Второе взятие Берлина

Пролог:

...Да. Давненько я не давил русских кнопок, с целью рассказать о чем-нибудь таком, что было бы достойным продолжением нашей постоянно рубрики "Ветер странствий". Ветер - он же иногда так, знаете ли, заносит... Но вот прибило к причалу и навострив фотоаппарат лечу аллюром по Берлину и выдаю на-гора впечатления...







...Итак - сначала Берлин был один. Потом их стало два - Восточный и Западный. Это произошло, в основном, из-за незнания географии: танкисты слишком рано нажали на тормоза, замедлив ход где-то посередине этого замечательного населенного пункта. Две большие армии не стали ссориться из-за такого пустяка и, недолго думав, перегородили его стеной из толстого бетона два с лишком с валиком сверху.
Строителем стены стали, естественно, строители Коммунизма.

Стена эта, кстати, проходила отнюдь не по голому полю - делила надвое все, что попадалось на ее пути, включая жилые дома и исторические памятники. Кто и как продолжал жить (или слу-жить?) в этих домах знают только местные, а то что стенку эту поломать или хотя бы преодолеть пытались часто - знают пожалуй все.

Восточным освободителям досталась, кстати, лучшая и красивейшая часть города - не в плане качества жизни, конечно, а в контексте культурных ценностей.

Взять, например, Бранденбургские ворота или оперный театр или... Впрочем состояние  этих сооружений было тогда  достаточно плачевным, чтобы этому особенно радоваться. Ворота восстановили окончательно только вот-вот и тогда стало совершенно очевидно, что в замазаных дырках содержалась, собственно, вся их красота. Ну колонны, ну лошадки - ну и что?

Вообще тому, кто видел Санкт-Петербург хотя бы мельком и хотя бы на пару часов заглядывал в Эрмитаж - уже очень трудно будет восхититься архитектурными излишествами Германии или "роскошеством" ее же дворцов. Но тем не менее - попытаемся.

Вновь прибывшего изумляет прежде всего масштаб строительства. Поднявшись на просмотровую площадку телебашни, например, или оглядывая город через стекло купола Рейхстага замечаешь невероятное количество строительных кранов, которые ни минуты не стоят без движения.

Прошло немало лет - более десяти - как Берлин перестал быть "гамбургером с бетонной стеной" но сделано еще очень далеко не все. Для того чтобы "отремонтировать" коммунизм на этой земле нужно очень и очень много денег. И деньги эти, несмотря на убийственное для экономики "объединение Европы", все же у немцев находятся.



Здание Рейхстага выглядит достаточно классически - привычные колонны, длинные ступени. Желающих "посмотреть" пускают бесплатно, однако требуют от них снять верхнюю одежду для рентгена, отдать бумажник для просмотра и пройти металлодетектор для пущей уверенности. Однако если не напрягаться самому, то и процедура не будет напрягающей - через тридцать секунд, мельком глянув на скромные синие креслица "народных трибунов" ты попадаешь в огромный зеркальный лифт, который и возносит тебя почти что на самый верх.

Огромный стеклянный купол покрывает странную и совершенно непонятную на вид зеркальную воронку раструбом к Богу, вокруг которой проложена винтовая лестница, - или точнее, - дорожка, выводящая на крышу Рейхстага, где можно посмотреть на город, покушать в квадратном ресторане и сфотографироваться у государственного флага. Вести себя следует, однако, прилично и надписей типа "Дошли!" оставлять на стенах не рекомендуется. Коническая железная "шляпа" венчающая зеркальную воронку тоже совершенно загадочна.


Второе по впечатляемости - архитектурный ансамбль "полый зуб с помадой и пудрой", как его называли местные являет собой церковь с разрушенным куполом и разбитыми снарядями стенами в соединении с двумя ультрамодерновыми шестиугольными зданиями по виду и форме вполне оправдывающие это прозвище.

Церковь не восстанавливают с целью оставить доказательство того, что всякое разрушение есть деяние постыдное, бессовестное и бессмысленное.

Недавно вываяный колосс с названием "Памятник объединения Берлина" оставляет впечатление, что может быть мы все-таки погорячились: два изогнутых в трех плоскостях соединенных бетонных кольца со следами недавнего разрыва - вот что увиделось мной с помощью десятикратного "зума".

Государственная библиотека представляет собой комплекс низкорослых зданий, часть из которых - "Хумбольд университет". Довелось побывать на том самом месте, где когда-то горячие немецкие парни в черных рубашках сжигали как отдельные тома так и полные собрания сочинений избранных ими авторов. Теперь на этом месте - окно, через которое видны несколько пустых книжных полок хранилища. Попытка сжечь мой путеводитель успехом не увенчалась, поскольку все спички и зажигалки у нас отобрали еще при входе в Рейхстаг...

"Александр Плац" на поверку оказалась вполне заурядной площадкой, окруженной строящимся модерном с сексуально-сусальной рекламой нижнего белья и предметов в него одетых.
Часы, показывающие якобы время всех поясов безбожно врут и крутящиеся сверху шарики на проволоке тоже не будят лучших переживаний.

Вокзал как таковой - только строится и строится так, что будет крупнейшим в Европе - а пока Берлинцы пользуются небольшими "вокзальчиками" которых достаточно много и поезда дальнего следования - интер-сити в них спокойненько переплетаются с ветками метро, так что и не поймешь порой на чем ты собственно едешь.

Система проездных билетов здесь сложная настолько, что из района в район можно доехать за десять долларов или совершенно бесплатно, если путешествуешь "с умом" взяв "Билет выходного дня" который за 28 Ойро позволяет ПЯТЕРЫМ человекам целые сутки кататься по всей Германии включая поезда и городской транспорт.

Кстати, городской транспорт в Берлине выгодно представлен двухэтажными автобусами с большими "осмотровыми" возможностями. И чаще всего осматривать приходится медведей всевозможных размеров, расцветок и конфигураций, что сделано не от балды, а от большой любви к этому животному, которое является изображенным на флаге символом этого двухмиллионного города. Дошло до того, что в лавке с сувенирами продаются порой только многочисленные копии этого животного - и ничего больше.

"Аллея под липами" - этот перевод мне понравился больше чем
"Липовая аллея", ведет желающих к месту выбранному русскими под посольство. Колышащийся стяг, наглухо запертые решетки - вот все, чем представлена империя. Все остальные следы ее могущества на этой территории усердные строители уже почти стерли или заменили медведями.

Недолго попересекав многочисленные мосты через Шпрею обнаружил для себя "Пергамонмузеум" здание выполненное снаружи в соответствии с содержанием - вывезенные - уж не знаю как - из Египта многочисленные древности (каменные и мумифицированные) приглашают ознакомиться с собой каждого, кому не жалко пятнадцати баксов. Мне было жалко, поэтому рассказ о музее получился таким коротким.

Для восстановления разрушенной отчизны восточные немцы приглашали в основном людей откровенно восточных - вьетнамцев и аналогичных им -тайцев. Народ в толпе крупных бюргеров неприметный и работящий до завидного. Ресторанчики и закусочные, основанные ими, забиты до отказа, но терпение стоит того: огромные порции с горами риса и экзотически приготовленных под экзотическим соусом экзотических же плодов и животных за три-шесть ойро наполняют желудок тяжестью, рот-огнем а душу - бодростью.

Очень хочется сказать, что посещение подобных заведений запомнилось в Берлине больше всего прочего, но не скажу из уважения к последнему.

Еврейский квартал - ну как же без него - расположен в самом, пожалуй, центре города. Тесные, но очень симпатичные и аккуратные дворики. Маленький, но очень активно посещаемый театр, изящное соединение преданий старины глубокой с пост-модерновыми веяниями в архитектуре заполненные... не магазинами даже - а скорее выставкой высоких цен -  все же умиротворяет и наводит на разные, но все время очень хорошие мысли. То же и синагога - большая, с куполом в золотую сеточку.

Лично меня - уж простите - древности привлекали и ошарашивали куда меньше чем новые веяния в строительстве.
Самым шикарным  - во всех отношениях явился мне, конечно же, "Сони-центр". Натяжной купол с раскоряченными противовесами увенчанные острым конусом - это здоровско. Стекло и металл следует признать все же наиболее удачным выбором архитектора.

В одном из многочисленных торговых центров на "Потсдамер платц" бродил час - не мог налюбоваться. В "Европа - Центр" особенно привлекли знаменитые берлинские "Водяные часы". Понятия не имею как это все работает и чем приводится в движение, но суть в том, что зеленоватая жидкость перетекая из одной круглоступенчатой стеклянной трубы в другую показывает собой достаточно точное состояние текущего момента в контексте вечности.

О местной скульптуре и монументализме хочется высказаться отдельно, чтобы не бросить ненароком тени.
Ну, конные и пешие в полный рост памятники завоевателям или освободителям мы оставим спокойно стоять под купоросом, а вот воткнутую в землю стометровую лопату - вываянную для увековечивания памяти немецкой археологии - назовите сами, осмотрев представленное в полный рост фото.

Дома имеют сколь угодно отличающуюся от нормального жилья форму - вплоть до совершенно плоской. Крыш у них чаще всего просто нет - так, макушка. А чего стоит завязаный узлом фиолетовый надувной шарик, длинной своей предназначенный
для выкручивания пуделей? 

Ну это еще можно списать на дизайн и его дизайцев - а что вы сказали бы увидев бюст ожиревшей Венеры, которой мало того - оторвали еще и башку, разрезали поперек и на срезе поставили крупное яйцо, которое, судя по размерам и позолоте, возможно принадлежало когда-то самому Фаберже?

А если это намек на "смерть кащееву" то на какую простите утку намекает этот ансамбль?

Я уже не говорю об изогнутой железной палке торчащей на одном из перекрестков... Довели бедного туриста до такого состояния, что на каждую афишную тумбу пялился пытливо: "уже ль не скульптура ли это?".

Конечно, впечатления наипрекраснейшие: город строится, город обустраивается. Это конечно далеко еще не крупная европейская столица, но то что она здесь в скором времени появится - сомнений никаких.

Центральным мемориалам Берлина является "Ное Вахе" или "Новая Караульня" - мемориал жертвам войны и насилия.
Согбенная бабулька с мертвым ребенком на руках. Сооруженное еще Фридрихом Вильгельмом III оно до сих пор не потеряло своего значения, напротив приобретая с ушедшими годами и бушевавшими войнами и мракобесием все новый и новый смысл. И с каждым новым витком памятник реконструировался. Так в 1931 году это был гранитный блок с серебрянным венком из дубовых листьев - в память павшим в первой мировой войне. Во времена ГДР "Нойе Вахе" превратилось в "Памятник жертвам фашизма и милитаризма" с вечным огнем, затем, когда все стало на свои места - этот мемориал снова стал таким же как и был в эпоху веймарской республики. В центре - мать с погибшим сыном.
Не рискуя испачкать святыню своим ядовитым слогом, не знающим святынь - цитирую:

"Нойе Вахе" - место воспоминаний и поминовения жертв войны и насилия.
Мы чтим память народов, пострадавших от войны. Мы чтим память тех, кто подвергался преследованиям и утратил свою жизнь. Мы чтим память павших в мировых войнах и погибших от их последствий на Родине, в плену, в изгнании. <...>
Мы чтим память миллионов убитых евреев, всех тех, кто был лишен жизни из-за своего происхождения, гомосексуализма, из-за болезни и слабости. <...>  Мы чтим память людей, которые должны были умереть из-за своих религиозных или политических убеждений. <...> Мы чтим память мужчин и женщин, принесших в жертву свои жизни, сопротивляясь насилию, всех тех, кто скорее шел на смерть, чем жертвовал своей совестью. Мы чтим память женщин и мужчин, которые преследовались и были убиты за сопротивление тоталитарной диктатуре после 1945 года.
Конец цитаты.

...Да, теперь этот памятник никогда не потеряет своей актуальности...



Архитектурный разброд Берлина в сущности ничто по сравнению с разбродом человеческим. Если в России коммунисты плавно стали демократами и продолжали оставаться начальниками в числовом масштабе один к одному, то здесь обстановочка была в этом смысле достаточно острой. Каждый "восточный" начальник был так или иначе "вражиной"  для западных боссов, которые пришли- увы, не как братья и сестры, а как господа и мудрые советчики на тему "так жить нельзя" . Безработица в восточных - или как теперь говорят "новых" землях достигает 25% со всеми вытекающими. В фойе телецентра бойко торгуют матрешками и буденновками, а в самом центре города я видел - вы не поверите - наперсточников! Даже учителя преподававшие здесь обязательный в школах ГДР русский язык - и те не остались без общественного порицания.

Русских и иже с ними полным-полно. Отличить их можно не только по громкому матерному ору на улицах, но и по одежде: она откровенно теплее и дороже чем у покрытых болонью безшапочных в мороз "истинных".

Сколько не броди - а в стену все равно упрешся. Правда теперь это только несколько осколков - оставленных либо из исторических соображений либо из соображений удобства в качестве заборов. Незадолго перед падением, стена была разрисована политическим граффити. Подзаборной лексики однако не обнаруживалось, но и особо бодрых оптимистических высказываний мне там также прочесть не удалось. Ну вот например: "Будет лучше, но не будет хорошо" или :
"Ни за ни перед этим камнем,
Не смог свободы отыскать,
Вспорхнула прочь, лететь куда мне?
Вернется может быть, как знать..."

Перевод, кстати - мой. За что и поблагодарите, переворачивая листок с подписью вечно преданного вам - не вами -


Юрий Меркулов.

P.S. И не забывайте звонить в редакцию с вопросом когда же выйдет в свет мой рассказ о Потсдаме, Магдебурге и Нюрнберге!