Африканское сафари

  « Я хочу сейчас только одного: вернуться в Африку. Мы еще  не уехали отсюда, но, просыпаясь по ночам, я лежу, прислушиваюсь и уже тоскую по ней.
   Сейчас, глядя сквозь туннель, образуемый деревьями, на небо и белые облака, бежавшие по ветру, я так любил эту страну, что был счастлив, как бываешь счастлив после близости с женщиной, которую любишь по-настоящему, когда, опустошенный, чувствуешь, что это готово опять нахлынуть на тебя, и вот уже нахлынуло и ты никогда не будешь иметь всего, но то, что есть, это с тобой, а тебе хочется больше и больше – хочется иметь это все, в этом быть и жить только этим, и снова познать обладание, которое длится вечность – бесконечную, внезапно обрывающуюся вечность; ты заставляешь время остановиться, и иногда тебе кажется, что оно совсем остановилось, и потом, уже после, ты ждешь, когда же оно снова придет в движение, и оно медленно, медленно оживает. Но чувства одиночества у тебя нет, потому что, если ты любил ее радостно и без трагедий, она будет любить тебя всегда; кого бы она не любила, куда бы не ушла, тебя она любит больше всех. И если ты любил в своей жизни женщину или страну, считай себя счастливцем, и даже когда ты умрешь, твоя смерть ровно ничего не изменит.»

 Э.Хемингуэй «Зеленые холмы Африки»

                Африканское сафари.

    Вылезаем из джипа  и подходим к калитке. Из темноты вылетают три волкодава и с яростным лаем бросаются на забор.  «Заходите, не бойтесь. Белого они не тронут», – раздается спокойный женский голос. Только тут я понимаю, что мы уже в Африке. Только здесь можно услышать такую странную фразу. Собаки в темноте непостижимым для меня образом определяют, что этот незнакомый человек – белый и выплескивают всю свою ярость  на нашем шофере, который благоразумно и не пытался выйти из машины.
    Вот мы и в Аруше, у гостеприимной москвички Марины, которая уже семь лет живет в Танзании со своим мужем Чарльзом. Они познакомились во время его учебы в Москве в Университете Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы. Позади остался Амстердам, утомительный перелет в Танзанию, аэропорт Килиманджаро, неудачная первая попытка приземления, когда шасси уже бежали по дорожке, но что-то не сложилось и Боинг взмыл вверх  и сделав еще один 50 километровый круг, заставил нас поволноваться и тепло вспомнить про «Аэрофлот» и российские самолеты, и часовая ночная поездка под дождем из аэропорта в Арушу, небольшой африканский городок, разбросанный у подножия вулкана Меру.
Утром проснулись под пение неведомых птиц и приглушенный ритм утренней молитвы. То ли черные христиане просят небо даровать им защиту, то ли суахили – идолопоклонники взывают к богам своего племени монотонными напевами предков. Тут на окраине Аруши город почти не чувствуется – типичная деревня с глиняными разбитыми дорогами, чумазыми, вечно голодными детишками, облепляющими любого редкого музунгу, так называют белых на суахили, с криками и требованием денег и конфет. Не удивляет хамелеон, сидящий на ветке лимонного дерева, ни рассказ Марины о леопарде, который незадолго до нашего приезда, ночью забрался в их сад и пытался съесть собак, ни сетования служанки на происки местных колдунов-вуду.
     С трудом проглотив бутерброды с местным деликатесом – ореховым маслом, погрузились в джип Эмилиана и поехали в национальный парк Нгоронгоро. Бескрайняя саванна, где масаи пасут своих тощих коров. Кое-где встречаются зонтичные акации и отдельно стоящие баобабы. Производят впечатление и африканские деревни – несколько круглых хижин, ничуть не изменивших свою конструкцию со времен Стенли и Ливингстона. Круглый остов из длинных жердей обмазан глиной, а жерди, образующие крышу, покрыты соломой. Хижины маленькие, мебели нет и народ спит прямо на глиняном полу. В грязных лужах весело плескаются детишки.
      О правилах дорожного движения никто не задумывается. Масаи и их коровы переходят дорогу, не обращая внимания на автомобили. Встречная мащина притормозила, пропуская очередную корову, но с этим решением не согласился идущий следом грузовик. Он вылетает на встречную полосу и несется нам в лоб. По дороге врезается в корову. Скрежет тормозов и звон разбитых фар. Корова взлетает в воздух и летит в наше лобовое стеклою Емилиан резко выворачивает руль и мы скатываемся в кювет. Грязно ругаясь на суахили, наш шофер достает монтировку и идет выяснять отношения, но шофер грузовика решил не испытывать судьбу и быстро уезжает. Корова, как ни в чем не бывало, шагает дальше.
     Вскоре появляется высокая гряда, пересекающая саванну и уходящая в бесконечность. Это  Rift Valley – Большой Африканский разлом, проходящий через Красное море, всю Африку, озера Танганьика и Ньяса, и заканчивающийся в Мозамбике. Слева проезжаем озеро Маньяра, одно из содовых озер, образовавшихся на месте разлома. Поднявшись на гряду пересекаем плато и видим гигантский кратер.
  Кратер Нгоронгоро – это кальдера, то есть кратер, возникший в результате взрыва вулкана. Из этих вулканических пород состоит верхний слой почвы в Серенгети. Говорят, что дымки еще иногда появляются в центре кратера, но мы этого не видели. Кратер огромен, его диаметр 25 километров. Мы остановились на краю кратера, чтобы полюбоваться открывшейся панорамой. Такое  впечатление, что перед нами Земля Санникова, или, что фильм снимался в Нгоронгоро. В центре кратера – озеро Магади (что означает “сода”).
   По крутому серпантину спускаемся в кратер. Сразу понимаешь, почему Нгоронгоро считается одним из самых густозаселенных животными районов Африки, одним из чудес света. Кажется, здесь нет места, где нельзя было бы наблюдать кого-либо из представителей местной фауны. В тоже время, огромные простанства не создают скученности, животные не мешают друг другу.
   Почти сразу дорогу перегородили зебры, которых совершенно не заинтересовала подъехавшая машина. Впрочем диких зебр мы встречали и вне парков, похоже на них местные не охотятся. Чуть дальше встретилось стадо антилоп гну.
   Потрясающе красиво смотрятся прилетающие на озеро Магади розовые фламинго. Кажется, что они прямо шагают по поверхности воды, что-то выискивая под ее поверхностью. Их отражения в воде усиливают впечатление чего-то прекрасного. К воде подошел шакал и стал высматривать птиц, только подчеркивая своим жалким, одиноким видом сказочность картины.
  Проехав немного вперед, увидели лежащую в траве гиену. Вид у нее домашний, добродушный, она совсем не производит отталкивающего впечатления, которое сложилось от просмотра различных фильмов и мультфильмов.
   Грациозно смотрятся газели Томсона (фото) и Гранта, которые мирно пасутся на просторах Нгоронгоро. Мощно выглядят антилопы Кану.
  Через некоторое время наша машина уткнулась в пару львов, которые развалились посреди развилки дорог. Подъезжаем вплотную, но лев не обращает на нас внимания, только недовольно отдергивает хвост, опасаясь, что мы наедем колесом на его мохнатый кончик. Фотографируем почти в упор – никакой реакции. Лев не воспринимает джип как обьект, заслуживающий интереса, хотя мы свешиваемся в окна, да и крыша у нас открыта. Но все мгновенно изменится если человек покинет машину. Тогда он немедленно становится дичью, законной добычей и не уверен, что кто-то бросится вас спасать.
   Мы долго не уезжаем от львиной пары, надеясь увидеть, как лев будет выполнять свой супружеский долг. В литературе говорится, что он может делать это до 200 раз в день, но наш экземпляр очень ленив. Шофер попытался его расшевелить, издавая какие-то сладострастные гортанные звуки, львица даже приняла правильное положение, но лев только перевернулся на другой бок, явно не собираясь нам ничего демонстрировать.
   По рации передают, что недалеко от нас замечен черный кенийский носорог. Это большая удача, на всю Танзанию их осталось 22 особи, из них 18 в Нгоронгоро. Они занесены в красную книгу и тщательно охраняются. Круглосуточно проводится патрулирование рейнджерами, нанятыми Франкфуртским зоологическим обществом. С наступлением ночи они стреляют без предупреждения, но все равно поголовье сокращается. А ведь еще 50 лет назад, как писали чешские путешественники Иржи Ганзелка и Мирослав Зикмунд в книге «Африка грез и действительности», по дорогам Кении и Танзании было опасно ездить ночью из-за атак носорогов, которые нападали не только на грузовые машины, но и на поезда.
   Ночью носороги находятся в лесу Лераи, в южной части кратера, а утром идут на равнины, где устраиваются на лежку. Мы долго ждали, когда же носорог встанет и покажется во всей красе, и были вознаграждены за терпение. Носорог поднялся с травы, более того начало подниматься и его мужское достоинство. «Эрекшион! Эрекшион!» – возбужденно закричал наш шофер. Часть стоящего носорога медленно увеличивалась в размерах и почти уткнулась в землю в районе его передних копыт. Потрясенные американцы, на соседнем джипе, припали к полуметровым объективам своих камер, не веря в свое счастье.
    В северной части кратера протекает река Мунга-Ривер, впадающая в озеро Магади. Здесь мы встретили стадо бегемотов, лежащих посреди реки, и лениво протирающих свои спины хвостами. Маленького бегемотика совсем затолкали огромные туши и он забрался на спину своей маме. Из воды бегемоты вылезают ночью и представляют определенную опасность для человека – могут затоптать. Впрочем, ночью здесь никто не ходит.
    Объезжаем с востока озеро Магади и встречаем стадо африканских буйволов, самых могучих диких быков, вес которых может превышать тонну. Врагов у них немного. Только львы регулярно собирают с них дань, нападая целым прайдом на коров и молодых животных. Черепа буйволов разбросаны по всему Нгоронгоро.
    Буйволы не объединяются с другими копытными, зато около них постоянно можно видеть египетских цапель, которые часто садятся на спины пасущихся или отдыхающих буйволов.
    От рогов и копыт буйвола погибло много людей. Раненый буйвол, убегая, описывает полный круг и затаивается у собственного следа. В гуще зарослей, внезапно атакованный человек обычно даже не успевает выстрелить. Профессиональный охотник Зденек Вагнер, в своей книге «Африканское сафари», описал, как таким образом буйвол убил, полностью вколотив в землю, американского охотника, а затем поднял на рога друга Зденека, ружье которого дало осечку. Впрочем, такую самооборону трудно расценивать как особую свирепость и агрессивность. Во всяком случае, на нас они нападать не собирались, хотя и внимательно провожали взглядами.
     В степи между озером и болотом Горигор встречаем страусов, которые мирно пасутся посреди антилоп гну. Самцы страусов отличаются по окраске от самок, одни черные – другие серые. Здесь же снимаем  на видео брачный танец самых красивых птиц Африки – венценосных журавлей.
     Добравшись до окраины леса Лераи, устраиваем привал. Здесь расположена база рейнджеров. Можно  погулять, не удаляясь далеко от машины. Погода начинает портиться, боимся, что начнется дождь, и снова садимся в джип. Едем по лесу, фотографируя по дороге слонов,  затем поднимаемся и покидаем кратер.
    Некоторые животные тоже спокойно поднимаются по склонам кратера, встречаю гиену буквально в 200 метрах от нашей гостиницы “WILDLIFE LODGE”. Покидать окрестности гостиницы запрещено, особенно ночью, так как опасность вполне реальна. Накануне наша подруга ночевала в палатке в Серенгети (сейчас Нгоронгоро отделен от остального парка Серенгети долиной, которую пришлось отдать масаям из-за земельного конфликта), так она не могла заснуть из-за прохаживающегося рядом и рычащего льва. Знакомые Марины подверглись здесь нападению диких кабанов – бородавочников, которые распороли стенку палатки. Бывали случаи и похуже. Трое мужчин спали в палатке валетом, причем средний лежал головой к выходу, и полог не был застегнут. Подошел лев, схватил торчащую наружу голову и побежал. Товарищи жертвы проснулись и бросились вдогонку. Лев выпустил добычу, но конечно было уже поздно.
     Хотя такие случаи здесь бывают не часто, но ночью мы по окрестностям не гуляли. В гостинице тоже неплохо, в номере стеклянная стена, выходящая в кратер, на балконе подзорная труба для наблюдений за животными. 
    Утром выезжаем в национальный парк Маньяра. Возвращаемся по той же дороге, по которой приехали вчера. Останавливаемся на привал на площадке на верху скалы Большого Африканского разлома, откуда открывается великолепная панорама озера Маньяра, делаем фотографии. Долго бросаем камни, пытаясь сбить плод баобаба. Проходящий мимо масай решил нам помочь и метким броском добился успеха. После этого стал просить доллар, но я пожал его мужественную руку и решил, что этого вполне достаточно. Плод у баобаба большой, с дыню, жаль, что его раздавили при обратном перелете в Амстердам и я не смог попробовать вырастить его на даче.
    Немного не доезжая до деревни Мто-Ва-Мбу, что означает «комариная река», сворачиваем направо и подъезжаем к входу в парк. По дороге часто встречаются бабуины, которые совершенно не обращают внимания на машины. Один бабуин даже мирно спал на бревнах у дороги, чем-то напоминая подвыпившего пьянчужку. Правда, если выйдешь из машины, – то они начинают беспокоиться и разбегаться, так что лучше делать фотографии прямо из джипа. После въезда в парк натыкаемся на целую колонну обезьян. Идут по одному, неспешно, покачиваясь, важные и черезвычайно довольные собой. Впереди, раскачиваясь особенно сильно, выступал бабуин покрупнее – вожак. Каждое его движение, каждый мускул обличал предводителя. Он поравнялся с нашей машиной и, не обращая на нас никакого внимания, прошествовал дальше. За ним прошли еще несколько обезьян, но затем движение застопорилось и часть бабуинов сбилась в кучу, заинтересовавшись нашим джипом. Положение спас маленький разведчик , смело пустившийся в путь за вожаком. За ним проследовала и остальная стая.
    Этот парк сильно отличается от Нгоронгоро наличием большого леса у озера. В лесу много разнообразных птиц, в ветвях прячутся редкие голубые обезьяны. У озера лес редеет. Выезжаем на поляну и упираемся в стадо жирафов, которые невозмутимо пасутся, ощипывая верхушки деревьев. Масайские жирафы очень большие, в плече до трех метров, даже находясь на крыше джипа, упираешься только в его круп. Очень забавно пьют, широко расставляя ноги и опуская свою двухметровую шею. Вокруг них часто ходят антилопы импала, которые не конкурируют с ними за корм, ощипывая низкий кустарник и траву. Антилопы часто пасутся стадами, один самец и множество самок. Если появляется другой самец, то начинается бой за обладание гаремом.
     Кое-где встречаются прайды львов, один самец и две-три самки. Львы здесь особенные, умеющие лазить по деревьям, и атакующие с них добычу, что вообще-то не характерно для этих хищников, обычно нападающих из-за зарослей высокой травы.  В кустах лежит разлагающаяся туша буйвола, лев не доел и никто ему что-то не помогает. Две львицы лениво лежат в кустах, прячась от жары, а затем синхронно направляются ко льву.
   Внимательно вглядываемся в кроны деревьев, надеясь найти леопарда, атакующего свою добычу с развилок веток, но здесь удача от нас отвернулась. Да и по словам проводника, заметить его на дереве очень трудно, он великолепно прячется. Зато увидели в чаще самую маленькую антилопу дик-дик.
    Кое-где в зарослях видны силуэты африканских слонов. Они гораздо больше азиатских, и, в отличии от них, не приручаются. Бывают опасны. Чехи описывали случай, когда проходящий мимо джипа слон случайно задел хоботом радиатор, обжег его и пришел в ярость. Народ успел убежать, а машину слон разнес вдребезги.
    Выезжаем на поляну, где резвится целое стадо слонов. Мамаша роет бивнем землю, пытаясь достать слоненку корень. Крупная самка подходит к машине и начинает тереться ухом об дерево. Дерево качается, ветки хлещут по крыше джипа. Другая залезла в болото и вся вывалялся в грязи. Затем вылезла, пропустила дерево между задних ног и стала чесаться.
    Отъехав от озера, поднялись на склон холма и остановились на обед. Долго осматривали термитник, но термитов так и не нашли, – прячутся внутри.
     Возвращались в Арушу в приподнятом настроении. Честно говоря, не ожидал такого увидеть. Впечатления потрясающие – дикие животные, в природной среде обитания, в упор (у меня нет телевика и все фотографии сделаны обычным объективом), никакой зоопарк с этим не может сравниться. Национальные парки Африки, бесспорно, являются достоянием общечеловеского масштаба, одним из чудес современного мира.


Николай Носов 2002

Некоторые фотографии можно посмотреть на -http://www.photographer.ru/nonstop/series.htm?id=332