Песня-Грузия. Глава 2

Что же было дальше? Нас – семеро москвичей. Мы скинулись, и получилась приличная сумма, достаточная, чтобы снять на неделю микроавтобус. Долго спорили о маршруте, как лебедь, рак и щука. Лебедь рвались в Сванетию, мне были нужны скальные монастыри, Саша намеревалась объехать всех знакомых епископов, которых у нее было немало. И, конечно, все были бы не прочь попасть на море, но уж морем пришлось пожертвовать. Пришлось пожертвовать также и моей визой, которая через неделю заканчивалась, но об этом позже. Побродили по Тбилиси, и заказали такси до Лавры Давид Гареджи, чудесный памятник архитектуры, не уступающий монастырям Каппадокии. Приходим вшестером на автостоянку, и спрашиваем: «Ничего, что нас так много?» Бедный водитель! Двое сидели на переднем сидении, грузный клирос разместился сзади, одна явно не вписывалась в габариты машины и легла пластом сверху. Так и ехали, и, кстати, свисающие из заднего окна ноги расчищали дорогу от лихачей. (Вообще в Грузии проблема с дорожными знаками и правилами дорожного движения. Создается впечатления, что сдают они экзамены на русском по старинке, а язык уже не знают.) Да, монастырь Давид Гареджи основан в IV веке, а к XI веку тут уже была огромная Лавра, целый монашеский город со множеством келий, выбитых в скалах, с церквями и монастырскими постройками. Сейчас – романтичные руины за перевалом от действующего монастыря. Вот идете по хребту, вдруг – пещера, заглядываете, а там чудесная роспись; и множество автографов туристов-вандалов, даже с XIX века. Поднимаете голову – над вами еще церковь в скале, и там каменная преграда, ангелы на стенах… И так бродите по хребту от храма к храму, как первооткрыватель. Так мы и бродили.
А на следующий день уже ехали на нашем автобусике в город Зугдиди, в восточной Грузии. Там был праздник в честь ризы Богородицы, и собрались целые толпы грузин. В этот день из местного музея приносят в храм древнюю ризу, по преданию принадлежавшую Богоматери, и не подойти не то, чтоб к храму, даже к соборной площади. Наша Саша встречает в этой кутерьме знакомого епископа, и мы едем на застолье в епископскую резиденцию. Во дворе растянуты навесы, накрыты столы человек на четыреста. Подносят то рыбу, то мамалыгу, то шашлык, то хачапури. Если все это съесть, революция в животе обеспечена. За соседним столом сидит мужской хор, и внезапно прерывает затрапезные беседы их стройное пение. Руководит дедок с глубоким баритоном, поют замечательно. Еще песня, и другая. У каждого голоса своя особая партия. Это не привычные нам гармонии, дополняющие основную партию. В грузинском пении каждая партия основная. Поют что-то вместе со всеми собравшимися. Мы оставляем пир и едем поглядеть византийскую церковь в селе Цаленжихе. Возвращаемся уже вечером: пир еще продолжается. Пьют и поют. Как только не устают?
На следующее утро едем в Сванетию. По мобильному узнаем, что прошел ливень, и на дороги сошли оползни, но все равно едем. Мимо громадной Ингурской ГЭС, вдоль образовавшегося в ущелье водохранилища. Дороги действительно кое-где завалены. Но приезжают трактора и быстро все расчищают. Грузины бояться сванов. Еще на пиру в Зугдиди нам рассказывают, что это дикий народ, что сваны умыкают девиц, что, мол, не улыбайтесь им и не смотрите в глаза. Но там же, на пиру, напрашиваются в наш микроавтобус две монахини-сванки. И очень кстати! Действительно, сваны – особый народ, горцы, одним словом. Приняли они христианство, но соединили его со своими древними преданиями. И уж, если свану что приспичит, не отвяжетесь. (Грузины любят рассказывать про сванов анекдоты. Вот один, очень характерный. Заходит сван в троллейбус и говорит водителю: «Вези меня домой». «Ну как я тебя повезу, в Сванетии же нет проводов?» «Вези, как хочешь». Приезжают они в Сванетию. Водитель говорит: «Ну ты, брат, даешь». «Это что, - отвечает сван, - тут на днях мой кум на метро приехал».) Сванетия – горная страна. И поскольку Грузия постоянно находилась под угрозой завоеваний, в Сванетию свозили все сокровища средневековой Грузии. До сих пор коллекция сванских икон – одна из редчайших в мире. Но еще одна деталь: иконы, как и церкви в Сванетии принадлежат родам. И вот, если представитель этого рода соблаговолит показать вам церковь, в которой молились его предки, то – милости просим. Грузин особо никто туда не просит. И тут наши монахини-сванки были незаменимыми помощницами. По дороге заезжаем во все села, осматриваем церкви, башни. А красота-то какая! Свежайший горный воздух, на горах лежит снег, и бегут в ущелье ручьи чистой холодной воды. В одном селе, пока ждем хозяина церкви с ключами, бабулька выносит нам пирог на подносе. Просит, чтобы на обратном пути завезли поднос. Ночуем в Местии, столице Сванетии, в большом доме у монахини Екатерины. На поверку сваны не оказались такими дикими. Мы спокойно гуляем по городу, фотографируем башни и улочки. Но, на всякий пожарный, в глаза не глядим. Вот, когда спрашивают теперь, какие у сванов глаза, - не знаю. Наверно, синие, как небо Сванетии. На стенах церквей чудесно сочетаются христианская роспись и архаичные эпические сюжеты со зверями, драконами и витязями. Очень, очень интересно. Прощаемся с гостеприимной монахиней, возвращаемся в Грузию. По плану – село Хони, настояла Саша, там ее знакомый епископ Савва. Приезжаем: достаточно молодой епископ, коллекционирует кактусы. В его резиденции просто ботанический сад. (Немного странно, что этим занимается епископ. Но потом, на Кипре, посещаю целый кактусовый монастырь, и все становится на свои места.) В Хони устраивают нам концерт грузинской церковной музыки, наш клирос исполняет партес; так весь вечер и обмениваемся песнями. Переходим на фолк. Выучиваем грузинскую песню про паразитов на дубе: нам поясняют, что дуб олицетворяет Грузию, паразиты – ну, они и есть паразиты. Замечательная песня.
Оттуда едем в Кутаиси, второй по значимости город Грузии. Там Гелатский монастырь, центр средневековой науки, руины гелатской академии, и при входе в монастырь скромная могилка благодетеля всей Грузии, царя Давида-строителя.
Едем к грузино-турецкой границе, в область Тао-Кларджетию, - это один из древних регионов средневековой Грузии со множеством крепостей и монастырей. Гостим у Сашиного знакомого епископа. Посещаем Вардзию – целый скальный город с залами, тоннелями, лестницам, храмами и монастырями. Основной ктитор, царица Тамар, красуется на стене храма. Залезаем везде, как дети. Посещаем и много других мест, но обо всем и не расскажешь. В последний вечер нашего пребывания в Грузии идем в кафе на улице Руставели, в центре Тбилиси. Что-то заказываем, садимся, и вдруг распахивается дверь, появляется знакомый по крестному ходу игумен и еще несколько монахов. Официантки бегут под благословение. Подходит к нам и говорит: «Тут все оплачено, берите, что хотите». Уже привыкли к этим грузинским штучкам. Сдвигаем столы, Начинаются тосты, рассказы.
Наутро уезжаем по военно-грузинской дороге, через Казбеги. По пути посещаем еще одного Сашиного знакомого, епископа Петра Казбегского. В его резиденции собраны замечательные произведения современного грузинского искусства. Хожу с фотоаппаратом, все запечатлеваю. Пока угощаемся клубникой, рассказываю, что у меня уже просрочена виза и могут быть трудности на границе. Телефонный звонок: трудностей не будет. На границе подаю паспорт, пограничник злорадно говорит: «У Вас виза просрочена». «Да, я знаю, но…» - не успеваю закончить, как появляется грузная грузинка, и через минуту мне возвращают паспорт с датой выезда три дня назад. «Интересно, - думаю, - что я делала три дня на нейтральной полосе?» Благо, наши пограничники не замечают подвоха. Очень долго ждем в очереди на границе и опаздываем на поезд. Едем вдогонку до пригорода Владикавказа, Беслана. Дорогой Беслан… Но мы, наконец, в поезде. Читаем букинистические приобретения: русские переводы Ильи Чавчавадзе, Галактиони, археологические и искусствоведческие труды о памятниках Грузии. Пишем дневники, разучиваем песни, вывезенные в нотах, на дисках, в памяти и записях. «Сада хар чеми Сулико?»