Письма из Канады

О жилье в Монреале

Здесь в Монреале они придумали систему обозначений квартир: 1,5; 2,5; 3,5; 4,5 и т.д., которую сами не могут объяснить. Целая цифра - это количество комнат, а 0,5 - это то ли кухня (приделанная к комнате, или вынесенная в прихожую), то ли санузел, причем исключительно совмещенный, либо с душем, либо с ванночкой. Прихожие, если есть - микроскопические, либо вовсе дверь открывается прямо в комнату. А иногда прямо с улицы. Двери комнатные присутствуют только в спальнях квартир, больших, чем 1,5. В полуторках (или, по другому, bachelor) дверь только одна – входная (не считая, правда двери в ванную). Наша Ореховская квартира по их системе потянула бы на 5,5 - холл пошел бы за комнату. Квартиры в большинстве сдают без мебели. Цены на квартиру 1,5 в центре 350-500 Кад, на окраинах - от 180 Кад. Подальше от центра - на метро , но без дополнительных автобусов 4,5 - примерно 500-600 Кад, в центре от 800 до 1500-2000 Кад в месяц (зависит, конечно, от квартиры). При этом в цену квартиры может уже входить отопление, горячая вода и электричество, а может не входить - надо спрашивать. И еще - по поводу метража. Если говорят 2 bedrooms - по Канадским стандартам это значит 2 спальни, плюс гостиная, плюс кухня (плюс те самые 1/2). Итого 4 ½ . 3 ½  - это всего навсего 1 спальня. Другое дело, что наши люди привыкли жить без гостиных, используя их в качестве спальни. Однако указанная классификация все равно дает весьма слабое представление о квартирах. Вы можете иметь огромную изолированную кухню с окном - вполне стандартную по российским понятиям. И такую же изолированную гостиную. А можете получить 5-метровую конуру в качестве кухни - внутри квартиры и без окна. Это тоже будет считаться отдельным помещением. А может кухня быть совмещена с гостиной (а заодно и с прихожей) так, что чисто визуально границу между ними провести невозможно. И во всех этих случаях это будет 4 ½. Так что надо смотреть.

Семья из 4 человек в 4,5 квартире зимой тратит 60-70 Кад на электричество в месяц (если плита электрическая). У меня в начале была 1,5 за 360 Кад в месяц - all include - все включено. В принципе очень неплохой вариант для центра. На первом этаже дома - общее помещение со стиральными машинами и сушилками. Одна загрузка стиральной машины - 1,25 Кад. Один сеанс сушки - 1,25 Кад. Не нравится - можешь стирать руками в ванной. Сам город напоминает наши южные города, особенно подальше от центра, где меньше больших домов. Нумерации домов как таковых нет. Просто почти во всех домах (а они здесь в большинстве 2-3 этажные) дверь каждой квартиры выходит прямо на улицу, в том числе со второго и третьего этажей. Почти у каждого своя лестница. Редко когда в таких домах несколько квартир имеют общую входную дверь. Вот эти квартиры и нумеруются насквозь по всей улице. Однако, если дом многоэтажный, где все квартиры сдаются, типа моего, то у него, конечно, свой номер, а квартиры внутри имеют свои номера. Но и в этом случае систему определить бывает порой очень сложно. У меня, например, дом 105 (кажется, 12 этажей), следующий по этой стороне улицы дом - в двухстах метрах, по другую сторону перекрестка, двухэтажный, с номером 201.  Между нами, правда, есть еще один многоэтажный, но он стоит на перекрестке и имеет нумерацию по пересекающей улице. Так что куда подевались еще 96 (или по крайней мере еще 48 нечетных) номеров между этими двумя домами по нашей улице – вроде как неизвестно. Но на самом деле, нумерация просто учитыает номер квартала. В результате, номера дома может не быть вовсе, но зато номер квартиры будет содержать при этом координаты квартала.   

Сейчас, когда нас здесь уже трое, квартиры в 1,5 – явно недостаточно. Поэтому прошедшим летом мы сменили место жительства. Эта квартира по монреальской классификации – 4 ½. Вход с улицы – через дверь, откуда лестница ведет на второй этаж к двум квартирам. Одна из них – наша.

Мы имеем отдельную кухню, достаточно большую и приличную – 10.5 кв. метров, правда, окошко из нее упирается в соседний дом (метра 3 до него), совмещенный туалет с ванной, весьма небольшой, и некоторое количество комнат. Точное количество указать довольно сложно, так как они достаточно неопределенно выражены. У входной двери – небольшая прихожая, в которой стоит только обувной шкафчик и вешалка для одежды.

Из прихожей направо на кухню ведет коридор длиной метра три. Дверь на кухню отсутствует. Из прихожей же есть проем налево в гостиную. Проем также без двери. Гостиная – метров 14.  Из гостиной еще один проем (большой, почти во всю стену, ведет в комнатку, которую мы используем как спальню. В этом проеме висят жалюзи. Комнатка – 6 метров. Фактически туда влезает только кровать и тумба. Есть также встроенный шкаф. В эту же комнату ведет дверь из прихожей. Мы ее закрыли и не пользуемся, возле двери у нас стоит тумба.
Входим-выходим через гостиную и проем. Так что вот и первый вопрос – одна это комната или две?

Перед входом на кухню, слева – еще одна дверь – в комнату размером около 6.5 квадратов. В ее дальнем конце – такой же проем с жалюзи, как в гостиной-спальне, в следующий отсек площадью 5.5 кв. метров. Из этого
отсека – дверь в кухню, в дальний ее конец. Таким образом второй вопрос – это одна комната в 12 кв. метров, или две совмещенные конурки? Одну, побольше, мы определили под рабочий кабинет Матвею, а вторая – его спальня.
Туда, соответственно, кроме его кровати и тумбы для белья, тоже ничего не вошло.

Вот и считайте, две у нас комнаты (20 и 12 метров), или четыре мелко порезанных?

Из кухни дверь ведет на балкон, совместный с соседской квартирой. Всего в доме две квартиры – на втором этаже, на первом – под нами – мелкий магазин-ломбард, где продают немного бытовой техники и золото. Другими словами – скупка краденого. С балкона пожарная лестница ведет в крохотный внутренний дворик, зажатый между двумя домами и отделенный от улицы заборчиком с воротами.

Платим за все это удовольствие 420 канадских долларов в месяц, но сюда не входит ни тепло, ни электричество. За это приходят отдельные счета. Отопление электрическое, во всех помещениях квартиры стоят регуляторы –
можно включать-выключать по своему усмотрению. Летом, конечно, экономия, а зимой может набегать, как говорят, еще по 100-150 в месяц. Как будет в действительности – посмотрим. В любом случае, в центре такая квартира со всем включенным в оплату стоила бы минимум 750-800 в месяц.

Правда, здесь такого плана квартиры в частных домах, как правило, сдают без холодильника и без плиты. Так же было и с нашей квартирой. Поэтому пришлось покупать свои. Благо, в окрестном районе не меньше десятка разных комиссионок, где можно купить все необходимое. Там мы и купили плиту (140 Кад включая доставку), и старый, но довольно большой холодильник (290 Кад). Новые стоили бы минимум в 3 раза дороже.

Монреаль  - не город в нашем понимании, а набор нескольких городов (то, что у нас было бы просто районом): Center-Ville, Outremont, Montreal, Mont Royal, и т.д. Но это все независимые города. Всего около 10. Неформально они объединяются в Большой Монреаль. У каждого свой муниципалитет, свои правила. Улица городская может пересекать границу двух городов, и название будет в каждом свое. Причем, есть случаи, когда улица выходит из одного города, проходит по другому, и опять возвращается в первый. В результате, два ее куска носят одно имя, а вырезанная середина  - совсем другое. Проблема в том, что есть богатые престижные районы, где живет богатый народ. И налоги они платят своему городу. А бедные города и налогов получают соответственно. Что опять-таки отражается на их состоянии и качестве. Замкнутый круг. Сейчас говорят о том, чтобы сделать формально Большой Монреаль со своим муниципалитетом. Так, например, сделано в Торонто. Причем, в Большой Торонто входит даже Гамильтон, куда я ездил на конференцию в начале лета, а это аж в 160 километрах от самого Торонто. Короче, даже городами выгоднее объединяться, не только государствами (это для разных российских любителей независимости).

Достопримечательности

Гора Мон-Pоял - самая высокая здешняя достопримечательнось. По ее имени, кстати, и город назвали. Туда лезут все туристы - красивый вид на город, и местные тоже приходят отдыхать. С другой стороны горы можно спуститься в противоположный район города, там у них самый большой собор - Святого Иосифа. Расположен он на склоне горы, и смотрится очень замечательно. На задворках большого собора стоит маленькая часовня того же святого. В ней возле иконостаса по обеим стенам висят мраморные таблички с благодарностями от прихожан, а под ними - две вязанки костылей, как бы оставленных здесь излечившимися верующими. Костыли, правда, все деревянные, почерневшие - им лет по сто, не меньше. Современных колясок с мотором никто не оставлял.

Наука и техника

Компьютеризация в наличии. Уровень в целом, конечно современный. Но при этом очень много устаревшей техники, а новой порой не хватает. Во-первых, в Канаде, как я понял из рассказов людей, уровень технического и технологического развития не самый высокий. Он вполне сравним с российским в лучшие времена. В Штатах, считается, все гораздо круче. Там на науку денег не жалеют. А здесь, собственно, и денег-то особых нет. Особенно, в Квебеке. А из-за их зуда в одном месте поскорее отделиться у них теперь куча финансовых проблем, в том числе и в университетах. Но если франкоязычные университеты еще как-то подкармливают, то англоязычные (в том числе и McGill), в основном, выкручиваются сами.

Университет MCGill - один из самых известных в Канаде и в мире. Университетский городок - в центре Монреаля, не очень большой - только учебные корпуса и библиотека. Студенты живут в городе, кто где хочет. В основном гнездятся вокруг университетского городка. Снимают квартиры. У студентов льготы по дополнительной медицинской страховке, бесплатное посещение спортивных залов, многие окрестные предприятия бытового обслуживания, как они называются в России, дают им скидку – как правило10%. Так же как и кинотеатры и музеи. Унивеситет универсальный - и техника, и медицина, и лингвистика, и проч. Общение друг с другом - через университетскую локальную сеть, которая подключена к Интернету. В университетской библиотеке книги выдают на определенный срок. За каждый день задержки - штраф 2 Кад. Книги подбираешь себе сначала по компьютеру, причем можно даже с рабочего места через сеть, а затем сам проходишь в соответствующий зал и на полке берешь то, что тебе нужно. Регистрируешь и уносишь. Чтобы сдать - просто приносишь в библиотеку и кладешь в специальный ящик, больше ничего не требуется.

В течение учебного семестра по пятницам в Университете студенческая организация проводит что-то вроде культурного вечера. В небольшом зальчике работает телевизор, орет музыка (либо магнитофон, либо выступает какой-нибудь самодеятельный группешник), стоит бильярдный стол и игровой автомат. И продают пиво. Ничего конкретного не происходит. Любой желающий может придти, постоять, посидеть, поболтать, попить пиво и уйти. Примерно с 5 до 9 вечера каждую пятницу. Самое ценное во всем этом мероприятии то, что бутылка пива здесь стоит не 1.20-1.60 Кад как в магазине, или тем более не 3-5 Кад как в каком-нибудь заведении, а всего 1 Кад. Студенческий профсоюз что-то там доплачивает. Так что тройной эффект - общаешься, пьешь пиво и экономишь. Чем больше выпил - тем больше сэкономил.

Из обслуживающего персонала в нашем Центре только пара тройка секретарей-клерков и системный администратор с помощником, ведающий всеми компьютерами и сетью. Вся остальная работа выполняется непосредственными научными исполнителями. Между прочим, как оказалось, здесь в университетах вообще нет постоянных должностей типа научных сотрудников. Постоянные работники - только профессора. Профессор - должность преподавательская. Если ты поступил на работу преподавать, значит тебя взяли на должность профессора. Профессора бывают разные - Assistant Professor, Associate Professor, Visiting Professor и т.д. По сути своей они соответствуют российским должностям преподаватель, старший преподаватель, доцент и т.д. Но называются Профессор. Если ты профессор на ставке Университета, то ты преподаешь и ведешь научные исследования. На научные исследования получаешь гранты и заключаешь договора с фирмами. Как только ты стал профессором (любым), то раз в семь лет тебе положен годичный оплачиваемый отпуск. Можешь в течение этого года валяться пузом кверху на Багамах, или ехать какой-нибудь другой университет поработать в качестве Visiting Professor. Можешь ехать в Канадский университет, можешь в американский, во французский, российский, хоть в папуасский или марсианский - где договоришься. Большинство серьезных профессоров, конечно, так и проводят свой Sabbatical leave (отпуск). Но здесь при этом зарплата продолжает капать. Пробиться в профессора, естественно, задача похлеще, чем влиться в ряды КПСС периода застоя. Зарплаты в Канаде, кстати существенно меньше, чем в Штатах, а налоги больше. В среднем при зарплате до 50 тысяч Кад годовых подоходный налог берут 30-35%, свыше 50 тысяч - уже 50%. Плюс при покупках - отдай 15%. В Штатах за одинаковую работу платят примерно в 1,5 раза долларов больше, причем американских долларов, а не канадских. Подохналог в среднем составляет 16%. Налог с продаж в разных штатах разный - от 2% до 15%. В общем, доход в Штатах существенно выше. Но тем не менее, многие в Канаде полагают, что американцам надо за все платить самим, в первую очередь, за медицину, операции. Здесь медицина более доступна. Правда, и качество ее при этом существенно ниже. Кроме того, обучение в университетах здесь гораздо дешевле, чем в американских . Поэтому многие американцы предпочитают приезжать учиться сюда. Для канадцев стоимость еще ниже. А для жителей Квебека - почти бесплатна.

Но вернемся к профессорам. В рамках своих договоров и грантов они могут брать себе аспирантов, постдоков (стажеров после защиты PhD) и прочий люд, который и занимается наукой. Все они непостоянны. У кого полгода, у кого год, у кого три. Есть люди, которые приезжают на две недели, чтобы что-нибудь сделать. Постоянных кадров в принципе не предусмотрено. Что не очень-то и здорово для канадской науки, так как куча времени и денег растрачивается впустую - на втягивание каждого нового человек, осваивание оборудования, программного обеспечения и т.д. Но тем не менее это так.

Раньше я всегда считал, что научные степени здесь зарабатываются в два этапа как и у нас - т.е. сначала Доктор философии (эквивалентный нашему кандидату), затем Доктор наук (типа нашего дтн). И всех я в этом убеждал. Признаю свою ошибку - я был не прав. Здесь существует только одна степень - Доктор философии. Она действительно эквивалентна нашему кандидату. Но дальше никаких степеней нет. Они считают, что если человек сделал диссертацию и защитил ее, то незачем больше заниматься ерундой и тратить опять время на повтор того же самого. Все, ты свое звание получил, никто у тебя его не отнимет - занимайся делом. Те у кого стоит в подписи Ph.D., а потом еще и Dr.Sc. - это народ, приехавший из тех стран, где принята система, эквивалентная Российской (вообще-то, это вся Европа). Здесь к этому относятся как к ненужному излишеству. Но при этом существует шанс, что если ты не канадец, то твою степень могут не признать.

Аспиранты и соискатели магистерских степеней могут участвовать в учебном процессе - в основном вести лабораторные работы (45-180 часов в семестр, оплата 14,5 Кад.час). Семестры здесь на лето не прерываются. То есть осенний, зимний и летний семестры, между ними краткий перерыв на экзамены. Однако летний семестр не обязателен. Курсы в течение лета студенты в основном берут для того, чтобы разгрузить себе другие семестры. 

Как-то раз я присутствовал на защите диссертации. Состав принимающих - 7 человек профессоров. Доклад - 30 минут. Ни одного плаката - все на слайдах. После этого вопросы. Перед каждым профессором лежит экземпляр диссертации (объем и содержание как и у нас). Каждый по очереди докапывается до мельчайших деталей с открыванием страниц и написанием формул. По времени их никто не ограничивал. В данном случае это занимало от десяти до 35 минут с каждым. Никаких характеристик на соискателя, никаких отзывов, выступлений оппонентов и проч. Как только все профессора задали свои вопросы по первому разу, начинается второй круг. После двух кругов вопросов, когда все профессора остались удовлетворены, выставив за дверь наблюдателей, они вынесли решение. Человек стал доктором. После этого был банкет в ресторане для ближайших сотрудников соискателя - в данном случае для нашей группы, так как он работал раньше в нашем Центре, и для некоторых сотрудников той фирмы, где он работает сейчас. Всего 14 человек. Каждый заказывал для себя сам и расплачивался сам. Централизованно за счет Центра было куплено только вино, а научный руководитель соискателя заказал всем по салату. Тостов не было в принципе. Просто посидели, поели, попили и пообщались. В целом все было очень мило. Ни малейшей финансовой нагрузки на соискателя. Вот такие здесь научные нравы.

Как-то был на выставке по инженерным всяким делам, типа как у нас на Красной Пресне проходят. Народу, конечно, нет столько, спокойно можно ходить, смотреть и разговаривать. При входе один раз заполняешь форму со своими данными, и тебе тут же распечатывают карту с твоим именем и штрих кодом, которую нацепляешь себе на грудь. Почти на каждом стенде есть сканирующий аппарат, и если спрашиваешь какой-нибудь каталог, с тебя тут же считывают твой код и сообщают, что через неделю-другую пришлют. Не надо никаких визитных карточек. Очень удобно.

Местные жители

Что касается интернациональности, то чужим себя здесь не ощущаешь. Здесь просто своих нет. В городе - да, в магазинах - да, там где в основном говорят на французском, ты понимаешь, что ты приезжий. В университете - нет. Кстати, на самом деле с языком проблем нет и в городе. Если тебе говорят на французском, то сразу отвечаешь им "Сорри!", и они переходят на английский. Людей, не способных или не желающих объясниться на английском, я здесь почти не встречал. Они все прекрасно понимают, что здесь полно иммигрантов и просто приезжих, и что не все говорят на французском. Поэтому разговоры о том, что в Квебеке с тобой по-английски не будут разговаривать, - ерунда. По крайней мере, в Монреале. В мелких городах и на периферии – это действительно так, но не в Монреале. Но даже в мелких городках в Квебекской глубинке трудно объясниться совсем не из-за национализма, как это частенько пытаются представить некоторые, а просто потому, что ну не знают они английского, и все тут! Выросли и всю жизнь прожили без него где-нибудь в Шарлевуа, и изучать его ради какого-нибудь случайного залетного туриста не собираются. В чем я с ними совершенно солидарен. А в Монреале прожить без знания французского – совершенно никаких проблем!

Вот именно потому, что нет острой необходимости учить французский, а также из-за отсутствия большого свободного времени, мой самоучитель так и лежит, не прочитанный дальше 5-й страницы. Вообще-то среди приезжих к местным жителям, квебекуа, порой отношение слегка снисходительное. Их многие считают в массе своей не шибко образованными, с ленцой, порой туповатыми, не любящими и не умеющими работать. Кстати и по статистике, процент безработных у франкофонов выше, чем у англофонов, а уровень образования в среднем - ниже.

В государственную организацию или фирму в Квебеке(не только в бюрократическую структуру, даже по технике) можно устроиться только со знанием двух языков. Таковы требования закона.

Пьяных я здесь практически ни разу не видел. Ну, может пару раз подвыпивших. Но это чрезвычайно редкое зрелище. Питье здесь, в принципе всякое. В специализированных магазинах есть и водка, и виски, коньяки, ликеры, вина, ром, джин, в общем, все, что захочешь. Народу в них крайне мало, очереди не стоят. В основном народ берет в обычных магазинах пиво и вино. Крепких напитков в обычных магазинах не бывает (в Торонто, как я писал, в обычных магазинах даже пива нет - только в специализированных). Но пива пьют много. Сортов пива навалом, но все они примерно на один вкус. А вернее - безвкусное, очень однообразное и невыразительное. Такого разнообразия вкуса, как в Москве, нет.

Я сначала долго думал, почему народ здесь пьет не водку, а вино. Потом понял. В России при альтернативе - брать бутылку водки, или бутылку вина, как правило, не очень качественного, а порой и поддельного, которое к тому же в 1.5-2 раза дороже водки, выбор, естественно, - в пользу первой. Здесь же вместо бутылки водки (или виски) ты можешь взять за те же деньги две или три бутылки вина. Причем, вина французского, итальянского, испанского или других менее известных стран. С качеством соответствующим. Так что выбор, в общем-то, очевиден.

Один из основных вопросов о России, волнующих иностранный народ, это либо "Как там Ельцин - все еще пьет?" (до января 2000-го), либо  "А правда, что все русские пьют много водки?" Слышал это здесь неоднократно.

Воруют здесь иногда тоже. Прошлой осенью в лаборатории Центра сперли два компьютера. Около въездов на территорию университета стоят будки со шлагбаумами для дежурных. Один из въездов на выходные закрывают, дежурного нет. Так они даже перекладины шлагбаумов снимают и убирают, чтобы не утащили. Но с нами, конечно, не сравниться. В целом народ спокойный, неагрессивный.

В 1999 году Верховный суд Канады уравнял в правах семьи гомосексуалистов (лесбиянок) и обычные семьи. То есть на них теперь и разные семейные программы распространяются, и пособия, и прочее. Видимо, пособия по беременности тоже. В общем, как я уже давно стал замечать, Россия не единственная страна, где вольготно живется дуракам.

Курящая на ходу женщина в России - верх неприличия. В Монреале - обыденное явление. Когда весной 1999 в космос полетела первая Канадская женщина Жюли Пайет, по радио прозвучала такая шутка: "Как же она полетит в космос? Она же из Квебека. А там наверху - салон для некурящих!"

Чаевые в Канаде узаконены. Здесь, как говорят, даже зарплаты меньше на тех позициях, где предполагаются чаевые. Зато многие и невзлюбили Квебекского идеолога отделения от Канады Бушара, который предложил чаевые облагать подоходным налогом, также как и зарплаты.

В Канаде уважают инвалидов. И дорожки для них прокладывают, и специальные автоматические двери делают, места для автостоянок забронировали (обычный водитель - не вздумай и занять такое место, даже если все вокруг будет забито машинами – штраф до 1000 канадских долларов) и спецтранспорт организовали для тех, кто не может пользоваться общественным. Одним словом – гуманисты.

В конце августа 2000 по радио и ТВ прошел сюжет – пожилую женщину-инвалида ЗАБЫЛИ в одном из таких спецавтобусов. Автобус поставили на стоянку. Дама провела в нем двое суток.

 

В городишке Труа-Ривьер (на полпути между Монреалем и Квебек-сити) разоблачили пожарника, который в свободное время занимался поджогами. Цель вполне конкретная и объяснимая – чтобы было побольше сверхурочной работы.

Ну что поделаешь – трудоголик!

Быт

В квартире у меня электроплита. Но газ в Монреале тоже используется, как для кухни, так и для отопления. Отапливает здесь каждый домовладелец сам себя, никакого централизованного отопления нет. Иногда смотрится очень забавно - стоит небоскреб, а над крышей высоко в небе вьется дымок - деревня да и только.

Когда я себе приемник здесь покупал, мне сказали: гарантия 3 года, если что случится - придете к нам, мы заменим целиком. Если доплатите еще 19 долларов, то еще на три года продлим гарантию. Я отказался.

Телевизор я подключил. Ему лет 20. Экран примерно как у старого "Рекорда", но в цвете. Ловит из эфира две программы на французском и две на английском. Показывают разное - сериалы, спорт, новости, реклама, документальное, редко-редко фильмы - ничего особенного, все как у нас. Даже ту же бесконечную "Никиту" крутят. Какой-то медицинский сериал "Лос-Анжелесские доктора". Наверное, если поискать, то можно и любимых Круза с Иден найти. Больше в Даунтауне ничего я поймать не смог, хотя с телевизором поновее можно еще пару-тройку программ отловить. Но это из эфира. А вообще можно подключиться к кабельному ТВ (60 Кад за подключение и от 30 Кад и выше в месяц). Тогда можно получить еще несколько десятков каналов - на все вкусы. Все телевизоры, продающиеся здесь, имеют встроенную функцию, включив которую, получаешь на экране титры любого фильма или передачи, идущих их эфира. Рпочти все видеофильмы на кассетах записаны с этой же функцией. Кому надо - читает их, кому не надо - спокойно отключает. И никаких сурдопереводчиков, размахивающих руками у тебя перед носом.

Дворников здесь не существует как класс. Снег с улиц убирают только с проезжей части. Точнее, сгребают в сторону. Зато сыпят соли немерено. Причем начинают сыпать примерно за месяц до первого снега. Приходится ходить чуть-ли не по щиколотку увязая в соли, пока очередной дождь ее не смоет. Тогда добавляют еще. Но видел, как с улиц убирают мусор после зимы. Мужик сидит верхом на большом пылесосе, едет и ворочает широкой брезентовой трубой - всасывает бумажки, окурки и прочее. Сзади висит мешок типа нашего картофельного. Все очень просто. С метлами, лопатами и ковшами никто не ходит. А на стенах корпусов университета висят таблички «Внимание. С крыши падают снег и лед». На английском и на французском. Прямо как в блокадном Ленинграде про артобстрел. Таким образом администрация свой долг выполнила и умыла руки.

Шпаны тоже хватает. То и дело встречаются машины с разбитыми боковыми стеклами. Как-то видел, как трое подростков выворачивают карманы еще у одного. В общем, родные напевы. Полно попрошаек. В основном молодые ребята и мужики. Иногда попадаются девицы. Подростки здесь тусуются не по подъездам, а собираются в галереях, где расположены магазины (по крайней мере, в центре). Здесь вообще целая сеть огромных подземных галерей в центре, соединяющих различные улицы, здания, большие магазины, станции метро, кинотеатры, кафешки. Иногда можно пройти пол-центра, не выходя на улицу. В этих галереях десятки магазинов и магазинчиков. Вечером магазины закрыты, но галереи не закрываются, там светло, тепло, ходит народ.

В Канаде самый большой уровень забастовок в мире. За период с 1985 по 1995 на 1000 человек пришлось 292 забастовок. В Италии - 240, в США  - 102. За то время, что я здесь, периодически показывают какие-нибудь забастовки - то санитарки, то работники телефонной компании Белл. Летом 1999 бастовали выпускники медицинских отделений университетов, которые уже отучились, и в течение последнего года работают по 72 часа в неделю в больницах, но все равно вынуждены платить за этот последний год 3 с лишним тысячи долларов. Как с такими забастовками и таким уровнем зарплат у них был самый высокий уровень жизни в мире - мне совершенно не понятно. Закон Канады запрещает использование для работы штрейкбрехеров. В августе в Монреале забастовали работники парка развлечений и аттракционов Ля Ронд. Хозяева попытались на время забастовки привлечь к работе сотрудников службы безопасности парка и других временных работников. Профсоюз тут же подал на хозяев суд. Те вынуждены были сразу же закрыть парк.

Торговля

Торговля на улице почти не встречается - только на центральной улице в нескольких местах в туристский сезон - лотки с сувенирами и дешевой бижутерией.

Магазины здесь разные. Промтоварные описывать не буду - такие же как везде, а вот продовольственные довольно любопытны. Самые распространенные - магазины Depanneur. На русский переводится как "Ремонтник" или "Слесарь". Это их историческое название. Когда-то в каждом жилом квартале было такое бюро ремонта, типа нашего "Металлоремонта", которое с временем, видимо, стало приторговывать, и в конце концов они превратились в обычные магазины. Они есть почти в каждом квартале, работают часов до 10-11 вечера, есть и круглосуточные. В них есть весь небходимый набор продуктов, сигареты, газеты. Но цены на 10-50 % выше, чем в других магазинах. Встречаются еще мелкие частные магазинчики, в основном они овощные, но как правило, кроме овощей там тоже есть некоторые молочные продукты, бакалея. Здесь цены более демократичны. В таком магазине продаются даже дрова - аккуратно напиленные и нарубленные и упакованные в полиэтиленовый пакет - для пикников. Кроме этого, несколько систем больших супермаркетов, например "Provigo", "Metro", "Maxi",  и т.д. Они бывают средние, большие и очень большие. В основном общий порядок цен в них один, но на некоторые продукты цены различаются, порой весьма существенно. Например, бананы можно купить за 0,89 Кад/фунт, а можно найти за 0.26 Кад/фунт.

Пиво за одну бутылку 0,341 мл - 1.49 Кад + 0.10 посуда + такс. Если брать коробку 6 шт. - 6х1.33 Кад + 6х0.10 + такс. Коробка 12 шт. - 12х1.12 Кад + 12х0.10 + такс. Цена на пиво как правило везде одинакова (но в принципе может и отличаться). Причем эти большие супермаркеты каждую неделю объявляют скидки на какие-нибудь продукты. Это у них здесь стало уже своего рода игрой, этаким видом спорта. Каждую неделю издается для каждого супермаркета газета, где печатают фото продуктов и пишут на них цены на предстоящую неделю. Некоторые продукты имеют просто скидку, а на некоторые, чтобы получить скидку, надо вырезать специальный купон из газеты и предъявить его кассиру. Эти газеты разносятся по всем многоэтажным жилым домам в округе и лежат пачками в подъездах. Жильцы их берут и изучают. В целом, конечно, выгодно так покупать. Если тебе надо что-то купить, например печенье или какие-нибудь полуфабрикаты, то можно не торопиться, а дождаться очередной газеты и изучить ее, не на этой, так на следующей неделе, не в этом, так в другом супермаркете, обязательно будет какая-нибудь скидка на какое-нибудь печенье. Тогда и отовариться на полмесяца-месяц вперед. С другой стороны, увидев скидку на какой-то продукт, который вовсе не собирался покупать, тем не менее думаешь: "А черт его знает, вдруг через неделю понадобится, а скидки уже не будет. Надо брать!" На это и расчет. Ну а кроме того, придя за какой нибудь банкой дешевого сока, заодно купишь еще и то, и это, и прочее. Так что они не в накладе. Но когда видишь скидку на ценнике, особенно не недельную, а разовую, надо держать ухо востро: берешь товар именно под скидку, а в кассе тебе запросто могут пробить ее полную цену. Иногда намеренно, иногда по незнанию, иногда один работник скидку на цену прилепил, а кассир об этом еще не знает. Поэтому надо бдить.

Dollarama - сеть магазинов, где все товары по 1 доллару за штуку. Носки, трусы, игрушки, сувениры, канцтовары, посуда, консервы, сладости, бакалея, полотенца, быт.химия, и проч. Все что угодно. 99% процентов - Китай. С соответствующим качеством. Купил там маленькую сковородку для яичницы - через две недели выбросил. Антипригарное покрытие пригорело и стало отслаиваться. Так что и здесь скупой платит дважды. Есть огромный магазин, где продают "неликвиды" - то, что залежалось на складах. На окраинах есть огромные оптовые магазины, но без машины туда не добраться, и подают не всем, а так сказать «членам клуба», имеющим специальный пропуск, и выплачивающим некоторый ежегодный взнос.

Рынок есть один типа нашего колхозного, где торгуют овощами и фруктами. Цены могут быть самые разные. Например, клубника. В магазине в сезон пластмассовая стандартная корзиночка стоит 1.0-1,3 Кад (в ней около 200 г). На рынке ящичек с 6 такими корзинками можно было в какой-то период взять за 3 Кад. Что интересно, там же на рынке можно купить буквально в 15 метрах точно такую же одну корзиночку клубники за 2 Кад или 2 корзинки за 3 Кад. Самое смешное - находятся желающие сделать это. Видимо местная расслабленная жизнь расслабляет настолько, что человек теряет всякую бдительность и контроль над собой. Я уже убедился в этом на собственном примере. Эта жизнь довела меня до того, что как-то по весне ... В общем по порядку. Я уже писал о том, что местные гастрономы выпускают газеты с описанием скидок на продукты. Население с увлечением участвует в этом виде спорта. Я тоже стал изучать эти газеты. И в одной из них обнаружил, что в гастрономической сети "Метро" предполагается продать со скидкой среди прочего мясо, кое-что по мелочи, яйца. Причем фотография мяса была - просто портрет Джоконды. А скидку на яйца можно было получить, предъявив в кассе купон из газеты. Я заготовил этот купон, а так как вечером не всегда есть время и силы заходить в магазин, я решил пойти туда утром перед работой. Пришел. Мясо, конечно, оказалось совсем не из-под кисти Леонардо да Винчи, и я брать его расхотел. Более-менее приличный вариант оказался по цене дороже. Но решил взять все же его. Кстати, наконец увидел, что в магазине продается и мясо с костями, и просто кости. Так и написано: "Свиные кости". Дальше взял пару упаковок замороженных типа пирожков с капустой - если поджарить в духовке - довольно съедобные. Тоже со скидкой. Нашел яйца. Не бог весть какого размера, но зато дешевые - 0.99 Кад за дюжину. А так они, без купона - 1,36. Потому как средние. Крупные я брал по 1.60 - 2.20 Кад. По пути прихватил упаковку капустного салата - просто резанная свежая капуста с морковкой, 450 г - 1,49 Кад, тоже с какой-то скидкой. Подхожу к кассе. Пробиваю, расплачиваюсь. Смотрю, торжествуя, как она берет мой купон и скидку за яйца вбивает в чек. Жду. А они же тут все такие услужливые - чек тебе пробьют, денежки возьмут, сдачу дадут, спасибо скажу, все продукты в пакет положат, и тебе все это торжественно вручат - словом, сервис. Вот и я жду, пока меня по полной программе обслужат. А они ведь не просто тебя пакетом для продуктов обеспечат, а еще и норовят положить две-три покупки в один пакет, потом две-три в другой и т.д. Не стараются впихнуть все в один, как мы привыкли. Так что иногда из такого магазина выходишь, увешанный пятью-шестью полупустыми пакетами. Вот она мне торжественно и радостно вручает мой пакет, улыбаясь при этом до ушей, и мол мерси вам, мусью, и все такое прочее. Я не менее радостно беру, удовлетворенный тем как выгодно я отоварился, и быстренько - домой, чтобы забросить все это - и на работу. А дома в суете запихиваю в морозилку мясо и две упаковки с пирожками, и даже и времени нет обратить внимание, что чего-то не хватает. Ухожу на работу. Вечером иду домой и мечтаю, какую я сейчас себе забацаю яичницу. С этой мечтой лезу в холодильник, и естественно обнаруживанию, что яиц-то и нет. Лихорадочно пытаюсь вспомнить, куда я их мог засунуть - и обнаруживаю, что капуста тоже слиняла. Видимо, второй пакет у кассирши где-то так и остался. С утра, конечно, зашел к ним, но мне, естественно, большой фигвам показали. Так что здесь надо быть очень и очень осторожным, а то запросто можно без яиц остаться. Что со мной и произошло. Но ничего. Вечером того же дня зашел в другой гастроном и приобрел себе новые большие (больше тех) и красивые яйца. Целых 12 штук. Храню в холодильнике.

Крепкие напитки продаются только в специальных магазинах под вывеской SAQ, что в расшифровке и в переводе с французского означает что-то вроде "Квебекское общество алкоголиков". Что интересно, если в обычном магазине вино продается с налогом +15% как и все товары и продукты не первой необходимости (по закону, налог не может включаться в цену и должен быть показан отдельно), то  в магазинах SAQ все продается без дополнительного налога. И не понятно, то ли здесь у них какая-то особая привилегия включать его в цену заранее, то ли крепкие спиртные напитки считаются товаром первой необходимости и поэтому налогом не облагаются.

Но зато лекарства явно считаются излишеством и все они продаются с налогом. Однако можно купить в аптеках только простейшие лекарства - от гриппа, от поноса, от головной боли и прочее. Никаких серьезных лекарств в аптеках просто так не увидишь - только по рецептам. Они даже не выставляются на прилавок. Лекарства дорогие. Но в принципе, часть стоимости лекарств покрывает страховка, то есть обычно человек не платит за них ту цену, по которой они продаются. Впрочем, список лекарств, покрываемых страховкой весьма невелик.

Аптеки местные представляют собой скорее некий супермаркет, где огромные площади отданы под косметику, гигиенические товары, кондитерские, всякой хозяйственной мелочи, и в том числе процентов 20 - лекарствам. Здесь три сети больших аптек - Юнипри, Фармапри и Жан Котю, они встречаются по всему городу, и куча мелких частных, которые по площади раз в 5-10 меньше, но набор товаров и его количественное соотношение - точно такое-же, что и в больших. В китайских при этом еще масса разных трав и кореньев.

Что интересно, не видел здесь ни разу ни одного магазина с торговлей из-за прилавка - только самообслуживание. От маленьких конур, до огромных залов. Нет, один видел - специализированный магазин, где вразвес продают бельгийские конфеты и шоколад. Кстати, в 3 раза дороже, чем в Бельгии.

Если с полки упал какой-нибудь товар - ни разу не видел, чтобы кто-то из покупателей поднял его и поставил на место. Все будут ходить и перешагивать. Порой бывает, кто-то что-то неловко задел, упало - так даже он не потрудится исправить.

Развлечения и отдых

Здесь оказывается есть казино. Единственное в Монреале, расположено на острове. Казино огромное - что-то около 6 этажей. Принадлежит государству. Огромные залы и переходы. В казино - 50 тысяч кв. метров площади, 3000 игровых автоматов (slot machines), 120 карточных столов. По радио-ТВ все время идет реклама - зазывают туда. В основном все забито игральными автоматами - "однорукими бандитами".  Дикое количество народа. Очень напоминает ГУМ эпохи застоя. Есть еще карточные столы. Играют в Black Jack - то же самое, что "21 очко". Автоматы нескольких типов - принимающие монеты по 25 центов, по 50  центов и по 1 доллару. Каждый автомат сам меняет тебе бумажные деньги на монеты. Я пару раз бросил по доллару - для интереса, ничего не получил. В основном играл с 25-центовыми. В общем итоге выиграл у казино со счетом +7 Кад. Выигрывал больше. Если бы вовремя остановился, то выигрыш составил бы около 40 Кад. Причем везти начало буквально со второй или с третьей монеты. А потом после пика – естественно, сплошь пустые броски. Как это всегда и должно быть в подобных местах.

В Монреальском казино существует специальная служба по выставлению за дверь тех игроков, у кого не хватает силы воли. Любой, кто чувствует свою слабость, может придти сюда и подать заявку. Его фото внесут в специальный каталог, который местные работники периодически изучают. И если тебя после этого встретят в казино и узнают, то теоретически должны выставить вон. Сейчас в каталог занесено около 2000 человек. За весь 1998 год выводили 7400 раз. Однако корреспондент, который обо всем этом рассказывал в местной газете, провел эксперимент - зарегистрировался, а после этого 3 раза спокойно приходил, и даже обращался по каким-то вопросам к служащим - его не опознали. А может быть, они выводят только когда человек слишком уж разгорячится игрой - им же тоже нужно зарабатывать. Работает в казино 3000 человек. Доход казино в год составляет 450 миллионов Кад, из них 200 миллионов - чистая прибыль. Однако из них привлеченные средства составляют лишь 7%, остальные - местные. А специалисты считают, что если привлеченных средств менее 20-25%, то это не помогает местной экономике, а наоборот приносит вред. Но тем не менее способ изымания денег у населения хороший (казино - государственное). В день в среднем его посещают 18 тысяч человек. Работает круглосуточно.

Достаточно много кинотеатров. Цены в них определяются не свежестью фильма, а рангом кинотеатра. Сами кинотеатры ничем не отличаются, залы, фойе, оборудование примерно одинаковые, просто один - дорогой (например, 8.75 Кад за сеанс), другой подешевле (5 Кад), а третий и вовсе за 3 Кад. Соответственно, и публика ходит разная, и народу в одном меньше, в другом больше, и грязи соответственно тоже. Везде есть скидки детям и пожилым.

Питание

В Китайском квартале (и кое-где по городу) встречаются "буфеты", то есть заведения, где за входную плату получаешь то, что у нас называется шведским столом. Днем во время самого дешевого тарифа (с 14 до 16-30) примерно за 7-8 Кад можно как следует подкрепиться. Но требуется хорошее здоровье. Кстати, истории о том, что иностранцы, в отличие от русских, приходят в такой буфет и берут по чуть-чуть, чтобы только немножко поесть, - сказки. Я таких иностранцев здесь еще не видел. Все делают по нескольку выходов к стойке и возвращаются с огромными блюдами, доверху заваленными едой. Я за ними угнаться не могу. Мало едят только дети. И то грудные, которые просто тарелку не в состоянии сами донести. А в одном заведении лежат огромные стеклянные блюда - для салатов, и для горячего - и стойки самообслуживания. А в конце стойки стоит кассир и все взвешивает на весах - вместе с блюдом (!!) и выбивает чек.

В некоторые местные рестораны можно приходить со своим вином. Но только в те, где у входа есть соответствующая надпись.

Будучи в провинции Онтарио, мы один раз вечером поехали поужинать в ресторан за городом при каком-то придорожном мотельчике. На вопрос есть ли у них что-нибудь фирменное, национальное, хозяйка совершенно искренне и серьезно ответила: "Да, есть - сандвич!" И это так и есть - все местные с детства приучены есть эту дрянь: гамбургеры, хот-доги и сандвичи. В результате на многих  женщин просто больно смотреть.

И тем не менее, они ухитряются порой перегибать палку не хуже, чем в России. Например, в своей борьбе с холестерином несколько лет назад они дошли до того, что народ просто перестал есть масло. Теперь по ТВ крутят ролики, рекламирующие его. Не какой-нибудь конкретный сорт или фирму-производителя, а просто масло как таковое. Сравнивают масло и маргарин.

Реклама

40% рекламы по ТВ - это автомобили и прочее к ним, 40% - еда, и 20% - на все остальное: магазины, финансы и прочее. В плане рекламы иногда проявляют изобретательность. На въезде в Торонто вдоль трассы на склоне - реклама торговых марок, сделанная из травы, которая посажена и подстрижена в виде какого-нибудь фирменного знака. В общем, за просто так даже трава не растет. Но если серьезно, я здесь нигде не видел ни одного голого участка земли - либо асфальт, либо трава. Причем травы и газонов очень много везде. Но грязи нигде нет. И это несмотря на то, что нигде нет табличек "По газонам не ходить", ходить можно везде, никто не запрещает.

А в Монреале летом 1999 года в течение нескольких дней в витрине одного из крупнейших местных универмагов живые люди демонстрировали как бы обычную жизнь - спят, едят, готовят, гладят и прочее. Две витрины по два человека. Бритые наголо мужики. Видимо символизировали ожившие бесполые манекены.

Но вообще-то чувство юмора у них здесь, конечно, специфическое. Нет нашей утонченности. На одном из городских радиоканалов, например, по утрам проводят что-то вроде конкурса на лучшую шутку. Так вот, как-то раз первое место у них заняла фраза: "Лифт, в котором, никого нет, и который останавливается на каждом этаже." Смеялись до упаду. Разве могут они понять, что если ты вызвал лифт, и он по пути к тебе остановился на каждом этаже - это нормально работающий лифт. Скажи спасибо, что вообще пришел. Дикий  народ.

Телефонная связь

Если человек приехал в Монреаль временно, и собирается через месяц-другой уехать в другой город, или если не подобрал пока постоянную квартиру, то самый резон ему не подключать себе стационарную телефонную линию, а приобрести мобильный телефон. Оказалось, что это может стоить не дороже обычного (при определенных условиях). Обычный стоит 60 Кад + налог за подключение, + сам аппарат минимум 30 Кад +такс (если приличный), и каждый месяц по 25-40 Кад +такс в зависимости от сервиса. В прошлом году мой аппарат обошелся мне 50 Кад +такс, подключение бесплатно, и в месяц примерно 25 Кад +такс. За эти деньги я имел 100 минут бесплатного времени в месяц, все время сверху - надо доплачивать. В этом году цены упали – плачу уже 30 Кад +такс, но времени у меня уже 200 минут в месяц.

При обычном телефоне время неограничено, но мне это не очень-то и нужно, зато этот может быть всегда со мной, а не лежать дома (причем сюда же входит еще услуга автоответчика). Единственный минус – с новичка они берут залог на случай, если много наболтаешь, а платить не сможешь. Но его потом возвращают. Вообще-то мой аппарат стоил 100 Кад +такс (что по московским меркам тоже весьма умеренно). Но у них есть такая система, что если ты купил телефон, и тебя эта услуга чем-то не устроила, то через месяц ты можешь этот телефон сдать обратно с полным возвратом денег за него. И вот такой сданный аппарат они продают уже в два раза дешевле.

А в этом году в магазинах появились совсем дешевые модели телефонов – по 25 Кад. И счет времени разговора – посекундная с первых же мгновений. Отключиться и подключиться можешь в любой момент совершенно бесплатно.

За границу дешевле всего звонить по карточке.  Вообще-то, здесь есть основной телефонный провайдер - фирма Белл. Большинство телефонов-автоматов принадлежит ей и домашние телефоны подключены тоже через нее. Что отличает Канаду от США - там конкуренция гораздо выше, здесь до недавнего времени ее не было вовсе. Соответственно и цены - запредельные. Звонки за границу (в Россию) - доходили до недавнего времени до 2-3 Кад за минуту. Но качество связи всегда хорошее. Потом появилась другая компания - Спринт. Их цены раза в 1.5 поменьше, а связь традиционная. Но все равно дорого. Настоящая революция произошла несколько лет назад с появлением телефонной связи через Интернет. Сейчас можно купить около десятка разных карточек таких компаний (Globo, Bravo, Econophone, Ola и другие), которые соединяют через Глобальную Сеть. До сих пор самыми ходовыми у русских были карточки компании Globo, так как у них при соединении были предусмотрены инструкции на нескольких языках, в том числе и на русском.

Средняя цена одной минуты из Канады в Москву через такую компанию еще весной 1999 было 0.30 Кад. Но при этом стоимость самого соединения доходила до 2 долларов. Сейчас разговор может обойтись от 0.07 до 0.25 Кад, в зависимости от длительности. В принципе , можно за 10 Канадских долларов говорить до 2,5 часов, если не прерываться, а у некоторых компаний – до семи с половиной часов.

Везде по городу карточки продаются, естественно, с 15-процентным налогом. Однако в пунктах обмена валюты и в некоторых сувенирных лавках можно купить без налога. Но лучше об этом знать заранее и уточнить предварительно у продавца – не столько для проверки, сколько для того, чтобы его предупредить, что тебе об этом известно. Если не спросишь – рискуешь купить с налогом. В том числе и в  одной русской лавчонке в русском же районе, где они тоже продаются. Забудешь уточнить - могут отоварить как положено - с 15%. А могут и наоборот, скидку сделать. Правда, далеко не всем. Зашедшей при мне в эту лавочку местной проститутке продавец отдал 10-долларовую карточку по спецкурсу - за 5 Кад. Задав при этом уточняющий вопрос: "А ю стил эвэйлэбл?" (То бишь: "Ты еще доступна?"). Видимо, тоже по спецкурсу.

Хотя Интернет - штука хорошая, но частенько сбоит, особенно в часы пик. Поэтому нередко звук идет с эхом, или квакающий, или вовсе не соединяется. Но при этом автоматика срабатывает и стоимость соединения с карточки снимается. В этом случае не стоит сразу сильно расстраиваться - надо просто попытаться позвонить по сервисному номеру, указанному на карточке и изложить свои претензии. Может быть через день-два снятую сумму на карточку вернут. В течение прошлого года с компанией Глобо, например, никаких проблем не возникало. В этом году они уже стали мошенничать – денег не возвращают, а пока ждешь решения проблемы – под шумок снимают с карточки дополнительные деньги. Дозвониться до них крайне сложно, этим они и пользуются, расчитывая, что человек плюнет и перестанет бороться за свои кровные 2-3-4 доллара. В целом расчет верен, так что надо держать ухо востро. Благо компаний таких хватает и без Глобо. Но лучше всего звонить в Москву часов в 12 ночи, когда в Канаде уже часы пик в Интернете прошли, а в Москве - 8 часов утра, то есть еще не наступили. В дни праздников (Российских) днем дозвониться (под Московский вечер) практически невозможно.

Звонить по такой карточке можно с любого телефона, в том числе с уличного телефона-автомата, иногда бесплатно, так как соединение с компанией устанавливается через линию toll-free, т.е телефонный номер, начинающийся с кода 1-800- или 1-888-, или других подобных. Соединение с этими номерами в США и Канаде - бесплатное. Очень многие фирмы имеют такие телефонные номера, и по ним можно звонить бесплатно из любой точки Северной Америки. Правда, в последнее время некоторые Интернет-телефонные фирмы за звонки по этим линиям тоже стали брать дополнительные деньги. Но в качестве альтернативы можно позвонить и по обычному городскому номеру - без дополнительной оплаты. В этом случае уличному автомату надо заплатить 25 центов за звонок.

А в 2000 году появились карточки, за звонки по которым плату за соединение не берут вовсе. В этом случае стоимость минуты разговора с Москвой, например, будет 12-14 центов (канадских).

Почта и Интернет

Практически вся деловая и бытовая связь осуществляется по почте - счета, информационные листки из банка, коммунальщиков, от разных фирм, даже кредитные и банковские карточки. По обычной, не заказной почте. Работает стабильно. Единственный недостаток - многие почтовые отделения работают только до 5 часов, а по выходным и вовсе закрыто.

Интересно организована доставка почты населению. На улицах кое-где встречаются большие железные ящики с эмблемой канадской почты. В эти ящики сгружают почту для прилежащего квартала, привозят которую в фургонах с сортировочных узлов. А уже из этих ящиков почту забирают почтальоны и разносят ее по домам.

Стоимость почтовых услуг по сравнению с Россией, естественно, выше. Например, если заказное письмо из Москвы в Монреаль стоит 20-30 рублей, то из Монреаля в Москву более 11 канадских долларов, или около 200 рублей (по курсу на май 2000 г.).

Хотя почтовая связь достаточно надежна, все же бывают недоразумения, связанные с почтовой доставкой. Например, если вы воспользуетесь для доставки письма из Москвы в Монреаль услугами курьерской службы, не имеющей собственной сети в Канаде и пользующейся услугами национальных служб доставки, то рискуете заплатить большие деньги ни за что.

В частности, курьерская служба ЕМС Гарантпост (EMS Garantpost), принимая у вас письмо в Москве за 900 рублей, перепоручает его доставку внутри Канады местным почтовым службам. И если вы отправляете письмо на адрес организации (например, университета), то местная почта совсем не считает себя обязанной вручить письмо лично в руки адресату, а руководствуется собственноыми правилами и оставляет его просто в канцелярии организации. В результате, так называемое «курьерское» отправление, доверенное Гарантпосту, превращается в обычное письмо (даже не заказное) внутри Канады. Со всеми вытекающими последствиями. А именно, с доставкой адресату через 7-8 дней вместо обещанных трех. Притом, что письмо, отправленное просто как заказное через государственную почту, придет в Монреаль через 10 дней, а стоить будет вам в 45 (!!!) раз дешевле, чем «курьерские» услуги Гарантпоста.

Естественно при этом, что на все ваши жалобы и претензии Гарантпосту будет совершенно наплевать.

Подключение к Интернету в Канаде достаточно недорого. Можно найти провайдера, который предоставит вам неограниченную связь с Интернетом всего за 18 Кад в месяц, что с учетом налогов составит чуть больше 14 американских долларов. Более того, появились фирмы, предоставляющие бесплатный и неограниченный доступ. Цена этого – на вашем экране постоянно будет висеть полоска с рекламой. Впрочем, существуют специальные программы-фильтры, позволяющие спрятать эту рекламу, если она уж очень вас раздражает.

Но и это еще не все. Уже есть фирмы, которые не только не берут с вас деньги за связь с Интернетом, но и сами платят вам за то, что у вас на компьютере висит их реклама. Примерно 25 американских долларов за два месяца работы. Причем, если вам удасться уговорить воспользоваться этим же провайдером вашего друга, то и за этого друга вам будет начисляться некая сумма. И так далее. Таким образом, налицо хорошо знакомая нам всем «пирамида». С той только разницей, что никаких вступительных взносов с вас не требуют, а все расходы ложатся на рекламодателя.

Праздники

Религий здесь много разных - и католические церкви, и пара православных, и всякие другие модерновые. Недалеко от китайского квартала есть даже китайская католическая церковь. Пасху отмечают каждый свою. Католическая - государственный праздник, с выходными днями. Православную отмечают те, кому это нужно. Пожалуйста, можешь отмечать что угодно - никто тебе ничего не запрещает. Хоть октябрьскую революцию. Первомайских праздников здесь нет. Дачных каникул, соответственно, тоже.

Что касается большинства официальных праздников, то они, конечно, есть, но почти все проходят как обычные выходные - никаких тебе спецмероприятий, ни теле-, ни радиопередач, посвященных теме праздника. Могут упомянуть о празднике только в какой-нибудь рекламе, чтобы что-то продать – дескать, налетайте: для подарка к такому-то дню – то, что надо! Но чтобы поздравить население или что-то пожелать – об этом и речи не идет. В общем, если новичок где-то случайно не узнает, что приближается праздник, то и на работу может ненароком выйти.

С другой стороны, неформальных праздников тоже очень много, и они-то как раз проходят более заметно, так как многие из них сопровождаются парадом. Парад здесь – что-то среднее между демонстрацией трудящихся и шествием ряженых, сопровождаемых музыкантами. Открывает сезон по весне парад в честь дня Святого Патрика, а заканчивает в ноябре Парад Деда Мороза (то бишь Пер Ноэля). Только на таких парадах и можно встретить «настоящего» индейца с перьями на голове. А в промежутке между этими парадами – парады по самым разным другим поводам. Например, в честь фестиваля геев и лесбиянок.

Один из самых известных местных праздников - День Благодарения. Как нам рассказывали, возник он еще на заре заселения Американского континента. В какой-то год новые поселенцы здесь очень сильно страдали от неурожая и голода, и чуть не вымерли. Узнав об этом, индейцы пришли на выручку "бледнолицым братьям" и принесли им для еды своих птиц, а именно, индеек (потому их, видно, и называют индейками). Короче говоря, спасли их от неминуемой голодной смерти.

В знак особой признательности индейцев после этого, как известно, прижали к ногтю, но птички их пришлись бледнолицым по вкусу. С тех пор и отмечают поселенцы день спасения от голода как День Благодарения, с непременным вкушением тех самых индеек.

Но что интересно, если бы мне в университете не сказали, что в понедельник будет праздник, я на глаз этого и не понял бы - все тихо, гладко, никаких спецмероприятий или даже празднично настроенной публики. Все, похоже, сидят по домам и молча трескают свою индейку. Не то, что российские празники.

Да и вообще, как я уже говорил, почти все праздники проходят здесь скучно, серо, буднично. Вот традиционный  парад геев и лесбиянок в августе проходит весело, с огоньком и задором, и при большом стечении народа - участников, сочувствующих и просто любопытствующих. Тысяч 300-400 человек собирается.

Тем не менее, есть один, пожалуй, самый заметный из праздников (не считая Рождества) – это Хэллоуин. Праздник неофициальный, т.е. без выходного, но поразмаху совсем не уступает Рождеству. Думаю, что именно из-за своей неофициальности он и стал самым настоящим и веселым из всех местных праздников. Во всяком случае, для детворы.

Начинается подготовка к нему еще летом, в августе. В магазинах всяких дешевых китайских товаров (в основном, в сети магазинов Долларама) появляются в это время десятки и сотни масок, картинок, фигурок, украшений, сладостей, костюмов, стикеров, косметики, бижутерии, и прочее и прочее, с символикой и изображениями Хэллоуина. Ведьмы, вампиры, скелеты целиком и отдельные черепа в разную величину, тыквы, зубы, черные коты, летучие мыши и т.д.

Подготовка идет почти 3 месяца. Сам праздник позаимствован у древних кельтов, которые в этот день устраивали
символические разборки со злыми духами. Для их отпугивания и использовали тыквы с вырезанными на них физиономиями. Здесь же этот праздник переняли и раскрутили в очень доходное мероприятие.

Отмечают, конечно, далеко не все. Во всяком случае для меня поначалу это все было как-то не очень привлекательным : что за радость видеть на праздник окровавленную зубастую рожу какого-нибудь вампира?
Или украшать жилище скелетами, привидениями  и летучими мышами.

Потом, по некотором размышлении, пришло частичное понимание. Все эти иностранцы с малых лет регулярно проигрывают свои детские страхи на этом празднике. Ведь психологи утверждают - чтобы избавится от своих
страхов - ребенок должен играть в их объект. Почему детей так и тянет на страшное - истории, игры, фильмы и т.д.? Именно потому, что они боятся этого. Да и взрослые тоже. В игре человек сам делает себя таким страшилищем - с тем, чтобы самому было не так страшно. В результате, я думаю, психологически иностранцы в некоторой степени  более устойчивы, чем мы. Во всяком случае, меньше забивают себе головы подобной ерундой.

Помню, уже давно я читал " Кентервильское привидение" Оскара Уайльда. Забавный такой рассказик. Очень поразило меня там поведение двух американских детишек, которые просто замучили бедное привидение,
тщетно пытавшееся напугать их. Мне они были совершенно непонятны, постольку поскольку я-то из поколения, которое про привидения,  ведмь, и разнообразные черные и желтые пятна, поедающие людей, слышало только темными ночами в пионерских лагерях, когда пионервожатые разбредались по своим чисто вожатским делам, оставив нас прятаться от всякой нечисти под одеялами.

А теперь мне стало понятно - ребенок будет лишен многих комплексов и страхов, если в детстве дать ему пощупать все это и прочувствовать просто как элемент некоего веселого празднества.

Так это здесь и получается. Желающие поучаствовать в празднике за две-три недели до него разукрашивают свои дома паутиной с громадными пауками, дворы заполняют скелетами,  могилами, разной нечистью, чучелами,
на крыльцо и в окна выставляют зубастые тыквы, под крыши вывешивают стаи летучих мышей.
В оптовых магазинах закупаются коробки конфет, шоколадок, жевачки, чипсов, попкорна, и прочих сладостей.

Где-то за неделю большинство телеканалов начинают показывать разные ужастики.
Кстати, я тоже раньше думал: для кого же лепят все эти голливудские мерзости? Неужели за океаном так много ненормальных? И опять-таки я понял - все эти фильмы - для Хэллоуина. И с пониманием этого сами фильмы уже не кажутся столь гадостными. Вполне праздничное такое кино. По некоторым каналам страшилки идут непрерывно целые сутки - одна за другой. Но и воспринимаются они уже совсем не так, как если бы смотреть их вне связи с этим днем, уже не воспринимаешь их как кривое отражение реальной жизни.
Примерно также, как ты понимаешь - "С легким паром!" - просто традиционный новогодний ритуал, а не жизненная история о человеке, перепутавшем два разных города.

Интересно, что и местная церковь довольно либерально относится к этому языческому празднику. У нас недалеко от дома, около метро, есть церковь. Так прямо у ее входа в канун праздника воздвигли гигантского (в человеческий рост) черного кота, а рядом положили тыкву.

В последнюю неделю, предшествующую празднику, проводятся массовые костюмированные вечеринки, причем совершенно необязательно надевать костюм покойника. На что есть желание, чувство юмора и фантазия - в того
и перевоплощаешься. Это может быть и клоун, и моль, и унитаз. Хоть Белоснежка.
Я зашел 31 октября в магазин - один из продавцов был одет в костюм настоящего древнего грека - туника, сандалии, и прочее. Очень симпатично и без всякой искусственности.

Большинство детей 31 октября приходят в школу тоже в костюмах. Для них устраивают что-то вроде утренника - с разными конкурсами и испытанями. Например, на смелость, когда нужно засунуть руку внутрь темной коробки
и нащупать там каких-то мерзких, длинных, склизких червей. Которые впоследствии на поверку оказываются обычными спагетти с маслом. Кстати, Матвей именно за это испытание получил заслуженный пакетик с
чипсами.

Но самое главное начинается вечером 31 октября. Толпы ребятни выходят на промысел. Главная задача - обойти как можно больше домов и получить свои трофеи. По идеи они должны быть одеты в страшные костюмы, а постучав в дом, надо произнести "Trick or treat, give me something good to see", что значит примерно: " Если не откупишься - напугаю". Тут им и вываливают всякие вкусности.

На деле, конечно, костюмы есть не у всех, особенно у великовозрастных балбесов, которые шныряют по домам наравне с малышней и сшибают халявные подарки. Да и после первого десятка домов ни времени, ни сил на произнесение ритуальной фразы уже нет, впрочем, все  и так всё прекрасно понимают и отсыпают вкусности
без лишних слов. Но в основном, конечно, все ребятишки одеты подобающим образом. Тем более, что Долларамы в период подготовки были завалены разнообразными костюмами.

Кстати, я думаю, что широко употребительное русское слово "халява" произошло именно от слова Хэллоуин (Halloween), произнесенное по-русски - Халявин. И обозначает как раз ту самую халяву, полученную во время празднества.

Еще в период подготовки к праздникам в школах и в прессе идет кампания по технике безопасности. Детям внушают, что они категорически не должны заходить внутрь домов, общаться только снаружи, и вообще ходить по домам только в сопровождении взрослых. Естественно, напоминают о правилах поведения на дорогах, ибо праздник, к сожалению, характеризуется возрастающим количеством дорожных происшествий - ведь дети постоянно перебегают с одной стороны улицы на другую. Ну и взрослых призывают быть бдительными и обязательно проверять все угощения, полученные детьми, прежде, чем те будут их есть. Вроде как были
случаи с засунутыми в конфеты иголками и лезвиями.

В результате, детей, как правило, сопровождают взрослые - пешком или на машинах. От дама к дому снуют наряженные тени, а по улицам движутся кавалькады автомобилей с наблюдателями.

В канун праздника в магазинах также можно купить специальные  красочные сумки с ведьмами и скелетами - для подарков, но в принципе многие ходят и с обычными магазинными пакетами.

Неписанное правило гласит: стучаться можно и нужно только в те дома, фасады и дворики которых украшены к началу Хэллоуина. Здесь люди отмечают праздник и ждут посетителей. Так что если кто-то не желает - его никто не побеспокоит. Детей ходит так много, что многие жители поджидают их стоя в дверях, которые не закрывают, и окруженные коробками с запасенными сладостями. Кое-кто из взрослых тоже наряжен в костюмы. В общем, всеобщее веселье.

Впрочем, слово ходят в данной ситуации вряд ли применимо. Дети в буквальном смысле бегают от дома к дому. Причины здесь две. Во-первых, чем больше ты обежишь домов за ограниченное время (примерно с 7 до 9 вечера), тем больше трофеев будет у тебя в сумке. Во-вторых, задержавшись в пути, ты имеешь больше шансов придти в дом, где на твое законное требование "Гони конфету, а то..." тебе просто скажут: "Милый мой, ты опоздал, все давно уже раздали". Вот они и ускоряются, кто как может. Кое-кто даже для этой цели выезжает на роликах.

Заходят дети не только в жилые дома, но и в многочисленные мелкие частные лавочки и ресторанчики, попадающиеся на пути.

Во так здесь и проходит этот праздник. Но что интересно,выйдя на следующий день, 1 ноября, на улицу, вы уже не увидите ни черных пауков, ни жутких покойников, ни жизнерадостных скелетов. Все как корова языком слизывает. Но зато буквально на следующий день появляются Санта Клаусы, елки, фонарики, Рождественские венки, которые в одночасье сменяют всякую нечисть.

Один праздник закончился, начинается подготовка к следующему.

Полиция

Из здешних наблюдений можно пару слов посвятить полиции, так как я их пока не затрагивал. Полицейских немного, особенно если сравнить с Москвой. В основном встречаются иногда патрульные машины. Полицейские - как мужчины, так и женщины. В центре, конечно, можно встретить и пеших. Скопления полиции видны как правило в местах проведения каких-нибудь митингов или демонстраций. Здесь все как положено - каски, щиты и прочее. А вот во время парада в день св.Патрика полицейские машины сопровождали шествие с привязанными к ним воздушными шариками. В Москве вы такое видели? Если пройти мимо полицейского участка - тишина и спокойствие. Не видно ни одного человека - ни полисмена, ни гражданского - ни около, ни внутри.

Однажды я зашел во Дворец Конгрессов, там в фойе устроили для детей множество разных площадок в честь какого-то праздника - игровых и образовательных. Куча народу - дети и родители. Были там и дежурные полисмены. Я дошел до конца зала, разглядывая все вокруг. Повернулся на 180 градусов, чтобы идти назад и нос к носу столкнулся с полисменом. Я от неожиданности остановился, а он поглядел на меня и говорит: "Бонжур!". Я по российской привычке жду продолжения: "Ваши документы!" А иначе для чего еще говорить "Бонжур" гражданам? Но собрав волю в кулак, все же тоже ответил ему "Бонжур!" А он молчит, понимаешь, и ничего от меня больше не хочет. Так и ушел я, весь озадаченный. Кстати, на том же мероприятии были и гражданские сотрудники службы безопасности - все с рациями и в майках с надписью "Секьюрити". Так вот к вопросу о равноправии - среди них был инвалид в кресле на колесах. И тоже рацией, и в майке с надписью. А вообще здесь практически везде есть двери, пандусы, лифты, туалеты и прочее для инвалидов.

В прошлом году один полицейский, будучи не на службе, гулял с собакой и нашел на помойке рюкзак, в котором лежал 1 миллион долларов (Канадских). Показывали по телевизору. В этом году сллбщили – суд присудил все деньги отдать ему, так как никто не обратился за пропажей.

 Пешеходов полиция не штрафует. По крайней мере я не видел. Но за движением, вроде бы, следят. Показывали по ТВ, как они с корреспондентом сидели в засаде, наблюдали, останавливаются ли машины на знак "Стоп" на перекрестке. При этом перекресток такой, что со со всех сторон газоны, и улица видна во все стороны как на ладони. Очень возмущались, что многие не останавливаются, а только притормаживают.

Попрошаек не гоняют. Да и попрошайки многие очень даже цветущего вида, и кстати как правило и не стараются вызвать жалость. Скорее, делают тебе одолжение, помогая освободиться от груды мелочи в кармане, которая неминуемо скапливается при ценах 0.99, 1.99, 2.99 и т.д. Если же в магазине приличный с виду человек расплачивается большим количеством мелочи - часто на него смотрят как минимум с недоумением.

Кроме полиции, есть еще пожарные. Очень часто ездят по Монреалю с сиреной. Вообще, в Монреале очень нередки пожары, так как дома строят хреновые, в основном из ДСП. Даже в многоквартирных многоэтажных  башнях стены не бетонные, а из фанеры. Поэтому горит регулярно. В марте 1999 по телевизору показывали пожар в одном из домов, и женщину с семьей, у которой в январе уже сгорел другой дом, где она жила. Этот был второй для нее за два месяца пожар.

Звания и степени

Инженерная лицензия нужна для официального признания человека инженером. В этом случае он не только работает в такой должности, но и имеет определенные права и обязательства. В частности, он, например, имеет право подписывать документы и чертежи. Если у человека нет лицензии, он в принципе может быть на инженерной должности и выполнять всю работу, но сдавать, отчитываться и отвечать за нее он не может. Все подписи на его документах должен ставить лицензированный инженер. Другими словами, инженер без лицензии не может быть ответственным исполнителем (по нашим понятиям). Но работа без лицензии вполне допускается. Чтобы получить лицензию инженера, надо сдать несколько экзаменов. В том числе по языку, несколько экзаменов по специальности, а также всякой фигни типа законодательства, инженерной этики и прочих скучных вещей, не имеющих никакого отношения к делу. Но без этого экзамена лицензии инженера не видать.

Инженер после колледжа работает 2 года как стажер. У него есть наставник - инженер из числа уже признанных. После официального признания человека инженером ему выдают специальное металлическое кольцо, которое он носит на руке. Раньше эти кольца делали из металлов конструкций, не выдержавших испытания временем или природой. Например, из металла от рухнувших мостов и т.д. Чтобы помнил о своей ответственности. Теперь кольца делают из нержавейки.

По поводу признания ученой степени - все настолько же сложно, сколько и просто. В их канадском обществе инженеров-механиков существуют списки университетов (или институтов), дипломы которых ими признаются. Там есть практически все московские и другие крупные российские институты. Но остальных может не быть только потому, что о них просто не знают. Соответственно, их и не признают. Но если у человека есть достаточно желания и энергии, он вполне может добиться, чтобы институт, который он закончил, был внесен в эти списки. Для этого надо их убедить, что соответствующее заведение страшно известное, является центром российской или иной другой научной мысли, имеет кучу публикаций и ученых мужей. Доказать все это в принципе можно, тем более, что они особенно это не проверяют. Такие прецеденты есть. Как только ты доказал это, твое учебное заведение вносится в списки, после чего его дипломы начинают признаваться. (Все это не касается врачей). Все сказанное справедливо не только для дипломов о высшем образовании, но и для научных степеней.

Животный мир Монреаля

Звери водятся не только в зоопарках. В Монреале на берегу реки я видел спокойно купающуюся ондатру. Даже в городе можно встретить где-нибудь в парке енота (это у них вместо наших бездомных кошек и собак. Собаки - только на поводках, а кошки вообще встречаются на улицах очень редко). Белки - чуть ли не на каждом дереве (во всяком случае, практически в любом сквере).

Местные любители рыбной ловли (из русских) ловят в реке Сен Лоран (в черте города!) карпов, угрей, осетров. Карпа видел на фотографии (килограмма на 3-3.5), угря, пойманного здесь, ел сам в гостях, осетров не видел, врать не буду, но не доверять рассказам про них у меня нет оснований. Про окуней и не говорю. Для ловли нужна лицензия. Первый раз - 21 Кад, затем по 15 Кад в год. И лови по всей Канаде (кроме частных владений, естественно).

Местный ботанический сад - чрезвычайно милое местечко. Мы там с Надеждой провели целый день. Везде стоят таблички "Животных не кормить". Но, видимо, сами животные этих табличек не замечают или не читают, так как стоит только достать какую-нибудь еду, сразу же подбегают, подлетают, припрыгивают, подплывают все, кому не лень.

В одном месте мы остановились на берегу пруда, чтобы пожевать принесенные с собой бутерброды. Первой еще на подходе была белка. У самого пруда уже ждала чайка. Как только ей обломился первый кусочек, откуда ни возьмись подрулили еще две чайки, одна из которых была явным вожаком. Она топталась прямо возле нас, а две остальные почтительно держались на расстоянии. Причем, эта первая была настолько шустрая и ловкая, что прямо на лету перхватывала кусочки, брошенные двум другим. Если все же кому-то из них тоже доставалось, то она начинала орать благим матом, просто кипя от возмущения.

Через несколько минут подплыла утка с целым выводком малюсеньких утят, которые храбро выбрались на берег и бросились к нам. На руку с хлебными крошками лезли толпой, пихаясь и толкаясь.

Следующими приплелась пара голубей, но в присутствии чаек эти интеллигенты могли только топтаться поодаль без всякой надежды получить свой кусочек.

Затем появился селезень, который вылез на берег и бродил между чайками (кстати, утка, которая была вместе с утятами, не вылезла, а продолжала плавать возле берега).

Следующим подплыл большой карп и стал крутиться вокруг утки.

Еще одна утка приплыла, посмотрела на все это столпотворение, и со всех крыльев рванула куда-то в сторону. Через пару минут она вернулась уже в компании другого селезня.

Вот в такой разношерстной компании мы и устроили свой перекус.

Но и это еще не все. В Японском саду тоже есть небольшой пруд. В этом пруду плавает десятка два огромных карпов, не простых, а цветных. Они все собираются возле берега, куда подходит народ, высовывают из воды головы и с хрюканьем пытаются  губами щипать траву, растущую на берегу. Мы рвали эту траву и опускали в воду, так они ели ее прямо из рук, а если протянуть палец - облизывали его! Я такого никогда не видел!

Кстати, родина цветных карпов – Япония. Лет сто назад они начали скрещивать и разводить этих рыбин, пытаясь получить этакую водоплавающую икебану. И весьма преуспели в этом. Сейчас даже проводят национальные соревнования цветных карпов, оценивая их по количеству пятен, разнообразию цветов, сложности узора, и так далее. Меня, как российского человека, сильно удивляет лишь то, что все это буйство красок – не в результате слива в пруд отходов какого-нибудь передового химического предприятия, а следствие вполне естественных процессов.

Еще в одном месте, только мы зашли в лесок, из-под куста выпрыгнул бурундук, делая вид, что он здесь так - просто мимо проходил. На самом деле это была засада! Стоило ему бросить кусочек яблока, он сразу забыл, куда направлялся, и с аппетитом стал уплетать  его.

В глубине леска мы сели на скамейку и Надя, увидев метрах в двухстах белку, стала звать ее. Та рванула к нам со всех лап. Надя отламывала ей кусочек пирожка с повидлом и протягивала на пальце. Белка брала аккуратно, садилась на задние лапы и ела. После окончания пиршества белка вытерла повидло со морды об траву (было очень смешно) и слиняла, даже не сказав спасибо.

На днях случайно узнал, что канадцы своих собак кастрируют. То-то я все время удивлялся - чтой-то они у них такие спокойные и размеренные. Однако и вопрос появляется здесь - с чего это вся Канада такая спокойная и размеренная? Непонятно...

Национальные парки Канады

 

Пока расскажу немного толко об одном из канадских национальных парков - Park Mauricie. Находится на территории Квебека к северу от Монреаля.

 

Представляет собой довольно большой участок территории - наверное, площадью 150-200 квадратных километров, покрытых лесом холмов, с множеством озер. Некоторые весьма большие. По парку насквозь проходит автомобильная дорога - от одного въезда до другого. На каждом въезде стоит шлагбаум - с каждого берут по 3,75 доллара. Дальше можешь ехать на авто куда угодно - в пределах главной магистрали.

В нескольких местах с нее есть съезды в сторону, там на берегах озер оборудованы стоянки для автомобилей, а также разных размеров поляны с установленными на них столами, около каждого - гриль (угли надо привозить

с собой, продается в магазинах), мусорные баки, вода. Кстати, подобные оборудованные места для пикников существуют везде в Канаде, в основном, по берегам озер, но есть и просто на территориях парков, даже городских. Некоторые крупные пикниковые зоны имеют также детские площадки, пляжи и душевые.

 

Около самых крупных озер организованы пункты проката каноэ.

Каноэ по форме и размерам очень похоже на байдарку, только из пластика, и без фальшбортов. Правда весла у них приняты не двух-, а однолопастные, что, как выяснилось, весьма и весьма неудобно, так как приходится
постоянно перекидывать его с одной стороны на другую в процессе гребли.

 

Это, так сказать, места отдыха для широкой публики.

 

Кроме того, по территории парка проходит множество туристических троп для пешеходов и велосипедистов. Туда на автомобиле уже не заедешь. Вдоль всех трасс выделены места для стоянок. Точно также, места для стоянок есть и по берегам озер. Можно брать каноэ напрокат не только на несколько часов, но и на несколько дней,

и уходить в поход. Впрочем, самое длинное озеро можно прогрести за пару часов. Однако, между многими озерами есть протоки, и есть пешеходные тропы, так что для любителей волоков - масса возможностей.

 

Стоянки все оборудованы выровненным местом под палатку – большой четырехугольник, посыпанный песком, идеально ровный, выметенный и окантованный деревянными рейками. Кроме того, на каждой стоянке вкопана в землю высокая металлическая рама с крючьями, предназначенная для подвешивания продуктов, чтобы их не могли достать хищники (например, медведи). Каждая стоянка имеет также свой персональный сортир.

 

Около каждой озерной стоянки на берегу установлен шест с указателем и номером стоянки - чтобы турист не промахнулся. В других местах стоять нельзя, впрочем, похоже, все пригодные для стоянки поляны учтены и оборудованы, так что при желании дикое место просто не найдешь.

 

Кострищ нет ни на одной стоянке. На некоторых установлены металлические грили, такие же, как на полянах для пикника. Около тех стоянок, где есть грили, сложены поленницы высушенных дров, накрытые полиэтиленом.

 

Однако, все это далеко не бесплатно. Одна ночь на стоянке без жаровни стоит 14,50 канадских долларов с двухместной палатки за ночь. Стоянка с жаровней - 18,50 долларов с палатки.

 

Рыбу ловить можно только по разрешению. Количество лицензий на ловлю на каждом озере разное - от 2 до 6, и может меняться в разные дни недели. На больших может быть каждый день по 6, на маленьких - раз или два в неделю по 2-3 лицензии. Желающих ловить, естественно, больше, поэтому лицензии все распродают уже часов в семь утра. Стоимость - 8,50 долларов в день. Лицензии, купленные в провинции, на территории таких национальных парков недействительны. Выловленную рыбу положено взвешивать на выезде (видел весы), и, видимо, оплачивать.

 

Природа весьма похожа на Карельскую, хотя в Карелии, на мой взгляд, побольше хвойных деревьев, ну и озера побольше.

 

Все это оставляет двойственное чувство. С одной стороны, все сохранено в нетронутом виде, незагажено, где-то

там есть, видимо, дикие животные. Тишина порой даже большая, чем в диких карельских краях - там постоянно слышны какие-то паровозы, гул пролетающих самолетов. Здесь самолетов практически нет, а паровозов

и вовсе - 95% всех перемещений (и грузовых, и пассажирских) - на автомобилях.

С другой стороны - все эти оборудованные столики и грили, протоптанные тропинки, сортиры в глухом лесу, автомобильные подъезды не оставляют камня на камне от ощущения дикости.

Ну и уж, конечно, никак не провести неделю на природе, не встретив за это время ни одного человека.

 

Но подчеркиваю еще раз - это Национальный парк, всего в 200 км от Монреаля.

По-настоящему дикие места еще ждут исследования!

Медицинское обслуживание

В путеводителе Le petit fute, который я взял с собой, написано, что квебекцы считают свою медицину лучшей в мире. Это, видимо, потому, что путеводитель издан во Франции, а Квебек и Франция, как известно - близнецы-братья. На самом деле, если когда и считали здешнюю медицину хорошей, то те времена давно прошли. Вся медицина в Канаде оставляет желать, в Квебеке тем более. Начать с того, что она бесплатна (теоретически). То есть каждый имеет государственную страховку, по которой может получать услуги (не считая стоматолога, а еще и окулиста). Главное, вовремя получить эту самую карточку. В Квебеке, в принципе, эту карточку может получить каждый, кто находится в Канаде на законных основаниях (не обязательно гражданин или иммигрант). Только надо об этом знать и подать заявку. Чтобы ее получить - надо просто сфотографироваться у уполномоченного фотографа  и с этой фотографией (с печатью на обороте о сроке давности не большем, чем 6 месяцев) придти в специальную контору гос. страхования и подать заявление. Тебе тут же дадут временную бумагу о страховке, а через 2-3 недели по почте присылают постоянную карточку. Если у тебя по какой-то причине не оказалось этой самой карточки, то вот вам цены: прием у врача – 25 Кад, медосмотр для водительских прав – 50 Кад, медосмотр для страхования, устройства на работу и проч. – от 60 до 90 Кад, выписка из истории болезни: ксерокопия – 20 Кад, написанная вручную – 50 Кад, укол – 10 Кад, тест на беременность – 10 Кад, анализ крови – 10 Кад, прививка от гриппа – 25 Кад, прививка от гепатита – 100 Кад.

Как я уже сказал, медицина в Квебеке бесплатна только теоретически. Во-первых, только государственная медицина как бы бесплатна. На самом деле, по весне, когда заполняете налоговые декларации, стоимость гос. страховки с вас будет востребована. Послабления делаются только в том случае, если у вас недостаточный доход на семью (есть точные цифры с учетом количества иждивенцев и т.п., но я их не помню). Далее, по закону фирма, в которой вы работаете, обязана застраховать вас дополнительно в частной страховой компании, и за это уже с вас будут ежемесячно снимать какие-то деньги (если только фирма не возьмет все на себя).

Но это все не самое плохое. Самое плохое - то, что врачей в Канаде катастрофически не хватает, особенно специалистов. Врачи могут принимать индивидуально, или маленькими коллективами, или в достаточно больших клиниках. Лучше всего идти на прием в больницу - там и специалистов больше, и оборудование какое-никакое имеется. В клиниках, по масштабам напоминающих нашу небольшую поликлинику, может работать например человек 25 врачей - из них 18-20 терапевты  и только 5-7 специалистов (как правило, хирург, гинеколог, психотерапевт и еще пара).

Некоторых специалистов, которые в московских поликлиниках сами собой разумеются, здесь - днем с огнем. По всем вопросам - к терапевту. Причем, очень часто и грудные дети и взрослые - все к одному. Педиатров тоже мало. Не только в Монреале. В Торонто такая же история. Но в Квебеке особенно плохо с врачами.

Провести в очереди у врача 2-3 часа - обычное дело. Ожидание очереди к специалисту по записи может продлиться до 3 месяцев. Операций ждут по полгода и более.

В больнице можно провести несколько часов в приемном отделении - к тебе не подойдут. Как-то мой сотрудник повез ночью в больницу восьмилетнюю дочку. Провели там 7 с лишним часов. Какой-то наконец  появившийся полустудент возился с ней, возился, но так и не смог поставить диагноз. В конце концов сотрудник потребовал доктора. Когда, наконец, появилась врач - как выяснилось, каким-то чудом затесавшаяся к ним русская - она в течение нескольких минут определила скарлатину.

Другой был случай, некоторое время назад, об этом шумели в местных СМИ , как водится, пошумели и забыли: женщина пришла в больницу, к ней в течение 12 часов никто не подошел, так она там в приемном отделении и умерла.

Весь этот бардак во всей Канаде усугубляется тем, что иностранцам тем не менее работать врачами не дают - ни одни дипломы ни из одной страны не признаются. Даже из Франции, близость к которой в Квебеке подчеркивается. Для иностранца здесь два пути стать врачом. Один - сдать специальный квалификационный экзамен, пройти который крайне сложно, практически невозможно. Он даже сложнее, чем аналогичный экзамен в Штатах. Поэтому некоторые врачи здесь предпочитают сдавать не канадский, а американский экзамен (это возможно), после чего уезжают практиковать в Штаты. После того, как человек поработает врачом в США, он имеет право приехать в Канаду и работать врачом здесь уже без экзамена. Но кто оттуда уже вернется? Второй путь - начать практически заново и отучиться в местном университете на медицинском отделении. Этот путь более реальный.

Ко всему прочему - нехватка денег. Так как Квебек вовсю стремится отделиться, то они не платят ряд налогов в федеральную казну. Но в результате и из казны, в частности на медицину, им выделяют шиш с хреном. А здесь уже свое перераспределение - англофонские больницы получают денег еще меньше, чем франкофонские, и если последние еще как-то тянутся, то первые - просто в загоне.

Как-то по ТВ показали какое-то медицинское собрание в Квебеке. Проблема: огромный лист ожидания на лечение онкологических больных – больше года. Основная причина - не хватает врачей.

Причем их местный премьер Бушар, главный идеолог независимости, в процессе своих игр умудряется даже отказываться от тех крох из центра, которые все-таки дают. Из принципа.

Подпольно практиковать без лицензии, если вдруг у иммигранта возникнет такое желание - не получится по одной простой причине: все серьезные лекарства - только по рецептам, а они естественно - только у лицензированных врачей. Так что к нему никто не пойдет, будь он хоть семи пядей во лбу.

В Торонто существует фирма, завозящая в Канаду российские медикаменты, которых нет в Канаде. Желающие могут заказать. Некоторые цены:  активированный уголь (10 таблеток) – 4.20 Кад, аллохол (10 табл.) – 3.25 Кад, бинт (5 м х 10 см) стерильный – 6.30, нестерильный – 5.00 Кад,  вата  стерильная (50 г) – 7.00 Кад, нестерильная (100 г) – 6.30 Кад, бесалол (6 таб.) – 3.40, горчичники (8 шт.) – 6.85, зеленка (10 мл) – 4.20, йод (8 мл) – 3.60, марганцовка (5 г) – 3.40, камфорный спирт (40 мл) – 5.65, облепиховое масло (50 мл) – 12.25, настой пустырника (25 мл) – 5.00, термометр – 8.00, травы (сенна, шалфей, череда, крапива, подорожник), 1 пачка – 6.30, настой эвкалипта (40 мл) – 5.40, фурацилин  (10 табл.) – 4.15. Не забывайте - к цене + 15% налога.

Здесь очень любят выписывать антибиотики, на этом как правило построено все лечение. Выписывают по любому поводу, даже для профилактики (!). Врачи в университетах не учатся на вскрытиях людей. Только на муляжах и по картинкам. Но все болезни пытается лечить только терапевт. Только если у него ничего не получается, он может отправить к специалисту. Специалистов крайне мало, очередь как правило на 2-3 месяца. Более того, многих узких специалистов, к которым мы привыкли в России, здесь просто не существует. Совмещают другие. Ожидание на медицинское обследование - от 2 недель  до 2 месяцев. Таким образом, если в России человек сам зачастую может определить, к какому врачу ему надо, и пойти к нему, то здесь в любом случае сначала терапевт, а к специалисту он попадает в лучшем случае только месяца через 4 после первого посещения. Без направления от терапевта его никто не примет. А без рецепта никто не даст сколько-нибудь серьезное лекарство в аптеках.

В начале июля 1999 прошла незаконная забастовка всех фельдшеров и медсестер Квебека. Требовали повысить зарплату на 6% за два года и увеличить число младшего медперсонала, так как очень большие нагрузки. Несмотря на то, что к 30 июня из-за забастовки было отложено 9000 различных операций и закрыто 450 койко-мест, бастующие пользовались поддержкой населения, которые в данном случае являлись прямыми заинтересованными лицами.

По местному радио в г.Кингстоне (Онтарио) в начале июня  услышал объявление: "С 26 июня закрывается на неопределенный срок приемное отделение срочной медицинской помощи местной больницы. Причина - нехватка врачей."

Очередь онкологических больных на химиотерапию в Канаде составляет 1 год. В связи с этим в 1999 году приняли решение часть больных отправлять лечиться в Штаты. Но за год, прошедший после этого, очередь от этого не только не уменьшилась, но даже еще выросла.

Реальный случай. В приемном покое больницы, как обычно, к человеку в бессознательном состоянии в течение нескольких часов никто не подходит. Оказавшийся случайно рядом бывший врач из России, приподняв тому веки, предположил (не знаю, что уж он там увидел, рассказываю то, что слышал сам) свинцовое отравление. После чего сообщил местному врачу, что если они немедленно не займутся больным, то они его потеряют. На счастье пострадавшего врач прислушалась и забрала его. Через некоторое время она подошла к русскому иммигранту с вопросом: "Как вы это определили?" Тот ответил как. И в свою очередь спросил: "А вы как?". "А у меня есть компьютер!" - ответила та. "А если компьютер сломается?" - поинтересовался наш бывший соотечественник. Ответ был до гениальности прост: "А у меня есть ДРУГОЙ компьютер!"

Вот такая здесь, понимаешь, лучшая в мире медицина.

Опять о торговле

Как-то в начале прошлого лета, бродя по одному из ближайших к дому универсамов Provigo, я обнаружил на одной из касс занимательное объявление. Оно гласило, что у них в универсаме новая политика: если при расчете с покупателем сканирующий аппарат неправильно прочитает цену продукта, или покупателя ненароком обсчитают еще каким-либо образом, то в порядке компенсации ему отдадут этот продукт совсем бесплатно. Это к вопросу о том, что я уже писал раньше о нередком несовпадении скидок на ценниках, установленных в зале, и о том, что пробивает кассир. Справедливости ради стоит сказать, что такого наглого несоответствия цен в больших супермаркетах я не встречал. Правда и объявление было очень маленьким, висело только на одной кассе, и то на той, которая стоит  у дальнего, не всегда работающего выхода из магазина. Но все-таки висело!

Какая гуманная акция, подумал я. Фиг такое бывает, наверное. Небось каждую цифирку вылизывают и высматривают. С тем и ушел.

Прошло несколько дней, и вот как-то, размышляя о том, что бы такое взять с собой в Торонто в качестве гостинца, я опять забрел в этот универсам. И там в зале среди прочего обнаружил картонный стенд, загруженный 300-граммовыми плитками швейцарского шоколада. Три разных вида. А наверху цена - 4-99. Вот, думаю, то что надо, беру. Взял. Заодно прихватил банку сметаны и банку некоего продукта, отдаленно напоминающего наш домашний сыр, перемешанный с несладким йогуртом (вполне съедобно, я иногда его беру). Все вместе - 9-13 (с учетом налога на шоколад). У меня как раз в кармане скопилась груда мелочи, я аккуратненько отсчитал требуемое  и пошел к кассе. Дождался очереди. Пробила мне кассирша чек и говорит: с вас, мол,  9-71, мусью. Я несколько опешил, думаю, неужели со сметаны тоже налог стали брать? Но спорить не стал, добавил несколько монет, благо были. Она еще ошиблась даже, пересчитывая мою мелочь, попросила еще десять центов, но потом обнаружила свою ошибку, извинилась.

Взял чек, вышел на улицу, стал изучать. Ага, голубчики, попались! За шоколадку пробито не 4-99, а аж 5-49. Плюс, естественно, такса. Но надо проверить: а вдруг я ошибся? Вдруг цена стоит только для одного из трех видов, а для этого вида я цену просто не заметил.

(Они здесь, кстати, практикуют такую штуку: схожий по оформлению товар кладут рядом, а цену пишут только для одного. Человек, естественно, подсознательно воспринимает оба товара по одной цене, а у кассы оказывается, что второй-то дороже. Но обратно же не понесешь. Например, я брал упаковку рыбного филе. Одинаково оформлено, только цвет разный, название крупно - коммерческое, а название рыбы мелко. Да и название рыбы не всегда сразу переведешь с английского. Цена стоит рядом, и написано на ценнике коммерческое название - то есть не название рыбы, а торговое название продукта как такового. Поскольку в коммерческом названии смысла никакого не заложено, то автоматом считаешь, что цена одна на оба продукта, фасованных и оформленных одинаково. Это потом дома я выяснил, что одна упаковка была с филе сайды, а вторая - с палтусом, и они никак не могли быть равны по цене. Тем более, что палтус здесь сделан из палтуса, а не из зубатки. А когда возле кассы выяснилось, что одна упаковка стоит 1-60, а вторая в 2,5 раза дороже, это было несколько неожиданно).

Итак, вошел я снова в магазин, пошел к лежбищу шоколадок. Нет, все в порядке: общая большая картонная стойка, в ней несколько стопок разного шоколада, но наверху цена - явно общая на все. Ладно, думаю, теперь надо найти то объявление - для уверенности. Минут 10 искал. Наконец нашел. Как раз та касса в тот день была закрыта. А больше нигде об этом - ни гу-гу.

Подхожу опять к кассирше. Это, говорю, опять я, тут ошибочка вышла. Она: да, я ошиблась, то есть, имея в виду, мол, мужик, долго еще будешь ко мне со своим гривеником приставать? А я: да не вы, аппарат ваш не сработал. - А это вам тогда надо к первой кассе подойти. Подошел к кассе с номером 1. Парень-кассир спрашивает: чем могу? Я говорю, вот аппарат ваш меня обидел. - Который? - А вот тот, крайний. - А я тут причем? - Понятия не имею, направили меня к вам. Взял он мой чек, посмотрел. - Вы хотите 50 центов назад получить? - сделал он робкую попытку. - Нет, говорю, вот у вас там объявление... Он даже дослушивать не стал: - Хотите бесплатно? - Ага, говорю, очень хочу. - Тогда подойдите вот к той кассе. Та была какая-то начальственная касса, без номера. Там уже девица без лишних вопросов заполнила какой-то квиток, попросила у меня разрешения оставить мой чек себе на память, и торжественно вручила мне 6 с лишним долларов.

В общем, победа. Я, конечно, понимаю, что  можно было бы сначала набрать еще килограммов 15 этого шоколада, оплатить его полностью, а уж потом требовать компенсации за него. Но воспитание не позволило.

Самое смешное, что спустя еще два дня я зашел в другой универсам Metro, что-то покупал, и там произошла точно такая же ситуация. Но там мне бесплатно уже ничего не дали, только деньги вернули.

Теперь я регулярно пользуюсь этой "услугой" универсама по полному возврату денег за товар. Мне очень нравится. Главное, что все, что требуется для этого – просто стараться быть внимательным при посещении.

Автомобили и автомобилисты

Встретить водителя, не пропустившего пешехода здесь можно так же редко, как в Москве - пропустившего. Никто не торопится. Один может на дороге остановиться, с кем-то заговорить, что-то спрашивать. Задние будут терпеливо стоять и ждать - никто не вякнет. Но нарушители все же встречаются. На перекрестках на знаках "Стоп" тоже не все останавливаются. Как ни странно, большинство из тех, кто старается проскочить  побыстрее - женщины.

По Монреалю целый день на ярко-красных муниципальных машинах разъезжают "охотники", а точнее как правило "охотницы" за штрафами. Едут медленно по улице и высматривают, где какая машина стоит, включен ли парковочный счетчик (т.е. оплачено ли), не стоишь ли под каким запретным знаком. Встать днем не под знаком практически невозможно, только если под счетчиком. А бывает, что и счетчик человек оплатил, но задержался, и время все вышло. Чуть что  - сразу же ястребом бросаются эти охотницы к провинившейся машине, берут на карандаш ее номер и лепят на стекло бумаженцию - штраф 100-150 Кад. После чего с видом победителя едут дальше.

Несколько раз довелось мне съездить в Торонто. Вообще-то съездить туда обычным путем - дело недешевое. Автобус стоит около 60-70 Кад в один конец, поезд - и того дороже 90-110 Кад. Однако, в Монреале существуют несколько фирм, одна из них - "русская" (главный в ней - тбилисский грузин, остальные - русские), которые рекламируют себя исключительно на столбах и в русскоязычной прессе, которую власти, видимо не читают. Возят людей на мини-вэнах, расплата - только наличными, и никаких билетов. В результате стоимость проезда в один конец - 25 Кад с носа. И везут даже несколько быстрее автобуса. Ездят в основном русские, черные, китайцы и прочие азиаты. Так я и добирался туда-обратно в первый раз.

Во второй нас ехало на конференцию 4 человека. Поэтому решили арендовать машину (естественно, за счет университета) и ехать на ней. Стоимость аренды зависит от разных факторов. Например, от типа машины. Мини-вэн (кстати, очень удобная и популярная здесь машина) на неделю обошелся в 500 с лишним Кад. Обычная машина была бы раза в два дешевле. Часто стоимость зависит еще от конечного пробега за время аренды. Если регистрируется машина на двух водителей, то стоимость опять-таки возрастает. Машину получаешь с полным баком, в таком же виде должен сдать. Цена бензина 0.67-0.78 Кад/литр (налог уже включен). Постепенно дорожает. Еще весной 1999 было 0.56-0.68. Бесплатную парковку в городах найти практически невозможно. Платные стоянки, или счетчики - повсюду. В час от 1 Кад до 8 Кад (например, в аэропорту). Если ставишь на целый день на стоянку - 8-10 Кад. Бесплатно кое-где можно запарковать с 7 вечера до 5-6 утра.

Города соединяют хайвэи (автострады). Ехать - одно удовольствие. Если ориентируешься в развязках , то перестраиваешься и меняешь направление движения не снижая скорости. Естественно, ни одного светофора. Причем в Торонто хайвэй идет прямо через город, и тоже никаких задержек (если, конечно, не угодишь в часы пик в "траффик"). Ограничение на дороге - не ниже 60 км/ч и не выше 100 км/ч. Но ниже 110 никто не едет. Обычная скорость - 120. Однако, если полиция устроит засаду - никто не предупредит и не помигает фарами как в России. А штрафы, между прочим, не маленькие. За 120 км/ч - 90 Кад, за 135 км/ч - 245Кад!

Конечно 5-6 часов непрерывно давить на газ - испытание серьезное, поэтому многие новые машины имеют "круиз"-функцию. Разгоняешься до нужной скорости, нажимаешь рычажок и можешь убирать ногу с газа - скорость поддерживается автоматически. Чуть подбавишь газ ногой, отпустишь - скорость вернется к установленной. Притормозишь - функция отключается. Для хайвэев - незаменимо. Кроме того, в большинстве новых машин при включении зажигания автоматически включаются габариты и горят постоянно. Отключить нельзя.

Есть свои особенности в правилах. Например, светофоры и знаки ставятся не до, а после перекрестка. Так что надо смотреть в оба, чтобы не остановиться с непривычки на красный свет посреди перекрестка. Во всех провинциях, кроме Квебека, можно на красный свет поворачивать направо. В Квебеке - запрещено. Зато только в Квебеке на машину выдают только один (задний) номер. Спереди номеров нет. Во всех остальных провинциях - как и положено, 2 номера.

Для вождения машины нужны права и документы о собственности на машину. Причем, совершенно не обязательно о твоей собственности. Соответственно, и доверенностей никаких нет. Берешь у кого хочешь (кто даст) ключи, документы - и кати на все четыре стороны, если у самого есть права. Иностранные национальные права в Канаде действительны. Для постоянного резидента (то бишь приехавшего на ПМЖ) - только 3 месяца, после этого нужно менять на канадские. Если находишься в Канаде временно (в гостях, по рабочей или студенческой визе), то национальные права действительны на все время пребывания. Хоть год, хоть два.

Почти вся земля (по крайней мере в обжитых районах страны) - частная. Остановиться на хайвэях можно в основном на специальных стоянках возле заправок. Просто куда-нибудь съехать просто так - чревато. По дороге в Торонто мы нашли уютное местечко, чтобы перекусить. Если бы остановились у ресторана - проблем бы не было. А так через  пять минут подкатил мужик на мопеде, объехал нашу машину, стал с подозрением всматриваться в то место, где по его разумению должен был находится передний номер (дело было на территории провинции Онтарио). Узнав, что мы остановились только на несколько минут, снизошел и разрешил остаться, однако, как нам потом объяснили, мог попросить по 10 Кад с носа за такой пикничок. Поэтому на обратной дороге на обед мы заехали в парк на берегу озера (заплатив при въезде 7.5 Кад), и там уже спокойно выбирали себе место. Кстати, везде в парках полно мест для пикников, со столиками и мусорными баками.  Что поразительно - нигде не валяется ни мусор, ни банки, ни бутылки (я уж не говорю о битых стеклах). Люди просто себя уважают. А заодно и других. В результате, провести время в таком парке - одно удовольствие. Чистота в общественных парках просто поражает. Даже сортир в лесу типа нашего общественного деревенского, со щелями и облезлой краской, и тот оснащен унитазами с сиденьями (чистыми!), умывальником с водой и (не поверите!) - туалетной бумагой.

На хайвэе, как и в России, часто втречаются сбитые машинами животные. Ну и опять же, не кошки и собаки, а еноты и бобры.

В провинции Онтарио в наличии вся Европа. На конференции мы жили в Гамильтоне. Из Гамильтона ездили в Лондон, только не в английский Лондон, а в канадский. Но как и положено Лондону, неподалеку от него есть также городки Виндзор, Кембридж, Оксфорд, Принстон. Но этим дело не ограничивается: на пути между Гамильтоном и Лондоном имеется еще и Париж, а также где-то маячил еще и Гамбург.

В Торонто существует экспериментальная окружная платная автодорога. Единственная в Канаде. Больше платных нет. При въезде на нее ничего не берут, а над ней просто установлены видеокамеры, регистрирующие номер проезжающего автомобиля. В конце месяца по почте приходит счет.

Антирадары на автомобилях в Канаде запрещены.

Водопады

Ниагарский водопад - мощность 600 миллионов тонн воды в день. Высота 53 метров сверху, и 56 под водой. Постепенно подмывается дно и водопад отступает. За 12 тысяч лет он отступил на 12 километров. Раньше скорость движения водопада вверх по реке была 1 метр в год. Но в 50-х годах на реке построили 2 электростанции - американскую и канадскую. Теперь скорость - 30 сантиметров за 10 лет. Причем напрямую воду самого водопада для выработки электроэнергии не используют. Под землей построены 2 огромных резервуара. Их закачивают ночью, а днем работают на запасенной воде. При ночной закачке мощь водопада сильно падает, поэтому делают это, так сказать, под покровом темноты. Днем воду Ниагары на станциях не используют, чтобы не портить вид водопада (еще бы - на туристах они денег делают гораздо больше, чем на электроэнергии).

В окрестностях Квебек-сити есть другой водопад - Монморенси, он даже выше, чем Ниагара - 78 метров. Но не глубокий, и не такой мощный, поэтому о нем не так много и известно. Хотя туристов и туда приезжает немало. Вообще же, природа Квебека с его лесами и горами намного разнообразнее и интереснее, чем в равнинном Онтарио. В других провинциях пока не был, говорить не буду.

История

Для канадцев не существует ничего, кроме них самих. То есть вообще ничего в мире нет, и событий никаких не происходит. Как-то раз по радио сообщили: согласно опросу главное событие двадцатого века - знаете какое? Участие Канады в высадке союзных войск в Нормандии, которое (участие) положило начало конца нацизма! То есть даже не сама высадка союзных войск,  а именно участие Канады. Сообщили на полном серьезе.

Среди прочих (второстепенных) мировых событий - октябрьский кризис в России. Именно так - "кризис".

В общем, я заметил, что чем меньше у страны собственной истории, тем больше она пыжится, превознося свои исторические достижения, и принижая чужие. Например дежурную артперестрелку, произошедшую лет сто пятьдесят назад между английскими и французскими колониальными войсками в районе города Квебек (когда войска даже не сходились непосредственно в бою) , они называют первой "битвой" за Квебек. Там англичане просто попытались высадится с реки на берег, но под обстрелом не смогли этого сделать и ушли. Вторая "битва" произошла через какое-то время уже в самом городе, и длилась она 15 минут, в течение которых англичане просто перестреляли половину полусонного и не готового к бою гарнизона. А не готовы они были по той простой причине, что французы решили, что англичане опять будут высаживаться на том же самом месте, что и в прошлый раз, и подготовили там достойную встечу. Но река оказалась длинной, и англичане по совершенно непонятной причине решили высадиться в другом месте. Что благополучно и проделали к немалому изумлению французов. Вот такие здесь исторические "битвы".

То же самое здесь происходит и в архитектуре. Например, фраза в путеводителе: "Это здание принадлежит к числу 10 величайших исторических зданий Канады, являющихся местом паломничества туристов". Здание в итоге оказывается в каком-нибудь классическом стиле в лучшем случае конца прошлого века, которые в Европе стоят на каждом перекрестке. А туристов свозят к ним толпами по одной причине - кроме этих 10 штук больше везти не к чему.

Предновогодние разочарования

Меня здесь постигло два больших разочарования. Во-первых, выяснилось, что после кратковременной поездки в Москву в октябре 1999 я совершенно не могу пить канадское пиво. Совершеннейшая дрянь. В начале года оно было в диковинку, я хотел попробовать, а потом на этой волне привык и притерпелся. Но теперь, когда в Москве опять попил нормального пива, а здесь элемент новизны исчез, от местного просто с души воротит.

Кстати, это не только мое личное мнение. Из Москвы я летел, сидя рядом с канадцем, прожившим здесь 50 лет. Так он тоже сказал, что российское пиво гораздо лучше канадского.

Вторым разочарованием стал столь широко разрекламированный здесь ноябрьский "парад Дедов Морозов". В итоге все мероприятие было наполнено толпами детишек, косящих под эльфов (совершенно непонятное для меня существо, ибо практически ничем кроме красных шапочек они от обычных детей не отличались), и разных других костюмированных персонажей - гномы, лягушки, водяные и прочие экземпляры. Но самое интересное, что все маски имели чрезвычайно мрачное выражение лица, улыбающихся я не видел ни одной. А музыкантов, играющих на этом параде, я, побывав в течение года на нескольких предыдущих, уже стал почти что узнавать в лицо.

В конце концов из толпы обещаных Дедов появился один единственный, которым все шествие и закончилось. А Снегурочки так и вовсе не было ни одной. Видимо организаторы посчитали, что ее вполне заменит толпа лягушек. Или они были сильно заколдованы.

Только и утешило меня, что после окончания мероприятия мы пошли в гости к моим знакомым (бывшим екатеринбуржцам), где и отметили заезд в наш город этого захудалого Пер Ноэля. Кстати один из отелей, стоящих в конце маршрута парада, вывесил на своем здании огромный плакат, в котором не преминул сообщить, что именно у них в одном из номеров с 13 ноября по 24 декабря и будет проживать главный старый Пер.

«Гараж сейлы»

Ноябрь. После позавчерашнего первого снега, плавно перешедшего в дождь, сегодня днем мы имеем +16 градусов. А я только-только намазал свои зимние ботинки толстым слоем шоколада (то есть крема), и выставил на видное место. На видное для меня, а не для других. Ибо здесь так принято: если тебе что-то уже не нужно, но что еще очень неплохо выглядит или работает, то прежде чем нести на помойку, народ выставляет это на улицу перед домом. Будь то ботинки, матрац, стул, телевизор или холодильник.

Если же человек жмот (а таких тоже навалом), то он несет это в свой гараж и складывает до лучших времен. Лучшие времена наступают с приходом тепла и солнца. Тут-то все эти жлобы, которые зажали товары народного потребления для прочих граждан, и начинают устраивать так называемые "гараж сейлы" (garage sale) - вполне принятое и повсеместно используемое здесь название, родившееся именно в гаражах недобитых буржуев. Они выносят все свое тряпье, посуду, технику, антиквариат и прочий мусор, и в течение целого дня (обычно это происходит по выходным) предлагают это дело прохожим по баснословно низкой (или неприлично высокой - смотря кто как к этому относится) цене.

Таким образом, например, я купил себе здесь летом большой настольный вентилятор. Ему было при этом лет 10, однако и заплатил я за него 10 канадских долларов. При том, что в магазине новый такой будет стоить никак не меньше тридцати плюс налоги.

А еще у одного я видел на распродаже целую гору мягких детских игрушек - по моим прикидкам их было никак не меньше трех сотен. Где он их взял - ума не приложу, разве что грабил ежедневно проходящих мимо детей. Однако, где он нашел столько детей, тоже непонятно.

Впрочем, с наступлением осени вся эта лавочка прикрылась, и если кто не успел купить многократно описанную младенцем игрушку летом, придется теперь ждать следующего распродажного сезона.

О строительстве в Канаде

К вопросу о том, что же все-таки отличает Россию от остальных стран, я надеюсь, что вам интересно будет узнать о том, как и что здесь строят.

Читали, наверное, "Три поросенка"? Про то, как страшный волк одним своим перегаром снес пару домиков и сломался только на третьем. Могу утверждать - в России строят тот самый третий вариант, видимо в расчете на таких перебравших волков. Я имею в виду кирпич и бетон. Ибо за океаном, где не принято так усердно квасить (пьют, не отрицаю, но все же не столь полноводно), и домики строят соответствующие, в расчете на волка-трезвенника.

Во-первых, многоэтажные башни здесь почти не приняты. Исключение - офисные небоскребы, и немного жилых многоэтажек в центральных районах города, которые в основном сдаются в наем. Все остальные дома - типа деревенских или поселкового типа (1-2, реже 3 этажа. Совсем-совсем редко 4, и то тоже в центре и для сдачи в аренду). В результате, с учетом того, что в большом Монреале проживает около 3 млн человек, город вне даунтауна весьма напоминает огромную деревню, правда без коров на улицах и тракторов, чавкающих по грязи в сторону ближайшего сельпо.

Усугубляет это впечатление и то, что центрального отопления здесь не существует в принципе, каждый дом отапливается своими силами и средствами. В том числе и небоскребы. Выглядит весьма забавно в холодное время года: стоят высоченные дома в центре города, и над каждым вьется персональный дымок из трубы, будь то избушка в 5 или в 50 этажей - неважно.

Мелкие частные домики на первый взгляд сложены из кирпича - вроде как у третьего из братцев-поросят. На самом деле из кирпича здесь ничего не строят, так же как и из натурального дерева. Вся облицовка - полная фикция, панели. Под ними стены - будете смеяться - из ДСП. Сам видел многократно. Только так. Внутренние стены - смесь картона и штукатурки. Почти то же самое и с жилыми башнями. Сами наружные стены в порядке исключения выложены кирпичом, но внутри все остальное - фанера, ДСП и штукатурка.

У знакомых в Торонто есть своя квартира - двухэтажный отсек в длинном общем доме, тянущемся вдоль улицы. В прошлом году их дочь резко открыла входную дверь. В результате в стене на уровне ручки - дыра. А ребенку на тот момент было всего ничего 4,5 года. Так что, когда в Голливудских фильмах вы видите, как одним ударом кулака прошибается стена в квартире, знайте - это не художественное преувеличение. Это суровая действительность.

В результате такого, с позволения сказать, строительства, в городе очень часты пожары. Практически ежедневно мимо окон университета проносятся с воем пожарные машины на очередное мероприятие.

Питейные особенности

Наверное поэтому и пьют здесь не так как в России - чтобы не снеси ненароком по пьяной лавочке квартал-другой. В провинции Онтарио спиртное можно купить только в специальных "ликерных" или "пивных" магазинах, которые еще надо поискать. В обычных магазинах даже пиво не продают. Я уже не говорю про наши традиционные палатки и ларьки. Даже в кабаках пить можно только в разрешенных для этого помещениях. На дверях часто вешают надписи типа того, что если вынесешь стакан или бутылку пива за эту точку - будут большие неприятности.

А уж на улице или в других общественных местах - не смей и думать. Можете себе представить - летом масса народа выезжает в зоны отдыха, куда-нибудь к озеру. Там есть все, чтобы отдыхать - и места для купания, и лодки, и поляны, и места для барбекю (по нашему - шашлыков), и все такое прочее. Народ съезжается толпами. И при всем при этом  - ни грамма алкоголя! Даже пива. Если катаешься на лодке, или ловишь рыбу, может подъехать катер с полицией и поинтересоваться, нет ли у тебя в лодке какой неположенной по уставу бутылки.

Бывшие русские (и из окрестностей) заблаговременно переливают водку в бутылки из-под минералки или кока-колы, и выставляют их на столы. Правда, говорят, и полицейские теперь ученые - высматривают, не начинают ли где отдыхающие чокаться стаканами с газировкой.

В Монреале слегка подемократичней (так как корней все-таки больше тянется в либерально-разгильдяйскую Францию). Здесь в обычных магазинах можно купить и пиво, и вино. Но крепкие напитки опять же только в спецмагазинах.

Как-то зимой наш Центр организовал небольшой междусобойчик для сотрудников. Пиво, чипсы, орешки и безалкогольный компот для желающих. Весь западный народ усаживался большими пачками вокруг больших столов, или сдвигал маленькие, и сидели там, болтали по 5-10 человек. Я со своим сотрудником (он из Казахстана, 6 лет был в Израиле, 2 года назад приехал сюда, но мужик уже немолодой, то есть с устоявшимися нашими привычками) сели спокойно за отдельный столик, и никому не мешая просидели за разговором два с половиной часа, уговорив при этом две 2-литровые вазы с пивом. Было очень замечательно. Это при том, что мы с ним видимся каждый день и работаем за соседними компьютерами. Но под конец к нам подлетела организаторша этого вечера и весьма озабоченно стала интересоваться, что с нами такое случилось, все ли в порядке, и почему мы сидим вдвоем отдельно так долго, пьем пиво и разговариваем.

По-моему, она так и не поняла, что по-другому просто невозможно.

Это еще один штрих, отличающий Россию от заграницы.

Демократия по-канадски

Что касается демократии здесь  - забудьте! Политическая демократия- да, то есть система выборов, отчетности и прочие радости. Но все то же самое провозглашено и в России. Другое дело, что в России нет никому дела до этих деклараций, и каждый трактует их в свою пользу. Здесь же народ уже привык жить по этим правилам, все это выполняется автоматически. Но зачастую очень формально.

Например, свобода слова на телеканалах на деле ограничивается одной единственой официальной точкой зрения. Как это было, например, во время бомбардировок Югославии, или сейчас по поводу Чечни. Причем часто каналы даже не утруждают себя добыванием своего собственного видеоряда, в результате можно в 10 часов посмотреть новости по одному каналу, а в 11 часов - те же съемки с аналогичным комментарием по другому каналу.

Свобода пердвижения здесь тоже весьма относительна. Любой твой поход к врачу, любая крупная покупка, получение прав, открытие счета в банке, уплата налогов, страхование, аренда квартиры, установка телефона, подключение к кабельному телевидению, покупка лекарств в аптеке по рецепту и т. д. сразу заносятся в компьютер. Полицейский, остановив тебя за нарушение скорости, и взяв твои права, через две минуты знает о тебе все: когда ты приехал, где работаешь, где и с кем живешь, платишь ли налоги, не забыл ли заплатить за газ, когда и где получил права, когда и где перешел улицу в неположенном месте, сколько у тебя детей и с какой ноги ты встал сегодня утром. Таким образом, чтобы быть абсолютно свободным и независимым здесь, ты не должен иметь работы, квартиры, автомобиля, счета в банке, страховки, не должен посещать врача, и так далее.

Кроме того, в бытовом плане здесь тоже вполне полицейское государство. В том смысле, что пытаются зарегламентировать все, что только можно. Например, с ноября 1999 года в Монреале введены новые правила утилизации мусора для населения. Если раньше граждан просили по возможности сортировать его перед тем как выбросить, то теперь не просят. Ты просто обязан теперь разложить отдельно бумагу, пластмассу, картон, металл, стекло (банки и бутылки, битое стекло - отдельной категорией), если издели сложнокомпонентное - отдели одно от другого. Упаковать все это надо не в абы какие пакеты, а в пакеты ОПРЕДЕЛЕННОГО ЦВЕТА. Пакет не имеет права быть открытым или рассыпаться. Вынести их ты обязан не более, чем за час до проезда мусорной машины, положить на тротуар не ближе, чем в 50 см от проезжей части. И не ближе, чем в 1,5 метрах от стены дома. И так далее. За нарушение любого из этих пунктов можно налететь на штраф  - от 300 до 1000 канадских долларов.

Недавно здесь приняли новый закон о жестоком отношении к животным. За это дело можно теперь загреметь в тюрьму до пяти лет, подвергнуться штрафу до 30 тысяч долларов, да еще за твой счет будут лечить пострадавшую зверюшку. Ничего не имею против животных и считаю, что обижать их плохо. Но также плохо и то, что степень моей жестокости будет определять некий дядя (или некая тетя) в зависимости от своего собственного понимания и настроения. Например, недавно я прочитал: один собачник налетел на крупные неприятности за то, что держал свою собаку на поводке в то время как сам ехал на велосипеде. А если я ненороком наступлю на хвост своей любимой кошке (что случается с кошковладельцами сплошь и рядом)? Орать она, конечно, будет как резанная. А у меня при этом будут определять степень моей жестокости? А если она меня вдруг по какой-то причине поцарапает? Ее посадят или заставят выплачивать мне компенсацию за лечение?

Животных нельзя обижать. Также нельзя обижать или бить детей. Но возникает вопрос: можно ли вырастить приличного человека без применения столь широко распространенной процедуры как "шлепанье по заднице"? Наверное, можно. Но иногда бывает очень даже полезно применить и такой метод воздействия. Тем не менее, сейчас в  провинции Онтарио занялись в судебном порядке обсуждением вопроса, можно ли шлепать детей. Не получат ли они в результате глубокую душевную травму. Некоторые заявляют: нельзя ни в коем случае! Другие говорят: можно, но в пределах "допустимой для данной ситуации степени". Опять же вопрос: а кто будет определять эту самую степень в каждом конкретном случае? А если родительское понимание этой самой степени не совпадет с пониманием чиновника? А неприятности могут быть очень и очень серьезными - вплоть до лишения родительских прав.

Так что я, конечно, понимаю, что лучше сладкая правда, чем горькая ложь, но от действительности никуда не деться.

Образование по-канадски

Вообще-то говоря, нам с детства в России (в СССР) вбивали в голову, что на Диком Западе образование – ого-го какое, не чета нашему, совковому. И до сих пор абсолютное большинство в России и ее окрестностях в этом уверено.

Только выехав на этот самый Дикий (но не туристом, а прислонясь поплотнее), и можно понять, что и как здесь. Помните как в том анекдоте: «Ты туризм с эмиграцией не путай!»?

 

Признаться, я был немало озадачен, узнавая все больше и больше подробностей о том, как и чему здесь учат в начальной и средней школе. Про то, что в третьем классе проходят то, что российский школьник благополучно одолел еще в первом.

"Демократичное" отношение к детям в итоге выливается в то, во время учебы в школе в первые годы на них практически вообще не наседают - все время в основном в играх и развлечениях. В третьем классе они все еще рисуют палочки, которые у нас проходят в 6-летнем возрасте. То же и с остальными предметами. Оценок в течение нескольких лет не ставят.

 

То что учеба в школе – это не работа, а “fun”, доводилось слышать уже многократно и от разных людей. Совсем не так, как это принято в России. Может, это и не здорово для детского здоровья (наверное, так), но с другой стороны – можно ли приучить человека к необходимости постоянно (и качественно!) трудиться в жизни, если с детства бояться  не дай бог не перенапрячь его?

 

Поэтому многие здесь предпочитают на дому проходить программу российской школы дополнительно к занятиям в местной школе. Один мой знакомый приехал сюда с семьей три года назад. Дочка учится в третьем классе. Из Союза они уехали семь лет назад. То есть ей было 2 года. То, что она прекрасно говорит по-русски – само собой разумеется (хотя для этого тоже нужны большие усилия со стороны родителей). Каждый день после уроков в школе она сидит дома и делает уроки за соответствующий класс российской программы.

Многие вещи во время всех их многочисленных переездов терялись, но учебники (полный комплект для 10-летки) берегли как зеницу ока.

Их сын сейчас – в седьмом или восьмом. Все это проходил и он.

Не раз я слышал, что многие русские иммигранты в Канаде специально отправляют своих детей в Россию, чтобы они там заканчивали школу.

 

С изумлением узнал, что, оказывается, в Квебеке 20 % (!!!) населения элементарно неграмотны.

Один мой знакомый из Торонто ходил как-то сдавать какой-то водительский экзамен, и там ему попался сосед, лет 50-ти, водитель с 30-летним стажем. Во время теста он обратился к моему знакомому с просьбой – чтобы тот зачитывал ему вопросы и варианты ответов, а он будет выбирать нужный. Естественно, мой знакомый поинтересовался, с чем это вдруг связано, и выяснилось, что мужик элементарно не умеет читать! На вопрос, как же так, он ответил: "А зачем? Мне это деньги зарабатывать не помогает".

 

Более менее начинают учить чему-то в два-три последних школьных года (интересно, чему их за это время можно выучить?). А потом - в колледжах и университетах. Вот здесь уже не дают продохнуть. Но может быть как раз потому, что до этого в школе многого им недодали.

Тем не менее, несмотря на всю загруженность студентов, массу знаний, которые надо освоить,  и заданий, которые требуется сдать в срок, школьные “дыры” так просто не залатаешь. Сколько раз приходилось мне сталкиваться со студентами – кстати, вполне толковыми, сообразительными и усидчивыми ребятами, - которые не знают элементарных (я бы даже сказал, порой тривиальных) вещей, знакомые любому российскому восьмикласнику (я не беру в расчет обыкновенных разгильдяев, которых везде хватает).

 

Таким образом, тратится драгоценное время на латание дыр.

Что, впрочем, помогает далеко не всем. Одна знакомая студентка из местных после окончания факультета Computer Science в прошлом году нашла себе работу – знаете где? – в Сингапуре. По весьма простой причине: она БОЯЛАСЬ устраиваться на работу программистом здесь, в Квебеке. И не скрывала этого. А туда уехала преподавать. В университете. Азиатским Тиграм!

 

Дальше Master Degree и PhD.

 

Сначала меня поразило: PhD student первые годы своей работы полноценно учится – лекции, курсовые, экзамены. На реальную научную работу времени, как правило, уже не остается. Вот, думал, серьезная подготовка! Не то что, понимаешь, в нашей российской системе – сдал три кандидатских минимума – и свободен. Но потом понял: по другому здесь и быть не может – добираем недополученное раньше. Идет элементарное доучивание.

 

Конечно, в результате специалисты выходят вполне толковые, хотя безусловно не все. Все как у нас - есть разные люди и разные результаты.


Но при этом PhD degree и кандидатская степень предполагают творчество, научный поиск. И соответствующее развитие мозгов. Кстати, только не говорите мне, что PhD degree по сути выше, чем кандидатство в России. Неправда. Как минимум, эквивалентны. А все эти игры с признанием-непризнанием дипломов и званий – игры и политика, и не более того! И если им нужен человек из медвежьей России (Китая, Турции, Туниса и т.д.), так как у них на их исторической родине просто нет людей, способных на эту работу (и за такие деньги!), - сразу и диплом твой начинает котироваться, и звания, и степень.

 

Спрашивается, на какое научное творчество может остаться время, если большую его часть приходится тратить на дотягивание до требуемого уровня? Учиться, конечно, везде приходится. И даже в том случае, если уже благополучно сдал кандидатский минимум. Но учишься в процессе работы и в плотной увязке с тем делом, которым занимаешься.

А строить дом лучше на имеющемся фундаменте, сделанном заранее.

Если дом строишь одновременно с достраиванием фундамента – большой риск, что его рано или поздно перекосит.

 

Конечно, специалистом ты станешь. И диссертацию защитишь. А дальше будешь заниматься инженерной деятельностью. Быть хорошим специалистом. Только нужно ли на это тратить все это время – ради буковок PhD на визитке? Тем более, что в Канаде просто не существует условий для серьезных научных исследований. Ни в какой области. Соответственно, и высококлассные научные кадры просто не нужны. Не предусмотрены!

 

Кто делает в университетах всю науку?

 

Руководят штатные профессора университетов (между прочим, в основной своей массе это обычные преподаватели, согласно российской классификации. Только процентов 15-20 из них тянут на полноценных профессоров в нашем понимании).

Студенты – со своими курсовыми и дипломными проектами.

Стажеры – постдоки.

Аспиранты.

И все. Временные люди. Профессионалов просто нет.

 

Кстати сказать, например, в моем подразделении, все эти люди – откуда угодно, но только не из Канады. Россия (СССР), Франция, Польша, Болгария, Иран, Венгрия, Пакистан и т.д. Само собой – Азиатские Тигры. Многие из них, конечно, уже стали канадцами.

Коренные канадцы – системный администратор, секретари и уборщики.

Немного о налогах

Налоговые декларации должны подавать все. Даже временно проживающие. Вообще, налоговая система здесь в Канаде направлена на то, чтобы забрать у человека максимум, оставив ему впритык на жизнь и разные нужды. В принципе в зависимости от зарплаты можешь иметь и машину, и дом, и дачу (но, конечно, далеко не каждый). Нормально питаться и учить детей. Но накопить не дадут. Все что могло бы быть сверху - отдашь в качестве налога. В марте-апреле у всех идет расчет с федеральными властями и  с властями провинции, и либо ты им доплачиваешь, либо, теоретически, они тебе что-то возвращают в зависимости от твоих доходов, затрат и удержанных налогов.

Вот все и занимаются заполнением этих бумаг. Налоговая декларация  - это не одна страничка, а целый буклет с парой десятков страниц и сотнями строчек, учитывающими каждое движение твоего кошелька. Страшно "увлекательное" занятие - разобраться во всем этом. К каждому буклету с декларациями прикладывается еще один буклет - "Guide" - то бишь "Руководство" по заполнению. Но и это еще не все. Существует множество особых случаев, по которым существуют свои дополнительные формы, и их следует получать в соответствующих налоговых органах.

И вот такой набор буклетов независимо друг от друга - от федеральных и от провинциальных налоговых органов.

Времени и сил забирает уйму, но совершенно не факт, что что-то вернут обратно. Здесь жуткий бюрократический аппарат - похлеще нашего. Стоят горой за каждую копейку, отобранную у населения. С нее и кормятся. Футболить могут по-черному. Провозглашают, естественно, что все расчеты делают по-максимуму в твою пользу, и что изначально предполагается, что ты искренен, а они должны тебя проверять и доказывать, если что не так. Все вранье - на самом деле отослать могут (и отсылают) без всяких доказательств, только на основе частного мнения какого-нибудь чиновника. А ты уже должен доказыват, что ты не верблюд. Не сумел доказать - плати, причем с процентами за просрочку. Если же ты им все-таки смог доказать, что они тебе должны - возвращают без всяких процентов.

Причем часто футболят и затягивают дело просто расчитывая, что человек опустит руки и отступится. Что часто и бывает. Такая, понимаешь, демократия.

Причем, даже если что-то отдают, потом в течение 6 последующих лет могут вернуться в любой момент к твоему отчету за какой-то год и перепроверить все по новой. А потом снова выставить счет. Такое бывает сплошь и рядом.

Бюрократия по-канадски

Разумеется, бюрократия в Канаде есть. И ее, возможно, даже больше, чем в России. Но она, конечно, «бюрократия с канадским лицом». Здесь к тебе вряд ли будут обращаться по-хамски. Наоборот, проявят глубочайшую любезность, продемонстрируют радость от встречи именно с тобой, оставив тебя в полной уверенности (что очень подкупает именно выходцев из бывшего СССР), что чиновник ждал уже много лет именно тебя, и что вообще на это место его посадили только в надежде, что когда-нибудь именно ты, а не кто-то другой, придешь к нему на прием. Если в России ты сразу понимаешь, что тебя послали, и твоя проблема никого не интересует, то здесь после разговора с клерком ты останешься в полной уверенности, что твоей проблемой озабочена вся Канада и все ее чиновники теперь только о тебе и думают. Поэтому через некоторое время ты немало изумишься, поняв, что по большому счету, чихать на тебя здесь хотели и никто с тобой здесь носиться не намерен.

Другое дело, что здесь нет тех проблем, что так привычны нам в России, хотя появляются совершенно другие. Например, ты не потеряешь ни минуты времени на какую-либо прописку или регистрацию, или какое другое оформление твоего места жительства. Потратишь время на поиск квартиры, на переезд. Но это уже твои проблемы и от них никто не освобожден. А после переезда – только звонишь в разные инстанции (в банк, например, или в налоговую) и сообщаешь о новом адресе и телефоне. На это, конечно, время уходит, но со своего кресла ты можешь не вставать.

Зато угробишь кучу времени на налоговые процедуры, особенно если придется утрясать какой-то нестандартный момент. И скорее всего именно тебе докажут, что ты верблюд, а не наоборот. Ибо брать денежки любят все, отдавать – никто. Вот, к примеру, после заполнения налоговой декларации вдруг окажется, что органы с тебя взяли немного (или много) лишку. Деньги тебе, конечно, вернут. И даже процент, как оказалось, начислят за то время, что государство продержало твои кровные у себя. Процента, этак, полтора в год. Но если вдруг окажется, что не государство тебе, а ты государству задолжал, то оплатить предложат тебе. Тоже с процентами, разумеется. Только уже не 1.5, а процентов 10-12 насчитают. И будешь платить как миленький, никуда не денешься.

Решая разные вопросы, ты тут можешь ходить по инстанциям лично, но как правило все пользуются почтой и телефоном.

Кстати, здесь вообще принято большинство вопросов решать с помощью телефона. Мне это поначалу было непривычно, я все порывался сам куда-то пойти, спросить, узнать. Во-первых, было непривычно и достаточно трудно общаться по телефону на иностранном языке, а во-вторых, привык, что в России дозвониться никуда нельзя, а выяснить можно только при помощи личного визита.

Здесь же рядовой человек пробегает только основные инстанции, где нужно сдать какие-то документы и оформить основные вещи – медицинскую страховку, номер социального страхования, открыть банковский счет. Дальше все решается по телефону, по почте, иногда – через Интернет. Дозвониться можно почти везде без особых проблем. И если кого-то нет на месте – оставляешь свой номер телефона, как правило, тебе потом перезванивают. Даже если это нужно именно тебе, а не чиновнику.

В случае личного визита к тебе чисто внешне отнесутся уважительно, голоса никогда не повысят. И в каких-то очевидных моментах отнесутся весьма разумно. В России эти же очевидные моменты воспринимаются совсем не так очевидно.

Например, здесь семьям, имеющим маленьких детей, выплачиваются детские пособия. Очень символические и зависящие от доходов семьи, но все же выплачиваются. В том числе, даже временно пребывающим в Канаде, но не меньше определенного срока. Вот и у нас такой срок наступил, и я заполнил заявление, подготовил нужные документы и понес в налоговую инспекцию (они же и детскими пособиями занимаются).

Там выяснилось, что эти заявления по их традиции должны быть заполнены матерью ребенка, а я заполнял все на себя, так как полагал, что как единственный работающий, у которого на иждивении жена и сын, должен поступить именно так. Кроме того, выяснилось, что мы давно должны были обратиться за номером социального страхования для Нади, чего мы не сделали, полагая это необязательным, раз она не работает. Вместо этого номера ими используется пока некоторый временный номер. Таким образом, в заявлении стояли все данные мои, а ее данные были попросту неполными. Кроме того, меня попросили показать паспорт сына с отметкой о въезде. Так как об этом ничего не было сказано в инструкциях (естественно, ведь они в основном рассчитаны на канадцев, постоянно проживающих в стране), то я даже и не подумал захватить паспорт с собой.

Вопрос на сообразительность: что бы мне при таком раскладе предложили проделать в любой российской инстанции? Правильно – как минимум, валить куда подальше. Здесь же чиновница (с самого начала общавшаяся со мной предельно вежливо и доброжелательно), куда-то отлучилась, достаточно долго отсутствовала, потом появилась и сказала, что они все же оформят пособие на жену, а не на меня. То есть вопрос о том, принять такое заявление или не принять, вообще не стоял. И посоветовала, не откладывая в долгий ящик, все-таки обратиться за номером социального страхования для жены.

На мой вопрос, не надо ли мне переписать заявление по новой, ответила, что нет, совсем не надо, и что все необходимые изменения они сами проделают при занесении данных в компьютер.

Вот такая бюрократия.

Однако процесс на этом не закончился. Даже наоборот, разветвился на несколько параллельных ветвей. Во-первых, на Надино имя был прислан чек. Вполне достаточно, на мой взгляд, и большего и не требовалось бы. Но через две недели после этого пришло письмо лично для меня. В котором излагалось, что я не имею право на пособие для ребенка, ибо такое пособие обычно выплачивается матери. То есть, они посчитали, что устной информации об этом при моем визите было явно недостаточно.

Другая ветвь этого же процесса состояла в том, что информацию о нас федеральное ведомство передало в провинциальные органы, где также рассматривают подобные заявления. Оттуда сразу же прислали нам письмо, что ничем не могут нам помочь, так как не имеют информации об уплате нами налогов за предыдущий год (и это несмотря на то, что буквально за неделю до этого налоговая служба провинции прислала нам полную информацию по оценке наших налоговых деклараций за указанный год). Когда я попытался позвонить туда, мне разъяснили, что говорить по телефону могут только с матерью ребенка – то есть с получательницей денег. А так как она не в состоянии вести телефонные разговоры на английском или французском, то они предложили нам приехать к ним вместе, чтобы я мог ей переводить. При этом по телефону провести беседу с участием меня в качестве переводчика никак нельзя. Только лично.

Так для меня и осталось непонятным, как же все-таки они смогут удостовериться в правильности моего перевода при моем личном присутствии, если телефонной беседе они не доверяют.

Мы поехали. Поговорили. Все нужные пометки в компьютере были сделаны. Время двух человек на визит к ним было благополучно потрачено. Я переводил. Что я там говорил при переводе – формально для них так и осталось тайной. Теоретически, я мог лепить любую чепуху, или сочинять все, что мне заблагорассудится. Но бюрократия была удовлетворена. Единственным плюсом стало только то, что мы смогли оформить официальную бумагу, позволяющую мне вести обсуждения этих вопросов по телефону от имени жены.

Кстати, на следующий день мы получили от них очередное письмо. В котором сообщалось, что по их данным, с февраля 2001 года ребенок проживает отдельно от нас (прошу заметить, что письмо датировано 18 декабря 2000 г.), и на этом основании с этого самого момента мы не имеем права на пособие.

Так что можете сами определить степень разумности местной бюрократии.

Между прочим, после моего первого посещения федерального департамента по пособиям мы все-таки запросили номер социального страхования для Нади, чтобы в дальнейшем не было проблем из-за его отсутствия. Однако, когда мы наведались в тот же департамент, чиновница из которого нам настоятельно порекомендовала получить этот номер, и сообщили, что номер получен, тамошний представитель (уже другой) сказал нам что-то вроде следующего: «Получили? Ну и ладно. Засуньте его подальше и никому не показывайте. Вам тут присвоен некоторый временный номер,  нам его вполне достаточно. Обойдемся им».

Таким образом, очень многое в отношении посетителя зависит от конкретного чиновника. Вернее, от его персонального отношения к мелочам.

Еще один пример. Когда Надя приехала ко мне в 1999-м году на 2 месяца, мы пошли, чтобы подать заявку на медицинскую страховку для нее (Государственная медицинская страховка для иностранцев, временно работающих в Канаде, и для членов их семей бесплатна, так же как и для самих канадцев). Дождавшись своей очереди, мы подошли к одному из клерков, предъявили все свои бумаги, в том числе мое разрешение на работу. Все было в порядке, но…

«Покажите, пожалуйста, Ваше свидетельство о браке…» Легкая растерянность в наших рядах. О свидетельстве никто не думал, и оно, естественно, осталось в Москве.

«Но фамилия-то одинаковая!» - «Ну и что! Все равно надо свидетельство.»

«А может…» - «Нет, не положено!»

Спорить с ними бесполезно. Упертые. Это ты в России можешь улыбнуться, объяснить, дать шоколадку, на крайний случай – наличными, и вопрос будет решен.

Здесь это бесполезно (по крайней мере, на бытовом уровне). Если он (чиновник) в чем-то убежден – твое дело швах!

Короче, повернулись мы и пошли, не солоно хлебавши. Правда, все-таки, закон здесь не совсем зажимает обывателя. Мы, например, хоть и остались пока без страховки, но, получив из Москвы свидетельство или его копию, вполне сможем оформить ее позже. А тем временем, если вдруг возникла бы необходимость посетить врача, нам пришлось бы платить из своего кармана, но потом – после оформления страховки – нам затраты компенсировали бы. Просто, дополнительная головная боль.

Итак, мы ушли. Срочно связались с Москвой, и через две недели по почте получили необходимую копию свидетельства о браке. С копией в руках отправились снова в контору медстрахования. На этот раз был другой чиновник, точнее, чиновница.

Подали все те документы, что и в первый раз. Копию свидетельства о браке держу в руке наготове. Не подаю из принципа. Жду, когда попросит. Не попросила!!! Все было сделано без малейшего вопроса, с тем же самым набором документов, что и в первый наш приход!

Вот тебе и правила. Что у человека на уме, то у чиновника на языке. Какие у него, твоего конкретного «благодетеля» будут представления о правилах, по тем представлениям ты и будешь жить. Закон бюрократа в любой стране.

После моего первого семимесячного срока пребывания в Монреале я ездил в Москву, чтобы поменять паспорт, а потом опять возвращался в Канаду для завершения 1-го этапа работ. Всего на два месяца – до нового 2000-го года.

Так как я уже более-менее ориентировался в канадской жизни, то решил прихватить с собой из Москвы кое-что привычное для своего желудка. Того, чего в Канаде никогда не найдешь. Предварительно взял в аэропорту буклет о том, чего в Канаду из каких стран можно ввозить и в каких количествах.

Среди прочего там были указаны и мясные продукты, в том числе колбаса – в заводской упаковке и с длительным сроком хранения. Как я уже знал на собственном опыте, канадскую колбасу можно есть исключительно от большой тоски по еде. Мы в России всегда считали, что заграница отправляет нам только ту колбасу, что не желает есть сама, а у самих-то в магазинах продукты самого лучшего качества. Так вот, выяснилось, что это совсем даже не так. И что едят они здесь ту же самую дрянь, что и отправляют нам в Россию. То есть полное равноправие. И заграничные мясные продукты ни в какое сравнение не идут с российскими. Кстати, так же как и молочные.

Поэтому я и взял с собой батончик. Не от голода, а исключительно из любви к искусству. Почему не взять, если можно? Из буклета это вытекало вполне определенно.

Проходя таможню, я честно указал в декларации, что везу батон сырокопченой колбасы. Скрывать мне было нечего. Через таможню всех выпускали без всяких задержек. Собственно, и таможню-то никто не проходил – все просто сдавали декларации и выходили в зал. Меня же завернули на досмотр. Вывод первый – не стучи на самого себя. Не указал бы в декларации эту несчастную колбасу, давно бы подъезжал к городу.

Должен сказать, что таможенники канадские ведут себя по-свински. То есть на не высовывающихся граждан внимания не обращают. Те проходят беспрепятственно. Даже если в багаже лежит ядерная ракета очень дальнего радиуса действия. А вот того, кто имел неосторожность сознаться в наличии чего-то, пусть самого невинного, досматривают по полной программе, со вскрытием всех вещей и осмотром каждой мелочи, как самого злостного контрабандиста.

Ничего запрещенного у меня не нашли, кроме той самой злосчастной колбасы. По поводу нее разгорелся спор. Через десять минут препирательств женщина-таможенница вызвала на подмогу своего шефа. Еще минут двадцать спора с потрясанием буклета и вычитыванием каждой фразы. Бедная колбаса давно отошла на второй план: для меня это стало своего рода спортивным состязанием.

Не буду приводить все аргументы обеих сторон и прочие детали, но результат оказался весьма примечательным. В конце концов, таможенный начальник сказал мне буквально следующее: «Мне сказать нечего. Буклет действительно составлен так, что вы абсолютно правы. Но… Мое представление о правилах таково, что я не могу пропустить эту колбасу. Я и раньше всегда считал, что никого не должен пропускать с подобными вещами, и сейчас не стану. Таково мое мнение».

Ну как тут спорить.

Я вышел с таможни с чувством одержанной победы, но без колбасы.

Вот она роль личности если не в истории, то в интерпретации правил, по крайней мере.

Вывод второй (и не только для таможни): большую часть правил формирует для себя – и для нас – конкретный чиновник на основе своего собственного понимания окружающей действительности и собственного расположения духа.

Но это все примеры бюрократии, так сказать, государственных служащих. А что же в частных фирмах?

Опять же, всю сознательную жизнь нам внушали: «В мире капитала главное – прибыль. Поэтому там клиента на руках будут носить, оближут с ног до головы, желание клиента – закон, битва за потребителя и т.д., и т.п.»

На самом деле открою страшную тайну: люди везде одинаковы. Что при социализме, что при капитализме, что в переходный период отсюда туда, а затем обратно.

Во всяком случае, в канадских фирмах особого интереса к клиентам я не наблюдал. По мере работы над своим проектом много раз приходилось мне обращаться в разные производственные и торговые фирмы. В основном с вопросами о наличии комплектующих, их цене, возможности принять заказ на изготовление, и т.д.

Если полагаться только на факс и электронную почту, примерно половина запросов остается вовсе без ответа. Хотя, казалось бы, кто должен быть заинтересован в первую очередь в потенциальном заказчике? Тем не менее, если не брать в руки телефонную трубку и не дозваниваться (порой не по одному десятку раз), дело с мертвой точки не сдвинется. Отфутболить – святое дело. Либо к некоему инженеру или менеджеру, который вот-вот только что вышел, и уже давно, а обратно войти забыл. Либо просто: «Да-да, мы изучаем, мы обязательно с вами свяжемся!»

Или в ответ на многочисленные (и повторные) просьбы прислать какие-либо материалы в дополнение к стандартному каталогу – исправно присылать по почте все те же комплекты стандартных каталогов. А после особо настойчивых просьб – даже услужливо факсовать листочки все из тех же стандартных буклетов.

От одной фирмы я получил так в течение года штук пять объемистых пакетов с одним и тем же набором литературы. И бесчисленное количество факсов. Но ответы на конкретные вопросы приходили только после того, как я  начинал забрасывать их представителя посланиями по электронной почте – примерно так по 5-6 писем с одним и тем же вопросом. А в промежутках между письмами я ему еще и звонил. При этом каждый новый вопрос первоначально вызывал очередной поток исходных материалов, после чего уже он постепенно просыпался и начинал осмысливать, что же все-таки я от него хочу.

Другая фирма просто порадовала своей щедростью. В ответ на просьбу прислать свой каталог и рекламные брошюры нам по почте пришла здоровая коробка. В которой действительно лежали компакт диски и буклеты – всего около десятка наименований. Как раз то, что и нужно. Но каждого наименования – по пятнадцать-двадцать экземпляров.

Представьте себе, пятнадцать одинаковых компакт-дисков с каталогом. Пятнадцать одних и тех же брошюр об основных направлениях работы фирмы. Пятнадцать комплектов описаний различных видов продукции. И даже пятнадцать фирменных ковриков для мыши.

Нам-то, в общем-то, не жалко. В конце концов, за пересылку не мы платили. Но наверняка старательный менеджер бодро отрапортовал начальству о том, что он распространил около двух десятков комплектов рекламных материалов за один день. Или даже час.

Вообще-то, здесь на многих фирмах даже принято демонстрировать свою старательность. Например, тем, что не уходить после рабочего дня сразу же, а задержаться на часок-другой, делая вид, что продолжаешь усердно работать. Не потому, что работы много и не успеваешь все сделать. А просто потому, что так принято. Потому что ты разделяешь дух корпоративности. Хотя вполне возможно, что работы твоей не очень хватает, чтобы и нормальный рабочий день заполнить.

Порой старательность (а в университетах и наукообразие) доходят до абсурда.
Например, летом 2000 года пришлось услышать по радио одну передачу, в которой рассказывали, что группе профессоров из Торонто выделили более 50 тысяч долларов на изучение «эротических танцев» в стриптиз барах. Самое интересное, что до этого им уже выделяли деньги на изучение «эротических развлечений». По словам одной из профессорш, в результате исследований она пришла к ужасному выводу, что мужчины, наблюдая за стриптизом, «очевидно, не думают в этот момент о своих женах».

Вот так и шагает канадская наука широким шагом из одного стриптиз бара в другой. Но самое удивительное, что в радиопередаче рассказывали обо всем этом без тени улыбки.

Какой может быть смех в научных изысканиях, финансируемых государством за счет налогоплательщиков? И стоит ли после этого говорить о бюрократии? Это не бюрократия – это жизнь!

Особенности канадской бюрократии (для иммигрантов)

Нет никаких проблем для свежеиспеченого иммигранта - приехать в Квебек, оформившись в Канаду, или, наоборот, въехать куда-нибудь в остальную Канаду, пройдя процедуру Квебека. Кроме одного нюанса. Оформившись в Канаду, вы обязаны въехать именно в Канаду, а оформившись в Квебек - соответственно, в Квебек. Другими словами, в первом случае вам надо приземлиться, например, в Торонто, а во втором - в Монреале. Только т ак! В ваших бумагах должна стоять печать соответствующего "port of entry". Издержки местной бюрократии (которая, кстати, будет похлеще совковой). А дальше - двигайте куда глаза глядят!

Более того, если вы уже находитесь в Монреале (или где угодно еще в Канаде), и отсюда посылаете все свои документы на прохождение иммиграции в Канаду, то после получения положительного решения и всех бумаг, вы просто обязаны будете выехать из Канады и въехать снова в соответствии с упомянутыми правилами.

Например, самый простой (и дешевый) способ въезда в Канаду, уже находясь в оной, таков: берете машину и едете на уикенд на Ниагару - отдохнуть и развлечься (если, конечно, вы проживаете не шибко далеко от нее). В перерыве между небольшими радостями жизни выбираете полчасика свободного времени и шпарите прямиком к мосту, соединяющему канадский и американский берега. По мосту спокойненько проходите за канадскую линию контроля на нейтральную территорию (как известно, на выезде и, соответственно, на выходе вас никто тормозить не станет). Выйдя на нейтралку, но не заходя к америкосам, разворачивайтесь на 180 градусов и смело направляйтесь на канадский КПП. Все формальности соблюдены - вы официально "въехали" в Канаду. Вам не требуется ни американская виза, ни дорогой авиабилет в Россию и обратно.

Как мои водительские права получили международное признание

 

Давно уже я здесь слышал, что любой иммигрант в Канаде может в течение 3-х месяцев ездить на машине (если она у него, конечно, есть) по своим национальным правам. По истечении этого времени он обязан получить местные права. А любой неиммигрант, то есть временно проживающий, например, по рабочей или студенческой визе, - так и вовсе может ездить по своим национальным правам в течение всего срока пребывания. Даже если этот временный срок – год иди два.

 

Так оно, наверное, и есть. Только пока не знаю, должны ли эти национальные права быть какого-то международного образца или достаточно самых обычных.

Во всяком случае, перед своим отъездом из Москвы в начале 1999 я как раз успел обменять свои старые российские права на новые. Насколько я помню, их вовсю рекламировали как права именно «международного образца».

И вот по истечении почти полутора лет своего пребывания здесь, я решил наконец воспользоваться ими.

 

Как раз собрались мы со знакомыми поехать на машинах в национальный парк на выходные – километрах в 140 от Монреаля, с двумя ночевками. У знакомых есть своя машина, но и семья большая.

У нас машины нет, так что самый очевидный вариант – брать ее напрокат.

Пришли мы в контору, дающую в прокат машины (забронировали заранее). А надо сказать, что вести прокатную машину должен тот же человек, что и берет ее, и платит за нее. В крайнем случае, можно официально заявить 2-го и даже 3-го водителя, но все они должны присутствовать при этом, а цена аренды несколько повышается.

Поэтому решил я взять машину сразу на себя. Служащий попросил мои права. Я с готовностью протянул ему мои российские «международного образца». Он взял их, посмотрел, покрутил. Разве что не понюхал и на зуб не попробовал.

 

- Что это? – спрашивает.

- Как что? Права, – отвечаю.

- А других у вас случаем нет?

- Нет, других нет.

- А по этим я не могу машину дать. На них ведь даже никакой информации нет. А мне форму надо заполнять.

Поглядел я в права, а там и впрямь – все по-русски. Только по-французски  - Permis de Conduire, да мои имя-фамилия. И еще на каком-то непонятном языке - Moskva. 

Ни где-кем-когда выдано, ни адреса, никакой другой информации ни на одном из иностранных языков на этих «международного образца» не видать.

Соответсвенно, и служащий ничего не понимает. Так и не дал машину мне.

Пришлось брать на права моего знакомого, и ему же и вести потом нашу машину, благо в их семье оказалось три водителя.

 

Так я, уже почти распрощавшийся с мечтой попользоваться в Канаде своими правами, и приехал в парк.

Места, конечно, красивые, лес, горы, палатки и прочее. Водопровод, туалеты с туалетной бумагой. Места под палатки, забронированные заранее, и оплаченные при въезде. Дрова в полиэтиленовом пакете по 4 доллара за упаковку. Заасфальтированные подъезды и место для автомобиля возле каждой палатки.

Магазин со всем необходимым (от одеял и дров до мороженного и пива) у самого въезда в парк.

Одним словом – самый что ни на есть «дикий» отдых.

 

Озеро. Лодочная станция, где можно взять лодку напрокат.

Вот и мы решили на лодке прокатиться.

Пришли, оформляем. А для проката лодки необходимо оставить в залог какой-нибудь документ. Например, те же права.

Ради хохмы решили мы предложить те же мои российские права – вдруг сработает?

Протягиваю молча. Парнишка берет, ничуть не смущаясь, и спокойно заполняет формуляр. При этом в силу языковой особенности только возникает у него проблема с заполнением графы «Имя» (ну крайне сложное у меня имя - что поделаешь!). Он тут же передоверил мне заполнение строчки, после чего все проблемы были решены. Мои российские права обрели международное признание!

 

Так что я уже с полным «правом» греб на лодке по канадскому озеру.

Где  мы живем

Я уже писал, что Большой Монреаль так называется лишь условно. Формально такого города нет. Есть конгломерат из нескольких городков, которые перетекают из одного в другой и располагаются на одном большом острове на реке Святого Лаврентия. Этих городков больше десятка, и размером каждый  - с обычный городской район в нашем понимании. И переход из одного в другой для прохожего просто незаметен, если в глаза случайно не  бросится какая-нибудь табличка с надписью, например, Outremont, Lasalle или Mont-Royal. Это и будет значить, что ты попал в город с указанным названием.

Есть среди них и собственно Montreal – самый большой из этих городов. Но все равно, большинство жителей всех этих населенных пунктов, особенно недавно приехавшие,  полагают, что живут все-таки в Монреале. Тем не менее, города, расположенные на других берегах реки, воспринимаются все-таки как более оторванные от  Большого Монреаля и даже в повседневном восприятии чаще отделяются от него.

Кстати, через несколько месяцев города Броссар, Гринфельдпарк и Ле Муан, находящиеся на южном берегу Большого Монреаля (то есть за рекой), исчезнут. Вместо них появится новое городское образование: Конкордия.
Именно это решение приняли недавно три градоначальника. Правда, для окончательного утверждения вопроса необходимо согласовать его с министром по делам муниципалитетов. Но процесс объединения все же идет.

Новый город Конкордия займёт, в основном, бывшую территорию Броссара с населением в 90 тыс. человек. Объединение имеет свои преимущества, о чем и говорили мэры, обращаясь в свое время с подобной инициативой к остальным коллегам по району Южного берега. Наглядным примером удобства в управлении, по их мнению, служит Лаваль, расположенный к северу от Монреаля.

Однако мэры остальных восьми городов на Южном берегу пока воздерживаются от положительного ответа, считая невозможным пойти наперекор мнению жителей, более 69% которых предпочли бы сначала создать два крупных города, а впоследствии, возможно, объединить их в один.

Общий же центр же большого города находится в городе Montreal, равно как и большая часть офисов.
Остальные города здесь – по большей части спальные районы. И три миллиона населения здесь – это, конечно, Монреаль вкупе с соседними городами. В самом Монреале – чуть больше миллиона.

Кстати среди этих 3 миллионов – по разным оценкам от 50 до 100 тысяч «русских», то есть выходцев из бывшего СССР. А всего в Канаде на сегодняшний день их 350 тысяч.

Но вернемся к городам острова. Один из таких городов – Verdun. Центр его находится в 12 минутах езды на метро от Даунтауна , а ближайшая граница – и того ближе, минутах в семи. Вот в этот город мы и переехали из Монреаля в августе. И если раньше из дома до университета мне было добираться 3-5 минут пешком, то теперь 25-30 минут пешком и на метро. Можно также доехать на автобусе, прямо от самого дома, за те же 25-30 минут.

Городок этот мне запал в душу еще год назад. Поэтому, когда встал вопрос о переезде, я с готовностью стал изучать в газетах варианты, предлагаемые в этом районе. Дома здесь в основном 2-х, иногда 3-х этажные. Многоквартирных домов очень мало. Цены тоже пониже, чем в Даунтауне, процентов на 20-30.

Но главная особенность города, и в этом же его самая привлекательная черта, это то, что он расположен на самом берегу реки,  на краю острова. От Даунтауна его отделяет бывший промышленный район, где были в свое время сосредоточены разные предприятия. Сейчас эти предприятия уже не функционируют, многие переделаны под офисы, а в самом Вердане их нет и вовсе. В сочетании с окружающей средой это делает местечко весьма привлекательным для проживания. Поэтому, чем дальше вдоль реки от центра, тем более денежная публика строит и покупает там дома.

А природа здесь и в самом деле замечательная. Начать с того, что набережная реки совсем даже не заделана в бетон, как это можно было бы ожидать в столь крупном городе. Бетона хватает в самом Монреале, в Даунтауне. Здесь же, по всему берегу Вердана, и далее – Ласалля (города, который примыкает к Вердану и находится еще дальше от центра), между рекой и бульваром Ласалль идет непрерывная полоса парков и лужаек, со скамеечками, полянками, нехитрыми спортивными сооружениями. Ширина – от 15 до 150-200 метров. И вдоль всего берега тянется велосипедная дорожка, по которой в теплую погоду ездят туда-сюда толпы велосипедистов и любители роликов. А для просто гуляющей публики – непрерывная цепь газонов и лужаек. Все это прогулочное пространство растянулось километров на пятнадцать с отличным видом на реку. А посередине – участок реки с порогами и бурными волнами. В этом месте возле берега находится небольшой узкий островок длиной с полкилометра, соединенный с берегом двумя дамбами. В результате получился великолепный парк с панорамой на пороги и парой тихих заливов и зарослей по краям, в которых любят гнездиться самые разные птицы. Во всяком случае, я каждый раз вижу там цапель, не говоря уже о чайках и бакланах, а под прикрытием островка и дамб ежегодно собираются перед отлетом на юг стаи диких уток. По берегу даже указатели расставлены с обозначением мест предотлетного сбора. Не совсем ясно, правда, для кого эти указатели – для самих птиц или для сочувствующих.

Местные любители природы приезжают сюда с подзорными трубами и дорогими фотоаппаратами, часами наблюдают за птицами и фотографируют их. Ну и естественно, как и везде в канадских парках, белки, бобры, и, говорят, даже черепахи.

Все это и прельстило нас при выборе места жительства.

Кстати, именно благодаря этим порогам и возник сам город Монреаль и его спутники. Дело в том, что первые европейцы появились здесь несколько сот лет назад – именно в то время, когда все искали новый морской путь из Европы в Индокитай. И первоначально длинный залив Атлантического океана, в который впадает река Святого Лаврентия, а также сама река воспринимались именно как сквозной путь через Североамериканский континент в тот район. Один из городов возле Монреаля так и называется – Лашин, что по-французски означает Китай.

Когда же купцы поняли, что это не путь в Китай или в Индию, а дорога вглубь континента, прямо к Великим Озерам, то его и стали использовать для доставки товаров в Америку. Но в том самом месте, где мы сейчас и живем, купеческие корабли ждало непреодолимое препятствие – бурные речные пороги. Поэтому и возник на этом месте Монреаль – город, жители которого зарабатывали тем, что организовывали доставку и перегрузку товаров с корабля на корабль, стоящие по разные стороны порогов. Расстояние очень небольшое – всего каких-то 2-3 километра. Но этого оказалось достаточным для возникновения важнейшего для торговли с Северной Америкой города. Позже для этой цели прорыли канал. Он и сейчас сохранился, но по своему первоначальному предназначению уже давно не используется, только украшает город.

Для любителей же острых ощущений пара местных фирм организует ежегодно в летнее время сплав на надувных плотах по порогам. Всего за 40 канадских долларов можно за пару часов проплыть 3-4 километра до порогов, пройти их и пристать к берегу. Впрочем, должен сказать, что подобное развлечение весьма распространено в Канаде – на любой мало-мальски порожистой речки вы обязательно найдете подобное организованное развлечение.

В целом же цепочка Великие озера – река Святого Лаврентия – океанская губа, в которую впадает река, является самым дальним водным путем вглубь континента.

Вот в таком интересном историко-географическом месте мы теперь и живем.
А почему нам пришлось переехать сюда из Даунтауна – расскажу как-нибудь в следующий раз.