Путешествие в Южную Африку 2

                Сегодня, я вижу,
                особенно грустен твой взгляд               
                И руки особенно тонки, колени обняв.         
                Послушай, далеко, далеко, на озере Чад
                Изысканный  бродит жираф.

                Николай Гумилев
 
   Эта ночь прошла спокойно, хотя мне порой казалось, что рядом кто-то ходит. А уже под утро я услышал сильный всплеск воды и топот убегающих животных. Как я уже упомянул, внизу под откосом, буквально в ста шагах от нас находилось два небольших озерца, служившие водопоем для многочисленных обитателей джунглей. Вероятно, их побеспокоили львы или другие крупные хищники. Решительно выбираюсь из палатки, растегивая механический замок.
   Надо мной необъятное африканское небо. Оно еще не  очистилось от синеватых тучек, но набирающая силу заря, заметно преобразила своими нежными, акварельными  красками весь небесный свод. На позеленевших  деревьях с ветки на ветку, пересвистывая, скачут диковинные птицы, им вторят пролетающие над головой стрижи. Я выхожу за оградку, попросту отодвигая пару внушительно скрещенных дубин, служащих нам дверью, и сразу обнаруживаю на песке свежие следы зебры. Видимо, последняя искала защиту вблизи человеческого жилья, иначе, зачем она так близко подходила к ограде. Подобную картину я уже наблюдал в Серенгети, когда к нашему лагерю в вечернее время безбоязненно приближались грациозные импалы. Осторожно, чтобы не спугнуть пришедших на водопой животных, иду к краю обрыва. Замечаю у самой воды тройку антилоп куду. С противоположного, пологого берега высохшей реки обозначился табунок зебр и чудаковатых гну. Еще дальше, заметно возвышаясь над островками растительности, замечаю двух великолепных жирафов. Не прошло и четверти часа, как из джунглей показалась парочка могучих слонов. Достигнув озерка, слоны решительно разогнали собравшихся здесь животных, приступив к обычным, водным процедурам. После пролившегося ночью дождя, воздух, как никогда свеж и приятен. Я дышу полной грудью, испытывая известное наркотическое опьянение, знакомое всем кто бывал в Африке. Высоко в небе проносятся стремительные стрижи и ласточки. Боже, как хорошо! Меня душит восторг, и я не выдерживаю, кричу: «Жена, скорее сюда, мы в раю!»
   
   Нам повезло и Дэвид, освободившись раньше обычного,  предлагает совершить небольшую вылазку в окрестности Макгади-Кгади. «Оседлав» грузовичок с вмонтированными внутрь креслами, знакомая вам уже пара молодых немцев и ваш покорный слуга с супругой, выезжаем за пределы лагеря. Движемся по засушливой местности, поросшей небольшими деревьями и колючим кустарником. На первый взгляд джунгли кажутся необитаемыми, но это не так. Уже скоро на нашем пути начинают попадаться поверженные с корнем деревья. Эта работа слонов и как доказательство тому, разбросанный всюду помет. А вот и первые обитатели этого неприветливого края: это цесарки, антилопы Буш-Бок и многочисленные кустарниковые белки. Воздух накален до предела – самый полдень, и в этом колеблющемся от зноя мареве неожиданно возникают огромные, почти фантастические звери - это слоны! Они продолжают двигаться в зарослях буша, параллельно дороге. Чтобы сделать хорошие снимки, Дэвид предлагает пойти на опережение. Отъехав на незначительное расстояние, останавливаемся посреди дороги. В это время позади нас, появляются многотонные коллосы. Впереди старая слониха, за ней молодые животные, тыл прикрывает парочка могучих самцов с великолепными двухметровыми бивнями. В колеблющемся от жары воздухе, слоны кажутся непомерно большими. Их многотонные тела проплывают рядом, и мы успеваем сделать несколько удачных снимков, прежде чем эти гиганты легко, словно призраки, исчезают из поля зрения, окончательно растворившись в плотной стене джунглей.

   О способностях слонов бесшумно передвигаться, написано достаточно и пользуясь случаем, хочу сказать, что причиной тому, является замечательное устройство ноги слона. На подошве под кожей имеется особая пружинистая желеобразная масса. Когда слон опирается на ногу, подошва расширяется и опорная поверхность увеличивается. Но стоит ему разгрузить ногу, как она принимает первоначальную форму. Вот почему слон так бесшумно двигается, легко преодолевая болотные топи и это при том, что вес самцов порой достигает восьми тонн!.. Мы продолжаем двигаться вперед в поисках новых животных. Вскоре нам удается обнаружить стоящую в колючем кустарнике саблерогую антилопу. А вот и длинная цепочка округлых следов, оставленных львом. Наверняка он где-то рядом, прячется неподалеку в буше. В это жаркое время лев вряд ли будет охотиться и только с наступлением сумерек отважится выйти их своего укрытия. По пути мы встретили небольшую группу жирафов и зебр. Из-за сильной жары приостанавливаем свои поиски, решив немедленно вернуться в лагерь. 
   
   Приняв душ и пообедав, мы коротаем время под навесом столовой, наблюдая за пестрой стайкой птиц прилетевших искупаться в специально поставленной для этого случая ванночке. Просматриваем многочисленные фотоальбомы, на которых изображены туристы и, увы, заметно поредевшие ныне стада диких животных.
   
                И я вижу, как знойное солнце пылает,
                Леопард, изогнувшись, ползет на врага.
                И как в хижине дымной меня поджидает
                Для веселой охоты мой старый слуга.

                Николай Гумилев

   Около пяти вечера, когда пришло послабление жары, подъехал Дэвид. Как и было договорено накануне, мы готовимся совершить небольшую экскурсию в джунгли. Кроме нас в поход идет знакомая нам парочка из Йены. И хотя состояние тревоги ощущает каждый из нас, волнение моей «половины» растет поминутно.
  - А может, я останусь в лагере? - неуверенно произносит супруга.
  - Как хочешь, - как можно спокойнее отвечаю я.
  - Нет, я все-таки пойду с вами.
   Вижу, что решение дается ей с трудом, и уже более оптимистично говорю: «Все будет нормально!» Про себя же думаю: «Дэвид не похож на сумасшедшего, иначе бы он не стал предлагать эту прогулку с женщинами в самое лоно джунглей».    
   Убедившись в том, что на нас нет светлых брюк (в вечернее время хищники могут принять посетителей за антилоп), Дэвид дает знак, что пора выступать. Спускаемся по крутой тропинке вниз, прямо туда, где накануне видели стадо слонов. Сердце бьется учащенно! Еще бы, ведь мы вступаем на неподвластную нам территорию, по сути, открываем для себя новый, недоступный прежде мир! Вдогонку летят слова поддержки: это обслуживающий персонал и подъехавшие туристы, которые пришли проводить нас. Жена с известной грустью смотрит назад - еще не поздно вернуться...
   
   Пересекаем песчаное ложе реки, испещренное множеством звериных следов. Оглядываемся, продолжая движение вдоль русла по едва заметной тропинке, находясь между джунглями с одной стороны и редкого кустарника с другой. Уже вскоре песчаный и отлогий берег преобразуется в каменистый. Я замыкаю группу, состоящую из пяти человек. У проводника в руках небольшое копье:
  - На всякий случай, - поясняет Дэвид и смеется. Все мы понимаем, что отразить нападение льва с помощью такой палки, даже с металлическим острием, пустое дело.   
  - И все-таки это придает уверенность, - еще раз повторяет  проводник.
  - Ты когда-нибудь охотился на зверя? – спрашиваю я у Дэвида.
  - Никогда. Единственное чему я научился от отца, так это распознавать следы животных.
 - Что, никогда-никогда не было желания поохотиться на льва или другого опасного зверя? – допытывался я.
   - Я видел, как это делает отец. Нет, меня это не впечатляет, – решительно отвечает Дэвид.

   Неожиданно он подносит палец к губам, давая понять, что мы в гостях и не следует расслабляться. Наискосок от нас, среди густых зарослей обнаруживаем одиноко стоящего самца слона. Инстинктивно оглядываюсь по сторонам: а если этот многотонный исполин ринется на нас?..
  - Не стоит излишне волноваться. Сделаем вид, что мы его не заметили, - спокойно произносит проводник.
   А вот и убежище бородавочника. Все подходы к норе испещрены следами леопарда, но признаков борьбы мы не обнаруживаем.
  - Эта клыкастая хрюшка отличается одной особенностью: в нору она всегда вбегает задом, оставляя наружу свои грозные клыки, - поясняет Дэвид.
   «Многое бы я сейчас дал, чтобы увидеть борьбу этой хрюшки с леопардом», - размышляю я и снимаю обнаруженные следы на камеру. Осторожно продвигаемся вперед: напряжение все время растет, и это понятно, мы вторглись в чужой мир и теперь все зависит от случая. И все-таки отчаянный парень этот Дэвид! Ведь для того, чтобы организовать подобную прогулку, нужен опыт и отвага!.. Я с тревогой смотрю на жену, кажется еще немного и терпение ее лопнет. Все-таки надо было оставить супругу в лагере, было бы намного спокойней. За годы работы в заповеднике чувство опасности несколько притупилось у меня, и теперь я сочувствием смотрю на жену. Один Бог знает. Что у нее на душе? И все-таки, она молодец!.. Немцы держатся достойно. Вот, что значит знаменитый нордический характер! Неожиданно буш расступается, и мы обнаруживаем останки какого-то крупного зверя.
  - Ясно, это работа льва, - подмечает Дэвид.

  Перед нами лежит высушенная и задубевшая от солнца жирафья шкура. Это все, что осталось от гордого и красивого животного. А вот и следы самого царя зверей. Длинной цепочкой протянулись они на песчаной тропе. Мощный выброс адреналина толкает меня вперед, туда, где в густом кустарнике обрывается след льва. Вероятно, зверь почувствовал наше присутствие и ушел в непроходимый буш. Но Дэвид сдерживает мой порыв, поднося палец к губам.
 - Сейчас нас видят все, мы же никого, - произносит он, указывая на неподвижно стоящих импал. Последние, словно изваяния, застыли в красивой стойке среди камней и колючего кустарника. Их выпуклые зеркальные глаза, подобно живым телескопам, следят за каждым нашим движением. До чего же прекрасна и неподражаема дикая природа! Еще секунда и антилопы сорвутся с места...
   
   Благоразумие и спокойствие проводника передается  всем членам похода: главное не переступить ту грань, за которой может таиться опасность. Я подхожу к супруге и успокаиваю ее:
  - Потерпи еще немного.
  Жена согласно кивает головой, тяжело отдуваясь, вздыхает. Дэвид принимает решение: «Скоро стемнеет, а надо еще успеть вернуться назад. Увы, не каждый раз удается увидеть этих скрытных кошек». Неожиданно на тропу  выскакивает небольшой бородавочник и все замирают. Я хватаюсь за аппаратуру. Бородавочник внимательно рассматривает нас с расстояния в десяток метров, а затем, с такой же резвостью бросается под прикрытие колючего кустарника. Назад возвращаемся по песчаному руслу реки, подальше от предательского кустарника. С облегчением вздыхаем, а все-таки жаль, что нам не встретились хищники, было бы о чем рассказать! А вот и крутой поворот – здесь ложе реки делает изгиб, до нашего лагеря остается сотни две метров. Не успели приблизиться к спасительному откосу, как впереди подле самого озерка показалась группа слонов. Вот это да! Это были исключительно взрослые самцы, которых нетрудно отличить по массивной холке и крупным размерам. И хотя между нами и слонами добрая сотня шагов, исполинам ничего не стоит преодолеть этот отрезок в считанные секунды. Напряженные минуты ожидания и поверьте, немыслимого наслаждения: не эта ли полузабытая картина из далекого прошлого, так будоражила умы наших далеких предков?! Каким-то непостижимым образом эти живые реликвии дожили до наших времен! В мягком, закатном сиянии угасающего дня, слоны производят вооистину неотразимое впечатление!

   По команде проводника медленно продвигаемся вперед, навстречу гигантам, ибо наша спасительная тропа проходит совсем рядом с этими грозными и впечатляющими животными.
  - Пожалуйста, не делайте резких движений и не разговаривайте, - повторно предупреждает проводник. – Слоны великолепно слышат, не провоцируйте их.
   Обслуживающий персонал уже увидел нас сверху и в знак поддержки машет руками. «Вперед!» - командует Дэвид, и мы едва ли не на четвереньках бросаемся вверх по склону. Нервы на пределе: ощущения такое, что слоны устремились вслед за нами. Не выдерживаю и оглядываюсь. Слоны внимательно наблюдают за нами, по-прежнему оставаясь подле озерка с выкорчеванными ими же деревьями. Краски заката, словно перья фантастической птицы венчают эту картину, непостижимую и фантастическую! По ходу успеваю сделать еще несколько памятных снимков. Еще одно усилие и мы в безопасности!
   
   Слава Богу, все обошлось! Жена не верит своему счастью (ее выдает дрожь и лихорадочно горящие глаза). Сейчас она готова исполнить какой-нибудь африканский танец, а заодно и я с ней.
  - Дорогая, ты сдала государственный экзамен на профессиональную пригодность! – торжественно замечаю я. - Нет, ты все-таки признайся, ведь мы не зря приехали сюда?!
  - Да уж, дорогой, такого натерпелась, до сих пор трясет, как в лихорадке. Надеюсь, подобного экзамена ты мне больше устраивать не будешь?
  - Но ведь в этом же, весь смысл нашей экспедиции! Представляешь лица друзей, когда мы покажем им отснятый материал!
  Жена недоверчиво крутит головой:
  - Видели бы нас сейчас родители и дети...
  - Надеюсь, они нас поймут и простят.
   «И хотя мы не встретились с хищниками лоб в лоб, - подвожу я итоги, - прогулка удалась. Вон, как светятся глаза моей незабвенной: она все еще под впечатлением нашего похода»...
   
   
            
                Я поставил палатку на каменном склоне
                Абиссинских, сбегающих к западу, гор
                И беспечно смотрел, как пылают закаты
                Над зеленою крышей далеких лесов.
 
                Николай Гумилев

    Какое-то время мы наблюдали за отблесками зари, когда быстро наступившие сумерки поглотили все видимое пространство. Наступала таинственная африканская ночь с ее неразгаданными звуками, незнакомыми запахами и метавшимися вдалеке зарницами. Внизу, в ложе высохшей реки, скопилось большое количество животных, пришедших сюда утолить жажду, но из-за кромешной темноты, мы не увидим эту картину. Завтра нам предстоит переезд в Маун, чтобы продолжить дрейф, но уже в составе другой группы туристов по заповедникам Ботсваны и дальше на северо-восток, в глубь африканского континента, вплоть до водопада Виктория, а пока наслаждаемся тишиной и относительным покоем. 
   Дэвид продемонстрировал нам весьма опасных скорпионов, которые с наступлением сумерек выползают из своих норок. Последних полным-полно на земле, а мы даже не обратили на это внимание. Видимо, древнейших членистоногих, привлек запах и остатки пищи, вот они и устремились к нашему столу. С помощью фонарика без особого труда обнаруживаем на песке несколько крупных экземпляров. Затем с помощью стакана Дэвид собирает и выдворяет этих опасных членистоногих наружу, за пределы столовой. Начинает накрапывать дождик: нам пора на покой.

   На следующий день Дэвид доставил нас в аэропорт. Тепло, по-дружески, распрощавшись с гидом, (в последний момент я беру у него адрес: мало ли что, в жизни всякое случается) мы произвели посадку на небольшой самолет местных авиалиний, который и доставил нас обратно в Маун. И снова небольшой переезд на грузовике, теперь уже с новым проводником, моложавым и румяным парнем из южноафриканского Иоханесбурга по имени Хердт.
   
   Наш временный лагерь расположился в живописном местечке неподалеку от широкой и спокойной реки, являющейся притоком знаменитой Окаванго. На зеленеющем газоне среди характерных деревьев с необычной желтоватой корой, уже установлено с полдюжины палаток, в которых поселились такие же неугомонные, как и мы. Это молодые люди из Австралии, Германии и Швейцарии: всего десять человек. Отныне, вплоть до конечного пункта, мы будем путешествовать вместе. Знакомимся, а затем наши новые знакомые, Берндт и Аня, помогают установить палатку. Последняя слишком велика, так, что требуется некоторый навык. Забегая вперед, скажу, что мы освоили эту операцию довольно быстро и в дальнейшем научились ставить довольно объемную и громоздкую палатку в считанные минуты.
   Окружающая местность сильно напоминает нам Россию. Впереди, за плавным течением большой реки, распростерся живописнейший травянистый луг с небольшими кущицами деревьев, пасущимися тут и сям коровами, лошадьми и скользящими в бездонном небе ласточками. Вот только присутствие многочисленных фламинго, марабу, цапель и привязанных к колышку ослов, говорило, что все-таки находимся в чужедальной стране. А пока моя половина, удобно расположившись на складном стульчике, чистит свои «перышки» я, стоя у самой реки, любуюсь на редкость красивым закатом. Летящая стая розовых фламинго особенно хороша в полете: своими яркими  огненно-красными подкрыльями, эти диковинные птицы производят поистине неотразимое впечатление! Все ничего, вот только налетевшие невесть откуда комары, становятся серьезной проблемой, и мне ничего не остается, как убраться восвояси. Уже под прикрытием палатки, торопимся намазаться специальной защитной мазью.

   Пока на костре готовился ужин, я успеваю пообщаться с владельцем местного ресторанчика, ирландцем по происхождению. Обмен вопросами, а затем традиционное приглашение к ужину. Незаметно стемнело и вот над нашими головами во всей своей неописуемой красе вспыхнули ярчайшие африканские звезды! Нигде и никогда прежде я не видел такого скопления звезд. Помощник нашего нового гида, черныш Томи, подсказывает мне, где находится Сатурн, Марс и Юпитер. А вот и знаменитое созвездие Южный крест! И хотя звезды кажутся такими близкими, нам не увидеть привычные Большую и Малую Медведицу. Да, что там говорить: здесь, по другую сторону экватора, и солнце движется в обратную сторону.
   Налюбовавшись вволю этим роскошным ночным небом, уже собирались отправиться на ночлег, когда наше внимание привлекло огромное количество ползающих по земле насекомых. Это так называемые крылатые термиты! И вот, воспользовавшись массовым вылетом насекомых,  на охоту вышли огромные, прожорливые жабы. С молниеносной скоростью эти комичные создания, величиной с тарелку, используя для поимки свой липучий и длинный язык, методично начали заглатывать термитов. Только под одним деревом я насчитал не менее тридцати этих прожорливых монстров. Беру одну из них в руку: жаба непомерно велика и с трудом вмещается на ладони.  Пожалуй, в ней не меньше шестьсот граммов! Вот это экземплярчик! Слышу, как оживились наши соседи: они тоже обратили внимание на этих земноводных и присоединились к нам, прихватив с собой видеокамеры. Насмотревшись вволю на эту трагикомическую картину,  отправляемся на ночлег. Завтра предстоит большой переезд. Сначала на самолете, затем  на грузовике и далее, уже на лодке, по бесчисленным протокам заповедной и таинственной реки Окаванго. А пока желаем всем доброй ночи!
   
   
                Я постель предоставил усталому гостю,
                Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,
                Жадно слушая длинную дикую повесть,
                Лихорадочный бред пришлеца из лесов.

                Николай Гумилев



   Итак, уже в новом составе, во главе с нашим проводником розовощеким южноафриканцем Хердтом и его темнокожим помощником Томи, отправляемся в очередное путешествие. И вновь к нашим услугам предоставляется два небольших одномоторных самолета. Оставив за спиной выжженную безжалостным солнцем пустыню Калахари, пролетаем над изумрудными болотами дельты Окаванго, этой великой южноафриканской реки. С высоты птичьего полета перед нашим взором открывается грандиозная панорама с ее тысячами девственных островков, поросших буйной растительностью, и множеством мелких, разветвленных лабиринтов и протоков. Самолет слегка бросает из стороны в сторону. Маневрируя в воздушных потоках, он, наконец, выравнивает курс, движется строго в заданном направлении. Наблюдаем огромное скопление черных тел – это бегемоты! А вот и стадо слонов: мамаши со слонятами движутся обособленно от самцов. С этой высоты слоны кажутся не боле полевой мыши! Несмотря на тряску, продолжаю снимать все на видеокамеру. Наш однопропеллерный самолет, взявший на борт половину команды, идет на посадку. Слегка подпрыгнув, словно теннисный мячик и прокатившись по взлетной полосе, он останавливается. Поочередно вылазим из тесноватого салона на свет божий. Сразу примечаю стоящие поодаль могучие баобабы и взметнувшиеся к небу, высоченные винные пальмы. Почти сразу же за нами садится второй самолет с остальными членами команды. Дружно, как в молодости, подначивая друг друга, запрыгиваем в открытый кузов автомобиля, который и должен доставить нас к одному из рукавов затерявшейся в дебрях реки. Едем по лесистой, заболоченной местности, преодолевая небольшие водные преграды,  маневрируя при этом между поваленными деревьями. Мы уже видели первых животных: это зебры и антилопы. Напряженно вглядываясь в чужедальные штрихи здешней природы, думаю о тех, кто, некогда рискуя здоровьем и жизнью, прокладывал пути в дебрях Черного континента.

    Невольно оживают страницы великого романиста и путешественника, Майн Рида, его соотечественника Дэвида Ливингстона и других известных науке первооткрывателей... Уже вскоре нашему взору открылось значительное пространство, поросшее высокой травой и отдельными кущами деревьев. Увы, среди этого раздолья мы не обнаружили диких животных. Наконец показалась густая, темно-зеленая полоса леса. Въезжаем под ее зеленые своды и обнаруживаем довольно широкую протоку, поросшею с обеих сторон густыми зарослями подлеска и более мощными деревьями, увитыми лианами. Протока представляет собой часть разветвленной дельты Окаванго, охватывающей значительную площадь. Под кронами нависших над головой деревьев, подле самой реки, нас поджидало не менее двадцати африканцев-лодочников. Под приветственные возгласы, вверяя свои жизни этим веселым, курчавым и мускулистым парням, попарно садимся в хрупкие и узкие плоскодонки, выдолбленные из цельного куска дерева. Совсем, как у  далеких предков! Знакомимся: нашего капитана, так умело управляющего лодкой с помощью длинного шеста, зовут Виктор Бонга. То и дело лицо этого молодого человека озаряет широкая белозубая улыбка. Поразительно, но я еще не видел африканца с испорченными зубами! Сейчас нам предстоит полуторачасовый дрейф по протокам этой полноводной южноафриканской реки.

                Продолжение следует...

                http://proza.ru/2021/12/13/891