здесь впервые в мире.
 
      Население коммуны в целом  составляет около 2 400 человек, а богатые рыбные ресурсы моря являются основой поселения, где были найдены следы построек, датирующиеся  4 000 – 5 000 лет до н.э. Примерно в 1300 г. была освещена первая церковь в Вардё, и считается, что примерно в это же время была возведена и первая крепость. Коммуна Вардё занимает территорию примерно в 580 км2 и имеет интереснейшую историю и природу, а также открытых людей и суровый климат.
 
      В 1789 Вардё получил права торгового города, самого первого в Северной Норвегии. В августе 1944 город подвергся многочисленным бомбежкам войск союзников и полностью сгорел. Тем не менее есть в Вардё много построек, уберегшихся от огня, в числе их  вы можете также увидеть самое большое деревянное здание Северной Норвегии - здание начальной школы.
 
      На территории Варангера, что в губернии Финнмарк, есть несколько мест, которые хранят следы великих полярных экспедиций. И Руаль Амундсен, и Фритьоф Нансен, и Умберто Нобиле останавливались здесь на своем пути к Северному полюсу. Поэтому сюда всегда было и будет интересно приехать туристам.

      Руаль Амундсен делал остановку в Вадсё в 1926 года, во время своей экспедиции на Северный полюс на дирижабле «Норвегия». Итальянец Умберто Нобиле являлся конструктором и пилотом дирижабля. Несмотря на драматизм путешествия, в целом экспедиция была успешной, а Амундсен и его компаньоны вернулись героями. Два года спустя в Вадсё прибыл дирижабль «Италия». На этот раз экспедиция, которую возглавлял Нобиле, внезапно окончилась из-за крушения дирижабля, происшедшего на северо-востоке Шпицбергена. Самому Умберто Нобиле и его команде удалось выжить. Мачту для швартовки дирижаблей по-прежнему можно видеть в Вадсё, ведь она является памятником этим великим событиям. Также в Музее квенов в Вадсё представлена обширная экспозиция о драматической истории сотрудничества Амундсена и Нобиле.

       21 июля 1893 года Фритьоф Нансен отправился из Вардё в полярную экспедицию на специально сооруженном для этого судне «Фрам» («Вперёд»). Целью было достижение Северного полюса, но на координатах 84° 14» Фритьоф Нансен и Ялмар Юхансен были вынуждены повернуть назад. Им не удалось дойти до своего судна и пришлось зимовать на Земле Франца-Иосифа. Никто в мире на тот момент не заходил так далеко на север! После трех лет, проведенных во льдах, 13 августа 1896 года они вернулись обратно. В Музее Вардё создана отдельная экспозиция, посвященная полярной истории. Сегодня в центре города Вардё воздвигнут памятник полярнику Фритьофу Нансену, который расположен на одноименной площади.

       В августе 1944 года город Вардё, расположенный в Финнмарке, подвергся многочисленным бомбежкам войск союзников и полностью сгорел. Тем не менее осталось и много построек, уберегшихся от огня.

      Посетив постройки фактории «Бродткорбшоене», в центре Вардё, можно узнать подробности о поморской торговле. Ее здания построены в период 1840-1900 гг. из крепких русских бревен и сибирской лиственницы. Постройки принадлежали торговой фирме «Бродткорб» и являлись центром поморской торговли. Русские поморы работали здесь вплоть до 1917 года. Надписи на русском языке на стенах, вырезанные на дереве и нацарапанные на смоле, до сих пор еще видны.

      Любопытно побывать в поселении Киберг, игравшем центральную роль в регионе в контактах между Северной Норвегией и Россией. Оно расположено в 12 км к югу от Вардё. В Музее партизан в Киберге представлена партизанская деятельность во время Второй мировой войны. Многие норвежцы присоединялись к Советской армии и участвовали в разведывательных операциях против немецких оккупантов в Финнмарке. Также в этом музее находятся и материалы, рассказывающие о жизни Киберга в годы «холодной войны». Музей партизан открыт в летние месяцы, с 10.00 до 18.00, а также по предварительному заказу.

     Через впечатляющий лунный ландшафт с изорванными скалами, рекомендуется поездка далеко на восток полуострова Варангер, аж на самый Край света, – в маленькую рыбацкую деревушку Хамнингберг. По пути можно увидеть отчетливые геологические следы движения тектонических плит Земли и влияния ледникового периода, бывшее морское дно и береговую линию.

     Сегодня заброшенное поселение Хамнингберг является памятником культуры. Каждое лето сотни северных оленей приходят сюда за морской прохладой, а большие стаи белого кита заплывают в местную гавань в поисках питания. Важно помнить, что дорога на Хамнингберг открыта только летом.

      Вардё находится на той же широте, что и пирамида Хеопса в Египте. Для того, чтобы этот факт как-то отметить, воздвигнута маленькая пирамида на вершине острова Рейнёйа. Она находится на той же высоте над уровнем моря, что и египетская пирамида.

      Телекоммуникационная вышка высотой в 241,8 м расположена на одной из самых высоких горных вершин в Ботс-фьорде – на горе Хамнефьель. Отсюда открывается красивейший вид на Баренцево море и полуостров Варангер.
 
      В окрестностях Вардё есть прекрасные возможности и для любителей порыбачить. Комагэльва – одна из лучших рек Норвегии для рыбалки на семгу и форель, а на озере Сюльтевикваннет улов обеспечен. Вардё также является хорошим местом и для морской рыбалки. Океан здесь так близко, что прогулка за треской или сайдой станет незабываемым приключением.

      Киркенес.   В 1989 г. я обратился к руководству ММП с предложением постановки теплохода «Канин» на регулярную линию между Мурманском и ближайшими портами Норвегии, расположенными в Варангер-фьорде: портами Киркенес, Вадсе, Варде. Были выделены деньги на ремонт и переоборудование судна с тем, чтобы оно полностью соответствовало всем требованиям международных Конвенций. Демонтаж пассажирских кают, ресторана, музыкального салона, а также всего лишнего оборудования произвели на СРЗ ММФ, а переоборудование судна закончили в порту Киркенес на верфи «Кимек». Все было сделано в лучшем виде – через 4 месяца «Канин» стал похож на королевскую яхту. Работники пароходства и сам экипаж с трудом верили в такое преображение судна, хотя все было на глазах экипажа. Мне запомнились слова главного инженера ММП А.М. Буторина: «Впервые вижу судно, которое не только уложилось в смету, сделав такой великолепный ремонт, но еще и сэкономило часть ремонтных денег». Мне было приятно это слышать. Дело в том, что экипаж многое делал своими силами, т.е. занимался саморемонтом, там, где это можно было сделать. Первый свой круизный рейс «Канин» совершил с работниками верфи «Кимек» - теми, кто преобразил судно и дал ему вторую жизнь.

      Хорошо помню свой первый заход в  Киркенес.  Пройдя за ночь около 100 миль по Баренцеву морю, мы полным ходом приближались к заключительной точке нашего круиза, Киркенесу – самому восточному и удалённому от центральной части Норвегии приграничному городку, расположенному в устье реки Пасвик (в российской транскрипции – Паз) на берегу омывающего российские и норвежские берега Варяжского залива (по-норвежски он называется Варангер-фьорд, Varanger fjord). А сам город расположен всего в 8 километрах от российско-норвежской границы.

     В западноевропейском путеводителе написано, что «Киркенес» - это город в самом отдалённом уголке Норвегии, город, «где Запад встречается с Востоком». Западный путеводитель прав, более того, вполне можно сказать, что Киркенес – это русский город на северо-востоке Норвегии, в самом дальнем, примыкающем к России, уголке узкой полосы, которой протянулась вдоль побережья Норвежского и Баренцева морей эта скандинавская страна.

      Этот небольшой норвежский порт и город, который является ближайшим соседом Мурманска, я с начала 1990-го года посещал неоднократно, когда по моему предложению было решено открыть международную регулярную линию из Мурманска на расположенные в Варангер-фьёрде норвежские порты Киркенес, Вадсё и Вардё. Но, прежде всего, для этого надо было  переоборудовать теплоход «Канин» под европейские стандарты и привести его в соответствие с требованиями международных конвенций МАРПОЛ-73/78  и СОЛОС-74.  Для этой цели, я с начальником пассажирской и эксплуатационной служб ММП Бурсоном Сашей и Громовым Николаем, выехали на машине в Киркенес, где должны были обговорить все  вопросы ремонта и переоборудования теплохода «Канин» на верфи «Кимек». Здесь я впервые хорошо познакомился с генеральным директоров верфи - Коре Стурвиком (1989-1993 гг.), с которым впоследствии мы стали  очень хорошими друзьями.

      После переоборудования теплохода «Канин» на верфи  «Кимек», я начал в 1989 году работать на линии Мурманск – Киркенес. Чуть позже, с 1990 года -  на линиях Мурманск – Вадсё, Мурманск – Вардё, Мурманск - Тромсё и Мурманск – Трондхейм. Это была очень интересная работа для меня, как капитана, так и для всего моего экипажа на международных линиях, где приобретался неоценимый практический опыт при плаваниях по сложным  норвежским фьордам в течение пяти лет (1990 -1995 гг.).

     Одновременно с переоборудованием судна велась работа с туристическими фирмами Норвегии и России по составлению расписаний плавания, подготовке к обслуживанию иностранцев в Мурманске. У нас не было опыта в организации международной судоходной линии, продажи билетов, связи, рекламы. Наш первый рекламный щит был установлен Мурманским пароходством на площади «Пять углов». Он рассказывал об открываемой ММП международной линии о самом судне.  На нем было вывешено расписание движения теплохода на линии Мурманск – Киркенес. Впоследствии была организована и вторая линия Мурманск – Вадсе с заходом в порт Варде. А позже, с 1992 года «Канин» стал ходить с туристами до Тромсё и Трондхейма. Эта международная пассажирская и круизные линии просуществовали до середины 1995 года.
 
     Однако наступали новые времена, и пассажирский флот ОАО ММП был почти весь распродан. Были проданы теплоходы ММП:  «Мария Ермолова» - Азаербайджану на Каспийское море, а «Алла Тарасова» - американцам.  «Марию Ермолову» уже распилили на «гвоздья», а «Алла Тарасова» американцами была переоборудована и успешно работает в Антарктиде, где делает круизы с туристами из порта Ушаайя к берегам Антарктики. В  июле 1995-го года дошла очередь и моего теплохода "Канин"… Он также  был продан частному судовладельцу и  переведен капитаном Самоделовым Валерием Ивановичем на побережье Черноморско-Азовской части России. Там он стал совершать регулярные грузопассажирские рейсы между портами  Черноморского побережье России и портами Турции.  Отработав на Севере почти 25 лет, теплоход «Канин» начал бороздить воды Черного моря, совершая рейсы между портами Крыма и Турции. К 2003 году у «Канина» уже сменилось более 14 хозяев, восемь из которых были застрелены. Можно только представить, чем занимался на этой линии мой родной теплоход… Да и сам он стал уже называться не «Канин», а какой-то -  «Трапезус». Позже,  к середине  2000-х годов, судно было арестовано в Стамбуле за долги очередного судовладельца и прекратило  работу, а следы теплохода исчезли вообще...

      И вот, после долгого времени неопределённости, мне поступило подтве
рждение, что в 2010 году бывший теплоход "Канин" был разделан на металлолом в Турции. Так закончилась судьба лайнера, на котором я проработал  целых девять лет…

     Но, хочу вернуться немного к истории Норвегии и России. Земля самого восточного муниципалитета Сёр-Варангер, расположенного в самой северной норвежской губернии Финнмарк, вплоть до 1826 года совместно управлялась Норвегией и Россией. Сегодня муниципалитет граничит с Финляндией и Россией. На улицах местной столицы – Киркенеса – можно увидеть указатели и вывески на русском языке. Географически он расположен на той же восточной долготе, что Санкт-Петербург и Каир.
 
     Во время Второй мировой войны в Киркенесе располагался плацдарм фашистских войск, а после освобождения региона почти сорок лет Сёр-Варангер был наглухо закрытой территорией НАТО. В настоящее время ежедневно из города-порта Киркенеса отправляются в сторону Бергена вдоль всего побережья Норвегии круизные лайнеры компании Hurtigruten.

     В Киркенесе интересно посетить Музей Пограничья (Grenselandmuseet), где постоянная экспозиция «Край между странами» рассказывает об истории приграничных отношений Норвегии и России. Также здесь представлен советский самолет Ил-2, участвовавший в 1944 году в операции по освобождению района. Это единственная машина такого типа, находящаяся в музее западной страны. В здании Музея Пограничья расположен и Музей Савио, посвященный творчеству саамского художника Йона Андреаса Савио (1902 – 1938).
 
     На центральной площади Киркенеса расположен памятник военным матерям, посвященный роли женщин в годы Второй мировой войны. Один раз в месяц (обычно в последний четверг каждого месяца) эта площадь превращается в оживленную ярмарку. Очередную дату проведения этого мероприятия можно узнать в местном информационном туристическом центре.

     Во время Второй мировой войны Киркенес подвергался бомбардировке свыше 300 раз. Шахта Андерсгротта была проложена во время войны и использовалась как бомбоубежище. Сегодня она открыта для посещения туристов. Тут проходит демонстрация документального фильма о суровых военных годах.
 
     В одном километре от города и Музея пограничья находится Парк северных оленей и ездовых собак породы хаски «Габба», где можно «пообщаться» с этими животными в их естественной среде. В окрестностях находится и архитектурное чудо из снега – Kirkenes Snow Hotel с ледяными скульптурами на 10 номеров. Он открыт с 20.12.2009 по 24.04.2010.

     Прекрасная панорама на весь Киркенес и Бёк-фьорд открывается с горы Престефьель.
 
     Под конец мы зашли еще в Киркенес. Городок небольшой. Красивый памятник советским воинам-освободителям. Он известен по Петсамо-Киркенесской операции — наступлении войск Карельского фронта и Северного флота ВМФ СССР на войска вермахта на севере Финляндии и Норвегии с 7 октября по 1 ноября 1944 года во время Второй мировой войны. В результате этой операции Северная Норвегия была полностью освобождена. Есть в городе и памятник женам рыбаков, ждущих своих мужей. В то время, в которое проходило наше плавание, Норвегия была преимущественно страной рыбаков. Норвежская сельдь - это был основной источник благосостояния.
 
     Ландшафт побережья Тромсё  (иногда пишут - Тромсё) очень разнообразен. Здесь расположены два самых крупных норвежских острова. Неприступные горы высятся над морем, привлекая любителей экстремального скалолазания. Реки и ручьи несут свои воды по их склонам вниз, к плодородным равнинам. В Тромсё есть много водоемов, на которых рыбалка будет весьма увлекательной.

     В Тромсё я был множества раз… Это были заходы судна при выполнении Европейских круизов на теплоходе «Клавдия Еланская» и «Мария Ермолова», рейсы с туристами на теплоходе «Канин», рейсы Мира пол названием Северный Калотт, о которых я уже  писал выше.

     Первые поселения в Тромсё появились более 10 000 лет назад и относятся к временам кочевников. Здесь же были найдены следы древнейших поселений эпохи викингов.

     Изобилие моря и сельскохозяйственные угодья позволили людям осесть в Тромсё. Коренной народ региона – саамы – издревле использовал прибрежные земли как места выпаса северных оленей в летнее время, а земли на границе со Швецией  и Финляндией – как зимние пастбища. Обживали Тромсё фермеры, пришедшие сюда из долины Гудбрандсдален и принесшие с собой в северные земли свою культуру. Квены, народ финского происхождения, также селились в Тромсё: их влияние прослеживается в архитектуре и культуре некоторых районов округа. В губернии Тромсё  проживают 154 642 человек. На его территории расположены три города. Самый крупный город – Тромсё. В нем проживают 65 286 человек. На втором месте по численности населения – Харстад (23 105 жителей), на третьем – Финнснес (11 160 жителей). Округ разделен на 22 муниципалитета, к каждому из них относится множество деревень и поселений.

     Город Тромсё всегда был точкой отправления полярных экспедиций. Здесь же находится самый северный в мире университет, который вносит свою лепту в интернациональность региона. Живя за счет технологий, созданных с учетом арктических условий, науки и образования, Тромсё удивляет туристов ярким городским центром, оживленной культурной жизнью, полярной кухней, шумной ночной жизнью и шумными, забавными и хорошо образованными местными жителями. И все это среди самых живописных пейзажей Норвегии; потрепанных штормами островов Северного Ледовитого океана, голубых фьордов, ледников и возвышающихся на 1 800 метров пиков Люнгенских Альп.

    Теплые воды Гольфстрима обеспечивают самый мягкий в мире климат для этих высоких широт, предлагая великолепную возможность полюбоваться разноцветными лучами северного сияния, а также полуночным солнцем.
 
    Тромсё является крупнейшим городом стран Северной Европы, расположенным к северу от Северного полярного круга, здесь находится самый северный в мире университет, пивоваренный завод и кафедральный собор. Город живет за счет образования, науки, административного управления, экспорта рыбы и спутниковых технологий.

    Население Тромсё превышает 65 тысяч жителей, а площадь составляет 2 516 кв. километров. В городе живет около 58 тысяч человек, а остальные проживают в муниципальном округе.

     Коммуна Люнген насчитывает около 3 200 жителей, а его площадь составляет 810 кв. километров; округ расположен на гористом полуострове Люнген. Прибрежные деревни Люнгена живут за счет рыбной ловли, а сельское хозяйство развито на всей территории округа. Современная процветающая промышленность сосредоточена в Фуруфлатене, на берегах Люнген-фьорда. Население состоит из норвежцев, саами и финнов.

    Поселения в Тромсё и Люнгене возникли более 10 тысяч лет назад, в то время как культуре саами, по меньшей мере, 2 тысячи лет. Древнескандинавский язык и культура существовали здесь уже в 300 - 400 годах нашей эры, а миграция финнов в Люнген началась в восемнадцатом веке. Приблизительно в 1900 году бывшие саамские и финские земли Тромсё и Люнгена начали активно заселяться норвежцами, что привело к усилению норвежского влияния. С 1960 года началось активное переселение жителей близлежащих территорий в центр Тромсё.

    Тромсё был основан в 1794 году, хотя первая церковь была построена здесь в 1252 году. В 1850-ых годах  Тромсё стал центром пушного промысла в арктическом регионе. В начале 1900-ых город превратился в отправной пункт многочисленных экспедиций в Арктику и Антарктиду, отсюда возникло его прозвище «Ворота в Арктику».
 
     В 1940 году Тромсё в течение нескольких недель был столицей неоккупированной Норвегии, и стал единственным городом Северной Норвегии, который полностью избежал разрушений во время войны.
 
    С тех пор, как были установлены современные границы города в 1964 году, население города выросло более чем в 2 раза: с 32 до 65 тыс. человек. Этот беспрецедентный рост населения в некоторой степени является результатом основания таких учреждений, как Университет Тромсё и Норвежский Полярный институт.

    Несмотря на то, что Тромсё и Люнген расположены далеко на севере, они могут похвастаться умеренным морским климатом. Летние температуры варьируются от 5 градусов с дождем до 28 градусов. Те, кого не смущает холод, могут смело искупаться.

    Зима в Тромсё не очень холодная. Рекорд низкой температуры в  Тромсё составил 18 градусов ниже нуля, в то время как средняя температура января составляет минус 4 градуса. Среди плюсов большое количество снега и относительно мягкая зима, которые идеально подходят для зимних видов отдыха.
 
    Приблизительно с 20 мая до 22 июля вы можете увидеть волшебное полночное солнце.

     Полярные ночи. С 21 ноября по 21 января солнце исчезает за горизонтом, и наступает полярная ночь. В течение дня не полностью темно, и при благоприятной погоде небо окрашивается в волшебные цвета. Тромсё считается одним из лучших мест на земле, чтобы понаблюдать за этим феноменом, при этом лучше найти темное место за пределами города. В Тромсё наивысшая частота северного сияния наблюдается с 6 часов вечера до часа ночи, а лучшие месяцы – октябрь, февраль и март. Однако никто не сможет вам дать гарантию, что вы увидите северное сияние, также известное под названием aurora borealis, так как погода и солнечные ветра крайне непредсказуемы.
 
    Такими развлечения, как катание на собачьих упряжках, снегоходах и оленьих упряжках – отличный способ насладиться северным сияние
Трондхейм – технологическая столица Норвегии.  Благодаря Норвежскому университету естественных и технических наук (NTNU), всемирно признанному университету, а также многочисленным научно-исследовательским центрам Трондхейм по праву считается городом инноваций, науки и бизнеса.  Мне здесь пришлось бывать более 10 раз – на теплоходах «Клавдия Еланская» и «Канин». Несколько раз со мной в рейсы на Трондхейм ходила и моя жена Елена. В Трондхейме мы были пару раз в гостях у моего друга Коре Стурвика, который был генеральным директором верфи «Кимек», где «Канин» проходил переоборудование. Этот удивительный человек прошел большой путь от инженера проектировщика до генерального директора крупной фирмы и стал моим другом.

Коре Стурвик
Ассоциированный партнер
Адрес: Люсакер Брюгге 3
N-1366 Люсакер, НОРВЕГИЯ
kare.storvik  (at) storvik.com
тел. +47 91145845
Образование:
• Техническая академия Алмар-Несса, г. Осло. Технические науки.
• Школа торговли Отто Трейдера, г. Осло. Менеджмент.
• Университетский колледж губернии Сёр-Трёнделаг, Факультет технических наук. Машиностроение.
Опыт работы:
2005 -: Sherpa Konsult as, г. Осло. (Консалтинговые услуги в области развития бизнеса). Партнер.
1993 – 2005: STORVIK & CO AS, г. Киркенес, г. Мурманск и г. Осло. (Консалтинговые услуги в области развития бизнеса). Старший консультант.
1989 – 1993: Kv;rner Kimek as, г. Киркенес. (Судоремонт и инженерное обеспечение механического оборудования). Генеральный директор.
1983 – 1989: Kv;rner Brug as, г. Осло. (Инженерное проектирование, производство и строительство).
1988 – 1989: Генеральный директор.1985 – 1988: Директор, Kv;rner Egersund.
1983 – 1985: Директор, сектор производства, проектирования и строительства морских объектов, включающий в себя технические отделы в г. Осло, шельфовую производственную площадку, Kv;rner Egersund, и отделение механического конструирования, Kv;rner Montasje.
1981 – 1983: Kv;rner Engineering as, г. Тронхейм. (Инженерное проектирование и подрядная деятельность). Директор центрального и северного регионов Норвегии.
Специальное назначение: Менеджер проекта выравнивая перевернувшейся жилой платформы "Александр Л.Келланд" по поручению Королевского министерства торговли и судоходства.
1974 – 1981: VIGOR AS, г. Оркангер. (Проектирование, производство и конструирование промышленных шельфовых объектов). Генеральный директор. Ответственный за установку, развитие и управление модульной станцией VIGOR. Общий объём капиталовложений в станцию: приблизительно 55 млн. норвежских крон. Суммарный оборот, шельфовое промышленное производство и монтажные работы 1974 - 1980, составили приблизительно 900 млн. норвежских крон.
Специальные назначения:
- Менеджер проекта по изготовлению 14 модулей для платформы FRIGG TCP-2.
Заказчик: ELF AQUITAINE NORGE A/S
Подрядчик: I/S SPIE BATIGNOLLES-VIGOR
- Менеджер проекта по изготовлению 4 компрессорных модулей для платформы FRIGG TCP-2.
Заказчик: ELF AQUITAINE NORGE A/S
Подрядчик: I/S SPIE BATIGNOLLES-VIGOR
1971 – 1974: Kv;rner Engineering as, г. Люсакер. (Инженерное проектирование и подрядная деятельность). Заместитель генерального директора. Ответственный за превращение компании в многопрофильную компанию по инженерному проектированию в сфере газовой и нефтяной промышленности посредством следующих мероприятий:
1971 – 1973: Создание базы для вхождения компании в сферу инженерного проектирования и подрядной деятельности в нефтяной и газовой промышленности.
1973 – 1974: Менеджер по инженерным проектам Cod и Tor, назначенный компанией Phillips Petroleum. Каждый проект включал в себя  проектирование законченного объекта шельфовой нефтяной и газовой промышленности, в том числе проектирование сваи-оболочки, производственных и буровых систем, систем обеспечения, жилых и служебных помещений и всех вспомогательных служб.
1974:     Руководитель всех проектов в сфере нефтяной и газовой промышленности, включая договоры подряда для объектов Cod, Tor, Edda, Eldfisk (Phillips), S.E. Tor (Amoco), Frigg (Elf) и Mongstad Refinery (Rafinor).
1969 – 1971: Kvаrner Brug as. (Инженерное проектирование, производство и подрядная деятельность). Начальник отдела. Морские резервуары высокого давления для грузовых судов, использующих в качестве топлива сжиженный углеводородный газ,  этилен и сжиженного природный газ. Ответственный за управление, проектирование и производство.
1958 – 1969: NORATOM - NORCONTROL A/S, г. Осло и г. Кьеллер. (Инженерное проектирование и подрядная деятельность).
1966 – 1969: Глава сектора ядерного оборудования. Ответственный за управление, продажи, проектирование и производство.
1961 – 1966: Проектный менеджер, назначенный в Eurochemic (г. Мол, Бельгия) для
- проектирования и конструирования хранилищ высокоактивных отходов Nos. 1 и 2.;
-  установки систем отбора проб и анализа радиоактивных     процессов;
-  проектирования, поставок и установки системы очистки прудовой воды от радиоактивных отходов.
1958 – 1961: Менеджер по проекту проектирования и конструирования исследовательского ядерного реактора NORA в г. Кьеллер в Норвегии.
1952 – 1958: A/S ELEKTRISK SVEISNING, г. Осло. (Проектирование и производство).
Инженер-проектировщик, проектирование и контроль за производством котельных установок, герметичных конструкций и технологического оборудования.
Сферы профессионального опыта:
• Проектирование, производство, конструирование и проектный менеджмент, котельные установки, герметичные конструкции и технологическое оборудование, атомные станции и шельфовые объекты нефтяной и газовой промышленности.
• Создание предприятий, специализирующихся на квалифицированном инженерном проектировании и консалтинговых услугах, и управление ими.
• Услуги в области развития бизнеса и по реализации проектов в Норвегии и России.
Знание языков: норвежский, английский.

    NTNU – основной государственный центр образования и исследований в области технологий. 80% инженеров в Норвегии получили образование именно здесь, более того, многие выпускники NTNU  теперь занимают важные посты в деловых и промышленных кругах Норвегии. Университет уделяет особое внимание технологической сфере, где уровень компетенции норвежский специалистов соответствует самым высоким международным стандартам. Это такие области, как энергетика, защита окружающей среды, медицинские технологии, технологичное сырье, прибрежные и морские исследования, а также информационные и коммуникационные технологии.
 
    Роза Трондхейма. Геральдические розетты с различным числом лепестков сопровождали этот город на протяжении столетий. Роза с пятью лепестками в XVIII веке использовалась как символ города. В этот период Роза Трондхейма часто использовалась главами и членами городских советов (ольдерманами).

     В двадцатых годах прошлого столетия, когда Правительство решило заменить название города на Нидарос, сторонники Трондхейма использовали розу как символ сплочения и единения. Сегодня на флаге города изображена роза.

     Название города менялось несколько раз.  Первым известным названием было Нидарос, что означает «город в устье реки». В эпоху Средневековья город стал называться «торговый город в Трондхейме», а позднее это наименование сократилось до Трондхейма (дом Трёндера). Во времена датского правления (1450-1814 г.г.) название города писалось как Trondhjem, но известен город был как Staden или Byen, что означает «город».

     После 1 января 1930 года норвежский Парламент предложил переименовать город в Нидарос, но жители и совет города не согласились. Тогда был найден компромисс – Парламент 6 марта 1930 года принял решение о том, что город будет называться Трондхеймом.

      Кафедральный собор Нидарос. Национальным святилищем Норвегии является кафедральный собор, построенный на могиле Короля Олафа Святого. Постройка началась в 1070 году, и старейшие его части, датированные серединой XII века, все еще используются. В 1869 году началась реставрация, и спустя столетие собор Нидарос был восстановлен в своем былом величии.

       Резиденция Архиепископа в Трондхейме – один из наиболее хорошо сохранившихся комплексов такого рода в Европе. Это старейшее светское здание в Скандинавии. Строительство началась во второй половине XII века, и до Реформации 1537 года там располагалась резиденция Архиепископа.

     Западное крыло Резиденции отдано под выставку королевских регалий, военный музей и музей Сопротивления. В южном крыле расположился музей резиденции Архиепископа. В этом музее выставлены оригинальные скульптуры из собора Нидарос, а также археологические находки, рассказывающие о его драматичной истории. Туристы также могут посетить монетный двор Архиепископа, где печатались монеты, – он сохранился в том виде, в каком был найден археологами.

     Музей Рингве – национальный музей музыки и музыкальных инструментов.
     В этом музее две постоянно действующие экспозиции:«Музей в поместья» (открыт с апреля по октябрь) – это старая часть, она сохранена в том виде, какой имела во времена основательницы Музея Рингве, Виктории Бакке, в 1952 году. Ее оригинальное внутреннее убранство, комнаты оформленном в швейцарском стиле, создают атмосферу, пробуждающую  воспоминания на фоне музыкальных инструментов со всей Европы.
 
     «Музей в амбаре» (открыт круглый год) – это новая выставка, открытая в 1999 году, рассказывающая о современных звуковых и световых технологиях.

     Королевская резиденция Стифсгорден . Особняк Стифтсгорден, построенный в 1774-78 гг. вдовой члена тайного совета, является крупнейшим деревянным дворцом в Скандинавии. В 1800 году он был продан государству Норвегия и сегодня является официальной Королевской резиденцией в Трондхейме.
 
     Сверресборг - народный музей Трёнделага. Это музей культурной истории, раскинувшийся вокруг руин средневекового замка Короля Сверре. Огромный музей, состоящий из экспозиций под открытым небом и деревянных построек, демонстрирует сцены жизни людей в Трондхейме и Трёнделаге. Великолепная внутренняя экспозиция «Сцены из жизни» изображает жизнь региона в последние 150 лет. Также существует тематический театр «Невеста Трёндера», лыжный музей, музей телекоммуникаций и другие. Предусмотрено множество развлечений для детей.

    Что еще посмотреть в Трондхейме? Поездка на лодке на исторически известный остров Мункхолмен – это прекрасная возможность взглянуть на Трондхейм с моря. А из ресторана на башне Тюхолт (74 метра) вам откроется потрясающая панорама города и окрестностей.

     Нурланд занимает более 38 000 квадратных километров с потрясающим видом на побережье протяженностью приблизительно 14 000 километров и более 18 000 островами.
 
     В Нурланде проживает 236 000 жителей. Столицей губернии является город Будё с населением в 46 000. Саамы в Нурланде представлена тремя различными языковыми группами, поселения которых сосредоточены в различных частях губернии.

      Нурланд состоит из пяти регионов: Хельгеланд,  Хальтен , Лофотенские острова, острова Вестеролен, Офотен. Главный город - Будё (около 46 000 жителей).

     Нурланд был заселен более 12 000 лет назад. Первые следы человеческих поселений найдены вдоль побережья на островах Вега, вблизи Сальстраумена за пределами городов Будё, Стейген и Лёдинген.

     Сальстраумен – самое сильное приливное течение в мире. Пролив, связывающий Сальтен-фьорд и Шерстад-фьорд с морем, создает одно из сильнейших в мире приливных течений. Около 400 миллионов кубических метров воды протекает под мостом Сальстраумен четыре раза в день. Вода образует водоворот диаметром до 12 метров. Сальстраумен – прекрасное место для рыбалки. Я здесь был с друзьями норвежцами, которые возили меня сюда на рыбалку из  города Будё, где я также бывал трижды, как участник межправительственной делегации по линии СКЦ – спасательно-координационного центра порта Мурманск и порта Будё.

     Когда идешь вдоль берегов Норвегии с севера на юг, или с юга на север, то всегда почти вплотную проходим мимо Лофотенских островов – это архипелага, расположенного на северо-западе Норвегии, за полярным кругом, на 67°-68° северной широты. В состав архипелага входят 7 основных островов: Ауствогёй, Гимсёй, Вествогёй, Флакстадёй, Москенесёй, Вэрёй и Рёст. У этих островов мы всегда, при хорошей погоде ложились в дрейф, чтобы половить на поддев треску,  пикшу, зубатку и другую прекрасную северную рыбку, которая здесь жирует и ловится превосходно. За один  час лежания в дрейфе, экипаж мог надёргать на поддёв до тонны  рыбы. Это удивительное место в Норвежском море… Домой все члены экипажа всегда возвращались  с хорошей добычей морской свежей рыбы, да и на судне уху варили повара регулярно…

    «Острова, отличающиеся холодными климатическими условиями и располагающиеся в области высоких широт, являются поистине шедевром удивительного явления обнажения пород. Многие местные жители сдают в аренду туристам благоустроенные рыбацкие домики «рорбу». «Здесь вы также найдёте превосходные музеи и художественные галереи». «По словам многих норвежцев, местные власти долгое время опасались пагубного влияния туризма на культуру и многовековые традиции Лофотенских островов». Лофотенские острова – это удивительные пейзажи, превосходная морская рыбалка, маленькие рыбацкие деревушки, китовое сафари зимой и полночное солнце летом, а также белые песчаные пляжи и чистейшая вода изумрудного цвета.

    Здесь же расположена одна из самых больших колоний орланов. На самых южных островах Лофотенского архипелага находятся огромные птичьи скалы, на которых устраивают свои гнезда сотни тысяч тупиков, бакланов, чистиков и орлов. Котики, касатки и киты – частые гости в этих водах.  Все, кому интересна история викингов, непременно должны побывать в Музее викингов в Борге. Летом над архипелагом сияет полночное солнце, а зима – время рыбной ловли, которая до сих пор играет первостепенное значение в жизни населения Лофотенских островов. Протяженность национального туристического маршрута Лофотенских островов составляет 166 километров. Он проходит по самым красивым местам Лофотенского архипелага – вы увидите и фантастические горные вершины, и заливные луга, и белые, словно мел, песчаные пляжи, на которых покоятся деревянные рыбацкие лодки и красные рыбацкие хижины.

     Самые красивые фьорды Норвегии, где я проходил на тх «Канин»:  Гейрангер-фьорд находится в в губернии Мёре-ог-Румсдал, в северной части Западной Норвегии. Длина Гейрангер-фьорда - 15 км. Гейрангер-фьорд входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из наиболее посещаемых фьордов Норвегии. Водопады Фата невесты и Семь сестер - самые знамениты водопады Гейрангер-фьорда.

     Нэрёй-фьорд - рукав Согне-фьорда – расположен в фюльке Согн-ог-Фьордане, в самом сердце Западной Норвегии. Длина Нэрёй-фьорда 17 км. Этот узкий фьорд окружают горы высотой 1700 м. В самом узком месте ширина фьорда составляет всего 300 м. Нэрёй-фьорд внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

     В норвежской регионе фьордов вы увидите такой ландшафт, какой можно встретить в очень немногих местах на Земле. Представьте: вы  идете на судне, а с обеих сторон от вас возвышаются величественные скалы. С практически вертикальных склонов гор во фьорд обрушиваются воды живописных водопадов, берущих начало на ледниках.
 
     А в воде плавает рыба, которую, может быть, подадут вам на ужин. Вы ложитесь в дрейф и закидываете удочки или поддев, а вокруг вас уже начинают виться чайки, ждущие, пока вы достанете целую гроздь макрели или трески. А на скалистых утесах мы наблюдаем, как  стоят заброшенные фермы, рассказывающие о том, как нелегко было жить в этой стране раньше. В регионе фьордов расположено множество маленьких деревень,  куда можно легко добраться. Когда «Канин» доставит туристов к началу фьорда, туристы  могут отправиться с гидом на ледник или в горы или отведать традиционные блюда в местных ресторанах. Я  сам дважды оставлял вместо себя на мостике старпома и высаживался на пару часов в фюльке Согн-ог-Фьордане, только для того, чтобы попробовать местный деликатес - баранью голову.
 
     Некоторые участки норвежского региона фьордов внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря удивительному ландшафту и нетронутой природе норвежские фьорды признаны одним из самых красивых мест в мире.

     Олесунд расположен в Суннмёре, в северной части региона фьордов. Когда впервые в 1980 году мы на теплоходе «Клавдия Еланская», выполняя Европейский круиз,  зашли в Олесунд, мне казалось, что лучше и красивее города и порта я не видел. В нем такая волшебная атмосфера: город - где нет лишних деталей, где каждая мелочь очень гармонично вписывается в общую картину. Гуляя по узким улочкам города, с двух сторон окруженных цветными аккуратными домиками, я думал лишь о том, а знают ли жители Олесунна,  в каком прелестном месте они живут? Или они уже давно привыкли к окружающим их красотам?  И для них это не является чем-то таким грандиозным, как в тот момент это было для меня. Хотя я больше чем уверен, что они знают и ценят, иначе бы не было вокруг столько уюта и ненавязчивой красоты. Население города около 45 000 человек. Он меньше Трондхейма почти в 3 раза. А ведь я, между прочим,   спустя пять лет  моих плаваний  по фьордам  Норвегии, все еще не перестаю любоваться это страной: потому что она своей суровой красотой и величием может поражать бесконечно. Население Суннмёре насчитывает около 140 000 человек.  К Олесунду  относятся острова Хесса (4 квадратных километра) на западе, Аспёйа (0.5 квадратных километра) и Нёрвёйа (7 квадратных километров) в центральной части и половина острова Окснёйа (площадь части, относящейся к Олесунду – 58 квадратных километров) на востоке. На севере находится вытянутый остров Эллингсёйа (22 квадратных километра). Центр города и остальные его районы соединены подводными туннелями.

     Коммуна Олесунд занимает территории приблизительно 98 квадратных километров. 8 квадратных километров относятся к сельскохозяйственным землям. Олесунд является одним из крупнейших и важнейших центров норвежской рыболовной промышленности. Городской рыбопромысловый флот является одним из самых современных в Европе.    Археологические раскопки подтверждают, что в этих местах первые поселения появились около 9 000 лет назад. Упоминания об этих поселениях содержатся в Сагах о Викингах Снорре. Боргунд – первое средневековое поселение в Суннмёре, которое вполне можно назвать городом.
 
     Чума и Ганзейский союз – две причины, из-за которых в XV веке регион потерял статус экономического центра, а Берген стал контролировать торговлю Суннмёре.
 
      Около 1750 года в Суннмёре освоили производство клипфиска (солено-сушеной трески). Со временем клипфиск становится не только основной статьей экспорта, но и локомотивом всей экономики Олесунда в середине девятнадцатого века. Рос рыбный промысел, а вместе с ним уверенно рос и Олесунд, который в 1848 году получил статус города.
 
      Но 23 января 1904 года Олесунд пережил страшный пожар, оставивший более 10 000 человек без крыши над головой. И хотя за сутки выгорело около 800 домов, погиб только один человек. Невероятно, но факт: в 1907 году в центре Олесунда были отстроены 600 новых домов. Новый город был построен в стиле модерн, который также называется ар-нуво, или в югендстиль.

      Скалистые породы появились в Суннмёре в незапамятные времена. С тех пор, на протяжении миллионов лет, подвижные ледники создавали фьорды, долины, а уходя, оставляли за собой великолепные горные вершины. Именно благодаря воздействию ледника Йорундфьорд и других малых ледников появились Суннмёрские Альпы, или Суннмёрсальпене, как их называют в Норвегии.

      Восхитительные пики и горные образования – вот основное отличие гор Суннмёре от других горных районов страны. Здесь горы будто вырастают из моря, вознося свои вершины над его волнами на высоту от 1 500 до 1 700 метров.
 
      В горах вокруг Йорунд-фьорда расположены многочисленные лыжные трассы с перепадом высот до 1 500 метром – от вершин до самого моря. Здесь вы можете выбрать и спокойный отдых – например, рыбалку на фоне горного ландшафта, – и активные развлечения – такие как спуск с крутых склонов на горных лыжах. С февраля по май горы Суннмёре – отличное место для горных лыж и других зимних видов спорта.

      Живописные Суннмёрские Альпы – это настоящий рай для тех, кто влюблен в горы. Даже если вы не профессионал в горных восхождениях, вы можете присоединиться к организованному групповому походу. Зимой здесь великолепное катание на горных лыжах, а горнолыжный центр Sunnm;rsalpane Skiarena Fjellseter располагает хорошими беговыми трассами и горнолыжными спусками спусками. Суннмёрские Альпы – это восхитительные пики и могучие горные массивы. Именно это отличает горы Суннмёре, в Норвегии называемые Суннмёрсальпене, от всех остальных гор страны.
 
      Рекомендуем посмотреть Олесунд и Суннмёре со стороны моря, тем более что побережье – равно как и фьорды – идеально подходят для рыбалки, прогулок на катерах и дайвинга.
 
      Несколько местных компаний предложат вам взять напрокат катер или присоединиться к экскурсии, а также помогут организовать досуг, в том числе рыбную ловлю и дайвинг.
 
      Детям наверняка доставит массу удовольствия посещение детского игрового центра Barnas Lekeland а также Атлантического парка, где они смогут познакомиться с морскими обитателями.

      Со смотровой площадки Фьельстюа на горе Аксла вы сможете насладить захватывающим видом на город, океан и окружающие горы. В местечке Хакаллестранда находится художественная мастерская, которой владеют Айна и Марит Молдскред. Здесь вы сможете увидеть традиционное хозяйство с домашними животными.

      Возьмите напрокат велосипед и отправляйтесь по многочисленным островам, на которых вы увидите живописные маяки, древние памятники, великолепные горы, голые скалы и некоторые виды редких цветов и растений.
 
      А в поездке вокруг птичьего острова Рунде перед вашими глазами предстанут пещеры, лагуны и конечно же птицы, гнездящиеся здесь бесчисленными колониями.
 
     Круглый год в Олесунде и Суннмёре проводятся различные культурные мероприятия – концерты, театральные представления и шоу.
Здесь вы можете пойти в кинотеатр, на выставку, или же просто посидеть в одном из многочисленных кафе или ресторанов. Любители шопинга найдут в Олесунде и Суннмёре множество магазинов, в которых можно найти и произведения местных ремесленников и художников.

      В Олесунде проходит несколько ежегодных фестивалей: Театральный фестиваль, Фестиваль новой норвежской литературы, Фестиваль музыки и искусства, Фестиваль лодок и Фестиваль норвежской кухни. На нескольких площадках Суннмёре ставят представления, посвященные истории викингов и их военным походам.

      Журнал «National Geographic» опубликовал обзор, в котором были оценены все объекты из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них первое место заняли Норвежские фьорды, причем на первой строке оказался именно Гейрангер-фьорд. Неподалеку от Гейрангер-фьорда расположен не менее живописный Йорунд-фьорд, который посещает все большее число туристов как из самой Норвегии, так и со всего света. В Стор-фьорде вы найдете ферму Утсте-Скотет, натуральное хозяйство, появившееся здесь во времена викингов. Ферма была восстановлена, и сейчас она открыта для посетителей. Фьорды – это рай для тех, кто считает, что лучше гор могут быть только горы. Суннмёрские Альпы – великолепный регион для хайкинга всей семьей. Регион также известен развитой мебельной промышленностью и многочисленными небольшими поселениями, население которых чтит свои культурные и языковые традиции.
 
     На побережье острова Гудёй расположена живописнейшая рыбацкая деревушка Алнес. Когда-то эта деревня была одним из самых больших рыбацких поселений в Суннмёре. Природа и культура здешних мест уникальны и требуют бережного отношения. С берега, по краю которого в уютных двориках скрываются дома, открывается великолепный вид на бушующий океан. В окрестностях Алнеса – в горах, и на побережье – пролегает множество разнообразных маршрутов для пеших прогулок. Алнесский маяк охраняется государством. Летом здесь проводят экскурсии. А в его некогда жилых помещениях теперь продают изделия местных художников и ремесленников, а также домашние пироги. Советуем вам отправиться на самый южный в Норвегии птичий базар. На маленьком острове Рунде – рай для птиц: каждый год сюда на гнездовье прилетают более полумиллиона птиц. Ученые насчитали здесь 220 различных видов, однако Рунде больше всего известен колониями тупиков.
 
      В Олесунде вы сможете увидеть архитектурные сооружения в стиле модерн (арт-нуво). Несметное число башенок, шпилей, удивительные по красоте и изысканности орнаменты придают городу сказочную атмосферу. В Национальном центре стиля модерн (Jugendstilsenteret) вам во всех подробностях расскажут об особенностях этого уникального направления архитектуры и искусства.
 
     Отправляйтесь на пешую прогулку с гидом, чтобы познакомиться с уникальной архитектурой и мореходной историей города, гуляя по улицам Олесунда. Маршрут проходит, в частности, по пешеходной улице Гогата, через живописный канал Брусунде, где местные рыбаки ежедневно продают свой улов, и мимо Музея Олесунда.

     Прибрежный регион Суннмёре предлагает своим гостям множество вариантов досуга:  можно посетить и музеи под открытым небом, и узнать больше о дизайне мебели, и углубиться в историю норвежского языка, и пойти на выставку, посвященную Арктике. А морских обитателей можно увидеть в одном из самых больших аквариумов Скандинавии – Атлантическом парке.

     Центр Ивара Осена расположен на территории фермы, где родился и вырос Ивар Осен (1813 - 1896), создатель одной из письменных форм норвежского языка «нюношка» («нюнорска»), или так называемого новонорвежского языка, основанного на устных норвежских диалектах. Центр посвящен жизни и работе Осена и является национальным центром документации письменной культуры «нюноршка». Здание центра, спроектированное архитектором Сверре Феном, само по себе является достопримечательностью. Ежегодно, на последней неделе июня, здесь проводится Фестиваль новой норвежской литературы, искусства и музыки.

      Осло (норв. Oslo),  — столица и самый крупный город Норвегии. До 1624 года согласно карте А. Ортелиуса 1539 года столица викингов называлась Викия (Vichia), с 1624 по 1877 годы называлась Христиания (норв. Christiania), с 1877 по 1924 годы — Кристиания (норв. Kristiania). Берген (норв. Bergen) — второй по величине город Норвегии, столица фюльке Хордаланн и крупнейший город Западной Норвегии. Расположен на западе страны, на берегу Северного моря в регионе Мидтхорланн. Занимает Бергенский полуостров, защищённый от моря островами Аскёй, Холснёй и Сутра. В Осло – нынешней столице Норвегии и Бергене я был много раз и достаточно подробно описал это в своих предыдущих воспоминаниях, поэтому повторяться не буду. В Осло живут мои друзья из Мурманска, и я с ними часто общаюсь по скайпу. Есть у меня и немало хороших альбомом и книг по Норвегии на русском, английском и норвежских языках, а также сотни фотографий в моих личных фотоальбомах. Так что есть, что вспомнить об этой прекрасной и удивительной стране, которой я посвятил многие свои годы.

      В заключение, хочу сказать следующее - для того, чтобы теплоход «Канин» смог работать на линиях Мурманск – порты Норвегии, мне, как капитану судна и ещё четырем членам экипажа (старпому, старшему механику, пассажирскому помощнику капитана и администратору пассажирской службы), пришлось сдавать в Норвегии экзамен, на знание разговорного норвежского языка, что мы и сделали в 1990 году.