Решикеш. Визит в марте 2018
Решикеш находится на севере Индии на берегу священной реки Ганг. Я решил поехать в Решикеш вместе с моей хорошей знакомой. Она планировала жить в ашраме одного индийскому гуру, который устраивал там учил медитации и проводил духовные встречи – сатснанги. Я также заинтересовался этим индийским учителем и хотел его увидеть. Ранней весной самое удобное время для визита в Решикеш. Не жарко. Днем комфортная температура +25, ночью +18. В первую неделю марта там проводится международный фестиваль йоги, который привлекает множество мастеров и любителей йоги со всего мира. Решикеш считают столицей йогов, центром духовного обновления. Решикеш – это интернациональный город, город, который объединяет людей со всех стран. Сюда приезжают женщины и мужчины, в одиночку, парами и группами, приезжают со всего мира, чтобы заниматься йогой и медитацией. Кого тут только не встретишь! Русские, украинцы, немцы, англичани, итальянцы, испанцы, французы, чехи, поляки, евреи, американцы, австралийцы... Всем найдется место в Решикеше. Для европейцев Решикеш стал известен и привлекателен, после визита Битлз в 1969 году в ашрам Махариши.
Когда я дома рассказывал своим друзьям и знакомым про поездку в Индию, то обнаружил, что у многих сложился стандартный стереотип о Ганге, что в священной реке грязная и мутная река, куда индийцы бросают останки тел после сожжения. В действительности, священный обряд кремации происходит по древней традиции в городе Варанаси, который находится в середине течения Ганга по протяженности. Вот там вода не отличается прозрачностью и действительно мутная. Решикеш находится недалеко от истока Ганга, поэтому вода здесь чистая и прохладная.
Мы прилетели в Дели рано утром, на такси доехали до главного базара, устроились в отеле, немного поспали, а потом поехали в прекрасный бахайский храм Лотоса – храм всех религий. Поздно вечером мы выехали из Нью- Дели на поезде...Посадка в поезд шокировала меня. Когда поезд прибыл на перон, то оказалось, что все двери в вагоне закрыты. Я растерялся - на окнах вагона решетки, двери закрыты, проводников нет. Как пробраться внутрь? Как сесть в поезд? Хорошо, что рядом молодые индийцы знали, как проникнуть в вагон. Кто-то из них знал, где расположено аварийный выход. Он поднял решетку на окне и проник во внутрь вагона, затем он открыл дверь остальным пассажирам. Вот такая посадка! Это нормально для Индии. Посадка пассажиров в вагон в происходит в ускоренном темпе без проводника. Никто билеты не проверяет при посадке. Проводник с распечаткой всех пассажиров в вагоне, проверил наши билеты через три часа после того как мы отъехали от вокзала. Я нашел свою койку в вагоне и вырубился до утра. Наш поезд прибыл в священный индийский город - Харидвар рано утром. На вокзале взяли рикшу и через час приехали в Решикеш. Нашли ашрам, но он был закрыт. Оказалось, что индийский гуру прибудет только через несколько дней, тогда и начнется заселение в ашрам. Пришлось искать отель. В Решикеше очень много отелей самого разного уровня и разных цен. В это время в Решикеше было много туристов. Многие отели не имели свободных мест. Нам все-таки повезло, моя знакомая, а затем и я нашли себе вполне приличные комнаты в разных отелях. После ночного переезда мы отдохнули, а затем отправились на берег Ганга. Первое впечатление – изумление. Песок на пляже просто поражает своим блеском. Он сверкает серебром на солнце. Песок на ощупь очень мелкий и мягкий, я даже набрал его в пластиковую бутылку, взял с собой домой на память и показывал своим знакомым. Серебра, конечно, там нет, но песок блестит изумительно! На берегу Ганга много больших камней. Пляжи начинаются за мостом Лакшамджула. Я расположился у самой кромки воды, лег на песок и расслабился. Солнце согревало теплом. Тишина и покой. Спокойствие и умиротворение. Рядом села на камень и начала медитировать симпатичная девушка европейка. В Индии все легко друг с другом знакомятся, но я не стал к ней приставать с вопросами и ей мешать. Медитация - дело святое. Человек много и часто напрасно думает о различных земных проблемах. Как же успокоить ум и настроить сердце? Медитация служит этим целям. Достижение гармонии, мира и покоя в душе человека – это путь к прямой связи между Богом и человеком, это сокровенная, интимная связь между Богом и человеком. Я всегда уважал чувства верующих вне зависимости от религиозной принадлежности. Молитва и медитация - служат тому, чтобы чувства и мысли человека, обращенные к Высшему, шли от сердца, а не от земного ума. Это нужно беречь и уважать как святая святых человека. Я лег на теплый песок на берегу Ганга и расслабился. Ярко светило солнце, легкий и ласковый теплый ветер. Всё было супер! Я закрыл глаза и наслаждался теплом и солнцем. Когда я открыл глаза, то вдруг заметил, что два предмета плывут по реке вдоль берега. Я привстал, пригляделся, метнул взгляд на кромку воды: " Ё-моё! Так это же мои!" Я заметался на берегу, но понял, что туфли мне уже не догнать. Пусть плывут... Плывите, плывите, через всю невероятную Индию и солнце в зените. Конечно, я не знал, что уровень воды в Ганге внезапно поднялся на 1 метр очень быстро за 15 минут. Где-то вверху по течению Ганга открыли шлюз, и вода устремилась вниз... Когда тем же вечером я рассказал об этом случае своему новому знакомому - индийскому священнику-шиваисту, то он сказал: « Это хороший знак. Твои туфли проплывут и минуют много храмов вниз по течению Ганга». Я познакомился с этим священником случайно, когда искал комнату в отеле. В столовой отеля я подсел к столику и познакомился с русской женщиной, которая там кормила свою милую 5-летнюю дочку. Она сказала, что она с мужем остановилась недалеко от отеля в небольшом ашраме и любезно согласилась меня туда проводить. Мы прошли в ашрам, там я познакомился со священником. Ему было за сорок. Добрые и умные глаза. Мне он очень понравился за доброжелательность и желание помочь. Он сказал, что на данный момент у него в ашраме нет мест, но если я не найду комнаты в отелях или у меня финансовые трудности, то он бесплатно даст платку и разрешит жить на территории ашрама. Такое предложение мне импонировало, но я все-таки хотел найти комнату. Я ушел из ашрама и вскоре нашел комнату в гостинице, а вечером вернулся в ашрам, чтобы поприсутствовать на богослужении. Индия сохранила древнейшие религиозные традиции. Это достойно уважения и внимания. Богослужения проходят неизменно по одному и тому же обряду. Так же как и в глубокой древности несколько тысячи лет богослужения проходят на рассвете и закате солнца. К идолу бога или богини в Индии относятся как живому человеку. Идолу поклоняются, его символически кормят и поют, одевают, украшают, жертвуют деньги и еду. Богослужение начинается с того, что нужно разбудить бога, поэтому в храме начинают громко звонить в колокола, бить в специальные ручные барабаны, трубить в раковины, звонить в колокольчики и цимбалы. Предварительно прямо в храме разводится костер и горит огонь.
Затем священник и все присутствующие начинают читать длинные священные мантры на санскрите. Очень красив огненный обряд арати, когда используются специальные горящие лампы, а люди, делают движение руками как бы умывая свое лицо и очищая себя огнем. Идолу священник предлагает освященную пищу –прасад, а затем прасад раздается всем присутствующим. Когда заканчивается богослужение - огонь в храме тушится. Приходя и уходя из храма человек звонит в колокол или колокольчик, который подвешан над входом. Я немного поговорил со священником, который оказался очень добрым и умным человеком.
Я возвратился в отель, когда уже было темно и сразу лег спать. Я спал спокойно. Как вдруг во сне меня поцеловала в губы какая-то индийская женщина. Все произошло, так быстро и так внезапно! О, что это был за поцелуй! Короткий, но страстный и огненный! Он прошил, потряс и пронзил меня! Я как пьяный, пьяный без вина. Голова как в тумане. Самый настоящий шок! Я вскочил с кровати, зашатался и чуть не упал, успел рукой оперется об стену. Я спросил: «Что это было? » Конечно, такой огненный поцелуй! Так целует только богиня! Незабываемое ощущение! Пожалуй, это самое яркое и необычное, незабываемое прикосновение к великой, яркой духовности Индии. Всего один поцелуй индийской богини. Всего один поцелуй! Но это огненное ощущение мне, пожалуй, запомнилось на всю жизнь!
Надо отметить, что Решикеш - это священный город йогов, которому покровительствует индийский Владыка Шива. С санскрита siva переводится как благой и милостивый. Шива зримо и незримо присутствует в Решикеше. Пробудившийся во всем мире интерес к йоге, показывает насколько сильно возросло влияние индийской философии, этики, религии на современное человечество. Во всех крупных городах мира есть школы йоги. Культ Шивы, Его скульптуры и храмы везде и всюду в Решикеше. Особенно красива фигура медитирующего Шивы над Гангом возле моста Рамджула и напротив входа во всемирноизвестный ашрам Пармарт Никетан, где останавливаются и собираются со всего мира практикующие йоги. Шива был посвященным и йогом. Он –Высший Учитель йогов и покровитель йоги. Он передал людям знание о пране, о пранаяме и науку о дыхании йогов. Владыка Шива может изменить карму и судьбу человека. Это право имеют Владыки и боги Индии, поэтому некоторые люди бросают все и остаются жить в Индии. Боги могут изменить судьбу простого смертного человека, ибо поверх всяких Индий есть одна огненная и незабываемая Индия. Эта огненная Индия, в которой властвует также с другими богами и Владыка Шива. Имя Шивы за долгие века обросло мифами и легендами, но все таки это был реальный живой человек, который величайший йог и аскет, который жил в Индии в далекой древности. Некоторые исследователи считают, йога была распространена в Индии до арийской эпохи. Находки лингамов и артефакты древнейшей цивилизации Хараппа связаны с первоначальным культом Шивы. Точно неизвестно, когда Владыка Шива жил в Индии, но предполагают, что это было около 2500 до нашей эры. Шива был охотником, его традиционно изображают, держащим оружие – трезубец и сидящим в медитации на шкуре убитого им тигра. Шива был однолюбом и очень любил свою жену Сати или Парвати. Согласно Пуранам его жена Сати - дочь Дакши. После того как Дакша оскорбил Шиву и не пригласил его участвовать в обряде яджна - обряде жертвоприношений. Сати отреклась от отца и сожгла себя на жертвенном костре яджна. Убитый горем Шива становится аскетом и уходит в Гималаи. В Индии существовал обряд сати, который был не так давно официально запрещен. Согласно обряду сати, после смерти мужа его жена или жены сжигают себя на жертвенном костре. Позже жена Шивы Сати вновь родилась под именем Парвати (горянка), и соединилась с Шивой, став его женой. Одно из имен Шивы – Натараджа ( великий танцор). В Индии верят, что пока Шива танцует – мир существует. Одна из них гласит, что при создании мира боги пахтали молочный океан, из его глубин вышел сосуд с ядом, который мог уничтожить все живое. Шива, чтобы для спасения жизни, выпил этот яд, и поэтому его тело окрасилось в синий цвет. Много мифов и легенд связаны с Шивой. Давным давно Шива по пути в Гималаи посетил место, где находится Решикеш. Он поднимался вверх по берегу Ганга к Кедарнатх и Ганготри - к истоку Ганга. Много воды утекло в Ганге с тех пор, но Индия свято чтит Шиву, как одного из трех верховных богов Неба. Священники, йоги и последователи Шивы традиционо наносят себе пеплом на лоб три полосы. Три белых полосы – это знак Шивы. Я вдруг задумался: символ Шивы три полосы, но это есть и символ спортивной фирмы «Адидас». Логотип формы – Три листник с тремя белыми горизонтальными полосами. Использование одной и той же символики в цивилизованном мире вне Индии неслучайно. Возможно, что неосознанно руководитель немецкой фирмы «Адидас» выбрал себе символ три форменных полоски, но именно это есть символ Шивы – три белых полосы, чуть позже появился знаменитый трилистник. Факт остается фактом, немецкий концерн «Адидас» стал мировым брендом и завоевал рынок в мире, благодаря позитивному имиджу гаранта высочайшего качества спортивных товаров. Адидас первым в мире стал производить литую подошву из полиуретана. Помните была популярная в 90-х песня со словами: «Адидас – три полоски. Это очень удобная обувь для носки». Такой потрясающий успех в мировом масштабе фирмы Адидас мог ли произойти без высшей помощи и высочайшего благословления бога Индии Владыки Шивы?
На следующий день после завтрака я отправился вновь на берег Ганга. Там я познакомился с индийскими детьми 7-10 лет, которые весь день бегали по берегу, играли, выпрашивали деньги и приставали к туристам, продавали сшитые между собой листья, спички и маленькие свечи. Туристу надо зажечь свечу, поставить на листок и отправить его вниз по течению, как пожертвование Гангу. Также жертвуют Гангу кокосы, заварачивая их в яркую ткань. Я угостил детей конфетами, которые купил еще дома, и дал каждому по 3 конфеты. Всем дал поровну, чтоб не обидно. Но один мальчишка протянул ладошку с двумя конфетами. Он сказал, что он получил две и попросил еще одну. Тогда мне пришлось открыть ему руками рот и показать всем детям, что у него конфета была во рту. Все рассмеялись. Мальчишка понял беспочвенность своих претензий и не стал больше просить конфету. После каждый раз когда я приходил на берег Ганга я встречал этих детей, раздавал им конфеты, подружился с ними и много раз играл с ними в догонялки или пятнашки. Попрошайничество в Индии для многих детей и взрослых является способом заработать небольшие деньги. Индийские дети предоставлены сами себе, он начинают жить и кормить себя, попрошайничеством, пока родители заняты. Некоторые дети не ходят в школу и не учатся, а только что и умеют, как выпрашивать деньги у туристов. Сами индийцы игнорируют попрошаек, отмахиваются от них как назойливых мух или их вообще не замечают. Попрошайки пристают к туристам. Обычно получив деньги, попрошайки не только не поблагодарят, но и попросят еще. Исключением являются сааду - странствующие монахи. Один раз я сидел в рикше и дал десять рупий какому-то седому шиваисту в оранжевой робе. Старик так обрадовался этим небольшим деньгам! Он был благодарен и поклонился. А мне было приятно, что я помог человеку, который живет за счет пожертвований. Индийцы в основном очень набожны и религиозны. Они много ездят в паломнические поездки по святым местам, особенно на фестиваль Кумбха Мела, много денег жертвуют в храмах. Индия – это страна особого индийского духа, духовности и этики. Так было, есть и так будет.
Со мной в Решикеше произошел забавный случай. Меня забодал бык. Не забодал, а пытался боднуть. Но всё обошлось без последствий, я отделался, как говорится, легким испугом. Расскажу по порядку: я шел по обочине главной дороги в Решикеше. Тротуара там нет, а интенсивность движения очень высокая, хотя из-за пробок скорости небольшие. Мимо меня проезжали рикши, автобусы, легковые и грузовые машины, которые постоянно сигналили, когда надо и не надо. Правило четырех А гласит: Always alert - accident avert. Всегда сигналь – предотврати несчастный случай. Это принято на дорогах во всей Индии. Дорожные правила все нарушают, если они вообще существуют. Но никто из водителей никогда не ругается на другого, если то что-то нарушил, вдруг подрезал или внезапно затормозил его движение. Правила этики в Индии соблюдают лучше чем правила дорожного движения. В России, к сожалению, наоборот. В Индии на всех дорогах все сигналят. Уровень шума очень высокий. Индийские гаишники появляются, когда что-то не случится, или когда возникает такая пробка, все лезут вперед, что без полицейского регулировщика разъехаться невозможно. Это нормальная ситуация на индийских дорогах. Такая особенность национального движения. Никогда не видел, чтобы кто-то из водителей грубо ругался, осуждал или оскорблял другого водителя, тем более вступал в перепалку или даже начинал драку, как это у нас бывает, что греха таить... Я отвлекся... Значит я шел по главной улице Решикеша, а впереди меня на обочине лежит корова, рядом с ней стоит бык ко мне спиной. Со стороны коровы мне не пройти, так как она лежит прямо у стены. Мне деваться некуда, надо пройти рядом с быком. Когда я поравнялся с быком, то эта священная тварь, другого слова не подберу, повела себя совершенно по скотски и вдруг сделала резкое движение головой в мою сторону, пытаясь меня ударить. Видимо бык принял меня за соперника и решил, что я имею какие-то виды на его корову и атаковал меня. Хорошо, что я успел среагировать и немного отклонил корпус от быка, удар пришелся по касательной в районе бедра. Если удар головы пришелся мне в бедро, то бык точно сшиб меня с ног, и я бы вылетел на дорогу и покатился под колеса какой-нибудь машины. Слава бог у, все обошлось. Я отскочил вперед и оглянулся. С этим парнокопытным Отелло я не стал связываться и пошел дальше, хотя стоило ему рога поотшибать или отпилить. Быки и коровы лежат везде и встречаются довольно часто. Эта скатина очень любит лежать прямо на мосту Лакшманджула. Мост не широкий, поэтому если бык, корова лежит на мосту, это очень тормозит движение, возникают пробки. Один раз я видел такую картинку: бык лежал на мосту. Он был голоден, увидел связку бананов в руках у туриста и стал бодаться. Пришлось туристу отдать ему эти бананы, чтобы его успокоить. Бананы также любят обезьяны. В городе и окрестностях Решикеша много обезьян, которые спокойно ходят вдоль дорог по отбойникам и прыгают по деревьям. Обезьяны двух видов – серые лангуры и резус-макаки. Серые лангуры с длинными хвостами и черными лицами. Лангуры живут семьями в лесах, он спокойны и не агрессивны, ходят вдоль дорог. Вот макаки поменьше лангуров, они очень наглы и активны, боятся людей, но могут украсть все, что плохо лежит. Один раз я шел и нес в руках пакет с гроздью бананов. Вид спелых бананов привлек довольно большую макаку, которая шла вместе со мной, не отрывая своего взгляда от пакета с бананами. Я дал ей один банан, но ей этого было мало, и она меня продолжала преследовать. К ней присоединились и другие обезьяны. Я не ожидал такой прыти и наглости: обезьяна прыгнула и своей длинющей рукой, схватила за пакет и разорвался его. Бананы упали на землю. Обезьяны ринулась к бананам. Но я успел первым среагировать и поднял основную часть бананов, макака подобрала у меня несколько бананов и отскочила. Остальные ей молча завидовали. Вокруг меня собралась группа вечно голодных обезьян. Нести в руках бананы было опасно, мне пришлось поднять руки и нести бананы над головой. Со стороны это было смешно я шел с поднятыми вверх руками, преследуемой группой обезьян, которые сопровождали меня, задрав свои головы вверх, и не отрывая своих взглядов от бананов.
В Решикеше на пляже я часто знакомился с людьми со всего света. Один чех сказал мне, что был в Индии в Решикеше17 раз! Люди просто заболевают Индией и Решикешом и уже не могут жить без этого «наркотика» . Украинская пара удивила. Молодые муж и жена несколько раз были в Индии, так прониклись, что решили поменять свои имена в паспортах. Василий стал Махадева. Оксана стала - Фея. Если родятся дети, то отчество будет необычное. Русский пожилой мужчина рассказал мне, что уже пятую зиму проводит в Решикеше и на Гоа, на лето он уезжает к себе домой в Новосибирск. Он посоветовал мне посетить ашрам Нилкан в горах и рассказал, как лучше до него добраться. Я предложил съездить туда своей знакомой, и вскоре мы отправились в этот ашрам. Дорога вдоль Ганга очень живописная. Сам ашрам – очень хорошее место, но ничем особенно не примечателен. Мы провели там один час и поехали назад. На обратном пути я увидел мотоцикл, на котором разместилась целая индийская семья. Мужчина лет тридцати уверенно управлял мотоциклом, у него на ногах сидел пятилетней сын, у него за спиной сидела жена, а у нее за спиной сидела ее мама или свекровь. Я даже воскликнул от удивления, когда заметил, что как-то сбоку мотоцикла каким-то образом была прикреплена еще трехлетняя девочка. Защитный шлем был только у мужчины. То что вся семья подвергалась риску, наверное глава семейства не думал. Действительно, что может случится, ведь они ехали в ашрам, в святое место? Это презрение к обычным мерам безопасности можно встретить везде и всюду в Индии. Оно передалось мне, когда я решил поехать в Гималаи и взобраться на вершину Чандрашилла, с санскрита переводится лунный камень. Вершина Чандрашилла высотой 4000 метров. Я узнал о том, что на нее можно легко взобраться в треккинговом агентстве. На высоте 3500 там находится самый высокий в мире храм Шивы в мире. Когда я обратился в агентство, мне ответили, что нужно было ждать набора группы. И мне как говорится, Бог помог, я нанял проводника с мотоциклом. Дело было так: я стал спрашивать у водителей рикш, где можно купить спортивную обувь для треккинга, так как мои туфли уплыли по Гангу. В это время ко мне обратился парень и предложил недорого купить у него ботинки б/у. Мы пошли к нему домой. Я примерил ботинки, но мне они не подошли. Зато мы познакомились, поехали на рынок на его мотоцикле и там купили кроссовки. Парень работал раньше в разных треккинговых агентствах и водил группы туристов в горы, но ему в агентстве не заплатили месячную зарплату. Он уволился и был без работы. Я ему предложил стать моим гидом и отвести меня в тур на его мотоцикле по цене турагентства. Он согласился. На следующий день рано утром мы отправились в путешествие. У моего гида был только один шлем. Я поехал без шлема. Презрение к безопасности – авось пронесет или кто не рискует, тот не пьет шампанское. По дороге нам пришлось время от времени останавливаться и ждать, пока ремонтные машины и техника освободит дорогу. Горные дороги постепенно расширяют. Мы поднимались к истоку Ганга все выше и выше. Виды на горы, ущелье и Ганг с горной дороги просто потрясающие по красоте! Через шесть часов пути мы прибыли в высокогорное селение Сера. Там мы перекусили, отдохнули с дороги, переночевали в спартанских условиях в гестхаусе. Вечером в горах была гроза. Впервые в жизни увидел молнию параллельно земле между двух вершин. Это было необычно! На следующее утро после завтрака поднялись по вымощенной тропе к очень симпатичному и небольшому высокогорному озеру, на берегу которого расположился палаточный лагерь. Там я как интурист заплатил мзду за вход - 400 рупий. Индийцы ничего не платили. Индийцы давно освоили методы Остапа Бендера, который продавал для входа в провал билеты в Пятигорске. Конечно, с этим бессовестным доением или дойкой интуристов в Индии приходится часто сталкиваться. Налюбовавшись вдоволь видом озера и окрестных гор, мы вернулись в селение Сера. Там я прошел среди наделов пшеницы и посетил местную школу. К сожалению, она была закрыта. Интересно, что обучение в школе проходило прямо на открытом воздухе. Небольшая стена служила как школьная доска. После перекуса мы поехали в селение Чопра, которое находится у подножья горы Чандрашилла. В Чопре было много индийских туристов, которые туда приехали на машинах. Спрос на комнату или место ночлега намного превышал предложение, поэтому цены были завышены в два раза. Пришлось нам соглашаться и переплачивать, чтобы просто переночевать-перекантоваться в комнате на жестких нарах без воды и электричества. Это минус, плюс был от пламенеющих цветами рододендронов. Деревья рододендрона растут в предгорьях Гималаях. Во время своего цветения в марте-апреле они особенно красивы и деревья по склонам горы как факелы, горят красным огнем. Цветы рододендрона алого и темно-красного цвета. Это потрясающе красивое цветение не передать словами. Это лучше один раз увидеть своими глазами.
На следующее утро мы начали восхождение после восхода солнца. Тропа была вымощена камнями до храма Шивы. Нам очень повезло с погодой. Ярко светило солнце. На синем небе ни облака. Гималайская гряда выглядит прекрасной, восхитительной и просто потрясающей горной панорамой. Гималаями можно долго восторгаться и любоваться. Гималаи – это сияющая чистой духовный мир священной страны Шамбала. Гималаи – это величественный, возвышенный, идеальный мир, который возвышается над нашим грешным миром, земными мелкими и ничтожными делами, серыми буднями, наполненной привычной суетой. Глаз невозможно оторвать, когда открывается гималайская панорама. От вида белоснежных пиков на фоне голубого, чистого неба человеческая душа замирает в немом восторге. Во время восхождение примерно на высоте 3000 метров мой проводник остановился и показал рукой в сторону. Я увидел необычную птицу средних размеров немного крупнее голубя. По-моему птица счастья должна именно так выглядеть. Птица была многоцветной, потрясающей расцветки. Перья на теле были темно-синими и отливали особым синим оттенком на крыльях. Хвост птицы были блестящего красноватого и оранжевого цвета. Голова была сине-зеленой, цвет переходил в блестящий зеленый и изумрудный от головы к шее. Мой гид сказал, что это был самец, который искал самку. Птица не испугалась нас, дала собой полюбоваться, но потом улетела. Потом я узнал, что мы встретили гималайского манала, также известного как имперский манал или Данфе, национальная птица Непала, а также штата Уттараканд. Встреча с птицей была хорошим знаком. Мы быстро поднялись к самому высокому в мире храму Шивы на высоте 3500 метров. Храм традиционно имеет форму лингама и был закрыт. Я по традиции позвонил в колокол у входа на территорию храма, и мы продолжили путь к вершине. На вершине Чандрашилла было холодно, дул довольно сильный и холодный ветер. Потрясающий вид на белоснежную гималайскую гряду не передать словами. Лучше один раз увидеть и почувствовать, чем сто раз услышать или посмотреть сто фотографий. Мы провели на вершине 15-20 минут, но довольно быстро остыли и стали замерзать, а потому решили спускаться вниз. Спуск с горы прошел без происшествий. По дороге остановились, выпили горячего чая и перекусили в кафе- палатке «Чандрашилла». Когда спустились вниз, то ярко светило солнце. В Чопре было тепло, я разделся и даже немного позагорал. Мы решили ехать назад в Решикеш. Я забыл в Чопре свои две теплые футболки. Пусть будет кому-то на пользу, кто их возьмет, а я может быть еще туда вернусь! По дороге в Решикеш мы остановились ненадолго в городе Девпраяг, где сливаются двумя потоками две реки, образуя Ганг. Там на гате я окунулся и освежился. Вода просто идеально чистая. Когда мы приехали назад в Решикеш, со мной произошло что-то совершенно мне непонятное и необъяснимое. Я принял душ в отеле, и вдруг сразу после душа по моему телу прошла дрожь и минут десять меня трясло, так что я самым натуральным образом зубами стучал как от холода. Что это было? Раньше такого не наблюдалось. Только минут через десять эта трясучка или лихорадка прошла у меня, я вернулся в нормальное состояние.
Одно из самых ярких, сильных и эмоционально острых ощущений в Решикеше – это рафтинг. Рафтинг очень популярен. Его предлагают множество туристических фирм в Решикеше. Находясь на берегу Ганга, я наблюдал, проплывающие мимо плоты с туристами, которые возбужденно кричали, плавали вокруг плота, гребли веслами под управлением инструктора. Плот помещается шесть-восемь человек плюс инструктор. Я присоединился к группе из семи индийцев и стал восьмым. Мы познакомились. Индийцы приехали из Дели, все они были коллеги и работали таксистами в Дели. Мы сели в джип, на крыше которого помещался плот. Доехали до места старта, выгрузили и спустили на воду плот. Одели спасательные жилеты, получили весла и расселись. Я сразу сел вперед. Там веселей при прохождении порогов, вода захлестывает и обливает с головой. Во время прохождения порогов один индус потерял весло и чуть не выпал из плота. Это нормально. Весло не утонуло, его потом поймали. После порогов в крови много адреналина, начинается участок реки со спокойным течением и можно охладиться и поплавать в жилете. Когда я прыгнул с плота в воду у меня и кармана вымыло 700 рупий. Я не расстроился. Пусть это также будет жертва Гангу. Вот кто-то порадуется, когда найдет эти деньги. Некоторые прыгают из плота плавают в тапочках, а потом тапочки находят на берегу Ганга. Потом мы остановились в специальном месте – cliffjumping. С камня высотой 7-8 метров можно прыгнуть воду и проверить свою храбрость. Смешно было наблюдать было за одним трусом индийцем с другого плота, который никак не мог прыгнуть с утеса, несмотря на дружные призывы группы. Трус подходил к утесу шаг вперед шаг назад. Глаза широкие от страха, глянул вниз, и страх парализовал его волю. Пришлось инструктору труса столкнуть с камня, а самому в красивом прыжке показать мастер-класс. Рафтинг в течение 2 часов зарядил эмоционально и доставил мне огромное удовольствие. Можно было бы еще в фирме купить поехать и прыгнуть с моста высотой 50 метров, но цена за это удовольствие кусалась. К тому же такой прыжок – сильнейший стресс для организма.
В Решикеше я пробыл две недели. Я полюбил Решикеш и решил, что в следующий свой визит в Индию обязательно туда приеду. Моя знакомая уезжала домой. Я согласился помочь ей с багажом и проводить её. Вместе мы поехали в Дели. Ночной переезд из Решикеша в Дели в sleeper bus - автобус со спальными местами прошел без происшествий. В Нью-Дели я купил билеты и поехал на поезде в другую часть Индии в Даржелинг.