С севера на юг вдоль берегов России

                    Часть 22

В Тихом океане, на острове Янкича

              День девятнадцатый, 22 сентября. Курильские острова. Остров Янкича.
                          (49°24,1' Северной широты, 154°51,7' Восточной долготы)
     В этот день у нас было запланировано посещение сразу двух островов, относящихся к тем самым изюминкам Курил, ради знакомства с которыми мы и отправились в это дальнее путешествие. После того, как вчера нам из-за сильного ветра пришлось отказаться от экскурсии на остров Экарма, возникло опасение, что природа опять вмешается в наши планы и сорвёт намеченные на сегодня высадки. Поэтому ранним утром, ещё до восхода солнца, я вышел на верхнюю палубу посмотреть, что же там делается на воде и в воздухе.

     Вид спокойного моря снял напряжение, но лёгкое беспокойство всё равно присутствовало, ведь не зря же вчера до предела затянули гайки на пассажирских иллюминаторах. Чуть позднее дополнительную неуверенность придали и более ранний, чем привычно, завтрак, и какая-то суетливость при спуске "Зодиаков", и то, что судно встало на якорь на подветренной стороне острова Янкича, вследствие чего до бухты Кратерной оказалось весьма приличное расстояние, которое пришлось пройти на лодках, прежде чем они смогли достичь кальдеры древнего вулкана, называемого Ушишир.

     Надо заметить, что остров Янкича — это только часть островной группы Ушишир. Во время извержения, происшедшего в незапамятные времена, а точнее около 10 тысяч лет назад, вулкан умудрился расколоть остров на две части, при этом сам вулкан остался на Янкича, а всё остальное оказалось на острове Рыпонкич. Любопытно, что Ушишир до сих пор является действующим вулканом, последнее извержение его произошло в 1884 году.

     В результате того самого взрыва десятитысячелетней давности произошло разрушение части кратера и вторжение в него морских вод, приведшее к образованию бухты Кратерной. Вот там на самом её берегу и остался вулкан Ушишир высотой 388 метра, спускающийся прямо к воде, и не позволивший за счет этого образоваться прибрежной полосе. При этом вся береговая кромка острова и без этого была очень узкая, берега почти сразу круто уходят вверх. В центре бухты возникли два маленьких вулканических островка, а в южной её части находится небольшое более или менее ровное пространство с котлами с кипящей вулканической водой и ручьём, впадающим в море. Сегодня территория острова Янкича включена в состав государственного биологического заказника.

     Бухта Кратерная имеет почти круглую форму с диаметром порядка 700 метров, её глубина, достигает 56 метров, а вот у входа в лагуну, который расположен на юге острова между мысом Кратерный и скалой (или, по-научному, кекуром) Колпак, находится настоящее мелководье, требующее от рулевого умения и большого опыта, откуда и постоянные беспокойства, которые мы слышали по поводу "а смогут ли лодки войти в бухту".

     Ну и еще несколько слов об островах группы Ушишир, в которую и входит остров Янкича. Название "Ушишир" айнское и переводится как "добрая земля". Айны любили оставаться на зимовку в уютной бухте, ведь там горячие источники, а, значит, всегда тепло, и было лежбище котиков, что обеспечивало их и одеждой, и едой. Позже здесь поселилось несколько семей японцев, служителей заповедника и станции по разведению песцов, причем каждую зиму они добывали ровно по 300 штук песцовых шкурок. Голубых песцов японцы завезли с острова Медный, они хорошо акклиматизировались и продолжают размножаться и до настоящего времени.

     Ну вот, теперь всё узнали, можно и к нашей поездке вернуться.

     Четыре чёрные лодки, кажущиеся такими большими, когда они лежат на палубе, и оказавшиеся такими маленькими в океане, буквально летели, вытянувшись в прерывистую колонну.

     Эта прерывистость, конечно, вынужденная, и возникла-то она только из-за того, что пока один "Зодиак" заполняется пассажирами, предыдущий уже стремительно скользит в сторону бухты. Практическое отсутствие волн позволяло развить приличную скорость, а поскольку в умении управлять лодками наши драйверы практически равны, то и расстояние между ними не менялось до самого входа в кальдеру, вот здесь-то все вынужденно и собрались.

     Пока мы неслись вдоль крутых каменных стен, поднимающихся почти вертикально вверх на сотни метров, мы не очень-то и разглядывали их, обращая всё свое внимание на отдельно стоящую прямо в море на нашем пути скалу — кекур Колпак. Но теперь, когда все замерли в ожидании Нэтана — именно он по праву лидера должен первым пройти через горловину, а остальные лодки строго следовать по его стопам, — мы смогли оглядеться и оценить ту красоту, мимо которой столь опрометчиво промчались на большой скорости.

     А скалы, действительно, красивы, вроде бы должен быть мрачный серый цвет, ведь скалы же, но как раз серого-то мы почти и не увидели, или склоны поросли травой и кустарником, это там, где они поположе, или пробиваются красноватые и желтоватые цвета. Возможно, это лишайники разрослись, а может, и выход каких-то минералов так окрасил берега, не поймешь.

     А теперь повнимательней посмотрим на кекур Колпак и находящийся неподалеку кекур Бабушка. Но прежде всего, конечно, Колпак, который и название то, наверное, получил из-за своей похожести на известный ночной головной убор: он совсем не высокий, всего-то 40 метров, но интересна природа его возникновения — оказывается, это просто-напросто выдавленный со дна моря купол древнего вулкана, ученые это точно определили, вот так-то.

    Ну, а кекур Бабушка получил свое название в 1811 году, когда знаменитый мореплаватель Головнин нашел в нем сходство с известной скалой — "фигурой совершенно похож на Бабушкин камень при входе в Авачинскую бухту, только здешний в три раза выше и огромнее".

     Спросите, почему эти скалы так привлекли наше внимание? Да просто надо на них посмотреть — и всё поймешь. Вот те черные точки, что, словно мошкара в наших краях, вьются над скалами, это птицы — сотни, тысячи разнообразных птиц буквально занимали всё свободное пространство в воздухе, сколько же их внизу на этих каменных истуканах, страшно даже себе представить.

     Ну, вот все собрались, и Нэтан начал движение вглубь кальдеры. Время для посещения бухты Кратерная было выбрано самое что ни на есть наилучшее — начался прилив, и по этой высокой воде мы без каких-либо проблем проникли вовнутрь острова.

     Двигались лодки на самой маленькой скорости, почти прижимаясь к берегу, нам сказали только, чтобы мы смотрели внимательно на берег, а зачем — не объяснили, мы услышали лишь: "Сами поймете". На лодках, которые шли перед нами, началось оживление, фоторужья стреляли целыми очередями, а мы ничего и никого не видели и не могли принять участие в этом празднике. Но вот и Катя кого-то заметила, это стало ясно, когда она, оставив руль, схватилась за фотоаппарат, висящий у неё постоянно на шее. Ира толкнула меня в бок и показала куда-то на берег:

    — Смотри, смотри, лисички!

    Но я по-прежнему ничего не видел. Вот и Саша тоже рассмотрела кого-то, и тоже начала дергать меня за рукав и показывать в сторону берега.

     — Ну, хоть как они выглядят то, как их рассмотреть в этой траве и этих камнях? — взмолился я.

     — Да вон, смотри на те два валуна, вон видишь коричневые такие и очень шустрые.

     Наконец, я понял, о ком идет речь. Почти незаметные, стремительные, гибкие, как ящерки, у самой воды резвилось два, нет три, четыре песца, да вот и пятый появился — наверное, совсем ещё молодые зверьки — не обращая на нас никакого внимания, бегали, казалось, беспорядочно, то в одну сторону, то в другую, но, присмотревшись, стало ясно, что они просто играют в какую-то свою детскую игру, типа догонялок.

     У песцов на острове нет природных врагов, людей они, возможно, видели первый раз в жизни, поэтому нас они совсем не боялись. Голубоватую окраску, давшую этим животным свое название, песцы имеют только зимой, летом же цвет их шкурки именно такой, как на снимке, это позволяет зверькам не выделяться на фоне окружающей природы.

     Наша лодка тихо скользила по неподвижной потрясающего красивого изумрудно-зеленого цвета воде в сторону небольшой прибрежной террасы, с которой поднимались вверх покрытые густой растительностью утёсы.

    Лодки приткнулись к берегу, все выбрались на сушу и разбрелись по геотермальной зоне.

     Мы тоже собрались было идти в сторону поднимающихся клубов пара, но Саша меня опередила, и по своей привычке полезла вверх по довольно-таки крутому травянистому склону с проплешинами каменистых осыпей.

    Мне показалось, что там довольно опасно, и я решил её подстраховать и тоже полез за ней. В конце концов ребёнок остановился, захотел вернуться, а спуститься без помощи уже не мог. Тут и я подоспел, и так, держась с Сашей за руки, мы потихоньку начали сползать к воде.

     Наконец-то мы спустились вниз и почти сразу наткнулись на нашего старпома. Михалыч сидел на какой-то кучке песка, а ноги держал в небольшой ямке с горячей водой.

     — Эти иностранцы уставились на меня, как на обезьяну в зоопарке, не было бы никого, вырыл бы ямку побольше и залез бы туда голяком. Более целебной воды на всем побережье нет.

     - Видишь, на том берегу развалины, - продолжал он, - там домик был нормальный. Большое начальство раньше сюда приезжало, тут их на недельку оставляли, в домике всё, что необходимо для жизни было, там рядом тоже источник имеется, в нём и лечились, а через недельку за ними возвращались и на материк доставляли, теперь-то всё порушили, — и он, горестно вздохнув, опустил голову.

     Пока мы разговаривали со старшим помощником, все туристы сгрудились около какого-то большого камня, народ оживленно обсуждал нечто занимательное, там же я заметил и Иру, пришлось подойти тоже полюбопытствовать. Сразу признаюсь, увиденным был удивлен и обрадован — удивлен потому что ни разу не видел в природе животных, которые были бы так доверчивы к людям, а обрадован, так как ещё имеются такие уголки, где живут непуганые звери.

    Прямо рядом с той теплой скалой, около которой спал песец, находилось несколько отверстий в земные недра, из которых временами выбивались струи пара или сочилась мутноватая жидкость. Фумаролы были все облеплены чистейшей природной серой, вулкан непрерывно давал о себе знать.

     Время пребывания на острове подошло к концу, ведь нам надо еще заглянуть "за уголок", так назвала Катя обход скалы Кратерной, говорят, там интересно. "Зодиаки" через несколько минут уже благополучно выбрались из бухты, но скорость не прибавили и всё также не спеша двигались вдоль мыса. Неожиданно Нэтан направил свою лодку прямо на скалу и, только подойдя к ней вплотную, остановился. Все лодки собрались в одном месте, и мы увидели какое-то отверстие в стене, поднимающейся вверх на добрую сотню метров. Отверстие было довольно большое, но не это привлекло наше внимание, оно было сквозным.

     Нэтан подошел к самому входу, но вовнутрь заходить не стал, пещера хоть и сквозная, но на лодках через неё пройти невозможно. Всё также прижимаясь к скале, мы начали движение вокруг неё, на море поднялась уже приличная волна, но скалы её немного сглаживали, и мы спокойно обогнули скалу и попали в небольшую бухточку, вдавившуюся в берег острова метров на сто, не больше.

     Бухта была окружена величественными скалами, поднявшимися в небо на значительную высоту, и все эти скалы были превращены в один огромный птичий базар.

     Время нас уже поджимало, неожиданно много мы его потратили "за уголком", поэтому прошли, не останавливаясь, мимо второго входа в сквозную пещеру, и через десяток минут обогнули скалу и направились в сторону судна.

     Какое же было наше изумление, когда море встретило нас шквальным встречным ветром и начавшейся подниматься волной. Обратный путь до "Профессора Хромова" был и долгим и тяжелым, вымокли все основательно.

     После возвращения всех лодок судно снялось с якоря и направилось к острову Симушир, известному тем, что там располагалась в течение чуть более четырнадцати лет советская база подводных лодок (1980–1994), выведенная с острова по межправительственному соглашению между СССР и США. Затраченные на её создание гигантские средства вряд ли успели себя окупить за такой короткий срок.

     Наше судно своевременно прибыло в район планируемой якорной стоянки, но поднявшаяся волна и неутихающий порывистый ветер свели на нет все старания экипажа.

     Очевидное решение об отмене высадки никого не застало врасплох, все к такому финалу были готовы. Так что мое утреннее беспокойство оправдалось, и ещё один остров добавился к списку непосещённых, погода в этой части Тихого океана в очередной раз дала о себе знать.

     Я не буду сегодня рассказывать, что мы потеряли, не посетив остров Симушир. Желающие могут обратиться к соответствующим сайтам в Интернете и прочитать всё сами.

     Первоначальное решение о продолжении движения в сторону острова Итурупа тайфун, который встретил нас на подходе к Симуширу с порывами ветра до 65 узлов, что в переводе на общечеловеческий язык означает до 120 километров в час, отменил. Капитан был вынужден вернуться к Симуширу и поискать убежище на его подветренной стороне, где мы и провели всю ночь.

    Весь вечер мы провели в каюте, выходя из неё только на ужин, Саша же, как покинула нас после обеда, так и вернулась непосредственно перед ужином, оказалось, что она была на камбузе, где принимала самое непосредственное участие в изготовлении традиционного английского пудинга.

    Продолжение следует