На Северный полюс, туда и обратно

                    Часть 6

 Блуждания по Земле Франца-Иосифа
                                                           Телефонный звонок.
                                                 - Наша фирма проводит акцию:
                                                    бесплатная доставка суши.
                                                - Очень хорошо! Доставьте мне
                                             Землю Франца Иосифа, пожалуйста!
                                                                      Анекдот

     Архипелаг Земля Франца Иосифа - это не только самая удаленная северная часть России, но и, пожалуй, один из самых неизведанных туристических уголков в мире.  Нет, специалисты там, несомненно, поработали и постарались во многом разобраться, а вот для туристов этот край нашей страны по-прежнему "Терра инкогнита". Действительно, во-первых, возможность посещать эти острова для отечественных и зарубежных любителей путешествовать появилась буквально пару десятилетий тому назад. Во-вторых, попасть туда можно или по воздуху, например, вертолётом, или по морю-океану, из Мурманска, но это далеко, или из Архангельска - это, конечно, поближе, но в обоих случаях туристические поездки в район ЗФИ случаются не часто. В-третьих, посещать их возможно в течение весьма ограниченного времени, около трех месяцев в году. Но имеется ещё и, в-четвертых. Поездка туда любым из приемлемых способов стоит приличных денег, говоря другими словами, ну много денег надо, поэтому любознательных иностранцев из разных регионов Земли, для которых такие суммы не являются критическими, побывало на архипелаге значительно больше, чем россиян, хотя и наши соотечественники туда стали добираться, и чем дальше, тем больше.

     Чудеса на ЗФИ встречаются буквально на каждом островке, но среди всех есть один весьма удивительный клочок суши. И название у него тоже необычное – Чамп, такое вот короткое, но очень звучное. Оказалось, что назван он в честь Уильяма Чампа, который в 1905 году, будучи личным секретарём американского миллионера Циглера, отправился в качестве руководителя спасательной операции по поиску пропавшей полярной экспедиции, финансированной всё тем же Циглером.

     Так вот арктический остров имени Чампа - одно из уникальнейших мест на Земле – он весь усеян странными, идеально круглыми камнями, получившими название "сферолиты", при этом они бывают от маленьких, карманного формата, до гигантов с диаметром более двух метров и весом во много тонн. Природа их происхождения до сих пор наукой не объяснена. Всё это нам рассказали на одном из брифингов,  и даже фотографии показали. Очень впечатляющие фотографии, надо сказать.  Представляете, как мы возжаждали там побывать!

     Вот к этому необычному острову и устремился наш корабль. И всё бы ничего, но чем ближе мы подходили к острову, тем плотнее становился туман, и тем меньше была вероятность нашей высадки. Основную опасность в такую погоду представляли медведи, ведь звери могли подойти совершенно бесшумно, им-то туман не помеха, а организовать стопроцентную охрану туристов было весьма затруднительно. Да и осматривать остров в такой туманище – весьма сомнительное удовольствие.

     Было решено, что "50 лет Победы" немного постоит вблизи острова Чампа, и мы все подождем, вдруг боги будут милостивы и туман рассеется.

     Вот после принятия такого решения туристы, дабы отвлечь их от грустных мыслей, были приглашены в лекционный зал на ещё одно необычное и удивительное мероприятие – Благотворительный аукцион, самый северный из всех, которые когда-либо проводились в мире, все средства от него должны попасть в фонд охраны белых медведей.
 
     На аукцион была выставлена официальная карта с маршрутом нашей экспедиции, редчайшая книга о полярном путешествии, изданная в Германии в самом начале XX столетия на готическом шрифте, белоснежные фарфоровые фигурки полярного медведя и масса других интересных экспонатов, в числе которых была и фуражка капитана.

     К фуражке прилагался оригинальный довесок – приобретшему этот лот представлялось право взять штурвал в свои руки и в течение некоторого времени реально поуправлять атомоходом.

     Аукцион начался с небольшого разогрева почтеннейшей публики. Господин аукционер, в роли которого выступал "мастер на все руки" Ян, с блеском провёл эту самую сложную фазу аукционного действа. Надо было быстро, без задержек продать пару самых простых и дешёвых лотов, к которым относились плитка шоколада и футболка с эмблемой "Посейдона" и географическими координатами Северного Полюса.

     После этого дело пошло веселей, туристы разошлись и уже с лёгкостью расставались с довольно-таки серьёзными суммами. Ян был не подражаем, с лёгкостью и  искромётным юмором он буквально парил над аудиторией, вызывая то просто улыбку, а то и смех, никто не скучал, было интересно, на что ещё способен его изощренный ум.

     Вот он носится по залу с маленькой фарфоровой фигуркой белого медведя, тычет её всем чуть ли не в лицо. И всё это до тех пор, пока не нашёлся покупатель. А вот уже дело пошло серьёзней. На этот раз Ян с видимым на лице трудом, вытащил из-под стола и взгромоздил на него большого белого медведя. Не такого, разумеется, как бродит где-то неподалёку от нас, но весьма солидного размера.   

     - Господа,  поторопитесь, медведь, находящийся перед вами, сделан из настоящего русского фарфора. У нас всё честно, без обмана, это оригинал, выполненный в единственном экземпляре.

     Я думал, что легковерных на этом судне быть не должно, но вот уже у медведя нашёлся хозяин, вернее хозяйка. Молоденькая девушка унесла мишку со стола. Убедил её Ян.

     Прошло около полутора часов, на кону стоял последний лот – настоящая капитанская фуражка с крабом над козырьком. Борьба разыгралась серьёзная, ставки стремительно повышались, победителем вышла туристка из Швейцарии, которой вручили и приз, и документ на право управления ледоколом в течение десяти минут. 

     Но вот все лоты были распроданы, народ расходился по своим каютам веселый и довольный, шоу получилось просто замечательным. Позднее нам сообщили, что общая сумма, вырученная от проведения аукциона, превысила сумму в тридцать тысяч евро. Пустячок, конечно, но медведям должно было быть приятно.

     К нашему огорчению обстановка на воле не изменилась ни на йоту, сильный туман как окутывал ледокол, так и не собирался рассеиваться.

     Мы ещё немного поскучали, но тут прозвучало приглашение всем прибыть на ужин, и мы отправились в ресторан. Там нас ждал большой сюрприз –  русский ужин,  все официантки были одеты в русские национальные костюмы, на "шведском" столе, вместе с обычными салатами и закусками, лежали традиционные русские продукты -  банки с черной икрой, бутылки с разнообразнейшей водкой, какой там только не было: и Столичная, и Царская, и Пять озер, и прочая, и прочая. Не было только Плохой, но такой и в анекдотах не бывает.

     Всё было хорошо, беда одна – и банки, и бутылки, как были закрыты, так закрытыми и остались до конца ужина. Может это муляжи были? Мы так и не поняли.

     После ужина нас уверили, что, если туман рассеется ночью, а это ожидалось в районе часов двух ночи, то нас поднимут, и мы поедем на экскурсию на "зодиаках", темноты-то не будет, ведь полярный день за бортом не прекращается и ночью.

     Мы спали крепко, но вот по громкой связи прозвучало:

     - Приглашаем всех на экскурсию на остров Чамп.

     Пока это сообщение дублировалось на остальных языках, мы успели одеться, и только в дверях обратили внимание на экран телевизора, увиденное нас поразило, оказалось, что действительно было 2 часа ночи.

     - Во дают, - вырвалось из нас одновременно.

     На верхней палубе мы встали в длинную очередь, оказалось, что почти все иностранцы уже собрались, а первыми стояли китайцы, по-видимому, все они спали, не раздеваясь, иначе как можно так быстро собраться.

     Началась посадка, "зодиак" за "зодиаком" наполнялись туристами, но не уходили, а собирались неподалеку в стайку, мы всё ближе и ближе пододвигались к трапу, заполнилась шестая лодка, и все они тут же исчезли в тумане. Да, да, именно в тумане, который ни насколько не уменьшился, казалось, он сгустился еще сильней.

     - Может это только тут, вокруг корабля, такой туманище, а у берега чисто? – прозвучал чей-то голос за спиной.

     Мы переглянулись, такая простая мысль нам не пришла в голову. А, ведь, наверное, это действительно так, подумалось мне, иначе, зачем нас туда тащат среди ночи?

     Лодки ушли, нам сказали, что их возвращения придётся ждать не менее часа. Значит, они дойдут до берега, высадятся там, погуляют немного и вновь сядут в "зодиаки", чтобы вернуться на борт, и только после этого поплывем мы. Часть туристов ушла, решив, что ожидание посреди ночи не оправдано, но нам было так любопытно, так хотелось увидеть эти круглые камни, а один, что скрывать, тайком положить в карман, что мы остались, и не прогадали. Вот что, в конце концов, произошло.

     Мы стояли, опираясь на перила, в томительном ожидании возвращения лодок. Наши глаза были направлены в туманную даль в сторону кормы корабля, нас не волновали посторонние звуки, ничто не отвлекало нас, мы были, как бы это правильней сказать, наверное, зацикленными на самом процессе ожидания. Сами представьте, будят вас посреди ночи и говорят: надо постоять и  часок подождать. Чтобы вы сами делали, если бы согласились часок постоять и подождать в 2 часа ночи?

     И вот тут кто-то из матросов, которые смотрели в нашу сторону, просто так получилось, они ведь не специально на нас пялились, они просто стояли так, чтобы нам же потом легче было по качающемуся трапу в лодки спускаться, так вот, один из матросов и воскликнул с нескрываемым удивлением:

     - Гляньте, яхта!

     Мы обернулись, и действительно сквозь туман увидели мачту и корпус небольшой яхты, которая тихонько так обходила ледокол. Когда яхта приблизилась к нам, на борту проявилась надпись "Пётр I".
       
     Только мы успели успокоиться от неожиданности и сфотографировать эту яхту, как появилась вторая, на этот раз импортного происхождения.

     Яхты встали рядом с нами и бросили якоря; интересно, откуда они взялись и куда следуют. На корме "Петра I" виднелась надпись – Санкт-Петербург, далековато забрались, подумал я.
            
     На палубе, рядом с нами, возник Николай, один из владельцев компании "Посейдона", который начал переговоры с кем-то на "Петре I". Разговор получился любопытным, оказалось, пришли они из Питера, очень тяжёлым был переход по Балтике, сильно их там помотало. Полегче им дался обход Скандинавии, дальше не так чтобы совсем было тяжело, а скорее терпимо, но вот дошли, хотя и задержались в пути очень. Встреча с нами не планировалась, но они нас увидели, локатор помог, и решили подойти, очень уж им  захотелось помыться в нормальных условиях. Николай пошёл согласовывать возможность включить сауну с вахтенным помощником, а мы с любопытством рассматривали пришельцев, поражаясь – как это можно решиться на таких утлых судёнышках отправиться по морю за тысячи километров, да ещё в такой регион, как Северный Ледовитый океан.

     Прошло ещё около получаса, на яхтах началось активное шевеление, по-видимому, было получено "Добро". Вот они и начали готовить резиновые лодки к спуску на воду, но тут из тумана выплыли наши "зодиаки" и мы переключили своё внимание на них. По трапу поднимались туристы, в основном они были молчаливыми и какими-то огорчённо-унылыми. Кто-то из россиян, успевших на первый заход, пояснил нам, что там туман не меньше, смотреть не на что, кроме птиц, никто им из живности не попался, в общем, плыть не стоит. 

     Но мы посчитали неразумным отказываться от поездки, после того как столько уже прождали, да ещё в такое время, и разместились на бортах лодки, которой управлял Дмитрий. Рядом с нами оказалась ещё только одна лодка, больше пассажиров не нашлось. Через несколько минут ледокол исчез в тумане, вторая лодка держалась поблизости, но иногда она тоже начинала растворяться в пространстве и тогда её контуры с трудом просвечивали через набегающие волны плотного тумана. Двигались мы по наитию, никакими навигационными приборами "зодиаки" не были оснащены, но проскочить мимо довольно большого острова мы не должны были, да и с ледокола по рации могли откорректировать наш маршрут, ведь они-то нас прекрасно видели, вернее не нас, конечно, а ту точку, которая на экране локатора соответствовала нашему местоположению.

     Туман немного рассеялся, стало видно и получше, и подальше. Перед нами возник берег острова, покрытый ледником, сползавшим в море, один из айсбергов, недавно отколовшийся от этого ледника, плавал совсем рядом, почти прислоняясь к острову Чамп. На айсберге разместилось много птиц, избравших его в качестве подвижной базы отдыха. Часть птиц плавала на воде.

     Дмитрий направил лодку в сторону айсберга, чтобы мы смогли как следует рассмотреть птичек. И тут  между берегом и лодкой в море появились две быстрые и ловкие фигуры – это были молодые моржи. Мы поняли это, увидев совсем ещё маленькие клыки у одного из моржей. Звери, не обращая на нас никакого внимания, ныряли,  исчезая надолго под водой.
         
     Моржи в очередной раз нырнули и надолго исчезли под водой. Дмитрий завёл мотор и начал движение в ту сторону, где недавно были моржи.

     - Мы их не напугаем? – спросил кто-то.

     - Да, нет, наоборот. Они же любопытные, на шум сами подойдут ближе.

     Так всё и произошло. Моржи вынырнули рядом с нашей лодкой и какое-то время плавали поблизости, как бы позируя, чтобы мы могли их хорошенько рассмотреть.

     Интересный факт: согласно эволюционной теории, морж - это ушедший под воду медведь. Мы пытались найти сходство между медведем и моржом, иногда это получалось, но чаще морж походил на кого угодно, но только не на медведя.            
         
     Но вот моржам мы, наверное, надоели, и они отправились к соседней лодке, где продолжали знакомство с "зодиаками»", непонятными для них черными существами, плавающими по воде.

     Размеры моржа достигают 4,5 метров, а вес – 1,5 тонны. Берингов пролив, остров Врангеля и северное побережье Чукотки – важнейшие места обитания тихоокеанского моржа, численность тамошней популяции составляет около 200 тысяч особей: это 80% всех моржей, проживающих в мире. В то же время атлантическая популяция, представителей которой мы только, что видели, насчитывает не более 20 тысяч особей. Когда-то их было огромное количество, но в результате бесконтрольного коммерческого промысла они были практически истреблены. Интерес у охотников в основном вызывали гигантские бивни моржей, которые до сих пор используются для производства красивых и очень ценимых богатыми людьми поделок.

     Раскрою вам один секрет, оказывается помимо бивней (они же клыки, а в старину для них бытовало называние "рыбий зуб") у моржей для производства сувениров используют ещё один орган – тот, что является отличительной особенностью именно мужских особей! Для тех, кто не знает, сообщаю, что у моржа он из кости!  И при этом моржу свойственна самая низкая среди животного мира скорость размножения; самки моржа приносят только по одному детёнышу раз в 2-3 года!  Выводы делайте сами!

     Так вот, на этой самой кости (длиной около 40 см) также делают резьбу. Мне показали очень интересный экземпляр – ещё не обработанный орган моржа, который наглядно иллюстрирует известную поговорку, что "с дуру можно и… сломать" – на фото в 7-8 см от левого края кости видно место сросшегося перелома!

     Насмотрелись мы на моржей и решили, что пора и честь знать. Чуть подальше от берега опять возникла густая пелена тумана, в которую нам и пришлось потихоньку  втянуться. Лодки опять шли рядышком, при такой видимости потеряться было очень даже просто. Прошло уже достаточно времени, а ледокола нигде не было видно. Дмитрий уже даже потянулся к рации, но тут чуть в стороне вверху сквозь туман мелькнула радиомачта атомохода. Мы тут же повернули в ту сторону и вскоре из тумана начал появляться наш корабль, можете представить себе нашу радость.      

     После такой ночной вылазки утром радио еле-еле до нас достучалось, спали мы по-настоящему крепко.

     Когда после завтрака я по привычке поднялся на ходовой мостик, на вахте уже хорошо знакомые ребята, спросили:

     - Ну и что вы там ночью колобродили?

     Рассказал я им всю эту историю, а они мне и говорят:

     - Надо было этих с "Петра I" гнать поганой метлой, а им еще и жратвы дали.

     - Интересно, - говорю я, - а где же хваленое морское гостеприимство и желание помочь каждому попавшему в затруднительное положение, да они и попросились-то только в сауне помыться, пока мы по морю катаемся?

     Ответ меня просто обескуражил:

     - Так это вы речь о нормальных людях ведёте, эти же взяли моду возить туристов из Питера на Землю Франца Иосифа, берут за это по десять тысяч гринов с туристической головы, а потом попрошайством занимаются, всё время у них продуктов не хватает, вот и сейчас с целым мешком еды с борта спустились. Нет уж, взялись деньги зарабатывать, рассчитывайте всё так, чтобы не клянчить по дороге у каждого встречного. А не любим мы их всех, этих и им подобных, с тех пор, как еле-еле успели один раз на помощь прийти. Видели у них на яхте маленький такой "зодиак" имеется, на четырех человек?
 
     В знак согласия я кивнул головой, действительно, когда ночью мы поднимались по трапу, к нему были привязаны две маленькие резиновые лодки, как раз человека на четыре каждая.

     - Так вот, высадились как-то на одном из островов на таком "зодиаке" четыре молодца, да и подстрелили неосторожно вылезшего на берег тюленя. Зачем подстрелили, сами, наверное, не знают. Зато это по вкусу пришлось медведям. Зверюки запах крови чуют за десяток километров, вот и тут несколько их быстренько притопало и начало с удовольствием халявную трапезу, при этом они очень близко расположились к "зодиаку", неосторожно оставленному на берегу. Туристы не нашли ничего лучшего, чем попытаться отогнать их от лодки выстрелом, вот и пальнули дробью в ближайшего к ней мишку. Тот,  конечно, рассвирепел и пошел в атаку. По дороге ему попалась лодка, на которой медведь всю свою злость и выместил, в лоскуты её порвал, чем бы он затем занялся вполне очевидно, хватило бы и на обед и на ужин, да и не ему одному. К счастью мы, случайно поблизости находившиеся, по сигналу SOS на помощь пришли, успели прямо-таки во время, вертолётом людей с острова снимали, единственное чего медведи боятся, так это вертолёт и есть. 

     Шли мы в это время с крейсерской скоростью в сторону острова Галля, одного из самых южных островов архипелага. Именно там у нас была запланирована последняя вертолётная высадка на столовую гору мыса Тегетхоффа. Столовая гора - так по-научному, называют все вершины с усеченной, плоской вершиной. В мире таких гор неисчислимое количество, их образование объясняют выветриванием осадочных пород, из которых они сложены. Много их мы видели и на ЗФИ. Но мне показалось, что там вершины гор просто-напросто ледник или слизнул, или так придавил, что ровная поверхность и образовалась.
         
     Море было спокойным, туман клубился где-то вдали, видимость была весьма приемлемая, поэтому ещё очень задолго мы, те, кто находились на ходовом мостике, увидели огромный айсберг, одиноко лежащий на поверхности моря.

     Тут же возник капитан, распорядившийся сбавить ход и приблизиться к этому красавцу. А там было на что посмотреть. Глыба голубого льда неподвижно разлеглась на морской поверхности, казалось, что она просто так лежит на самом верху, вытянувшись в длину на добрую сотню с лишком метров и вздымаясь вверх на высоту десятиэтажного дома, такая вот горушка возникла перед нами.

     За айсбергом уже виднелись острова, к которым мы стремились, но было не до них. Мы впервые увидели настоящий айсберг и жаждали рассмотреть его со всех сторон. Стала понятна причина гибели "Титаника", наткнись на полном ходу на такую преграду и не уцелеет ничто, ни один корабль, возможно, даже такой как наш ледокол.
         
     Ледокол подобрался к ледяной горе почти вплотную, а затем слегка ткнулся своим носом в краешек этой стены, и сразу же с неё посыпались куски и кусочки, слабенькая оказалась стена.
         
     Шло массовое фотографирование на фоне этого чуда природы. Люди принимали самые причудливые позы, только чтобы поймать понравившийся им ракурс. Не отстали от всех и мы.
         
     Мы стояли высоко над уровнем воды и смотрели вниз, поэтому отчетливо видели, что гора уходит прямо под воду. Было невозможно определить как далеко, вернее глубоко она продолжается под водой, но очевидно, что специалисты правы и большая часть льда находится там внизу, именно под водой, но вот насчет 90%, не знаю, мне кажется, что эта цифра несколько преувеличена.
      
     Атомоход не спеша обходил вокруг ледяной горы, было очевидно, что природа своё дело знает хорошо, лед был весь изъеден нежарким солнцем, туманами и дождями. Было ясно, что долго этому кусищу льда в океане не проплавать, скоро ему придет конец, и объём морской водички ненамного пополнится.
       
     Мы оплыли вокруг айсберга и увидели его обратную сторону, казалось это создание человеческих рук, такая ровная, слегка наклонная, стремящаяся вверх поверхность, предстала перед нами, ну прямо взлетная палуба авианосца, и сразу же перед глазами мысленно возник красавец "Адмирал Кузнецов".
         
     Всё, айсберг остался далеко позади, а мы продолжали свой путь к острову Галля. Перед нами лежала, казалось, бесконечная полоса островов, покрытых снегом и льдом, возможно именно подобную картину и увидели австрийские моряки – первооткрыватели этих островов.
      
     Судно бросило якорь неподалеку от знаменитого мыса Тегетхоффа. Ну раз уж я написал, что мыс знаменит, то надо пояснить, чем же. Дело в том, что с этого мыса  началась история освоения архипелага Земля Франца Иосифа. Ведь именно в район острова Галля, а если быть точнее, то к этому самому мысу  30 августа 1873 года льды принесли шхуну "Адмирал Тегетхофф" австрийской экспедиции – первооткрывателей ЗФИ. В память об их высадке на мысе установлен памятник шхуне.

     Мы смотрели с палубы атомохода на острые кекуры, торчащие прямо из морских глубин. Известный русский полярник Виктор Боярский образно обозвал их "Клыками дракона", и ведь действительно напоминают что-то подобное, правда, самих драконов повидать не удалось, но их клыки могли быть только такими и никакими иными, да и место, казалось бы, прямо-таки для них создано.
         
     Началось долгое ожидание нашей очереди на вертолётную экскурсию.

     Справедливости ради руководство поменяло очередность полетов, и в этот раз первыми лететь должны были туристы из самой последней группы. Процедура была построена следующим образом. Прежде всего на гору улетела охрана, от медведей можно ожидать чего угодно. Кстати сказать, первыми туристами внизу был замечен белый мишка, но, скорее всего его сильно напугал вертолетный грохот, и он предпочел скрыться, мы его уже не увидели. Вместе с охраной туда улетел и Ян со товарищем, которые и руководили всеми посадочно-высадочными действиями. Вертолёт пустой вернулся на корабль, в него загрузились китайские товарищи, и карусель закрутилась – вертолёт мотался туда-сюда, вёз с ледокола очередную группу, затем забирал с острова предшествующую и так до самого конца, когда он совершил последний рейс, вывезя с острова Яна и охрану. Мы оказались теперь уже почти в конце, но очередь, как бы она медленно ни ползла, ведь на полёт в два конца с двумя взлётами-посадками и сменой туристов уходило около 10-12 минут, до нас все же добралась, и мы, усевшись в вертолёт, на этот раз рядышком с пилотом, чтобы лучше всё рассмотреть, отправились на остров.
            
     Сразу скажу, нам там, на горе, не очень-то и понравилось. Не понятно, кому пришла в голову идея организовать экскурсию именно на гору, делать на ней практически нечего, тот десяток минут, что приходится там провести, не ясно чем и занять. По отчетам туристов, которые побывали на острове до нас, внизу было бы интересней. Там имеется и памятник Шхуне, и остатки деревянных строений, построенных экспедицией американца Уолтера Уэллмана, зимовавшего на острове в 1898 году, да и виды не намного хуже.   
         
     Ну, уж коли нас туда привезли, пришлось обойти всю эту небольшую горизонтальную  площадку и найти наилучшие места для фотографирования. Обойти, так обойти; это всё хорошо говорить, но попробуйте это сделать по крупным камням, которыми покрыто абсолютно всё пространство, где мы оказались.
      
     Так вот перепрыгивая с камня на камень, мы и передвигались от места высадки, пожалуй, единственного по-настоящему ровного, пригодного для вертолёта места, к краю вершины, откуда можно было сделать приличные фотографии мыса, моря и корабля, а затем назад к месту посадки.

     Сверху, конечно, вид на мыс очень даже ничего, прекрасно видны  две скалы- останцы, высотой 25 и 60 метров. У мыса проходит граница – на юг уходят воды Баренцова моря, а на севере лежит бухта Суровая, которая уже входит в акваторию Северного Ледовитого, вот так. Надо сказать, что четко эта граница никак не разграничена.
      
     Не спеша передвигаясь по горе, мы пытались найти хоть какие-нибудь признаки жизни, но вокруг лишь камни, камни, лёд и снег, ан нет, вот в одном месте нашелся малюсенький островок зелени, который порадовал нас своим жизнелюбием.

     Всё закончилось, вертолет прилетел за нами, пора отправляться вниз на корабль, но прежде надо  осмотреть остров сверху.   
       
     Вниз от вершины столовой горы острова Галля простираются красивые скалы, названные в память о выдающемся советском геологе академике Александре Николаевиче Заварницком, скалами Заварницкого, протянувшиеся на 15 километров вглубь острова, достигая максимальной высоты в 500 метров.
                
     Ну вот, винт вертолёта замер, все вернулись на борт, можно отправляться дальше. С удивлением мы восприняли объявление, что ледокол разворачивается, и мы пойдем назад к острову Чамп. Очень нам понравилось такое решение, может быть, всё же удастся попасть на остров с каменными шарами.

          Отправляясь дальше, мы в последний раз бросили свой взгляд на "клыки дракона", с этой точки их можно было принять за своеобразные ворота, преграждающие путь к острову Галля и на сам мыс с двумя останцами, украшающими его.

                                                                   2012 год