ПО СЛЕДАМ ТАИНСТВЕННОГО МОНАХА
(Продолжение «Истории из старого блокнота», http://proza.ru/2016/03/17/271)
-17-
Теперь мы ехали назад, на север, так как Гокарна находилась к Гоа ближе, чем Мурдешвар, примерно на восемьдесят километров. Приблизительно через час наш экипаж, проехав по улочке, бесхитростно называемой «Main Road», затормозил в центре этой деревеньки, священной для любого индуиста, на небольшой площади, которая играла роль автостанции, называемой Gokarna Bus Main Stand. Сэб остановился чуть правее от навеса над посадочной платформой, на самом въезде на площадь.
Помимо нашего, здесь, на остановке, находились еще несколько автомобилей и один большой ярко-жёлтый автобус, который привёз англоязычных туристов, судя по звукам речи его пассажиров. Наша маленькая компания, опять оставив скучающего Себастьяна наедине со своим телефоном, засеменила вслед за гидом, оглядываясь по сторонам.
Вообще, Гокарна, что переводится как «Коровье ухо» - это место, где из уха принявшей вид коровы богини Притхиви явился на свет Шива, один из триады самых могущественных богов индуистского пантеона - бог разрушения. Андрей сообщил нам, что помимо самостоятельной прогулки (в конце экскурсии по Гокарне), мы посетим три местных достопримечательности, и начал рассказывать нам про первую из них — священное озеро Котитиртха, которое местные жители также называют «Малой Гангой». И как они говорят, вода для него была взята именно из священной реки Ганга, или Ганг.
В процессе рассказа мы действительно подошли к весьма необычному водоему. Чуть больше ста метров длиной и вдвое меньше шириной - озеро правильной прямоугольной формы было обрамлено каменными ступенями, как предупредил нас наш гид, весьма скользкими. По периметру водоема были выстроены дома, ашрамы и храмы, а посреди него находился на прямоугольном каменном островке миниатюрный храм Koteshwara Temple. Очень интересным был тот факт, что здесь было почти безлюдно — дома и храмы казались пустыми, а кроме нашей группки взгляд выхватывал буквально пару человек на противоположном берегу, что для Индии было большой редкостью. От этого сразу складывалось впечатление о необычности этого места.
Сами индусы были настолько уверены в святости воды в этом озере, что не только использовали её для омовений, но и стирали в нем одежду, считая что это принесет им различные «плюшки» от богов, а наиболее продвинутые брахманы, которых в Гокарне проживает довольно много (почти все жители Гокарны были брахманами), даже пили её. Среди других интересных особенностей он упомянул, что глубина этого озера, которое находилось как раз над одной из самых глубоких трещин в земной коре, которую индусы считают символом уха Земли, доподлинно неизвестна. Ну и добил Андрей неискушенных слушателей сообщением о том, что в этом озере водятся крокодилы, которых, правда, несколько лет уже никто не видел, и что каждый год в озере тонет несколько паломников.
После этого рассказа мы все разбрелись по правильным прямым берегам Котитиртхи. Кое где и действительно стояли таблички, предупреждающие об опасности купания в озере и наличии крокодилов. Берега были довольно грязные, но меня это не шокировало — непосредственность индусов, мусорящих на берегах священного озера, для меня ассоциировались с детской. Хотя что уж там говорить - будучи чистым, это место выглядело бы гораздо живописнее. Мы со Шветой удалившись от наших компаньонов спустились к воде. Поверхность озера была темная, но в то же время прозрачная. Ступеньки уходили под воду, скрываясь в глубине. Взгляд проникал в толщу священной влаги на несколько метров, постепенно теряя возможность различать детали. И вправду, ощущение от глади этого озера было необычное. Что-то таинственное и древнее чудилось в черно-зелёных оттенках воды, на поверхности которой не было ни малейшей ряби. Мои глаза будто смотрели в старинное зеркало, из глубин которого вот-вот выплеснутся на меня изображения и сцены из древних легенд.
Несколько минут я, сидя на корточках, думал об этом необычном месте, потом повинуясь инстинкту снял шапку, и зачерпнув рукой воду из озера, намочил своё темя и затылок. Света не сказала ни слова, а на мой немой вопрос, который я выразил взглядом, покрутила головой - мол, она так делать не хочет. Я пожал плечами, вернул шапку на место и мы двинулись к западному берегу, где уже ждали нас остальные спутники.
Андрей сказал, что следующим пунктом экскурсии будет храм Махабалешвара, и наша группка засеменила по узенькой улочке, вертя головами по сторонам, и буквально сразу же наткнулась на малюсенькую черно-белую коровку, ростом - мне по пояс. Как оказалось, в Гокарне подобных маленьких коровок большинство - такая особая порода. Жилые домики сменялись многочисленными храмами, в некоторые входить иностранцам запрещалось - об этом гласили надписи «No entry for foreigners». Шли мы не торопясь, заходя в некоторые храмы, об одном из которых стОит упомянуть подробнее.
Naageshwara Temple запомнился мне двумя «фишками». Во первых, поскольку в этот храм приходят пары в надежде завести детей и просят помощи у Нага, то этот обычай нашёл отражение в архитектуре. Очень эффектно выглядели в стенах ниши, расписанные датами рождения детей, с каменными табличками в них. На табличках были выбиты разнообразные изображения змей и змееподобных существ. Во вторых, это культовый баньян очень эффектного вида, огороженный аккуратными перильцами, под которым установлена каменная плита с изображёнными на ней двумя переплетёнными змеями, символами мужского и женского начала.
И вот, пройдя по узеньким улочкам около километра мы оказались перед входом в храм Махабалешвара. Этот храм тоже выглядел необычно - это был высокий прямоугольный шафранового цвета «забор», накрытый навесом, внутри которого находились несколько святилищ. На входе мы все разулись, и попав внутрь сделали первую остановку. Перед нами стоял «храм внутри храма» - собственно, в нем и находилась великая святыня — Атмалингам, или Шивалингам. Андрей пояснил нам, что Атмалинга хранится в храме на квадратном Салиграма Пита (пьедестале). В Салиграма Пита сквозь небольшое отверстие преданные могут видеть вершину Атмалинги. Божество, вырезанное из камня - изображение Господа Шивы, видно стоЯщим, с двумя руками. Иностранцам, даже практикующим индуистам, но неиндийского происхождения, не разрешается входить внутрь и видеть Шивалингу.
Слева от входа сидели три брахмана. Я, отстав от своих спутников, сложил руки в традиционном индийском приветствии, и сказал обычное «Намастее, джи! Ап кесе хен?» (Здравствуйте, уважаемые! Как ваши дела?). Двое из них и ухом не повели, а третий, наклонившись к уху второго, что-то пробормотал, и смутно слышно было «русси» и «хинди бхаша болте хен» (русский, говорит на языке хинди). Сидевший посредине брахман внимательно посмотрел на меня оценивающим взглядом и кивнул мне. Я поклонился еще раз и догнал своих спутников.
Наша небольшая группка продолжила обход по часовой стрелке, и следующей остановкой был жёлтый каменный загончик, внутри которого стоял большой белый бык. На табличке, висевшей на загончике, было написано «Dhavalagiri», но наш гид уверял нас, что это было воплощение … Нандина! Нандин (санскр. Nandin, «счастливый») жил здесь в достатке и спокойствии, как и полагается слуге и другу Шивы. Я за мелкую купюру купил подношение, состоящее из листьев и цветов, и предлагая его священному животному попросил Швету сфотографировать меня, несмотря на плакат, на котором был прописан запрет на съёмку фото и видео.
Двинувшись дальше, и сделав пару поворотов, мы оказались перед небольшим алтариком, из которого тянулся к солнцу кустик священного дерева Туласи. На алтарике лежали свежие цветы лотоса. Я почувствовал в лице этого деревца привет от Кришны, и тоже положил на алтарь вслед за набожным индусом свежий белый цветок. А пройдя еще немного, все попали на территорию крематория. Мы смотрели на суровые каменные плиты с выбитыми на них ритуальными текстами, на бассейн над которым развеивают прах кремированных почивших индусов, и в голове всплывали разные фразы, вроде «Все там будем», «Ничто не вечно под луной» и подобные пошлости. Я в конце концов, словно стряхивая наваждение, пробормотал, что «мы, отдав концы, не умираем насовсем». Выход с огороженной территории находился достаточно далеко от входа, и наши спутники уже порядком нас опередили, поэтому мы со Светой быстро повернули опять же по часовой стрелке, прошли назад длинной узенькой улочкой, обулись и присоединились к ним.
-18-
Пройдя еще немного на запад по улочке под названием Car street, оставив по левую руку кафешку «Ресторан Махалакшми», наша компания оказалась на просторном пляже. Впереди шумел прибой и синело Аравийское море, а берег был довольно сильно замусорен. Андрей, выждав минут пять, повёл нас назад, и через несколько минут мы уже находились перед неким подобием гаража с высоченной крышей. Внутри стояла огромная колесница в виде шестиугольной ступы на четырех колёсах диаметром в полтора человеческих роста, расширяющейся кверху. Потемневшее от времени дерево, из которого была сделана эта Ратха Ятра, украшенная орнаментами, навевало мысли о том, что этой священной колеснице уже не одна сотня лет. Чуть дальше по главной улице Гокарны стояла, окруженная автомобилями, еще одна — уже более яркая и пёстрая, с высокой ажурной конусовидной конструкцией наверху, которую на праздник украшают гирляндами цветов. Складывалось ощущение, что Шива припарковал свой транспорт на стоянке, и вот-вот двинется дальше по своим делам. Эти колесницы, которые индусы катали по улицам во время праздника Маха Шиваратри, производили неизгладимое впечатление!
Наш гид дал нам полчасика, чтобы мы могли самостоятельно побродить по довольно короткой улочке. В принципе, товары в лавчонках были примерно те же, что и в Гоа. Пёстрая одежда, кашмирские платки, благовония, сувенирчики, украшения, металлическая посуда, хозяйственная утварь, уличная еда — если бы я не знал, что я в Гокарне, можно было бы вполне спутать, например, с Арамболем. Вот только цены были пониже.
Побродив по Car Street и поглазев на колоритных жителей Гокарны, мы постепенно выдвинулись в обратный путь. Дойдя до начала улицы наша группка повернула налево, оставив за спиной озеро Котитиртха, и довольно быстро оказалась на автостанции. Себастьян спал, развалившись на задних сиденьях. Андрей разбудил его, мы погрузились в «Махиндру» и выдвинулись к пляжу Ом — финальной точке нашего путешествия. Объехав Гокарну, как водится, по часовой стрелке, наше авто буквально через пару минут остановилось. Андрей повёл нас по живописной тропинке сквозь джунгли. Пока мы семенили за ним, он предложил покушать в местной кафешке с видом на знаменитый пляж. Все уже проголодались - ели то только утром, а сейчас солнце уже клонилось к закату. Попутчики радостно согласились, и гид завёл нас в шек с приветливым названием «Намасте».
- Друзья, здесь одно из немногих мест в Карнатаке, где можно купить пиво! Кто будет? Только предупреждаю, здесь это дорого! - спросил Андрей.
- Мы будем! - радостно согласились обе разбитные девицы.
- Мы тоже одну бутылочку на двоих! - добавил Олег.
Андрей отошел к стойке, за которой стоял официант, и не обращая внимания на его укоряющий взгляд произнес «four beers!», забрал пиво и отнес его за столики.
Мы со Светой от пива отказались и отсели на самый край террасы, ожидая свой заказ — сабджи40 и масала чай.. Отсюда и действительно пляж был неплохо виден. Живописный рельеф, создающий две уютные бухты, в виде иероглифа «Ом», дополнялся светлым песком, темными, выступающими далеко в море скалами и буйными тропическими зарослями. Недалеко от нас, заходя в море не более чем по колено, принимали водные процедуры пара групп индусов человек по тридцать в каждой. Они мочили ноги в море не раздеваясь и не снимая шлепанцев — как успел сообщить Андрей, дно здесь было не очень комфортное, и ноги можно было поранить острыми камнями. Кроме того, многие индусы просто не умели плавать.
- Похоже, никого я нынче не встречу. - начал я разговор о своём.
- Ну мы ведь еще не дома, еще несколько часов назад ехать. - ответила жена, вполне естественно назвав Мандрем домом.
- Ты понимаешь, прошлые две встречи никак у меня из головы не идут. Что это за монах? Почему так на Кусю похож? И как можно в Арамболе и в Бомбее случайно встретиться с одним и тем же незнакомым человеком?
- Ну это же Индия! - улыбнувшись сказала Швета. - Первый раз может и был случайным, и то вряд-ли, а второй — уже точно нет, здесь ведь сам знаешь как быстро желания могут исполниться.
Настроение у меня испортилось было, но тут принесли еду, а когда человек голоден лучший способ его утешить — накормить. Поев мы пошли на сам пляж. В его начале, за невысокими валунами отдыхали три коровки — ну никак язык не поворачивался называть этих малявок коровами. Я присел рядом с одной их них и стал почёсывать её за ухом, прямо как кошку. Коровка скосила на меня свой левый глаз, и на этом её реакция закончилась. В этот момент Света успела сделать пару кадров на свой телефон. Затем мы прошли по выдающемуся в море каменному мыску настолько, насколько это было возможно и сфотографировались там. А я решил, что должен здесь искупаться. Раздевшись, аккуратно зашёл в воду и поплыл. Вода была тёплая, буквально как парное молоко — это сравнение, учитывая местоположение (Гокарна - «коровье ухо»), было здесь как нельзя более уместным. Отплыв метров на сто, я перевернулся на спину, глядя в сторону берега.
Заходящее солнце окрасило пейзаж теплыми оранжевыми оттенками. Вода смыла с меня всю дневную усталость и досаду на несостоявшуюся встречу. Лишние суетливые мысли покинули мой ум, в душЕ поселились покой и умиротворение. В конце концов, я сегодня побывал в Мурдешваре и Гокарне, купаюсь на пляже Ом, где наслаждались друг другом Шива и Парвати, вдалеке прогуливалась по пляжу моя любимая женщина, у нас еще несколько дней в Индии, а дома в Сибири нас ждут мамы и дети. Все представилось мне совсем в другом свете — таком же тёплом и оранжевом как берег напротив, а не так, как буквально полчаса назад. Улыбнувшись и обрадовавшись своему новому настроению, я поплыл к берегу. А когда вышел из воды, Света шепнула мне на ухо:
- Ты вышел ко мне другим человеком!
- Так и есть! - прошептал я в ответ.
Через четверть часа мы уже тряслись в ставшей уже привычной «Махиндре». Все дремали — встали-то сегодня рано. Высаживались наши попутчики в обратном порядке, и Себастьян довёз нас до Мандрема последними. Поблагодарив его, мы распрощались и добравшись до номера увалились спать.
Спустя несколько дней мы улетали домой. Ожидая вылета в кондиционированной прохладе зала ожидания аэропорта Даболим, болтали о том о сём, когда пиликнул мой телефон. Пришла СМСка, и я с грустью подумал, что вот уже скоро я поменяю симки и номер с индийского вернётся на российский. Пришла обычная рекламная рассылка, которые не стесняясь тоннами рассылал «Vodafone», и я стал чистить память аппарата от лишних СМСок, пока не наткнулся на одну из них, которая была датирована позавчерашним числом. Я читал коротенькое сообщение и не верил своим глазам. Вот что было в этом послании:
«The person you are looking for will be waiting for you in Vrndavan» (Человек, которого ты ищешь, будет ждать тебя во Вриндаване41).
- Что там? - спросила Света.
Я молча протянул ей телефон. Она прочитала и сказала:
- Ну так и позвони по этому номеру!
Я нажал дозвон и с волнением стал ждать. Через несколько гудков трубку сняли, послышалось:
- Алло, Михаил?
- Андрей, это ты, что ли? - не поверил я своим ушам. - А номер мой откуда у тебя?
- Мария телефоны всех клиентов в обязательном порядке передаёт экскурсоводам, на всякий случай.
- Понятно. Слушай, мне позавчера СМС-ка с этого номера пришла, от кого она?! - с волнением спросил я.
- Да, это интересный случай! - посмеиваясь ответил Андрей, и поведал мне, что позавчера он возил в Гокарну очередную группу, и эту СМСку, спросив для начала есть ли у него мой номер, отправил с его телефона тот самый брахман, который сидел у входа в храм Махабалешвара, и с которым я здоровался на хинди. Больше ничего путного Андрей не сообщил, и мы распрощались.
Я передал наш разговор Свете, и она сказала мне, что всё так и должно было быть. Через час мы уже летели в Сибирь, а я думал о том, насколько интересно завершился мой очередной визит в Индию. Дальнейший план действий был предельно ясен. Как только мы вернёмся домой, я начну планировать следующую поездку. И в голове моей вертелась только одна мысль: Вриндаван! Вриндаван! Вриндаван!
Продолжение следует:
http://proza.ru/2022/04/04/610
40. Сабджи — тушёные овощи.
41. Вриндаван — святое место в Индии, место трансцендентных игр Господа Кришны.