Бродяги дхармы 6. Монастырь Лабранг

Что-то я запутался в днях. Судя по дате на фото, в Лабранге мы были 6 сентября 2006г. Мы в восточном Тибете, в Амдо! Монастырь Лабранг огромен. Это целый город, где живут монахи и примыкающий Сяхэ, с мирянами и туристами. Ежегодно тут происходят акции протеста против оккупации Тибета и произвола местных властей, в поддержку Далай-ламы. Здесь кипит жизнь, насколько это применимо к буддистской общине.

Монастырь Лабранг находится в уезде Сяхэ, юге провинции Ганьсу, на левом берегу речки Сан-чу ( в переводе «чистая река»). Он был построен в эпоху правления циньского императора Канси. Это один из 6 крупнейших монастырей секты Гелугпа в Китае. Пять других: Ганьдань, Дрепунг, Сера в Лхасе, Ташихунгпо в Шигадзе и Таэр Си (Кумбум) в провинции Цинхай. При въезде на монастырскую улицу все должны слезать с лошадей и идти далее пешком. При этом приятно поражают чистота улиц, хоть узеньких и кривых, на них нет бродячих собак, дохлых крыс и человеческих нечистот, как в соседнем Кумбуме. Дома простых монахов низенькие, одноэтажные, глинобитные, выстроенные непрерывающимся квадратом вдоль небольших двориков. Среди них там и сям возвышаются храмы и дворцы (нанчэн) перерожденцев. Нет и единой стены вокруг монастыря. Длинные проходы в цепи молельных барабанов прерываются входами в дворики, храмы, узенькими улицами. Многие храмы по периметру окружены также цепью молельных барабанов.

Полное название монастыря Лабранг-дашийнчил, или Балдан-дашийнчил, что в переводе означает «Ламский дворец – круговорот благ». Основателем его считается первый перерожденец Чжамьян-шадбы, знаменитый философ своего времени Агван-цзондуй. Он родился в Амдо и двадцати лет от роду отправился учиться в Центральный Тибет, где обнаружил прекрасные способности и был в близких отношениях с пятым, «Великим» Далай-ламой. Он возвратился на родину, в Амдо, лишь в 1708 году и в 1709 положил основание монастырю, известному ныне под названием Лабранг.

Лабранг занимает огромную площадь. Не смотря на то, что большинство зданий было разрушено во время культурной революции, они практически полностью восстановлены в 90-е годы. В настоящее время в монастыре проживает около 1200 монахов, приехавших из Цинхай, Ганьсу, Сычуань и Внутренней Монголии. В этом большом, высоком и роскошном монастыре чувствуется религиозная атмосфера Тибета. Это также крупнейший центр изучения ламаизма на северо-западе Китая. Здесь ежегодно проводится 7 крупномасштабных церемоний, когда во время праздников шесть раз в день все монахи собираются в Большом зале Сутр и повторяют писание Будды.
В монастыре находится пять дацанов (факультетов), где изучают буддизм как философию, теологию – богословский факультет, тибетскую медицину, астрологию, мистическую философию и право. Большая часть монахов состоит на богословском факультете и поступает на другие, по крайней мере, по- выслушивании пяти первых курсов цан-нида.

У каждого факультета есть зал для молитв, несколько храмов, комнаты лам, монашеские кельи и типография для издания сутр.
Крупнейший зал молитв в монастыре находится в институте Священного Буддизма. В 1985 он сгорел при пожаре. После восстановления в 1990 году площадь зала составила почти целый гектар. Здесь могут одномоментно разместиться 3000 монахов. Вдоль стен расположены книжные шкафы, между которыми - портреты Будды. Колонны завешаны изящными «тангка» (картинами с религиозными сюжетами, выполненными на ткани).

Залы для чтения сутр большей частью находятся в северо-западной части монастыря. А пять из них расположены полумесяцем вокруг Большого зала для чтения сутр.
Мы попали в него как раз в тот момент, когда читки начались. Впечатление – крайне странное: в огромном зале слишком мало света, запах ячьего жира, голоса сотен людей сливаются в мощнейшие вибрации (для некоторых они ощущаются как демонические). Ламы сидят длинными рядами, между которыми проходит огромного роста и могучего телосложения один из них, занимающий особое место в иерархии монастырского управления. Его величие особенно подчеркивается одеянием, характерным для гелугпа (приверженца школы Гелуг, тиб. па = человек). Он, проходя в центральной части храма от трона настоятеля-перерожденца между рядами лам, произносит слова, которым потом все вторят. На возвышении – юный до неприличия «дзогчен-тиба», являющийся по традиции перерожденцем Чжамьян-шадбы, "хозяина" монастыря. За его спиной – отгороженный от основного зала другой зал, в котором - проход вдоль ступ, построенных в разное время, где захоронен прах посвященных лам. В какой-то момент монахам разносят по рядам воду и еду. Читки продолжаются.
Если говорить о достопримечательностях и святынях Лабранга, самой чтимой из них является статуя Майтрейи. Она стоит в высоком каменном здании с золоченой крышей. Над наружными дверями прибита доска, на которой начертана надпись на четырех языках – знак утверждения китайским императором: «благословеннорадостный храм». Монастырь Лабранг – настоящая сокровищница предметов искусства. Здесь можно увидеть: потрясающие фрески и гобелены; ступы, украшенные драгоценными камнями; огромное количество статуй Будд - умиротворенного Будды настоящего, Будды будущего, украшенных бирюзой и золотыми орнаментами; большую статую Цонгкапы и Долмы, имеющие каждая особые храмы. В монастыре хранится коллекция из 10-ти тысяч тангка, созданных художниками Кхам и Амдо (в основном школ Ронпо). Здесь также находится одна из богатейших в мире коллекций буддийских писаний (около 18200 томов). Книги посвящены различным темам: философии, медицине, грамматике и сочинениям (сабда), истории и ремеслу.

Мы долго бродили по городу-монастырю, наблюдая, как расходятся монахи после чтения сутр из главного храма (обувь они оставляют у дверей и входят на читки сутр босиком, не смотря на пронзительный холод). Мы с разрешения паломников сделали несколько совместных снимков, и, следуя четким указаниям путеводителей – предложили за это «позирование с нами» некоторую сумму денег. Но, если в храмах подношение – абсолютно нормальная традиция, она приветствуется и поддерживается, то полные внутреннего достоинства и гордости тибетцы отвергли наше предложение при том, что дружелюбно позировали перед камерой. Ламы приветливо предлагали традиционный тибетский чай, когда мы случайно забрели в один из двориков, в котором располагались кельи монахов. Все это время шел дождь, то усиливаясь, то затихая, но не прекращаясь. Но впечатления остались несмываемыми.
Первый раз за день решили перекусить в ресторане напротив гостиницы - торопились двигаться дальше. В первый и последний раз встретили в Тибете потрясающе красивую юную женщину. Невозможно было глаз оторвать от ее гордой осанки, поразительного лица, копны аккуратно собранных волос, бездонных угольно-черных глаз. Сфотографировать… даже не решились, глядя на ее спутников – монаха и двух здоровенных свирепого вида детин с огромными ножами на характерных тибетских ремнях с металлическими бляшками. Они на нас все время зыркали, теребунькая свои палаши))

Что меня поразило больше всего? Не поверите. Простота, с которой монахи справляют малую и большую нужду. Они просто присаживаются, где приспичит, подбирая полы монашеского одеяния и срут себе, у всех на глазах. Улыбаясь. Срут и очаровательно улыбаются. Потом встают и идут дальше, как ни в чем не бывало. Это взорвало мой мозг, где установка на контроль нижних центров и желаний (как базовой практики) слишком сильна. Никогда не поверю в силу духа в теле, которое управляет человеком... Не ве-рю.
Наше видео из Лабранга: https://vk.com/video26562336_89557835

А мы все катили и катили (это чувствовалось) именно по ТИБЕТСКИМ дорогам. Навстречу – толпы мотоциклов, все в традиционных тибетских халатах, подпоясанных кожаными ремнями с круглыми металлическими вставками и традиционным ножом на ремне – просто устрашающе огромным.
 
По пути успели заехать в Тибетскую ортодоксальную деревню (Минг Лин Ши), где погода резко прояснилась. Мы забрались на LR на самую гору, к храмовому комплексу. Катались на лошадях, сопровождаемые тибетцами, в окружении развеселой ребятни. Народ, чем дальше от «туристических» мест, крайне приветлив, абсолютно открыт, искренне доброжелателен. Мы раздавали ребятне конфеты, они же торопились нам в ответ сделать что-то приятное: показать самые красивые и тайные места, которые на их взгляд, мы без посторонней помощи не нашли бы, пригнали лошадей, чтобы доставить удовольствие верховой ездой по горам. Дети и взрослые искрились гостеприимством и чистотой, сравнимыми разве что с самим небом Тибета.

Далее – дорога, ночь, дорога. В какой-то момент даже блуданули Первый раз я, как штурман, сильно ошибся. Но водители не очень меня ругали, хотя мы потеряли часа 2. С указателями в Китае, особенно в таких местах, очень всё не просто; т.е. их просто нет; или нет дороги, указанной на карте, потому что строится новая; или она настолько невзрачна, что, если не ясный полдень – такую проселочную тропинку – просто не найти!. А ночью... Тем более, учитывая колоссальное строительство дорог, повторюсь: сравнимое со строительством Великой китайской стены, все карты перепутались во всех смыслах. Именно в эту ночь мы остановились у обрыва дороги без единого намека на ее продолжение. Спрашивая у местного населения о том, как нам опять выбраться на асфальт (ибо к ремонтным работам и объездам без опознавательных знаков где-то-там – мы еще не очень привыкли), почти не ожидали услышать ничего путного. Но один чудак китаец превзошел наши ожидания: он порекомендовал перескочить обрыв, пройдя через поле пешком (пару километров, не более – он проходит их каждый день по дороге на работу) – а там можно ехать дальше. Благо, сами, сосредоточившись и вернувшись на несколько километров назад, нашли объезд. Сменяя друг друга, ехали всю ночь на юг в сторону ZiaZhouGou.


Рецензии