Я думал, что выражение «получить культурный шок» не из моего лексикона. Я чувствовал себя вполне уверенно в каждой из посещаемых стран. Но то, что произошло в первую же ночь путешествия по Индии заставило меня испытать этот «шок» в полной мере.
Первые впечатления
Прилетев в Дели в 4 часа утра, мы сразу же поехали в Агру. Это небольшой город, где находится знаменитый Тадж-Махал и другие достопримечательности. Было еще темно, висел густой туман и «следов древней цивилизации» пока не было видно. Все, что было видно из окна машины в свете фар это редкие огромные кучи из пластиковых бутылок, пакетов и другого мусора, в которых копошилось несколько взрослых и детей. Когда рассвело, начали попадаться группы женщин укладывающих тяжелые камни в заранее вырытые места возле дороги. Рядом, мужчины копали землю. Шофер объяснил, что это «обычные семьи», которые в поисках пропитания кочуют с места на место, подрабатывая по пути на строительстве дорог и разных объектов. Спали, готовили еду и ухаживали за голыми детьми они здесь же на свежем воздухе, возле еще не разложенных куч камней. Удивительно, что при наличии такого большого количества людей, процент безработных в Индии согласно официальной статистике, такой же как в Канаде и даже меньше, чем в некоторых штатах Америки!
Тадж-Махал
Через три часа мы наконец въехали в Агру. Оставив вещи в специальном «хранилище», мы подошли к кассе Тадж-Махала. Было две длинных дорожки разделенных железными перилами - одна для иностранных туристов, а другая для местных. В Индии везде относятся с большим почтением к иностранцам и пускают нас без очереди, вежливо и безропотно расступаясь. Может это связано с тем, что мы платим за посещение достопримечательностей иногда в 20 раз больше, чем местные? Заплатив 700 рупий за билет (для местных всего 40 рупий и туалет, что внутри только для иностранцев бесплатный), мы пошли по «иностранной дорожке». «Местная дорожка» была полностью заполнена, но самые предприимчивые перелезали через ограждение, создавая и у нас очередь.
Наконец-то пройдя через такое же, как и в аэропорту «просвечивание», ощупывание и проверку сумок, мы с женой оказались внутри комплекса.
Может, мы ожидали увидеть нечто грандиозное, или были уставшими, но Тадж-Махал не произвел на нас должного впечатления. Он выглядел не таким большим как на фотографиях и казался построенным из грязно-белого мрамора. Наверно в 17 веке он был чем-то необычным. Сегодня мрамор Тадж-Махала потерял свою белизну из-за воздуха который создается многочисленными «грязными» производствами в Агре. Несмотря на их периодическое закрытие властями, он все рано желтеет. Образующиеся на нем трещины объясняют оседанием почвы из-за обмеления протекающей в стороне реки. Некоторые части внутри и снаружи мавзолея были заменены на копии в разное время. Проведенная 10 лет назад реконструкция не была полностью удачной.
В Индии есть гораздо интересней памятники архитектуры, которые могли бы послужить ее визитной карточкой, чем «раскрученный» турфирмами и интернетом Тадж-Махал. Но это, конечно, наше сугубо личное мнение.
Бесплатный гид
Еще в аэропорту, в Дели, когда выбирали машину, мы остановились на той где шофер обещал быть бесплатным гидом по Агре и Тадж-Махалу. Однако, привезя нас на место, он вызвал своего приятеля, сказав, что тот и есть бесплатный гид, которого нам обещали.
Своей вальяжностью этот новый гид напомнил мне Лёлика из кинофильма «Бриллиантовая Рука» которому, чтобы проснуться надо было «принять ванну и выпить чашечку кофе».
Гид отвез нас сначала в магазин ковров. Узнав, что мы не будем их смотреть, привез в магазин украшений, потом в магазин мрамора «точно такого из которого сделан Тадж-Махал!». С интересом выслушав все то, что я ему рассказал об Агре с Тадж-Махалом (я серьезно готовился к поездке еще дома) он потребовал деньги «за экскурсию». Удивившись тому, что его друг отрекомендовал его как бесплатного гида, попросил «хотя бы за бензин».
Позже мы узнали, что в Индии в порядке вещей обещать «бесплатную экскурсию» или информацию, но после того как «вотрутся в доверие» просить деньги. Я дал ему 50 рупий «за науку».
«У нас всегда так делают»
Из Агры мы должны были поехать в Варанаси, в один из семи святых городов Индии. Мы хотели поехать на поезде, чтобы сэкономить на гостинице и провести ночь в спальном вагоне. В интернете я прочитал, что поезда идут по расписанию и это самый удобный вид передвижения по Индии.
Возле железнодорожной кассы толпились люди. Очереди не было, все стремились подойти к окошку кассы одновременно. Пользуясь тем, что мы иностранцы, удалось с трудом пробиться через толпу. Кассирша не говорила на английском, но жестами объяснила, что билеты в Варанаси полностью распроданы. После того, как я просунул в окошко 100 рупий, она начала выписывать билет. С нас взяли плату за два билета, но дали всего один и на одно место. В толпе объяснили, что «сидения широкие и вы спокойно поместитесь вдвоем». «У нас всегда так делают» - сказали нам. В этом мы действительно потом смогли убедиться.
Ближайшая железнодорожная станция находилась в городишке Матура недалеко от Агры. Мы должны были быть там за час до отправления поезда. После обеда в «туристическом» ресторане поехали на станцию. Водитель такси рассказал, что Матура популярна среди религиозных паломников посещающих местные храмы.
Очищение огнем
Здание вокзала было таким же как и в других странах мира. Однако сразу же бросалось в глаза большое количество разбросанных в беспорядке больших «мешков» разной расцветки. Присмотревшись я понял, что это прямо на «голом» асфальте без всякого движения лежат люди, завернутые в ткань. Не было даже понятно, мужчины это или женщины. Голова, руки и ноги были внутри «пакета».
На стене висел огромный плакат на английском языке призывающий соблюдать гигиену и «не оставлять экскременты на улице, а пользоваться для этого туалетом». Не понятно почему было написано по-английски, так как в Индии мало кто говорит и читает на этом языке. Может это предупреждение для туристов?
Примостившись на каменную скамью, мы приготовились ждать поезда. Задумавшись, я не заметил как перед нами бесшумно возник очень смуглый старик. Он был одет во все белое и в белой чалме на голове. В руке у него была плошка с маслом в которой горел огонь. Увидев, что мы на него смотрим, он что-то громко сказал и дунул на огонь. Пламя полыхнуло в наши лица, заставив резко отпрянуть. Явно довольный произведенным эффектом, он ушел с видом человека выполнившего свой долг. Не зная как реагировать, мы в замешательстве смотрели ему в след. Сидевшие рядом люди даже не обернулись. Наверно во всем этом не было ничего удивительного. «Может он изгоняет злых духов?» - неуверенно спросил я. Оказалось, это было отчасти так потому, что позже мы узнали, что это был «ритуал очищения и благословения огнем».
Бродя по перрону мы несколько раз столкнулись с разными людьми которые поодиночке и группами непременно хотели сфотографироваться с моей женой Галей. Она блондинка со светлой кожей, тогда как я смуглый и с темными волосами. Все давали мне свои телефоны с настроенной фотокамерой и просили сделать для них вместе с ней снимок. Меня же никто фотографироваться не просил. Я не возражал, но когда один смуглый, здоровенный индиец, сунув мне свой фотоаппарат стал рядом с Галей, я не выдержал. На мой взволнованный вопрос для чего ему это надо простодушно ответил, что поставит фотографию себя рядом с белой женщиной, в своем магазине. «Это прибавит мне клиентов!» - добавил он, показав куда надо нажимать.
Поезд отправлялся в шесть часов вечера, но в назначенное время он не пришел. Я хотел узнать когда его ждать. Мне объяснили, что четкого графика поездов нет. Есть «официальное» расписание которое редко соблюдается и даже начальник вокзала не знает точно когда придет поезд. Стало темнеть. Оставалось только сидеть и ждать…
Привокзальная живность
Чтобы размять ноги, я пошел немного походить. Прямо на перроне в куче мусора из пластиковых бутылок, бумаги и пищевых отбросов копалось две козы и несколько собак. Рядом стоял абсолютно пустой мусорный бак. Отвернувшись от зловонного запаха я увидел большую бурую корову медленно передвигающуюся по перрону и периодически оставляющую после себя внушительных размеров «лепешки». В тишине позднего вечера было отчетливо слышно как они смачно шлепаются об асфальт перрона. Никто не возмущался и не прогонял корову. Люди спокойно перепрыгивали, обходили и безропотно перетаскивали багаж через эти «коровьи следы». В Индии коровы считаются священными животными и ни кому не придет в голову не то, что бы прогнать ее с перрона, но даже отогнать в сторону.
Сев на каменную скамью и поставив рядом бутылку с водой, я собрался немного отдохнуть. Вдруг я почувствовал какое-то движение и обернувшись увидел обезьяну. Не обращая на меня никакого внимания она вскарабкалась по водосточной трубе на крышу здания вокзала держа в передних лапах мою почти полную бутылку с водой. Там ее шумно встретила стая обезьян. «Не расслабляйся. Ты в чужой стране и не знаешь местных законов!» - уныло напомнил я себе.
Марш инопланетян
Вдруг, откуда-то издалека послышалась музыка. Звуки все время приближались, и мы пошли посмотреть откуда они доносятся. В темноте мы увидели много каких-то фигур. Головы у них были вытянутыми с ярко светящейся и меняющей цвет верхней частью. Между собою фигуры были соединены каким-то проводом. Все это двигалось в направлении вокзала, сверкая, издавая «ухающие» звуки похожей на «духовую» музыки. Периодически, что-то с оглушающим шумом взрывалось. Это было зрелище из другой реальности! Если бы мне в эту минуту сказали, что «вот, наконец-то инопланетяне прилетели на землю», я бы тут же поверил.
«Свадьба» - сказал кто-то рядом по-английски. По периметру свадебного кортежа шли парни в «кокошниках» в которых светились лампочки. Между ними тянулся то ли электрический провод к батарейкам то ли ограждение для всей процессии. Они также играли на музыкальных инструментах. Их то я и принял за инопланетян!
В середине процессии в окружении друзей ехал важно жених на белом коне. Все весело танцевали. Перед этой толпой, ответственный за «звуковое оформление», периодически оглушительно взрывал петарды. Они приглашали всех в круг и звали за собой. Не выдержав мы с Галей зашли за провод и стали кружится вместе со всеми. Все наперебой приглашали нас идти с ними. Считается, что присутствие иностранца на свадьбе приносит удачу.
Пройдя еще немного с веселой процессией мы вышли из ограждения и в радостном настроении вернулись на вокзал.
Третий закон Ньютона
На перроне уже толпились люди с огромными баулами в ожидании поезда. Когда поезд остановился, те кто садился «штурмовали» двери вагона «багажом вперед». Выходящие же пытались тем же способом, выставив перед собой тюки с вещами, выбраться из вагона. В результате такого натиска с обеих сторон они столпились на выходе и не давали друг другу продвинуться в нужном направлении. Это напомнило мне, знакомый еще со школы, третий закон Ньютона – с какой силой ты давишь на предмет с такой же равной силой предмет давит на тебя!
Надо сказать, что все окна поездов в Индии в решётках. Это наверно сделано для вот таких случаев - чтобы ими не использовались для выхода и посадки. Между решетками можно просунуть только деньги и стаканчики сладкого индийского чая, что и делается в моменты остановки поезда.
Наконец двери вагона захлопнулись и не вышедшие из него пассажиры со всеми своими вещами поехали попытать счастья на следующей станции. Пытавшиеся же сесть на поезд стали спокойно расходиться. Я позавидовал их хладнокровию и вере в судьбу!
Поезда также не имеют четкой нумерации вагонов. Нельзя заранее сказать где во всей длине поезда будет сегодня твой вагон и поэтому толпы с вещами мечутся по перрону, сталкиваясь друг с другом, чтобы успеть найти и сесть в свой вагон за те несколько минут, что стоит поезд.
Полицейские с бамбуковыми палками в руках, спокойно стоящие в стороне, не обращали никакого внимания на всю эту толчею.
Два зала ожидания
Подошедший к нам служащий вокзала сказал, что иностранцам положено находиться не в общем зале ожидания, там где мы уже прошли очищение огнем и были «приняты в семью», а в зале для пассажиров первого класса. Мы пошли на его поиски, но, увидев две разных двери в два зала, где на обеих было написано «Зал для пассажиров 1-го класса», в недоумении остановились.
Оказалось, что один был только для мужчин, а другой только для женщин. Нам пришлось разделиться и, взяв вещи, я отправился в «мужской» зал. Войдя я увидел «у нас» много женщин, мужчин и детей которые спокойно сидели на лавках в ожидании поезда. Я пошел за Галей, но она тоже уже шла за мной. «У нас сидят и мужчины!» - сказала она. Мы выбрали «мой» зал.
В зале конечно был только «мужской» туалет с нарисованным на двери знаком и с «мужскими» приспособлениями внутри. Однако сидящие в зале женщины не стесняясь ходили в «наш» туалет. Как мы потом увидели в Индии разделение туалетов (кроме дорогих отелей) было везде чисто условным.
ВИП пассажир
Около полуночи мы пошли побродить по перрону. Над головой сияли огромные звезды. Было очень тихо.
В конце перрона что-то белело. Подойдя ближе мы увидели «мумию» полностью замотанную в бинты с красными разводами. Угадывались контуры человеческого тела. Оно лежало на госпитальной каталке в одиночестве стоящей на перроне. С «мумии» что-то капало и под каталкой собралась небольшая лужица красной жидкости. В ужасе мы отпрянули назад! «Может сообщить в полицию?» - шепотом спросила Галя.
Успокоившись, мы сообразили, что родные усопшего везут тело в Варанаси, где его похоронят согласно индуистским обычаям - сожгут и пепел бросят в реку Ганг. Потом, в Варанаси, мы видели такие погребения.
В Индии жарко. Путь в Варанаси не близкий и те вагоны в поездах, что я уже видел, были без кондиционеров. Может для таких случаев есть специальный вагон? Задумавшись о смысле жизни, мы побрели к середине перрона, где тускло горела одинокая лампочка.
«Жми на зеленую!»
Никто не знал когда приходит наш поезд. Он уже опаздывал на 8 часов и я решил найти информационный пункт. Выйдя из зала ожидания я увидел похожий на банкомат автоматизированный справочник. Кое-как догадавшись как вводят номер поезда (описание было на хинди, хотя в Индии 22 официальных языка из 447 и 2 тысяч диалектов!) я замешкался в поисках кнопки продолжения ввода информации.
«Жми на зеленую!» - громко сказал кто-то. Обернувшись я увидел внушительных размеров толпу вежливо стоящих сзади людей и похоже искренне наслаждавшихся моей «битвой» с «банкоматом». Толпа состояла из одних только мужчин. Машинально нажав на зеленую кнопку я и вправду вывел на экран следующую страницу. Толпа, одобрительно загудев и, по-видимому, потеряв ко мне дальнейший интерес, стала спокойно расходиться. Через минуту уже никого не было. Для меня так и осталось загадкой откуда взялись все эти люди, возникшие за минуту назад на совершенно пустом перроне и куда они потом делись в 2 часа ночи.
Позже, в путешествии, если мы у кого то спрашивали дорогу, то часто сталкивались с тем, что вокруг нас откуда ни возьмись собиралась толпа бурно обсуждавшая на своем языке где находится место которое мы ищем. В пылу спора они часто забывали о нас и можно было спокойно идти дальше так и не получив долгожданного ответа.
Возврат денег за билет
Под утро, решив больше не испытывать судьбу и не ждать поезда, мы пошли менять билет на поезд в Дели.
В кассу стояли люди, но наученные опытом, Галя как блондинка и иностранка, сразу подошла к окошку. Все молчали и никто не возражал.
Оказалось, что поменять билет нельзя, а можно только сдать и купить новый. Что бы сдать билет, нужно написать заявление со всеми своими данными, и получить разрешение начальника кассы. Мы отправились на его поиски. Он сидел один в большой комнате и смотрел телевизор. «Получите сначала разрешение начальника вокзала» - сказал он. Найдя начальника вокзала, мы выяснили, что сначала должны получить разрешение начальника поездов. Вообще-то, для встречи с этими «начальниками» нужно было заранее записаться на прием. Но для нас, иностранцев, сделали исключение.
В Индии очень большая бюрократия, доставшаяся в наследство от «экономической помощи» СССР. Получив по пути еще пару подписей от «промежуточных» начальников, мы вернулись на вершину пирамиды. Неохотно отдав нам деньги за билет, начальник кассы пожелал «счастливого пути».
«Жесткая» посадка
Дождавшись поезда в Дели, мы подошли к своему вагону. Двери были закрыты. На стук вышел сонный проводник и не опуская подножки, предотвратив тем самым вход в вагон, протянул руку за билетом. Что-то невнятно пробормотав он отдал назад билет и захлопнул дверь. Сравнив еще раз номер вагона с номером на билете мы начали стучать в дверь. Она оставалась закрытой, а поезд уже начал очень медленно двигаться. Когда мы поняли, что не сможем попасть в свой вагон то запрыгнули на ходу в тот, что «проплывал» мимо. Мы так и не выяснили, почему нельзя было сесть в тот, что был в билете.
В вагоне
Переступая через ноги сидящих в тамбуре прямо на полу людей мы наконец вошли внутрь. Это оказался плацкартный вагон, хотя мы покупали «спальный».
Абсолютно все полки (включая третьи полки для багажа) были заняты сидящими в ряд людьми. Под потолком, как коконы каких-то гигантских насекомых, висели в гамаках сложившиеся пополам люди. На полу, без возможности переступить через их тела тоже лежали пассажиры вагона. Они, как и на вокзале, были полностью завернуты с головы до ног. В туалете тоже лежали и сидели на чем попало. Там обосновались «курящие».
Из-за того, что невозможно было переступить через лежащих на полу людей, все спокойно наступали на них во время передвижения по вагону. Лежащие на полу не огрызались и не двигались. «Настоящие йоги» - уважительно подумал я.
Когда Галя вошла в вагон, то сидящие на нижней полке немного подвинулись, уступив ей краешек места. Я тоже решил пристроиться где мне показалось было немного свободно. Но тут же получил «отпор» со стороны мужчины который толкнул меня, не дав сесть. В Индии я «проходил» за местного и там, где Галю пропускали без очереди, меня всегда останавливали. После того, как услышал мой комментарий по-русски, он неохотно подвинулся.
Оказалось, что мы сели в вагон третьего класса. В Индии касты еще имеют очень большую силу. Если вы принадлежите к определенной касте, а тем более если вы иностранец, то вы никогда не поедете в вагоне третьего класса, где ездят низшие касты. Но нам было все равно. В вагоне сидели милые улыбающиеся люди и к какой касте они принадлежат не имело для нас абсолютно никакого значения.
Прямо под Галиными ногами лежал «мешок» - замотанный в ткань пассажир. Я обратил на него внимание еще и потому, что ему наступали прямо на голову когда переходили на другое место. Из «мешка» не доносилось ни звука!
Когда стали подъезжать к Дели «мешок» зашевелился и из него показалась лохматая голова как у индийского садху – странствующего человека, которых мы видели немало на вокзале. Увидев Галю, он в прямом смысле обомлел. Он смотрел на нее «в упор» не мигая, чем приводил ее в смущение. Наверно, «спросонья» он не понял, где находится и прибывал в полном блаженстве.
Конечная
Наконец мы вернулись в Дели. Правда, не зная языка и услышав слово «Дели», мы вышли в пригородах очень далеко от центра. Но это было уже не важно, так как мы решили теперь летать только самолетом!
Путешествие в Индию было одно из самых незабываемых. Все, что я вам рассказал – правда и произошло с нами на самом деле. Если не верите, поезжайте сами в эту прекрасную страну. Там вы встретитесь с очень доброжелательными людьми, увидите много древних удивительных храмов и необычных ритуалов. Попробуете настоящую индийскую еду не в «индийском ресторане». Только, поезжайте сами, без разработанных турфирмами экскурсий. И тогда перед вами откроется другая Индия, та в которую влюбилось так много путешественников, включая нас.