привет из Африки

первые сутки.

Я трудился в детской реабилитации полгода. И каждый день с утра до вечера, принимая юных пациентов, наблюдал на стенах массажных кабинетов два фото в рамках.  Белый песок, бирюзовое море, пальмы. Танзания, остров Занзибар. Южнее экватора. Другое полушарие. И тогда, три года назад, я решил для себя что обязательно там побываю...

И вот я в  Эмиратах третий раз - транзитом. Однажды посетил по дороге в Катманду и, возвращаясь обратно, из Непала. Теперь  лечу в Африку.

Во время перелета из Москвы на борту А-380-800 впервые вижу ночную посадку лайнера через внешние видеокамеры - так, как видят ее пилоты. Наблюдение за приближением полосы при снижении по глиссаде, до момента касания шасси - это чистый,  неразбодяженный адреналин для истинных ценителей полетов.

Зал  ожидания в секторе пересадок аэропорта Дубай ожидаемо  многолюден. В основном - мужчины. Работяги с нефтяных месторождений Эмиратов. Туристы. Русских мало, сезон начнется через недельку.  Пока дожидаемся своего рейса отправляются два борта. На Баграм и в Кабул. И я вижу, во- первых, типичных моджахедов времён афганской войны, ожидающих посадку на рейс, во-вторых, натовских военных в гражданке , возвращающихся с отпуска на работу. На свои базы. Америкосов видно по элементам военного снаряжения, по типичным татуировкам наемников, по характерной выправке. Стою и рассматриваю с трёх метров янкесов, те рассматривают меня.  Почти как на борцовском ковре.

Терминалы европейского и африканско-азиатского  сообщения - на разных сторонах от взлетных полос. Пока шатл перевозит нас с места на место, над головой заходят на посадку реактивные самолёты.

Боинг-737 - малыш по сравнению с аэробусом.  Выруливаем на взлетку. Пропускаем пять заходящих на посадку "старших пацанов". Дожидаемся разрешения на взлет. Бортпроводник быстро-быстро лапочет по-арабски. Типа все будет четко, долетим нормально. Не очкуйте.   Все навыки, полученные во время походов, пригождаются. Делаю видео на взлете.  Делаю фото во время полета над пустыней.  Видны месторождения нефти и грунтовые  дороги между ними. Навертели дырок в песке  немеренно.  Потом летим над океаном. Мимо радушного Сомали, мимо Кении.  Исторический момент - пересекаем экватор.  Под крыльями пальмы и хижины. Дети играют в футбол. Тень самолёта бежит по земле и приближается, соединяясь с лайнером в момент приземления. Есть контакт!  Добро пожаловать на архипелаг Занзибар!
Борт- проводник опять что-то лопочет. Вероятно, благодарит Аллаха за то, что удачно долетели.

Маленький одноэтажный терминал  среди джунглей с гордой вывеской "Международный аэропорт Дар-Эль-Салам. Занзибар." Винтовые двух - и одномоторные самолетики вместимостью пару десятков пассажиров. Все по-взрослому.

Получаем визы прямо в аэропорту. Полсотни баксов за одну персону. За двоих почти один  Шенген. Таможенники просят посмотреть в объектив и делают фото. На снимке виден только контур и улыбка  - африканский стиль.

Нас встречает русскоговорящий гид - Сулейман. " Здорово, братан! Все будет четко. Акуна матата!"  Учился здешний абориген в Москве, в РУДН на юриста. Семь лет в России. Понимает наш юмор и тонкости языка. По дороге до отеля договариваемся насчёт экскурсии по острову на послезавтра.

Кругом одни негры и совсем немного белых. Привычная картинка перевёрнута на 180 градусов. Здравствуй, Зазеркалье. Экватор - на севере!

Автомобили - праворульные. Ощущение, как будто мчим по встречке. На обочинах - растет манго, папайя и бананы. Маршрутки сделанные из тентованных грузовиков. Как на Кубе, как в Индии. Горячий и влажный воздух. Сезон коротких дождей.

Остров Угунджа в длину - 78 км и в ширину -  35 км.  В два раза шире острова Ольхон на Байкале.

Полнолуние. Океан. Максимальный прилив. Неделя в Африке.То, о чем я мечтал.

Маленький отель на семь номеров. Почти пустынный пляж. Правило военной разведки - на новом месте всегда осмотри подступы. Утром отправляемся изучать побережье.

Привычки средней полосы оказывают медвежью услугу на экваторе. Подумаешь, два часа по пляжу в одну сторону и два часа обратно. Хочется дойти до траверса атолла Мнемба, который расположен совсем рядом. Однако...

Короткая тень почти под ногами. Солнце в зените. За четыре часа получаем двухдневную норму загара. Вспоминаю Кубу, как уснул на пляже, а потом линял кожей, как змея.

По дороге десяток африканцев предлагает различные услуги и сувениры. Протягивают ладонь для рукопожатия. Потому что коснуться  белого человека у африканцев - к  удаче. Раньше к удаче было - сожрать. Хорошо, что времена меняются. Товар раскладывают на красной ткани. Торговое предложение повторяют трижды. Ответ неизменен, как мантра, смесь английского и суахили  - Уи ниид насинг! Акуна матата! Нам нужно ничто! Жизнь без забот!

Среди торговых представителей черного континента особняком выделяются масаи. Племя независимых и гордых кочевников. Татуированные, шрамированные, с выбитыми для красоты - по их меркам -  зубами. Которые не имеют паспортов и мигрируют со своими стадами скота в любом направлении, через любые границы. Куда захочется и когда захочется. В некотором смысле, масаи воплощают собой канонический  образ  африканца. В некотором смысле, альтернативная сказка "Дед Масай и зайцы" могла бы стать одной из легенд этого народа.

В итоге, за день получается отмахать пятнашку километров, лавируя между здешними менеджерами по продажам. Изучаем береговую линию насчет ритма прилив-отлив. Смотрим, как местные собирают морепродукты, которые не успели уползти в океан. Частокол рифа реально похож на забор, чередующийся  с небольшими песчаными отмелями.

Вечером перед сном созваниваемся по вайберу  с гидом и подтверждаем согласие на экскурсию. Сулейман обещает эксклюзивную поездку по оптимальной стоимости. "Пацан сказал - пацан сделал" - из уст негра звучит так же, как африканское исполнение песни "Владимирский централ" под скрипку на Кубе. Продолжаю собирать коллекцию этноперлов.

Ночью идем гулять в обратном направлении от отеля и слушаем живую музыку в соседнем ресторане. Две гитары и барабаны. Африкан бэнд. Ритм энд блюз. Соул. Душевно.

Ночью идёт проливной  дождь. Погода меняется быстро. Океан шумно накатывается на рифы. Ветер приносит экзотические сны...

вторые сутки

С утра дождь стеной. Вспоминаю детство и выхожу под ливень. Короткий настроечный комплекс цигун под бодрящими потоками заряжает по-полной. Проныриваю в девять гребков бассейн.

Капельки на листьях, капельки на цветах, капельки на коже. Лёгкий ветер с океана приносит утреннюю свежесть. После двойной порции загара кожа отдыхает. 
Завтрак на открытой террасе. Белые барашки волн бегут к берегу. Граница прилива отступает. Когда приходишь первым, по чистоте, и блинчики горячие и омлет.

Дожидаясь гида для поездки по острову, фотографируем отель после дождя. В это время горничные убираются в номерах. Ходят по трое. Улыбаются, но глаза настороженные. Генетика. Раньше Занзибар был крупным невольничим рынком.

Сулейман подтягивается к часу дня. Хотя договаривались на двенадцать. Сплошная акуна матата. Мелкий дождик моросит, но наши планы в силе. Едем.

Жизнь островитян проходит по обочинам дорог. Лавочки, магазинчики, автозаправки.
- Сулейман, а сколько лет служат у вас в армии?
- С восемнадцати, как в России.
- Неее. Сколько по времени? Год? Два года?
- Шесть месяцев.

Пока удивляемся дорогу перебегает черный  зверёк похожий на тюнингованную кошку. С кисточкой на конце хвоста.
- Сулейман, что это было?
Гид на суахили уточняет у водителя. Смеются.
- Это кичака. Белка.
Надо же. В Африке даже белки черные.

Через пятнадцать минут после разговора об армейцах из-за поворота показывается толпа в одинаковых красных футболках и черных трико. Они бегут в ногу и хором горланят кричалку на суахили. Судя по комуфляжу на некоторых товарищах -
 военные. Рота в составе трёх взводов. Только в разговоре вспомнили.

Цвет листьев на деревьях обманывает ум - насыщенно яркий, как у нас весной. Хотя сейчас осень. Игры сознания.

Местечко Нунгви - на севере острова. Много отелей, много магазинов, много людей. Потому что минимальная амплитуда приливов - отливов. Нам уже есть с чем сравнить.

Под мелким моросящим дождем  женская артель тащит рыбацкую сеть вдоль берега. На голове кастрюли. Защита от дождя. Кричат на туристов, которые пытаются их фоткать. Бьют палками по воде, загоняют рыбу.

Прячемся от дождя под навесом. Точнее, это открытая терраса, выдвинутая с каменистого берега в сторону океана. Сейчас она играет роль зонта. Пережидаем непогоду.

Рассматриваю, как сделана конструкция. Все из дерева. Сваи, балки, усиление. Вижу ловчую сеть паука. Мимо гонят стадо коров. Навожу камеру телефона так, что получается будто паучара охотится на буренок.Сюр.

Кафешек и ресторанов - уйма. Сулейман ведёт нас местными огородами. Замечаем ещё одну паучью сетку. И самого хозяина в центре. Осторожно делаю максимально крупные кадры. На нитях блестят капельки воды. Только поэтому заметили.

На выезде из Нунгви наше авто тормозят полицейские. Происходит стандартный обмен любезностями и офицер прикладывает к лобовому стеклу три пальца. Красноречивый жест - такса за проезд. Водитель покидает салон, чтобы  отнести денежку, а Сулейман ругается по русски:
- У,  мусора позорные!
Логика полицейских проста: если тачка идёт из тусовочного места, значит, на экскурсию. Если на экскурсию, значит, при бабках. Дважды два.


Теперь едем на юг - в Стоун-таун. Город когда то построили  португальцы. Узкие извилистые улочки. Шире, чем в Варанаси, уже, чем в Гаване, чтобы в любой сезон дома давали тень.  Дождь не прекращается. Потоки воды заливают улицы. Движение транспорта затруднено. О ливневках здесь не слышали.

В многочисленных лавочках старого города просто горы сувениров. Маски и фигурки  из красного дерева, бусы, картины местных художников, наборы специй. Поэтому желательно точно знать -  что ты хочешь?

Цель визита в каменные джунгли - покупка африканского большого барабана. Нгома кубва и так, чтобы  от производителя. Поэтому нас не останавливает отсутствие зонта и движение вброд там, где автомобилю не проехать.

Понятное дело, что Сулейман ведёт нас к своим друзьям. Настоящий черный друг всегда даст возможность заработать своему другу. При условии, что друг одного цвета кожи.

Из пяти барабанов в магазине мембрана - из которой собственно  извлекают звуки - подтянута на одном. Барабан с ослабленной мембраной, как автомобиль со спущенными колесами.  Надо сказать, что в Африке барабан - основной музыкальный инструмент. Один из символов национальной культуры.
Ну, что ж, давайте поиграем...

После первой барабанной сессии отношение продавцов к покупателю меняется.
Прошу принести настоящий товар. Расторопный уголёк подтягивает на точку  два барабана похожих по габаритам на нгома кубва. И ожидаемо  заламывает цену.

Торговаться надо всегда. Если я  умею обращаться с инструментом, значит, я  знаю какой должен быть товар. Для продавцов это очевидно без слов.  И поэтому я называю цифру меньше вдвое. Точнее, набираю на калькуляторе.

Так и торгуемся. Черный набирает одну цифру, белый стирает ее и набирает другую.
Никто не хочет уступать. Идем дальше.

Ситуация повторяется ещё  раз.
Причем тащат барабаны с той точки, откуда я только что пришел. Но мы-то народ бывалый - на мякине не проведешь! Глаз наметан.
А насчёт цены прошу Сулеймана перевести так:
- Я - простой человек. Покупаю барабан, чтобы играть для простых людей. Я копил деньги, чтобы приехать в Африку. Моя цена такая-то. Без торга.
Сулейман переводит. Продавец недоволен, что черный брат поддерживает белого, но звонит владельцу лавки насчёт цены. И мы договариваемся о сделке.

Теперь у меня есть большой барабан из Танзании. Нгомо кубва.
Дождь не прекращается ни на минуту, пока идём до стоянки, где остался водитель с  автомобилем. По дороге спрашиваем в лавочках тапки для ходьбы по кораллам.
- Шуз фор зе сувим?- уточняет продавец.
- Ес!
- Джаст э минит!
И через пять минут чувак приносит ласты. Бывает и так.

Хотя, наверное, ласты были бы в тему. Пока добираемся до машины , промокаем до нитки.
Сулейман чихает, хотя шел под зонтом.

Начинаем отмечать покупку барабана прямо по дороге.  Здешний алкогольный бестселлер называется "Конь-яги". Танзанийская водка из папайи и маракуйи.  Слоган "Spirit of the nation." Тридцать пять градусов хорошего настроения. Удивляемся выдумке здешних маркетологов. Назвать один спиртной напиток именем другого? Почему бы и нет?  Переплести с мотивами русских народных сказок? Легче лёгкого!  Изящная двухходовка.

А тем временем темнеет. Сулейману нужно встретить русского человека с рейса и проводить нас до отеля. Одновременно решить две задачи. Мы предлагаем свой вариант.
- Друг Сулейман, а что, если мы все вместе  сейчас дружно поужинаем в кафе? Отведаем здешней кухни. Локал фуд. А потом так же дружно поедем в аэропорт и встретим земляка. Как тебе?
Друг Сулейман в восторге. Он знает поговорку про двух зайцев и к тому же он почти масай. Едем.

Вы когда-нибудь поздним вечером, будучи белым человеком, ужинали в  центре Гарлема? По ощущениям, тот самый случай. Занзибарский вариант. Как будто мы снимаемся в массовке в  голливудском экшен-фильме.
Габаритная рослая официантка с выбитым зубом и  гангстерскими ухватками спрашивает у нашего гида, что мы будем кушать?
Сулейман, ухмыляясь, спрашивает насчёт блюда в меню, от которого бы прошел насморк. Чтобы он мог поцеловать официантку. Та ржёт и отвечает что-то. Сулейман заметно смущается и отказывается переводить  дамский алаверды. Съезжает с темы.

И чудится, будто каждый второй тут - сутенёр. А каждый первый - драггдилер или гангстер. Или все вместе взятое. И, что если сейчас попытаться сделать фото, полсотни разнокалиберных стволов будут направлены на незадачливого фотографа. Сюр...

Отгоняю наваждение. Хотя по-прежнему продолжаю чувствовать себя гоголевским  кузнецом Вакулой на корпоративе у нечисти.
Обстановка и действующие лица  осписаны классиком словно под копирку с текущей локации.

За соседним столиком колоритная пара - седой харизматичный ниггер с печатками на каждом пальце обеих рук и дамочка в красном тюрбане и коротком белом платье. Бутылочка Джека Денниелса и сигара в руке мужчины не оставляют сомнений в том кто здесь главный. Я вспоминаю утренние снимки с пляжа Нунгви. Ловчая сеть и крупный паук в центре. Нормально так нас гид привез...

Слышу , как Большой черный  Папа спрашивает у Сулеймана на суахили  что-то, кивая в нашу сторону. Дайте попробую угадать?
- А расскажи- ка нам, брат Сулейман, зачем ты притащил сюда этих белых?
- О, шеф, эти люди  играют на барабанах, как настоящие  ниггеры и три года копили деньги
чтобы увидеть Африку!
Вижу, как Большой черный Папа благосклонно улыбается. Уффф! Словно гора с плеч. И тут приносят еду...

Козлиное мясо с манной кашей, которую надо отщипывать и есть руками. Потому что она слеплена в виде Колобка. Ох, е-мое! Ночь, ниггеры, Колобок...

После кулинарно-гастрономического  ритуала вуду едем в аэропорт. Не прошло и двух суток, а мы уже в качестве встречающей стороны. Уже вроде не как гости, уже почти "бывалые занзибарцы". Смена контекста.

Сулейман живёт удобно - рядом с аэропортом - поэтому он отправляет нас в новом расширенном составе  на другой тачке, а сам отправляется домой, баиньки.

Часть пути проходит через деревни по грунтовке. Микроавтобус словно лодка на волнах ныряет в глубокие ямы наполненные дождевой водой. На улицах ни одной черной души.
Новый водитель плохо знает дорогу и английский. Поэтому долго плутает в потёмках, часто останавливается и спрашивает правильное направление у охраны разных отелей.  Долго ругается по мобильной связи, но всё-таки довозит нас до места.

На часах полночь.  В одни  сутки  получилась двойная порция впечатлений. Желательно выспаться...


третьи сутки

На паспорте любого  танзанийца присутствуют водяные знаки в виде большой  африканской пятерки. Это буйвол, гепард, лев, носорог, слон. Самые крутые охотничьи трофеи. Ради которых матёрые стрелки со всего мира специально  приезжают на сафари. А ещё большую пятерку можно увидеть на денежных знаках Танзании. Прилетаю на Занзибар, за 10 минут меняю в аэропорту 500 долларов и вот.
Я - танзанийский миллионер!:)

Как распознать натурального  танзанийского  миллионера? У него обязательно есть  корабль, яхта или моторный катер. Словом, плавучее средство. И поэтому, чтобы соответствовать имиджу, мы привезли с собой двухместную надувную  лодку, весла, сидюхи, насос. Весь комплект. Посудина, прокачанная  в многочисленных походах по российским рекам, достойна показать свои возможности в Индийском океане.

Дождавшись почти полного отлива, мы  отчаливаем. Чуть ли не ползком по отмелям, шкрябая дном по кораллам и морским ежам на мелководье, двигаемся к границе рифа. Надо сказать, что  ежей в районе пляжа Матембэ немеренно.  Ежи везде. Нет российского эквивалента обозначению такого количества. Разве что если сказать , что еж верхом на еже ежом погоняет!

Начинается прилив, народ с мелководья топает к берегу, а мы выясняем, что лодка травит воздух . Цепочка  пузырьков вдоль борта - надёжный маркер. А так хочется до полного прилива высадиться на песчаную косу - границу рифа. И снова выбор: к берегу или к отмели, до которой ещё сотка метров. Размышляем мы недолго, наше кредо в любых приключениях - "все из лесу на ночь глядя, а мы в лес"! Поэтому рулим к отмели. Нам же надо накачать борт до нормы и желательно успеть это сделать на берегу.

Граница рифа - это место, где с одной стороны вода бирюзовая до берега, а с другой - синяя, там, где океан. По границе рифа океан яростно плещет и пенится. И становится понятно, что идея  самостоятельно плыть до атолла Мнемба - жемчужины Занзибара - отодвигается на неопределенность. После ремонта борта путешествовать рекомендуется только вдоль берега.  Одновременно понимаем, что может оно и хорошо,что не сунулись в открытый океан, не зная броду...

Высаживаемся на островок и видим, что мы не одни наблюдаем за приливом. Стая птиц хлопая крыльями срывается с места и проносится над нашими головами. А тем временем волны высотой выше человеческого роста набегают из океана с ревом и грохотом так, что  площадь островка уменьшается прямо на глазах. Интересно видеть  картинку прилива с  берега из безопасности. А тут нервы щекотятся на максимально  широкой амплитуде.

В темпе, посматривая в сторону волн, качаем баллоны и валим в направлении материка. Там, где полчаса назад дно лодки терлось о кораллы, уже метр воды. У страха глаза велики. Не зря так говорят. Мы достигаем пляжа и, обернувшись, видим, что отмель ещё не закрыта полностью. Шестьдесят минут в океане  -  заряд бодрости и оптимизма на весь день. Но это ещё не оконцовка приключения.

На мелководье плещется десяток маленьких ниггеров. Под присмотром взрослых, естественно.  При виде маленькой надувной лодки дети визжат от восторга и всей толпой норовят забраться на борт. Нисколько при этом не смущаясь белых людей, которые на адреналине после плавания орут:
- Стоп! Инаф! Достаточно! Финиш!!!

Какой там...Детям по барабану. По большому барабану. По нгома кубва. Для них цирк приехал, и я чувствую себя львом Бонифацием на каникулах, который запарился показывать фокусы.

После того, как удается угомонить детей, по примеру взрослых африканцев вытаскиваю из воды морского ежа. Впервые. Черный африканский еж видит белого  и, в отличие от детей, пытается улизнуть в привычную среду обитания. Чем дальше от людей тем  спокойнее.

Раскладываем  лодку возле номера и  вытаскиваем из бортов колючки. Похоже на извлечение многочисленных заноз. Долго и нудно. Насчитываем более десяти проколов.
Накладываем заплаты. Ремкомплект пригождается и выполняет свое предназначение.

Вечером новоиспечённые танзанийские миллионеры идут в ресторан с живой музыкой. Слегка огорченные тем , что плавсредство истрепалось, но довольные тем, что легко отделались.

На сцене возле бассейна четверо чернокожих музыкантов делают регги. Перед началом концертной программы лидера группы представляют как популярного автора текстов и лучшего оранжировщика восточной Африки. Я слушаю их с интересом и восторженно отбиваю ритм столовым ножом по стенке стеклянного бокала.
Под крышей пирамидальной формы из пальмовых листьев человек тридцать вальяжных европейцев. Они реденькими хлопками показывают, что слышат музыку в промежутках между поглощением обильных блюд местной кухни.

А у меня мечта - сыграть на барабане с африканцами. С коренными носителями культуры регги. Я барабанил с местными на Гоа и на Кубе. Когда слушаешь уровень игры аборигенов, идея сыграть вместе с ними кажется сумасшедшей. Однако. В перерывах между композициями набираюсь смелости и подхожу к музыкантам.
- Ай вонт ту плей уиз ё бэнд. Кэн ай ду ит?
- Я хочу сыграть с вашей группой. Есть такая возможность?
И показываю жестами игру на барабане.
Лидер группы неожиданно легко соглашается.
- Оф коз! Конечно!
 Совершенно не зная, умею ли я, в принципе, играть на барабане. Наверное у любого музыканта в Африке особенно сильная чуйка.

И перед следующим номером мне предлагают выбрать барабан и показывают, где расположиться на сцене. А дальше...

А дальше ощущение времени останавливается. Оно, в принципе, словно отсутствует с первого дня на Занзибаре. Изначально ожидаю, что мы сыграем барабанный джем - импровизацию. На деле африкан-бэнд  продолжает свою программу без изменений. А я  своим участием усиливаю ритм-секцию группы. То есть, вместе с моей  инструментальной  партией рисунок, каркас композиции получается  объемнее. Стереоэффектнее. И это длится ШЕСТНАДЦАТЬ МИНУТ!!! Люди, которые не знакомы со мной , дают мне возможность делать музыку вместе с ними целых ШЕСТНАДЦАТЬ МИНУТ! Без репетиций! Это магия. Это волшебство. Это сильнее слов.

Возвращаемся в отель наполненные впечатлениями. Пальцы пульсируют в такт шагов. Это просто какое-то занзибарство. И занзибарабанство сегодня получилось...

четвертые  сутки

Каждое утро я проныриваю бассейн. От стенки до стенки около 15 метров. В первый день  покрыть это расстояние мне удавалось только  за одиннадцать гребков. А сейчас  достаточно четырех движений. Прогресс. Учусь использовать силу инерции.

После авантюрного заплыва до границы рифа по спинам морских ежей стремление достичь атолла Мнемба не уменьшилось. Поэтому мы отправляемся на водную доразведку. Теперь уже дождавшись прилива.

А перед выходом в океан мы испытываем отремонтированный борт лодки  в бассейне. На предмет наличия утечек воздуха.  Выглядит смешно, но это наша безопасность. После тестирования качества поклейки принимаю решение. Можно отчаливать.

Это не озеро, это не река. Это не залив для катания на катамаранах.  Можно сказать, что похожий на ступеньку перепад глубин создаёт полосу относительной безопасности, для жителей побережья.  Океан накатывается на риф и ревёт, как тигр, старающийся через прутья решетки дотянуться до зрителей в зоопарке.

А некоторым неугомонным зрителям неймётся пощекотать себе нервишки. И вот мы уже в десяти метрах от границы разделяющей громадные волны и спокойную воду.  Замечаю два совершено противоположных состояния  психики. Любопытство с одной стороны и желание убраться подальше из опасной зоны присутствуют одновременно.

Делаем фоточки, а лодку мотает,  как на качелях. Лишь бы соленая вода не попала на телефон. Заглючит махом. Бывали случаи, знаете ли, бывали.

Впервые наблюдаем с воды, как солнце ныряет за пальмы. Становится прохладно. Темнеет очень быстро, поэтому идём на веслах параллельно берегу. Без фонарей.

А по берегу  в темноте небольшими группками  бродят ниггеры. Дружелюбно предлагая всякую сувенирную фигню туристам, неуспевшим спрятаться в отелях.


Прилив,тем временем, набирает силу и океан перебирается через риф. Ночью все побережье принадлежит ему. И мы в полной мере это ощущаем. Пару вёдер забортной воды переливается через баллоны. Ух! С ног до головы мокрые.  А через пять минут океан  вышвыривает лодку  на берег. Играючи.

Дальше тащим лодку волоком. Так легче. На плечах нести не получается - тут же сдувает. Это хорошо, что ветер дует с океана на материк, а не в обратку. До кругосветки мы ещё не доросли.

Ночью непонятно сколько ещё топать до отеля. Это слегонцухи напрягает. Спрашиваем местных про километраж до отеля.  Оказывается, почти рядом.

Название отеля для аборигенов как пароль. Если белые знают название отеля - значит, не шпионы. Здесь не одевают на руки браслетов. С тех пор, как  отменили рабство. Поэтому название отеля желательно вызубрить. На случай общения с представителями здешних властей.

Добираемся до отеля, заходим в номер и начинается ливень. Вовремя. Хотя свою порцию воды на сегодня мы так или иначе получили.

Нас выручает Конь-Яги - спиртной напиток заявленный, как дух танзанийского народа и транспортное средство из русских сказок. Становится весело и по-барабану. По нгома кубва. У нас такой напиток не продается. Экзотика.

Поход в ресторан - награда себе  за отважную вылазку в океан. Занзибарский супчик из морепродуктов и королевские креветки хороши. Это гастрономическое удовольствие для неизбалованных  туристов,  чья путевка  только с завтраками в отеле, где  бестселлер ежедневного  меню -  омлет.   Представляю, что мы -  рыбаки, которые  празднуют  успешное возвращение из океана  с богатым уловом.  Когда живёшь на побережье возле рифа, отлично знаешь, как важно успеть причалить к берегу до наступления шторма.

На этническое  масаи-шоу решаем не идти. Впечатлений и так хватает. Зато договариваемся с менеджером отеля насчёт поездки на атолл Мнемба. Если уж не получается самостоятельно одолеть маршрут на веслах, то пойдем на моторе. Со знающими людьми. Дожмем ситуацию до полной реализации. Экспедиция состоится завтра. Жемчужина Занзибара  ждёт нас и  мы потираем ладошки в предвкушении.



пятые сутки

Утро радует дождем и традиционным омлетом. Консервативный отельный повар не признает разносолов и держит марку на уровне. Про кашу не слышал вообще. С веранды ресторана прекрасные виды в любую погоду. Белый, словно мука , песок и пасмурное небо. Приливом приносит из океана  тонны морской капусты, которая бесхозно валяется по всему берегу. Рай для вегетарианцев. Ложись и хомячь.

Предыдущие четверо суток похожи на подготовку к решающему броску. Сегодня момент истины.

Почему туристы так стремятся попасть на атолл? Наверно, потому что многие  читали про Робинзона Крузо в детстве. И для большинства читателей романа - это чудесная  возможность примерить на себя роль главного героя.

Хонда в пятнадцать лошадок стремительно разгоняет углепластиковый баркас. Прыгаем по волнам. Брызги летят во все стороны. Африканец  ведёт судно мастерски. Поравнявшись с атоллом, по- морскому оказавшись на траверсе, делаем поворот на 90 градусов. Здесь словно калитка в заборе - мы так и предполагали при планировании своей автономки -  у рыбацких лодок и экскурсионных катеров  должна быть  возможность выходить в открытый океан. И вот мы мчим по  секретному фарватеру. Цвет воды меняется с изумрудной на бирюзовую. Анриел вью.

А дальше самое интересное. Барабанщик  играет дробь, все замерли в ожидании кульминации. Читатель уже представляет  описание высадки на остров и впечатлений от изучения местной флоры и фауны. А фигушки!!!

Ниггеры бросают якорь в ста метрах от берега. Будем купаться и смотреть рыбок здесь. Высадка запрещена. Частная территория. Но об этом не сказано в рекламных проспектах. Ни в одном. Ни слова.

Для рекламы всегда обещают большее. И деньги берут за обещанное - соответственно. А по факту предоставляется минимум. Продавать завышенные обещания - это классика. Стандартный прием. На эмоциях народ ведётся. Соглашается. Платит. И так во всем. Не только в туризме. Важно увидеть механизм. Как это работает.

Тем не менее - мы у цели. Разворачиваем свою лодку прямо на борту моторного баркаса. Ниггеры с интересом наблюдают как мы быстро и сноровисто накачиваем борта, собираем и устанавливаем весла, сидение. Большая лодка доставила маленькую коллегу в заданную точку.  Катаемся вокруг баркаса кругами. Ныряю с борта и плыву в открытом океане. Восторг!

И только потом приходит черед снорклинга - погружения  с маской и дыхательной трубкой возле атолла. Собственно, для чего приехали. Технология простая  - плаваешь возле баркаса, а ниггеры крошат арбуз и кидают его рядом с ныряльщиком. Рыбки подтягиваются на прикорм, а человек в маске наблюдает рыбью тусовку прямо перед лицом в прозрачной теплой воде.

Есть определенные тонкости. Захожу в воду без суеты, тренировки проныривания в бассейне пригождаются - вижу как рядом дрейфуют  три баркаса от разных фирм. Поднимаюсь из глубины к поверхности за очередным глотком воздуха - ситуация существенно меняется - корабликов становится уже десяток. И все рулевые на одно лицо. Куда грести? Кричать без толку. Народ вокруг шумно выражает эмоции на разных языках.
Предварительная договоренность плавать по очереди и в пределах видимости  - выручает. Мне удается разглядеть и распознать  свой баркас  по зашвартованной
надувной лодке. И белокожей фигурке, которая машет руками и смотрит совсем в другую сторону. Выбираюсь на палубу и выравнивниваю дыхание. Жму краба чернокожим матросам. Прикосновение к белому человеку приносит  удачу, согласно местным традициям. Экипаж соседнего кораблика тоже тянет руки для приветствия. Раз пошла такая пляска. Удачи хочется всем.

В это время из-за атолла показывается катер полиции. Те самые представители местной администрации. Стерегут частную собственность. Они подплывают по очереди к каждому баркасу и тоже протягивают ладони для приветствия. В которые, при обмене пожатиями, аккуратно кладется денежка. Местный обычай отработанный веками. Удачи хочется всем.

Высаживаемся на пляже возле отеля. Счастливые и довольные. А почему бы и нет?
Но жизнь всегда балансирует любую эмоцию при помощи противоположной. Так устроено.

Мошенничество интернационально. Оно иногда маскируется под лёгкую рассеянность и забывчивость.

Отельный гид,  Сулейман, с радостью обещает помочь приобрести некоторое количество веселящей воды. Для белых цены в алкомаркетах выше в два раза, чем для аборигенов. Именно этот момент используется для комбинаций.

Местный берет у туриста кэш и покупает товар, как для себя. Обещает  Сулейман сделать красиво  и динамит  с реализацией замысла два дня. Так увеличивается потребность в товаре. Чем ближе отъезд - тем больше готов заплатить турист. Это второе на что следует обращать внимание.

Опытный отельный  гид не покупает  за свою наличку и не едет  до отеля за деньгами -  это полтора часа в одну сторону и полтора в другую.

"Время -деньги!"- знают даже нынешние дети.

Психология отдыхающего  прозрачна для всех, кроме самого отдыхающего.
Получить то что хочется сразу. Прямо сейчас. Это третий ключ, который используется при комбинациях.

После двух дней ожидания, мы размещаем заказ у другого бутлеггера - у администратора отеля. По принципу "утром деньги - вечером стулья".
А к  вечеру получается  сразу две доставки. Мы же формально не отменили первый заказ.

Как можно упустить возможность заработать на белых?  Добрый Сулейман находит  изящное решение. Ссылаясь на предварительную договоренность с нами, хитрый  отельный гид берет наличку на покупку веселящий воды  у товарища  из нашего отеля.  Во время очередной экскурсии.
Согласно поговорке - "загребать жар чужими руками".

Товарища , вместе с гидом,  мы встречали в аэропроту. Поэтому доверие для получения денег создано. Естественно, товар  приобретается  по завышенной цене. Комиссионные включены. А возможность рассчитаться между собой   предоставляется белым людям. Красиво сделано. За семь лет в России многому можно научиться.
"Все по-честному без обмана у волшебника Сулеймана..."

Любая ситуация чему-то учит. Нам не хватает местных купюр для расчета по второму заказу. Доллары потратили. И мы обмениваем рубли, которых в наличии  достаточно, на танзанийские шиллинги . У того самого земляка. Обмен происходит без участия долларов - напрямую. Наш посильный вклад в укрепление российской экономики.

Ежимся на краю бассейна, чтобы выровняться после шоу-программы фокусника Сулеймана. С ковриком и без коврика. Матёрым йогам условности нипочём.
Африканцы , служащие отеля,  считают меня мастером кунг-фу. В этом есть что-то.
Каждый Петров Олег немного ПО из "Кунг-фу панда".

- Вы правда считаете что я готов сразиться с Тай Лунгом, мастер Шифу?
- Ты готов, ПО!

Стоит поехать в Африку, чтобы почувствовать себя героем мультфильма.

шестые сутки

Утром, в 4 часа, едем в аэропорт. Мы договорились с менеджером отеля насчёт завтрака с собой в дорогу. Можно даже не заглядывать в коробочки, чтобы перечислить содержимое - блинчики, пару кексов, чуть-чуть фруктов, две бутылочки мангового сока и что там ещё, так аккуратно завернуто? Правильно! Несостоявшийся омлет в виде четырех сваренных вкрутую куриных , слава богу, яиц, 
а не как в приключениях  капитана Врунгеля...

По дороге видим ещё раз кичаку - африканскую черную белку, которая
 завтракает прямо  посреди  дороги. Водила уважительно объезжает зверька. Белку в традиции вуду уважают. Мулла зовёт правоверных мусульман на утренний намаз. На домах нет стекол- жарко же-  только решетки от добрых соседей. То есть друг от друга.  Я вспоминаю проделки  отельного гида и внутренне соглашаюсь с таким прагматичным подходом.

В аэропорту  не могу пройти мимо  статуэтки из дерева в виде трёх жирафов. Потому что это  мое школьное прозвище. 18 долларов на кассу и жирафы летят в Россию.

Фактически, путешествие в Африку для меня -  это путешествие по страницам прочитанных в разное время книг , а так же просмотренных мультипликационных и художественных фильмов. В качестве главного героя этих произведений. Это путешествие в детство. Это работа с табуированными темами. Причем тут табу- запреты спросите вы? Вспоминайте.
"Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку, в Африку гулять..." 

Фактически, поездка на Занзибар - это дверь в новое ощущение мира. Сброс и смена настроек восприятия. Культ дверей, принятый на острове, намекает на это. Более того - прямо указывает, если путешественник готов увидеть...

Под крылом Боинга в отдалении  возвышается увенчанная шапкой ледников гора Килиманджаро - символ черного континента. Именно так называется самая популярная африканская  марка пива. На втором месте  - "Сафари." Маркетолог и в  Африке маркетолог. "Используйте для раскрутки марки слово, смысл которого узнаваем  всеми потребителями товара. Это гарантирует эмоциональный отклик, а, значит, продажи."
Половинка луны перевёрнута рогами вниз.  Мы уже пересекаем  экватор в обратном направлении. Мы летим домой.

Я веду записи в дневнике каждый день. И на борту самолёта тоже. Акцент всегда на новом опыте, на тех моментах, которые в моей биографии  происходят впервые.
Все, что впервые, - это свежие эмоции. Впервые - это  удивление и радость личных  открытий. Впервые и вопреки мнению большинства  -  главные критерии моего выбора.  Это как девиз на щитах рыцарей в средние века. Как слоган известного бренда.

Впечатлениями исписано половина общей тетради.30000 знаков за шесть суток.  Два года назад при участии в одном писательском онлайн-проекте этого бы хватило на месяц ежедневных постов.  Скорость кристаллизации - превращение мысли в слова - увеличилась в 4 раза.

Треть заметок превратится в рассказы. Треть ляжет в основу дальнейших планов. Треть я всегда оставляю в НЗ. Неприкосновенный запас эмоций от приключений души.  Эмоции -  это самое важное топливо, на котором живёт человек. Важнее пищи, отказ от которой на короткое время, тоже эмоции. Так вот.

Вспоминаю с чего начиналась африканская история. Работа в детской реабилитации. Фотографии Занзибара на стенах массажных кабинетов. Первое, что сделаю вернувшись в свой город, - распечатаю три большие фотографии с поездки , помещу их в рамки.
Подарю восстановительному центру.  Мечты сбываются -  разреши себе мечтать!

Когда  мне неизменно задают вопросы "ну, как отдохнул" и " что -почем " отвечаю :
- Я задумал маршрут, накопил денег, съездил! Хотите узнать подробнее? Путешествуйте!












.