Галопом по италиям. Заметки русского обывателя

Конечно, об Италии, и особенно о Риме трудно рассуждать, если ты там никогда не был, а тема — необъятная.
И.В. Гёте (1749-1832 гг.) в первой римской элегии восклицает: «О Рим, ты целый мир...». Рим — город музей, а Италия я бы сказал: страна древних городов-музеев, таких как Венеция, Флоренция, Пиза ... требует многих дней и ночей для самого поверхностного знакомства и конечно тонны бумаги для изложения впечатлений.
Мы вылетали из аэропорта Домодедово.
При регистрации на рейс Москва-Римини, я обратил внимание, как маленькими группками собирались на вылет стройные девушки. Создавалось впечатление, что они уже вылетают, в южную страну, не впервые.
Наш руководитель со знанием дела объяснил: «Да это девочки летят на заработки, одним словом проститутки Советского Союза, таких, там полно». Мужское население Италии, когда им ширяет бес в ребро, а седина в бороду, в грёзах обращаются в игривую юность, отстёгивая за ночную бабочку от 200 до 500 евро. Там своя индустрия секса.
Наша регистрация и перелёт прошёл благополучно.
Правда при досмотре отобрали две булки ржаного хлеба и сало с чесночком, а на чужбине это лучшее лекарство от ностальгии, если употребить под отечественную водку.
Только переночевав и успев позавтракать в гостинице, мы помчались из Римини в Рим.
Размещение в римском отеле не потребовало долгого времени и многие сразу же отправились прогуляться по древним улицам вечного города.
Уже из окон нашей гостиницы, можно было увидеть средневековый Рим, повернулся и смотри на город 20-30- х годов из прошлого века. На этой, боголюбимой земле Италии зарождался фашизм. Вот он остросовременный Рим, перемешанный вавилонским столпотворением мигрантов из третьего мира. Первое послание Петра написано было в Вавилоне (5,13): «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын мой», так апостол называет именно Рим.
Здесь, на Капитолийской площади, и там, у замка св. Ангела клубятся сенегальцы, пакистанцы, китайцы и представители многих других национальностей, сбредающихся к отвислым сосцам римской волчицы.
Поскольку их родины-матушки не могут прокормить, и позаботится о своём потомстве, то народ всякими правдами и неправдами старается уцепиться за Европейскую цивилизацию и раствориться в ней, выправляя худосочное местное население. Чаще это делают люди голубых кровей, вернее чёрной кожи с голубым отливом. Оно и понятно, за Средиземным морем жарко дышит Африка, дыхание чёрного континента по воле Аллаха доходит и сюда. Сформируют ли когда-то гуманисты понятия о различиях цвета кожи, крови и денег, так неотступно идущих рядом?
Оценят ли, зазнавшиеся итальянцы, да и другие европейцы, что мигранты своей плодовитостью пытаются перекрасить их в темнокожих, наполняя скудеющие ряды потомков древних патрициев и великих императоров. США от Италии так же далёка, как и Россия от Америки, но мы на минутку виртуально туда смотаемся. Город Чикаго ещё сорок лет назад имел одну мечеть и семь тысяч человек исповедующих ислам, теперь в Чикаго 82 мечети, а мусульман полмиллиона, прогресс на лицо, летим обратно в Рим к его папочке.
Приблудные люди Рима приторговывают, поют и пляшут, а то и просто просят милостыню на фоне монументальных декораций – развалин Древнего города и блестящего Вечного триумфа. Периодически появляется полиция, и иноземные гости мгновенно прячут свой нехитрый товар в трансформированные коробки и с независимым видом продолжают прогуливаться по площади с картонными баулами. Всё! Они уже не нарушители законов и их не арестовывают, не действуют здесь видеозаписи и свидетельские показания. У нас бы и пикнуть не успели, как оказались в кутузке.
Пели-пели и играли бродячие музыканты, а тут вдруг моментально смолкли и исчезли, пропали над древними развалинами их колоритные звуки. С музыкантов-латиносов, под полами пиджаков, исчезают китайские CD-диски и самопальные кассеты, которые активно предлагали туристам, любителям экзотических ритмов. Как только полиция удаляется на приличное расстояние и вновь, как ни в чём не бывало, звучит та же музыка, а коробки-баулы корабейников превращаются в площадные прилавки, выбирай: солнцезащитные очки, дамские сумочки, брелки...
По оживлённым площадям передвигаются характерные фигуры нищих явно не итальянского происхождения. Почти все они на одно лицо, потому что замотаны по глаза в черное, ноги вывернуты во внутрь, с одинаковыми посошками. Минимальная такса подаяния – один евро, но не отказываются и от центов.
Естественно, в этом великолепии и нищете звучит и русская речь – как универсальный язык для всех выходцев с территории бывшего Союза. Русский язык поведает о многих тайнах и поможет совершить откровения, не только обездоленным, но и людям делового мира.
Ближе к центру католического государства – Ватикан, который находится тут неподалеку, развеваются российские флаги. Под их шелестом разместилось посольство РФ в городе папы римского – самом маленьком государстве на свете, зато богатейшем.
Почти рядом с нашим отелем – длинная очередь за бесплатными обедами. Папа или церковь кормит всех страждущих без разбора. В очереди – две украинки. Приехали на заработки, но попали под новоиспеченный закон, которым Италия защищает себя от непрошеных гостей. Преодолеть все препоны для регистрации, которая служит пропуском к работе, не так-то просто. Иначе – 40 дней тюрьмы и штраф.
Вот и обретаются наши сестры-славянки на ватиканских благотворительных хлебах. Церковь им даёт подзаработать во всяких вспомогательных службах, и они счастливы, если наберется 100 евро, чтобы послать эту сумму домой.
Здесь же, в ночлежке, они и спят, но каждую ночь на свежем белье.
Вернемся на Капитолийскую площадь. Рядом находятся знаменитые «зубы Рима» - колоссальный монумент «Витториано» в честь короля-объединителя Виктора-Эммануила Второго. Его строили пятьдесят лет, с 1885 г. В ансамбль входит также Алтарь Родины с Могилой неизвестного солдата.
Если обернуться, можно увидеть напротив здание, с балкона которого в 1926 г. диктатор Муссолини объявил свой политический курс, впоследствии приведший его к гибели.
Неподалеку – более старинное здание аналогичной архитектуры, в нём провел последние годы своей жизни великий Микеланджело, после творческих трудов во Флоренции. А его творение, основание которого было заложено под надзором Донато Браманте (1444-1514), также приложил руку и знания Рафаэль из Урбино, это собор Св. Петра – купол которого возвышается над крышами Древнего Рима. Купол собора доминирует над всем городом.
Подойдем к Храму и рассмотрим поближе одни из его бронзовых ворот. Вот застыли металлические волны разбегающиеся от галеры, уносящей на себе Византийского императора, продолжателя рода Палеологов, Иоанна VIII. На корме судна закреплен шатёр с крестом и двуглавым орлом, с таким же орлом развевается знамя на носу корабля. В шатре, со свитой расположился император, он плывёт в Феррару на заседание собора, от Феррары собор переберётся во Флоренцию и там подпишут Унию, объединение христианских церквей под папской тиарой, а пока, можно лишь пожелать путешественникам, счастливого плавания.
Тем более, ведь скоро и мы отправимся в "Столицу отравителей". А пока порассуждаем, что более важно для католической церкви собор Св. Петра или протестантский раскол. Если бы папа не приступил к разорению христиан своими индульгенциями введённых в 1300 году и последователи не задумали столь грандиозное строительство, тогда бы «святая торговля» шла только в Риме. Во первых, туда надо было добраться и в течении пятнадцать дней поклоняться могилам апостолов. Придумано хитро! Кто его знает, нашёл бы тогда поддержку и понимание среди верующих Мартин Лютер? Он якобы объявлял себя последователем Яна Гуса и не более, но его терпение закончилось после усилившихся поборов вызванных потребностью всё больших расходов на величественный римский собор.
Папа упростил отпущение грехов, отпущения доставлялись странствующими торговцами прямо на дом и продавались, выражаясь современной терминологией, по рыночным ценам. Ладно, покупали для живых, но церковники измудрились и пошли дальше. С 1476 года ввели отпущения для бедных умерших христиан, вернее для очищения их душ, ну какому родственнику не захочется помочь томящемуся в чистилище. И народ понёс золото и серебро за «Разрешительные грамоты» ушедшим в мир иной. Лютеру было трудно поверить в безнравственность папы, а тут бесчинство с продажей грамот стало твориться рядом с городом Виттенбергом!
Ведь курфюрст Фридрих запретил распространять в своей земле «отпущения грехов» и народ кинулся в 1517 году скупать их в соседнем курфюршестве Саксонском Магдебургского епископства, там как базарный шарлатан активно распространял индульгенции проповедник Иоганн Тецель. Деньги потекли в Саксонию. Обидно!
Однажды Максимилиан Габсбург (1490-1518 гг.), император Священной Римской Империи с 1493 года, сын Фридриха III, Габсбурга (1415-1493 гг.) находясь в Инсбруке, приказал посадить Тецеля в мешок и бросить в реку. Но охваченный пылкой любовью к Священному Писанию, за проходимца, заступился герцог Фридрих.
Лютеру попала книжечка-инструкция украшенная гербом магдебургского архиепископа для проповедников на отпущение грехов, уже не от папы, а от имени епископа. И тут терпение Мартина Лютера лопнуло, он приступил к составлению тезисов, которые могли его привести на костер, но привели к расколу церкви.
Я приведу несколько из «95 тезисов» Лютера, они имеют непосредственное отношение к строительству Собора св. Петра:
50. Следует учить христиан, что если бы папа знал о злоупотреблениях проповедников индульгенций, то он предпочел бы сжечь дотла собор Св. Петра, чем видеть его строящимся из кожи, мышц и костей своей паствы.
51. Следует учить христиан, что папа очень хочет (да и обязан), даже если бы ему пришлось продать для этого собор Св. Петра, раздать свои собственные деньги тем, у кого их сейчас выманивают из карманов известные нам проповедники индульгенций (Имеет в виду Иоганна Тецеля-Е.К.).
77. Говорить, что даже Святой Петр, если бы он теперь был папой, не смог бы даровать больше милостей, [чем распространители индульгенций], — это поношение Святого Петра и папы.
82. Например: почему папа не освобождает души из чистилища, исходя только из пресвятейшей любви и высших побуждений, т. е. почему он не опирается на прочнейший фундамент, а, напротив, освобождает бесчисленное множество душ за презренные деньги, предназначенные для строительства собора Св. Петра, т. е. опирается на весьма непрочный фундамент?
86. Далее: почему папа, чье богатство сегодня превосходит богатство богача из богачей — Креза, предпочитает строить этот, всего лишь один, собор Святого Петра не на свои собственные деньги, а на средства бедных верующих?
Ой, да разве это не относится к другим храмам?
От собора Св. Петра – духовного центра грандиозного города – по виа делла Кончилиационе пройдем к замку Св. Ангела. Это абсолютно круглое величественное сооружение, окруженное к тому же крепостными стенами с башнями и двумя мостами, правда, не подъемными. Крепость над Тибром возникла изначально как мавзолей императора Адриана в 130 г. после Р.Х. в качестве семейной усыпальницы династии Антониев.
Уже при Аврелии, мавзолей использовался как оборонное сооружение, тогда же исчезли из отделки мрамор и бронза, ими украсили базилику Св. Петра и двор Ватикана. А около 520 г. вождь варваров Теодорих (он же по Прокопию Кесарийскому-рекс Валемериак) устроил здесь государственную темницу.
Роль крепости, это сооружение, выполняло вплоть до 1901 года (в ее камерах, в своё время, успели посидеть знаменитый скульптор Бенвенуто Челлини, граф Калиостро и другие исторические персонажи). Имя свое замок получил в 590 г., во время ужасной эпидемии моровой язвы, когда понтификом Римской Церкви являлся Св. Григорий Великий (Двоеслов 590-604 гг). Святой отец, пересекая однажды Тибр по мосту у мавзолея, увидел на вершине крепости грозного архангела Михаила с пылающим мечом – вскоре страшная эпидемия прекратилась.
В средние века цитадель приобрела особую роль как оборонительный форпост Ватикана и при нападении на Рим войск Карла V-го (не его ли называют Аларихом?). Чуть ранее, до Карла, папа-антипапа Клемент VII (граф Роберт Женевский 1378-1394 гг.) бежал из Ватиканского дворца, по укреплённому переходу в Замок св. Ангела. Это сооружение, переросшее в целый непреступный комплекс, постоянно находился под пристальным вниманием власть имущих. Особенно – с девятого века, когда папа Лев Четвертый (847-855 гг.) включил его в систему оборонительных стен, соединявших ее с папским дворцом и окольцевавших район под названием Город Льва, то ли Льва - папы, то ли по впечатлениям от конфигурации расположения городских стен. Словом, путешествовать по Риму и по нажитым векам памятников, можно бесконечно. О наплыве в Рим путешественников подумали предприниматели ещё в XV веке. В 1420 году закончилось так называемое Авиньонское пленение пап. Рим стал городом апостолика, наследника апостола Петра (33-67 гг).
Пилигримы заполнили многие тропы ведущие в город, потребовалось срочное строительство скол то есть гостиниц, а чтобы смыть пыль и пот, нужны были бани-термы, отхожие места.
Потребовалась канализация и водопровод.
В казну потекли ручьи, потоки серебра и золота. Народ искал места покаяния и отпущения грехов, он и ныне жаждет отпущения. 
После падения Византии понтифик Николай V- Томмазо Парентучелли (1447-1455 гг.) понял что требуется народу, а народ желал услышать слово апостола и для церковных представлений воздвигли грандиозное сооружение Колизей (коллизио-представление).
Наш гид объяснила: «Папа Сикст V- Феличе Перетти (1585-1590 гг.) хотел в Колизее устроить мануфактуру шерстянщиков, но передумал и вновь открыли церковные службы, так продолжалось до сильного землятресения 1703 года».
Правильно, до 1703 года главная богослужебная арена работала с показом всяческих чудес, сродни фильму Мила Гибсона «страсти Христовы» или Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» или иное, проникнутое идеями Карла Маркса «Евангелие от Матфея» Пьера Паоло Пазолини, страсти Сенеки. Невольно возникает вопрос, кто так старательно показывал разрушенным Колизей, ранее его фактического разрушения?
Что? Кто то напророчил события Настродамусу или умышленно исправляли даты?
Разрушение многих памятников, заставило по другому посмотреть на древности и папа Клемент XI- Джованни Франческо Альбани (1700-1721 гг.) принял решение о закрытии сохранившихся дверных и оконных проёмов деревянными щитами. Да видимо досок не хватило на все проёмы, или вскоре их растащили.
В XV веке, в Рим стали свозить остатки рухнувшей Византийской империи, здесь собрали самую крупную библиотеку, где денно и нощно трудились: Лоренцо Валла, Поджо Браччолини, Бернардо Ручеллаи и другие. Занимаясь переводом и и ревизией текстов, они открыли архитектурные трактаты Витрувия (Леон Батиста Альберти? 1404-1472 гг.), проявили Овидия, Вергилия удревнили Тита Ливия и так далее.
Сегодня многие высказывания корыстолюбцев и провокаторов, приписываются кому либо из круга философов, созданного по инициативе папы Евгения IV- Габриеле Кондульмер (1431-1447 гг). Что же видели жители времён Республики и что описал Поджо Браччолини или кто-то писал за них.
И так откроем римские глаза из XV века, на рисунке 1480 года Сильвестро да Равенна, на строительной площадке рядом с долгостроем – Колизеем копошатся строители, туда-сюда снуют повозки, стоят времянки и проч. Ни шатко, ни валко, а стройка идёт. В поле зрения тех же глаз попадает: небольшая арка, гробница, пирамида, двойной ряд сводов с надписями восхваляющими Катула более десятка храмов, целёхонький Пантеон Адриана, остатки Веспасианова Храма Мира, как торжество победы над иудеями Апеннин.
Семь разрушенных бань (термы), среди них носившие имена Константина, Александра, Домициана и Тита, хотя бани Диоклетиана и Каракаллы сохранили своё величие и значимость, а так же прекрасно сохранившиеся там мраморные статуи, украшавшие общественные сооружения.
Прекрасно выглядели не закрывающиеся ворота-триумфальные арки Септемия, Константина и Тита с барельефом, запечатлевшим побеждённых иудеев угоняемых в рабство. Триумфальная арка, что в центре Рима, рядом с форумом, в честь Тита, сына императора Веспасиана. Тита, разгромившего Иудею, арка воздвигнута, якобы в 81г. н.э.
На ней есть рельеф на тему: изваяние евреев, несущих минору. Своеобразный памятник торжества христианства на иудаизмом. Правда сегодня торжество имеет обратную силу. Эта арка для евреев – врата рабства, унижения и изгнания. Предки евреев завещали потомкам – никогда сквозь эту арку не проходить. Колонны Трояна и Антонина стояли не разрушенными, но египетские фигуры были разбиты, как новоявленная ересь.
Парочка коней работы Праксителя и Фидия ещё радовали человеческий глаз. Замок Святого Ангела выглядел только что выстроенным укреплением. Гробница Августа, назовём её мавзолеем, представлял собой земляной холм.
Он же, то есть Браччолини описал красоты Колизея, так же упомянул о оборонительных городских стенах и имеющихся 379 башнях и 13 ворот города, утверждая при этом, что всё является целиком новым строением.
Гуманист Лоренцо Валла (1407-1457 гг.) тогда же доказал подложность документа называемого «Дар Константина», якобы выданного в IV веке папе Сельвестру, от яростного гонителя христиан византийского императора Константина. В комплект дара входило: Благодарственное письмо на имя папы, права на Латеранский дворец, золотая диадема, скипетр и пурпур, как бы награждённый уравнивался в правах с императором, в соответствии с этим переходили права на владения Римом с окрестностями и городами по всей Италии. Тот документ закреплял права перед франками на управление апостоликом Римом и Италией. Спрашивается, а за какие такие подвиги можно было настолько облагодетельствовать человека? Оказывается было за что.
Сильвестр был отличным лекарем и ему, согласно легенде, удалось вылечить императора от проказы, тут поневоле отдашь всё, лишь бы избавиться от такой лихоманки, только в эдакую щедрость императора вериться с трудом, скорее голову отрубит, тому же лекарю.
Обличитель Лоренцо определил, что подделка родилась в конце VIII-го или в начале IX-го века. Наши новохронисты прибавят ещё лет пятьсот и будут правы. Каким образом о подделке, мог заявить Лоренцо Валла, не укладывается в голове.
Но факт остаётся фактом. 
Одно оправдывает его пытливый ум, ведь ещё не было принято новое летосчисление, ещё Петавиус не определился с хронологией, не расставил многих героев в нужные временные отрезки. Отсюда вытекают последствия о зарождении христианства и других религий. Очень скоро мы скажем Риму «До новых встреч», и я продолжу репортаж из путешествия уже по Флоренции и некогда могущественной морской державе Венеции. А сейчас, оставаясь на римской земле, приведу выдержку из Байрона (1788-1824 гг.): «Пока стоит Колизей, будет стоять Рим. Когда падёт Колизей - падёт и Рим. Когда падёт Рим - падёт и весь мир».
Не дай Бог, как говориться, пускай себе стоит.
Собственно, баек насчёт падения того или иного объекта, а с ним и мира, существует достаточно.

ПРИПИСКА В ТЫСЯЧУ ЛЕТ
Двадцать седьмого апреля 2004 года (иногда 21-го), Риму стукнуло 2758 лет, если мы правильно посчитали, тогда я моложе Рима всего на 2700 лет и три месяца. То есть в этот день царская дочь Рея Сильвия (жрица богини Весты, между прочим, давшая обет безбрачия) родила от бога войны Марса близнецов Ромула и Рема.
Как гласит предание, её царственный дядя, свергнувший её же царственного отца, решил избавиться от близнецов и на всякий случай заживо бросил этих детишек в Тибр.
Но мальчиков спасла волчица, которая вытащила их на берег и выкормила своим молоком. Потом их воспитывал пастух… В итоге, они восстановили справедливость, в общем, все ушли в мир иной. Но перед этим основали город, нынешний Рим. Как и следовало ожидать от сыновей Марса, близнецы поссорились, и Ромул убил Рема, прямой прообраз Каина и Авеля.
Серьёзные исследователи, забыв имя старой покровительницы города, считают, что было как раз наоборот – Рим дал имя Ромулу. Согласно преданию, уже в далёкой древности по холмам Рима бродили пастухи, активно занимавшиеся разбоем. Скорее всего, поселение, из которого затем возник Рим, было своеобразным разбойничьим гнездом, готовым принять любого, кто желал жить казачьей вольницей.
Впрочем, влияние Марса на историю этого города прослеживается четко – она буквально набита войнами. Правда, с некоторых пор (вернее, с того времени, как пал последний диктаторский режим Муссолини) Италия, это одна из самых мирных стран на свете.
Мы не смогли просто так, после мимолётного знакомства, расстаться с Вечным городом. Он как матрешка, состоит из многих городов, каждый со своим лицом. Даже имеет свою отметину в виде пирамиды Цестия, притом, что самая большая пирамида находится не в Египте, а в Мексике, есть и Китае. И открывать Рим можно бесконечно. Приезжайте, убедитесь сами.
В самом сердце – Квадратный Рим, первоначальный, границы которого очертил еще мифический Ромул, ему же приписывается и создание 12-ти месячного календаря. Квадрат расположен на Палатинском холме.
Всего холмов семь. Раскопки ведутся до сих пор, и до сих пор совершаются открытия.
Откопали наидревнейшие фундаменты хижин 9-8 вв. до н.э., руины дома Ромула, над ними – храм Кибелы-Большой Матери, гробницу и т.д. Здесь сохранились остатки дворцов императоров античного Рима и Большого Цирка. Естественно, если каждый из вездесущего племени туристов возьмет на память по камешку, то от всех этих древностей мало что останется. Потому-то бережливые римляне обнесли их заборами, и каждый архитектурный памятник находится под неусыпным присмотром.
Правда, кое где и кое кому золотые монеты под ноги попадались и не плохой сохранности. Это не одно и тоже, как у нас, прикрепят табличку «Охраняется государством» и гора с плеч. Это я для 10 тысяч кладоискательских обществ, зарегистрированных в России, сообщаю. В США 3 миллиона человек, имеющих право на извлечение кладов.
Так что народ, лопаты в руки и вперёд за визой.
Для вящей профилактики туристского варварства каждое утро, два самосвала привозят старые камни, которые и подкидывают на экскурсионные тропы для утоления собирательского зуда. И мы, быть может, привезли с собой такие же «специальные» римские камни с «Трояневых троп».
Существует поверье, чем тяжелее упрёшь камень, тем тяжелее станет твой кошелёк. Признаюсь, ох я и помучился и главное впустую. Набрал ли, в своё время, камней философ Мишель де Монтень (1533-1592 гг).
Он, начитавшись книг о Риме, попал туда и был не мало разочарован увиденным: «все знания, полученные о Риме, были отвлечёнными и носили созерцательный характер из-за отсутствия в нём чего либо задевшее чувства. А те, кто говорил, что можно видеть хотя бы развалины Рима, преувеличивали, мир закопал и развалины. Остатки Храма Мира и зданий римского Форума представляли из себя груду бесформенных валунов».
Монтень пришёл к выводу, что на Капитолийском холме должно было находиться около 25-30 зданий, не считая частных домовладений, а не два, как следует из описаний.
В своём «Дневнике путешествий» он делает заключение: «многие догадки, основанные на картинах и гравюрах разных художников изображавших древний город, не имеют никакого правдоподобия». А мы, припадаем к разбросанным камням, думаем правда древность.
Эта маленькая итальянская хитрость с подбрасыванием камней для туристов, наталкивает на размышления вообще о хронологии и подлинности многих столпов истории.
Потому-то, мы путешествуя по векам и городам Рима, вглядываемся в детали, в подробности грандиозного зрелища. Мишель Монтень прогуливаясь по Риму, ощущал как он топчет своими ногами кровли целых домов и дворцов, а так же верх старых стен, ощущал, но докопаться не мог.
Иногда на старинных картах мы видим несоблюдение тех или иных пропорций, а разве их могли соблюдать, до появления приборов? Или вот пример, кони античных Диоскуров на балюстраде у дворца Сенаторов, где теперь размещается муниципалитет Рима. Пропорции явно не соблюдены – в смысле по отношению фигур лошадей и людей.
Если антропологически все ясно, то с четвероногими копытными какая-то чепуха получается – они едва достают крупом человеку до бедра, в холке – до плеча. Просто ослики Санчо Панса. Можно допустить, античный скульптор был невеждой в пропорциях, хотя вряд ли бы его творение поставили на всеобщее обозрение в таком случае.
Не будем обижать древних мастеров, лучше вспомним, что современные лошади появились в XI-XII веках как продукт селекции. Ульрих Рихентальский (? -1437 гг.) описывая происходившие события на соборе в Констанце упоминает и лошадей: «На двадцатый день марта, вечером, накануне праздника св. Бенедикта в 1415 г., папа Иоанн (XXIII-авт.) тайно сбежал из Констанца. Он ускакал верхом на маленькой лошадке». А какие могли быть завоевания без полноценного «транспорта»?
На маленьких лошадках не навоюешь. Вот и братья Диоскуры вызывают некоторое недоумение. Люди в шкурах, причём в двух экземплярах, коль дио-два (неких бесштанных философа). Звали их при жизни Кастор (Бобёр-Грызун), он и стоит с наброшенной бобровой шкурой, а второй Полукс (Енот-Полоскун), на плечах которого мы видим енотовую накидку.
То ли славяне были здоровяками, придя на Апеннины, они покорили местное население не только силой, но и красотой, то ли коняшки не дорастали даже до детородного органа нормальных мужчин улыбающихся нам с Капитолийского холма. Известно, что эти звери, я имею ввиду Бобры и Еноты, в здешних местах не водятся и не водились в обозримое время. Спрашивается, откуда пришли сии братья Диоскуры?
С Хопра казачки или с Севера мужички? Вот они этруски, от восклицания: Это русские! Уж больно родным напоминают эти наши братья, всё при них.
На мой вопрос о происхождении братьев и коняшек, гид согласилась с тем, что это славяне, а вот лошади, по её мнению, были иберийских кровей. Вспомнились «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря и участвовавших в тех битвах испанских конях.
Думаю, вот где цивилизация, стоят фигуры века и им ещё не поотбивали конечности, в том числе и половые. В нашем Волжском городском парке, так уже замучились реставрировать бетонные изваяния. Варвары то башку комбайнёру оторвут, то дудку у пионера отломают или у юнната петушка утащат, а тут приноровились алюминиевых чаек отпиливать в архитектурном комплексе Первостроителям.
Может быть и нам надо из мрамора высекать да ставить, так ведь Микеланджело или Донателло не сыщешь, а наш Сергей Щербаков, то английской королеве, то ещё кому с «Загнивающего запада» ваяет, не поспеет за местными вандалами, сокрушать - не создавать.
Не оттого ли, более придирчиво всматриваемся в колонны и триумфальные арки, которые бравые римские императоры щедро наставили в честь своих побед – судя по всему, их дохристианская датировка не обоснованна, скорее в них угадывается, даже выпирает средневековье, где-то XIII-XV века.
Например, колонна Траяна I-II века, установленная в честь победы над предками современных румын. Когда-то на ее вершине стояла якобы бронзовая статуя вышеназванного императора, с 16 века там возвышается Св. Петр.
Эпоха крестоносцев чувствуется во многом. В том же Колизее, скорее всего, проходили первые представления из жизни Христа, потом эти коллизии перенесли в циркусы, то есть церкви. Что такое «потом»? и когда оно было?
Высоко стоящая знаменитая бронзовая волчица, датируемая V веком до н.э., вначале была одинока как перст и не имела приделанных сосцов – при рождении в руках мастера-литейщика. Рэм и Ромул припали к ее сосцам только в эпоху Ренессанса, трансформация композиции видна и бросается в глаза каждому внимательному человеку. Разбавим нашу прозу несколькими строчками Данте:
«Все до того рассудком стали слабы,
Что люди верят всякому вранью,
 И на любой посул толпа пришла бы».
Новый Рим, а по-русски Рима, итальянцы считали, что город носил имя женского рода и как главный город он родился в 1420 г., когда центр католицизма переместился сюда из французского Авиньона, а Константинополь представлял из себя – фикцию. Некоторые полагают, что своим становлением, как возрождённым вечным городом он (она) обязан народному трибуну, современнику Франческо Петрарки (1304-1374 гг.), республиканцу Кола ди Риенцо (1313-1354 гг.). Как же высказывался Петрарка о архитектурных памятниках Рима:
«...Античная стена, кого боится
И чтит поныне мир, припоминая
Протёкшие века и глядя вспять;
Гробницы, где почиют, отдыхая,
Останки тех, чья слава будет длиться,
Пока не кончит мир существовать».
Давние поиски начала строительства Колизея, как храма солнцу и луне, успокоили не многих, но реальнее выглядит предположение о его постройке с перерывами примерно в 1470-1490 годах, там, между прочим, здание названо Амфитеатром и выглядит вполне привлекательно, целое как яичко до Христова дня.
Не следует забывать и такие известные нам факты, строительство величественных построек занимало порой не одно столетие, и на протяжении десятков лет стройка то прекращалась, то возобновлялась, в зависимости от политических и экономических факторов. То есть по всем приметам Вечный город, ненамного старше Москвы, а то и моложе.
Порой новостройка принимала вид запущенного объекта и под воздействием природных сил и человеческого фактора, превращались в руины. Только несмотря ни на какие хронологические загадки с тысячей лет, приписанной в паспорте Рима, он все равно прекрасен.
Призывы Кола ди Риенцо о возвращении Римуке.
Пели-пели и играли бродячие музыканты, а тут вдруг моментально смолкли и исчезли, пропали над древними развалинами их колоритные звуки. С музыкантов-латиносов, под полами пиджаков, исчезают китайские CD-диски и самопальные кассеты, которые активно предлагали туристам, любителям экзотических ритмов. Как только полиция удаляется на приличное расстояние и вновь, как ни в чём не бывало, звучит та же музыка, а коробки-баулы корабейников превращаются в площадные прилавки, выбирай: солнцезащитные очки, дамские сумочки, брелки...
По оживлённым площадям передвигаются характерные фигуры нищих явно не итальянского происхождения. Почти все они на одно лицо, потому что замотаны по глаза в черное, ноги вывернуты во внутрь, с одинаковыми посошками. Минимальная такса подаяния – один евро, но не отказываются и от центов.
Естественно, в этом великолепии и нищете звучит и русская речь – как универсальный язык для всех выходцев с территории бывшего Союза. Русский язык поведает о многих тайнах и поможет совершить откровения, не только обездоленным, но и людям делового мира.
Ближе к центру католического государства – Ватикан, который находится тут неподалеку, развеваются российские флаги. Под их шелестом разместилось посольство РФ в городе папы римского – самом маленьком государстве на свете, зато богатейшем.
Почти рядом с нашим отелем – длинная очередь за бесплатными обедами. Папа или церковь кормит всех страждущих без разбора. В очереди – две украинки. Приехали на заработки, но попали под новоиспеченный закон, которым Италия защищает себя от непрошеных гостей. Преодолеть все препоны для регистрации, которая служит пропуском к работе, не так-то просто. Иначе – 40 дней тюрьмы и штраф.
Вот и обретаются наши сестры-славянки на ватиканских благотворительных хлебах. Церковь им даёт подзаработать во всяких вспомогательных службах, и они счастливы, если наберется 100 евро, чтобы послать эту сумму домой.
Здесь же, в ночлежке, они и спят, но каждую ночь на свежем белье.
Вернемся на Капитолийскую площадь. Рядом находятся знаменитые «зубы Рима» - колоссальный монумент «Витториано» в честь короля-объединителя Виктора-Эммануила Второго. Его строили пятьдесят лет, с 1885 г. В ансамбль входит также Алтарь Родины с Могилой неизвестного солдата.
Если обернуться, можно увидеть напротив здание, с балкона которого в 1926 г. диктатор Муссолини объявил свой политический курс, впоследствии приведший его к гибели.
Неподалеку – более старинное здание аналогичной архитектуры, в нём провел последние годы своей жизни великий Микеланджело, после творческих трудов во Флоренции. А его творение, основание которого было заложено под надзором Донато Браманте (1444-514), также приложил руку и знания Рафаэль из Урбино, это собор Св. Петра – купол которого возвышается над крышами Древнего Рима. Купол собора доминирует над всем городом.
Подойдем к Храму и рассмотрим поближе одни из его бронзовых ворот. Вот застыли металлические волны разбегающиеся от галеры, уносящей на себе Византийского императора, продолжателя рода Палеологов, Иоанна VIII. На корме судна закреплен шатёр с крестом и двуглавым орлом, с таким же орлом развевается знамя на носу корабля. В шатре, со свитой расположился император, он плывёт в Феррару на заседание собора, от Феррары собор переберётся во Флоренцию и там подпишут Унию, объединение христианских церквей под папской тиарой, а пока, можно лишь пожелать путешественникам, счастливого плавания.
Тем более, ведь скоро и мы отправимся в  былого величия с возвращением из Авиньона апостолика, позволило ему в 1347 году захватить власть в городском управлении и стать там фактическим диктатором.
Взойдём на капитолийский холм и прислушаемся к ветерку доносящему до нашего уха речь патриота: «Великий Рим повержен в прах и не может видеть своего падения, потому что оба глаза, император и папа, вырваны у него. Смотрите же, римляне, как был велик сенат в древние времена!» и он срывал лёгкую ткань с найденной им бронзовой таблицы на которой был выгравирован закон дающий полномочия Веспасиану императору из I века.
Вот оказывается когда стали городить древность и величие РОМЫ. Не только городить, но активно строить, до его страшного разрушения в 1527 году войсками императора Священной Римской империи Карла V.
Как не странно, но эпоха активного восстановления Рима, также как и древнего Египта началась с приходом другого европейского диктатора Наполеона.
До него художники только любовались неизбежной гибелью некогда процветавшей культуры, а с появлением Наполеона Рим стал второй столицей Великой Франции. Смотрю на часы, подходит время свидания с соперницей-союзницей Рима-Флоренцией. Со сменой покровительницы города святой Ромы на апостола Петра, стали и к городу обращаться Рим, на мужской манер, уж больно хотелось твёрдости во всём.
На прощанье, у меня было желание посетить храм Ромы и Венеры - покровительниц Рима, храм Конкордии они были открыты, вернее отрытые вторично в 1827 археологам Антонио Нибби, но наша делегация уже направлялась в автобус, курс на Флоренцию!
А мне посоветовали, ещё раз обратиться к Стендалю по иному Анри Бейлю (1783-1842 гг.), он на тему раскопок много полемизирует, особенно будут интересны его работы «История живописи в Италии» и «Рим, Неаполь и Флоренция». Да, да и прочтите «Прогулки по Риму» напомнил мне сосед справа.

ГОРОД ОТРАВИТЕЛЕЙ
Во Флоренцию мне хотелось попасть даже больше, чем в Рим. А что бы удобней было наше общение, составим план путешествия по её улицам:
1)Церковь Санта-Мария Новелла.
2)Церковь Сан-Лоренцо.
3)Библиотека Лауренции.
4)Палаццо Медичи.
5)Бабтистерий Сан-Джовани.
6)Собор Санта-Мария дель Фьере (Св. Мария с цветком).
7)Галерея Корсини.
8)Полаццо Строцци.
9)Церковь Орсанмикеле.
10)Площадь Сеньории.
11)Палаццо Веккьо.
12)Палаццо Уффици.
13)Национальный музей.
14)Церковь Санта-Кроче
15)Национальная Библиотека.
16)Понте Веккьо.
17)Каса Боунарроти.
18)Площадь Республики, так что лучше поедим на удобном электромобиле.
Город Флоренция по нынешним меркам небольшой – порядка 600 тыс. жителей, но выше крыш насыщен историей и искусством высочайшего уровня. Здесь на протяжении полувека работали великие Альберти, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи. Здесь жил и творил Данте, и хотя его прах покоится в Равенне, флорентинцы показывают его беломраморное надгробие, как некий мемориал.
Наконец процветая, многое создавало и знаменитое семейство Медичи, из которого вышли папы римские, королевы, философы, ученые, благотворители, покровители искусств, а также … искусные отравители, соперники Борджиа, мастера в зловещем искусстве. № 1, это район вокруг монастыря Санта-Мария-Новелла который всегда считался самым престижным, пока при Муссолини в 1933-1935 гг., посреди него не воздвиг железнодорожный вокзал. По приезде, оказываешься сразу же в окружении дворцов и соборов. Аристократические палаццо медленно теряют благообразие из-за современных кричащих витринами магазинов и кафе.
Грешным делом я подумал: в Волгограде есть ж/д вокзал и более миллиона жителей, но нет и не было Рафаэля или Леонардо, не было Микеланджело.
Начнем свой путь с площади Санта-Кроче, иначе Святого Креста №14. Мы попадем на нее прямо от дома семьи Буонаротти №17. Сейчас там практически музей Микеланджело, украшенный росписями наиболее знаменитых художников 17 века и хранящий первоначальные шедевры скульптора, рисунки, макеты и эскизы.
Итак, от дома Буонаротти улица Пинцокере ведет нас на площадь Святого Креста, где уже в средневековье проводились празднества, турниры, собрания, игры.
Здесь проходил знаменитый турнир с участием Лоренцо и Джулиано Медичи, проповедовал св. Бернардино Сиенский, шумели флорентийские карнавалы, спортивные состязания по греко-римской борьбе. Такая борьба нашла своё отражение на многих монетах, вернее на монетах под разным ракурсом помещали мраморную статую борцов.
К Олимпийским играм в 1980 году, проходившим в Советском союзе, выпускали серию –28 серебряных монет, то есть 14 штук десятирублёвых весом 33,3 гр и 14 пятёрок соответственно в 16,67 гр 900 пробы, далее шесть золотых сторублёвок 17,28 гр 900-й пробы и пять платиновых по 15,54 гр 999-й пробы номиналом по 150 рублей. Так вот на платиновой и поместили этих античных спортсменов. Нижний спортсмен – пассивный участник борьбы с трагической гримасой пытается вырваться от наседающего сзади активного насильника (победителя), по крайней мере, такое впечатление производит рельеф монеты.
Говорят, когда эти монеты показали Леониду Ильичу Брежневу, то он спросил у членов Политбюро: «А что это вы сюда поместили двух голых извращенцев, не по-советски, понимаете товарищи, мало того, не по-коммунистически. Нам ли однополую буржуазную любовь показывать». Поэтому в тираж такую монету выпустили меньше остальных. Следовательно и цена, среди нормальных коллекционеров, на неё другая.
Видимо Брежнев много читал Корнелия Тацита, который говорил в древности, хотя с полным правом его слова можно отнести и к нашей молодёжи: «К сожалению, древние обычаи, постепенно упразднённые, были подорваны из-за разнузданности, пришедшей из других стран; так что можно было увидеть в Риме всё то, что в других местах имело возможность развращать и быть развращённым. Под влиянием иностранных обычаев происходит деградация молодых людей: они стали посетителями палестр, привыкли к безделью и к гнусным любовным приключениям...». Весьма применимо и к нам.
 Не буду долго цитировать мировых классиков, Флоренция зовёт в глубь веков. На центральной площади, благодарные потомки, в XIX веке воздвигли памятник Данте, позже его перенесли к церкви. Странно, почему же не воздал должного этому гению страстный патриот Кола ди Риенцо или какой-нибудь папа из его современников?
Первый, видимо про такого поэта и слыхом не слыхивал, а святым отцам не до него было.
Церковь Санта-Кроче – великолепное сооружение, возведенное несколькими авторами на месте маленькой часовни ордена францисканцев XIII века. Арнольдо ди Камбио, архитектор раннего средневековья, приложил руку едва ли не ко всему что создано во Флоренции, кроме современного электротакси.
Он-то и начинал перестройку часовни, продолжил его дело через триста лет основатель Флорентийской академии рисунка Джорджо Вазари (1511-1574 гг.), попутно разрушив древние хоры и фрески, а фасад церкви Санта Кроче который мы сегодня видим создавался только в 19 веке по проекту Никколо Матаса.
Разные авторы, разные времена, разные стили – получилось неплохо, хотя и выбивается несколько из общего коричнево-кирпичного фона площади неоготический белый фасад. Но я обратил внимание и даже снял крупным планом бьющую в глаза деталь церковного фронтона: не Санта Кроче, а звезда Давида, символ иудаизма.
В ответ на мое недоумение прозвучало невнятное объяснение гида, что, мол, то ли проектировал, то ли строил фасад некий иудей, который и увековечил свою религию этим шестиугольным личным клеймом.
А если бы строил калмык, он бы святого Ламу поместил, так в виде автографа? Тут и проскочила коварная мысль, а было ли христианство на Апеннинах до 1377 года или оно вытеснив иудейство пришло в Рим с севера, то есть из Авиньона? Конечно, ценность Санта-Кроче не в доминирующей Звезде Давида, церковь украшали кистью и резцом такие выдающиеся художники как Джотто и Донателло, а главное – здесь покоится прах великих людей.
В пол вмурованы 276 надгробных плит, посвященных Микеланджело, Данте Алигьери, Никколо Маккиавелли, Джоакино Россини, Галилео Галилею, Уго Фосколо и другим. Каждое – произведение искусства от их потомков.
С площади Санта-Кроче отправимся на Соборную №6, где находится Кафедральный собор и «прекрасный Сан Джованни» или Баптистерий №5, гордость Флоренции. Прекрасным его назвал в изгнании Данте, прекрасным его считали и брали за образец флорентийского романского стиля Джотто, Микеланджело и Леонардо да Винчи.
С высоты птичьего полёта хорошо видно, что это идеальный восьмигранник, увенчанный гладкой пирамидальной крышей с фонарем в центре. Заложен, возможно, в VII веке, но современный вид приобрел значительно позже.
Уникальны двери Баптистерия (Крещальни): Южные - с рельефным Житием Иоанна Крестителя работы Пизано, Северные – с эпизодами из Жизни Христа и Восточные – знаменитые Врата Рая со сценами из Ветхого Завета, то и другое - работы Лоренцо Гиберти.
В центре прекрасно инкрустированного мраморного пола располагался крестильный источник (купеля), о котором писал в своей «Божественной комедии» Данте. При всём уважении к литературному произведению, о нём, как о его Комедии, так и о авторе с именем Данте, стали упоминать только в XVI веке, следовательно и создавалась Божественная комедия в отражении политических и религиозных катаклизмов при строгом взоре инквизиции.
Не редко приходил сюда полюбоваться работой «античных» мастеров Микеланджело. Он изучал технологию украшения купола Бабтистерия великолепной мозаикой на библейские темы, и не уступающие по мастерству изготовления высокого рельефа бронзовых дверей.
Авторитет неизвестного архитектора «прекрасного Сан-Джованни» был столь высок, что ранее названный перестройщик Флоренции ди Камбио реконструировал площадь и возводил Кафедральный собор, ориентируясь на стиль доминирующего над площадью здания Баптистерия.
Розово-белую, всю в ажурной резьбе, немного арабскую Колокольню, здесь строил Джотто, соборный купол – Филипп Брунелесски №6. Словом, не площадь, а зал музея изящных искусств. Едем дальше – на площадь Синьории на схеме №10. Узкие улочки Флоренции не предназначены для больших автобусов, проблему пассажирских перевозок решили путем использования малогабаритных электромобилей типа наших маршруток, тоже вмещающих около 12 человек.
Будущее – вот за такими экологически чистыми, бесшумными электроавтобусами. Хорошо бы и нашим транспортникам взять пример с Флоренции. Интересно, что проезд на флорентийской маршрутке, в нашем понимании (пока), не дёшев – около 20 рублей в переводе с евро, но билет действует в течение 90 минут, компостируй и катайся полтора часа, получается даже дешевле наших тарантасов.
Перестройщик Ди Камбио поработал и над площадью Синьории №10, как, впрочем, и над всем древним городом. Ему принадлежит большой план реконструкции Флоренции в конце третьего века. С тех пор площадь стала театром публичных выступлений, церемоний, собраний, смут и публичных казней.
Здесь сожгли на костре, как еретика Джероламо Савонаролу, проповедника и короткое время – политического кумира города и окрестностей. Сюда собиралось много народа послушать его обличительные речи, направленные против папы римского. Затем калифа на час предали, как водится, анафеме.
Чтобы неповадно было другим заниматься возведением хулы и осуждать нравы папской курии, решили на потеху неблагодарным горожанам казнить на главной площади, вроде бы нашего Лобного места, но во Флоренции. Место его мученичества отмечено мемориальной плитой перед фонтаном «Нептун». Известное творение Бартоломео Амманати, архитектора великого герцога Козимо Медичи Первого, заказано патроном, где главный наездник похож скорее на него. Семейство Медичи создало прочную банковскую систему, а народу требовались деньги ежедневно и потрясения назревали. В России о грядущих переменах возвестили орудийным залпом «Авроры» 7 ноября 1917 года, а во Флоренции о грядущих переменах возвестил большой колокол на день позже в 1494 году.
Победившая демократия, к первой годовщине Великой Ноябрьской Революции, в октябре 1495 года, не разрушала памятники, как в 1917 году в России, а побеспокоилась о многих шедеврах сохранившихся в республике до наших дней. Статуи Донателло «Давид», «Юдифь», (подлинник находиться в Зале лилий) и «Олоферн» от дворца ненавистных Медичи «поставлены гражданами как пример общественного блага» на площадь Синьории к палаццо Веккьо.
А вот и вилла Кастелло, здесь вырос один из многочисленных родственников папы Льва X (1475-1521 гг.) Козимо I (1519-1574). Ставший 1569 году великим герцогом Тосканским, такой титул ему даровал папа Пий V (1504-1572 гг.), в миру Антонио Гислиери, папа Римский с 1566 года, причислен к лику святых. Перед Палаццо Веккьо находится кроме перечисленных скульптур, знаменитая копия Давида работы Микеланджело. Его подлинную статую установили здесь в 1504 году (по иным сведениям в 1503 г.) как символ свободы республики, заменившая в 1873 году оригинал копией.
Над входом в Палаццо помещён медальон с монограммой Христа, и фигурами львов на ярко-голубом фоне тимпана. По указу Козимо в 1551 году под медальоном поместили надпись на входившей в моду латыни «Rex regum et Dominus dominantium», что означает «Король правит, а Бог властвует». Слева от дворца находится Фонтан Нептун, грандиозное творение скульптора Бартоломео Амманнати (1558-1570). Рядом с упомянутым фонтаном возвышается конная статуя Козимо I Медичи, вскоре после убийства Алесссандро совершенное Лоренцино Медичи, позволило в 1537 году 18-ти летнему Козимо I стать правителем Флоренции. Статуя выполнена из бронзы в 1594 году скульптором Джамболоньей (1529-1608).
Рядом в 1582 году была создана Академия делла Круска, для систематизации итальянского языка. Одним из главных трудов, ныне действующей Академии стало создание и выпуск первого словаря итальянского (нормативного) языка в 1612 году.
Местный гид уверял нас в том, что именно на этой площади (какая разница где?), по окончанию Ферраро-Флорентийского Собора в 1439 году византийский мыслитель Гемист Георгий Плитон (1355-1452) первый раз процитировал выдержки их своих сочинений «О расхождениях». Гуманист затронул тему, что философия Платона (Плитона) важнее нежели мысли Аристотеля.
Опасаясь кары церковников, Гемист назвал трудами Платона свои мысли и учения, на которых в садах Медичи воспитывались гуманисты Флоренции, он ставил Зевса выше христианских богов, это не могло не вызвать критическую реакцию со стороны церкви и патриарха Георгия Схоларии.
Первосвященник в 1460 году повелел сжечь его религиозно-политические утопии под названием «Законы». Флорентинцы гордятся, что когда-то они своей знаменитой академией могли влиять на философские взгляды различных умов. Кстати основал Академию в XV веке грек, всё тот же приглашённый, Гемист Георгий Плитон и было тогда основателю и древнегреческому мыслителю 83 года.
Уже после Казимо, в садах Лоренцо Великолепного, собирались неоплатоники, последователи Плитона: Пико делла Мирандолла (1463-1494 гг.), Паало Полициано (1454-1494 гг.), Марсилино Фичино (1433-1499 гг.) и другие мыслители искавшие альтернативные пути религиозному развитию человечества. Здесь сформулировали модель мироздания, поставив в центре его смертного человека, а не бога. В Б.С.Э. 3-е изд., о Пико говориться: «Пантеистич. тенденции П. сближают его с Фичино и Николаем Кузанским.» В каком смысле они могли сблизиться не понятно, с Фичино да, а вот с Кузанским (1401-1464) так сказать умершим, чуть ли не до рождения Пико, разве что в астральном понимании. Ой, не буду зломудрствовать.
На городской площади в обширном многоугольном бассейне высится колоссальная фигура океанского бога, под ним карета с морскими конями, наяды, тритон и сатиры. Туристы-доброхоты бросают в водоём монеты различного достоинства, другие завернув штанины, босиком передвигаются по его дну собирая денежки.
И наши туристы, не отставали, старались бросить, на счастье, монеты рублёвые и копеечные, но на них, к сожалению, не бросались собиратели донных прибылей, предпочитая поднимать евро и центы. А я согорчением подумал: Погодите, придёт и наше время, будете нагибаться за рубельками. Водная галерея под открытым небом продолжается на террасе Палаццо Веккьо №11 (Старого Дворца), правда, здесь в основном стоят копии скульптурных шедевров: символ Флорентийской республики лев Мардзокко с работы Донателло.
Достигнутой в то время свободой Флоренция наслаждалась не долго, и как я уже писал флорентинцы хотели даже объявить новое летоисчисление, начать новую эру со дня рождения каменного Давида Микеланджело.
На снимке виднеются арки Лоджии дей Ланци украшенные нишами в виде иудейских символов, наподобие той шестикрылой звезды, что на Санта-Кроче. Под арками укрывалась от непогоды местная знать во время публичных церемоний (что-то вроде современных трибун на московском стадионе Локомотив), а в самом здании, жили германские наемники Козимо Первого, ландскнехты - будущие казачьи Ермаки нанятые для покорения челдонов, то есть ушедших в Сибирь «человек с Дона», да только ранее, лет на сто до Ермака освоившего необъятные просторы.
По звучанию Ланди и названа Лоджия, она интересна тем, что среди обитающих тут многочисленных скульптур присутствуют подлинные перлы, в частности, «Похищение сабинянок» Джамболоньи и до последнего времени – «Персей» Бенвенуто Челлини.
Сейчас Персей на реставрации и, скорее всего, так и останется на хранении в знаменитой галерее Уффици №12. Впрочем, Челлини щедро одарил этот город своими творениями, достаточно побродить по его улицам - и убедитесь в этом.
От площади Синьории недалеко и до реки Арно. С трепетом брожу по ее берегам. Бремя веков не усмирило Арно, ее наводнения достигали трехметровой отметки, хотя на городе, кажется, это никак не отразилось. Только латунные таблички на стенах домов сообщают о критическом уровне воды доходившем в разные годы.
Вот и Понте Веккьо №16, туда и обратно прошёлся по самому древнему мосту Флоренции, своенравный Арно разрушал его дважды: в 12 и 14 веках. Старый Мост знаменит ювелирными лавками, которые с 16 века вытеснили оттуда мясников, колбасников, кузнецов, сапожников и др. Кстати, в центре моста установлен бюст самому Челлини – «учителю ювелиров».
 С торгового центра разместившегося над рекой, минуя Палаццо Строцци мы оказались в церкви св. Марии Новеллы №1, здесь находится работа мастера ранней эпохи Возрождения, открывшего законы перспективы в изобразительном искусстве Мазаччо (1401-1428 гг).
Живописец покончив со средневековым искусством, в 1427 создаёт фреску «Троица», скорее сказать «Двоица» из-за отсутствия Святаго Духа, так как догмат о троице будет рассматриваться и утвердят его в этом городе через десять лет. Умер Мазаччо в Риме в 1429 году, его брат Джованни в 1443 перезахоронил скульптора в храме дель Кармине. От мраморной гробницы Мазаччо веет стихами Аннибала Каро:
 «Как живописец, я с природой сравнился,
Правдиво придавал своей работе
Движенье, жизнь и страсть. Великий Бонарроти
Учил всех остальных, а у меня учился».
Тосканская столица и её окрестности пришлись по душе потомку Никиты Демидова. Николай Демидов и во Флоренции есть улица названная в честь русского богача. Прощаемся с Флоренцией и по пути в Венецию обозреваем итальянские дороги – конечно, не самые лучшие в Европе, но в сравнении с российскими – земля и небо. В кустах не видно прячущейся дорожной полиции, работают постоянные приборы электронного слежения. Превысил - нарушил, а дома уже ждет штрафная квитанция.
Наш автобус, как и многих междугородников, останавливает специальная дорожная служба на предмет проверки так называемого диска (вроде черного ящика), где фиксируются основные параметры движения транспортного средства. Едем дальше – к Венеции, говорят так похожей на Санкт-Петербург, многоканальной карнавальной республике, постепенно уходящей под воду. Видать трудно им удержаться без сибирской лиственницы.

ОБРУЧЕННАЯ С МОРЕМ
Из Флоренции очень не хотелось уезжать, больше, чем из любого другого города Италии, ведь я побывал в сохранившейся убогой мастерской скульптора Микеланджело, там он ваял своего Давида, там и сегодня работают современные скульпторы. Столько памятников истории, столько исторических личностей связано с этим городом!
Но впереди нас ожидало некогда могущественное морское государство, в своем роде тоже уникальное. Начать с того, что дорога к Венеции на большом протяжении идет вдоль моря, причем мы движемся ниже морского уровня. Слышится его шум, но не всегда его видели – за искусственным валом. Мой попутчик настоящий казак в страхе читал молитву на не понятном языке, видимо еврейском, возможно он шептал строки из Ветхого Завета пророка Иезекиля гл. 27:17 «И поднимут плач о тебе и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходцами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его!...
 Ибо так говорит Господь Бог: когда Я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину, и покроют тебя большие воды». Как в Голландии «Бог создал море, а голландцы берега» - гласит пословица. Голландия находится ниже уровня моря, а земля здесь в буквальном смысле создана людьми– казалось, сейчас ударит большой волной, прорвет дамбу и смоет все, словно следы на песке. Библейское описание загадочных городов, согласовывается с Venecia-Финекия, попробуйте прочитать на немецкий лад V-Ф, C-К. Как сказал бы упомянутый пророк Иезекииля, в главе 27:3 «и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах: так говорит Господь Бог: Тир! ты говоришь: «я совершенство красоты!».
Эти слова относятся именно к Венеции, там же: «Пределы твои в сердце морей; строители твои усовершили красоту твою: из Сенирских (сибирских лиственниц-Е.К.) кипарисов устроили все помосты твои; брали с Ливана кедр, чтобы сделать на тебе мачты; из дубов Васанских делали весла твои; скамьи твои делали из букового дерева, с оправою из слоновой кости с островов Киттимских».
Лет триста назад венецианские правители – дожи завели романтичный обряд: в праздник Вознесения выходили в лагуну Сан - Марко на своих кораблях и… обручались с морем. Есть даже такая картина у знаменитого здешнего живописца Каналетто. Дожи менялись, мельчали и вовсе сошли на нет, а Венеция оставалась вечной невестой Адриатики.
Мы чаще всего ассоциируем дожа с ревнивым тёмнокожим Яго задушившим Дездемонну крепкими писательскими руками Шекспира. Только мужи-дожи типа Яго пропали, остались бабы-Яги и Дез-демоны. Ученые говорят, что к концу века «свадьба», наконец, состоится: те 118 клочков суши, на которых расположился этот музей под открытым небом, покроет море.
Осталось нам любоваться Венецией не долго, лет сто. Спешите видеть это чудо света. Жить в музее, даже в таком великолепном, согласитесь, не очень удобно. Тесно, сыро, нет работы и центральной канализации. Потому не стоит считать венецианцев крысами, бегущими с тонущего корабля.
За последние двадцать лет население здесь сократилось на три четверти. Вот и нас оставили ночевать на берегу континента, слушать музыку дождя и морских волн, в нескольких километрах от цели путешествия. После, более чем скромного завтрака, нас привезли на пристань. Быстро посадили в прогулочный катер (вапоретто), который работает здесь городским автобусом, и мы отправились на свидание с Ла Серениссима – блистательной Венецией или как её ещё называют «Приносящая счастье». Встреча была бурной: лил дождь и налетал шквалистый ветер вырывавшийся из узеньких улиц города он одним мигом вырывал зонтики у беспечных туристов или ломал их, превращая зонтики в бросовый предмет. Надо сказать, апрель выдался прохладным и весна явно запоздалой.
Под килем нашего «автобуса» расстилался настоящий морской проспект – со своими правилами дорожного движения, с бакенами вместо светофоров, фонарями на столбах из закаляющейся в воде сибирской лиственницы.
Говорят, и сваи, на которых стоит город, тоже из Сибири. Есть уверенность, что славяне поучаствовали в созидании Венеции, и не только строительным лесом.
Во всяком случае, одними из последних в великом круговороте народов осваивали эти острова. И так называемые венецианские мавры (маурус) – скорее, означает не чернокожие люди, а черные (смуглые) русские, то есть казаки непременно с серьгой в ухе.
Кстати, есть среди десятков палаццо Венеции есть здесь и Дворец Дездемоны, её мы не будем называть казачкой, из скромности. Так или иначе, но сейчас это очень тихий город, музейную тишину не могут разрушить даже полчища туристов.
И это бывший оживленный перекресток по дороге из Византии в Рим. Отсюда, на кораблях предоставленных Венецианским дожем, отправлялись крестоносцы в Святые земли, воевать египетского султана, да по ошибке напали на Константинополь и разграбили центр христианской цивилизации.
Со стороны моря Дворец дожей и собор Св. Марка выглядят как пряничные домики, как драгоценные резные шкатулки. Розовые, белые, красные, желтые и оранжевые палаццо, из которых состоит сказочный город на воде, будто плывут домики и дворцы зачарованно мимо вашей гондолы и никак не могут расстаться с Гран Канале.
Мне показалось, что уже никакой принц не расколдует Венецию. Даже племя гондольеров здесь здорово поредело - из двадцати тысяч осталось чуть более четырёх сотен, больше для услады туристам. Кататься на гондоле, удовольствие услаждающее зрение, при том что этот вид транспорта и самый дорогой из такси, ведь одна простая гондола стоят не менее 30 тысяч евро, и такса дороже чем в самолёте: за час около 100 евро.
В этом городе ещё остались славные стеклодувы, и нас только что ступивших на берег ведут в один из многочисленных магазинчиков торгующим изделиями из венецианского стекла, не уступающего нашему Гусь-Хрустальскому. Как и не раз случалось, такие же или лучшие изделия в других магазинах были несколько дешевле, но там не было демонстрации самого надувания, я имею в виду выдувания из стекла. Если хотите увидеть действительно шедевры, сходите в музей стекла в Мурано, его открыли здесь в 1932 году.
По узким улочкам на берегах каналов едва разойдутся двое прохожих, сейчас здесь хозяин – ветер, развлекающийся тем, что с треском ломает шляпки зонтов зазевавшихся туристов. В обоих концах улочки – непременная кучка из зонтичных обломков. Площадь Святого Марка, покровителя города – центр притяжения туристов.
В этом городе совершенно неожиданно вы можете получить «венецианский орден» с высоты птичьего помёта. Вот уж где голубей, так это на площади св. Марка. Вы можете кормить птиц сколько угодно, но только кормом, который здесь продают по одному евро за пакетик. Стоит вспомнить, кстати, что Венеция – подлинная Мекка новобрачных. Медовый месяц во время венецианского карнавала – просто классика.
Здесь даже есть Мост Вздохов, правда, легенда приписывает эти вздохи вовсе не влюбленным, а осужденным, которые направлялись по мосту в близлежащую тюрьму, делали последний вздох свободным человеком, прощались с красотой города. Кроме того, здесь большое собрание произведений искусства.
Великолепный собор св. Марка якобы построен в форме креста в 11 веке. Над главным входом собора – бронзовая квадрига, созданная якобы в 3 веке до нашей эры мастерами Древней Греции. Говорят её утащили крестоносцы в 1204 году и продали местным антикварам. Собор обильно украшен золотой мозаикой.
Художественные работы внутри храма велись ещё в XVI веке, но местные жители уверяют нас в завершении работ именно в XI-XII веках, но стиль изображений говорит сам за себя и даже маленькая надпись под куполом в Золотом алтаре, указывает римскими цифрами на время его строительства 1506 год.
Вот и получается, что некие крестоносцы притащили квадригу в Венецию, ставшую не нужной вещью молодым исламистам-иконоборцам, не ранее начала XVI века. Всё было бы так, как мне казалось, но вот на картине Джованни Беллини (1430-1516 гг.) датируемой 1496 годом, бронзовые кони уже застыли в движении, то ли картина написана позже лет на 10, то ли я ошибаюсь. А так бы, всё было складно.
Но обратите внимание, слева на площади ещё нет крылатого льва евангелиста св. Марка и благовещающего колокола на здании Прокурации, а справа ещё нет высокой часовой башни, их туда поместят в начале XVI века
Всюду ощущается влияние греческой культуры прижившейся в Венеции. Создаётся впечатление об отсутствии во многих странах природных умов и талантов кроме выходцев из существовавшей или развалившейся Византии. У нас и сегодня цифра 7 имеет притягательную силу, иного количества великих античных философов не придумать даже Бакколини Трояно (1556-1613 гг.), умершего в Венеции, перечислим их с его подачи: Биант (590-525 гг.) родом из Милета, Клеобул (538-470 гг.) родом из Линда, Солон (638-559 гг.) афинский мудрец и политик, Периандр (666-586 гг.) родом из Коринфа, Питтак (651-569 гг.) земляк Периандра, Хилон (596-528 гг.) родом из Офор, Фалес (625-547 гг.) родом из Милета. Все они естественно жили до Рождества Христова.
Кстати, в Венеции жил и был похоронен знаменитый Тициан (1480-1576 гг.). Создавали свои шедевры Джорджоне из Кастельфранко (1477-1510 гг.) и Дж. Беллини. До сих пор идут споры по авторству портрета «Старуха».
Одни искусствоведы говорят: «Это работа Тициана, где он изобразил свою мать», а вот сотрудники Галереи Академии уверены в том, что писал портрет именно Джорджоне и такая табличка прикреплена к раме портрета. А писал Джорджоне соревнуясь в мастерстве с Альбрехтом Дюрером, вернее с его картиной «Алчность» завершённой Дюрером в 1507 году и ныне хранящейся в Вене.
Я решил посетить музей, расположенный в Новых Прокурациях на площади св. Марка. Основал его член Совета Десяти Теодоро Корреро (1750-1830 гг.). Сам музей открылся в 1836 году, а городская коммуна приобрела для непрерывно поступавших экспонатов здание Фондако деи Турки на Большом канале и после ремонта в 1880 году сюда пришли первые посетители, чтобы не иссякающим потоком разливаться по его залам.
От туда я вынес картину писаную на доске, и часто подвергавшуюся реставрации Косьмы Туры (1430-1495 гг.) «Пьета», вернее я вынес её фотоизображение, возможно эту картину при жизни видел Микеланджело и решил в своей мраморной «Пьете» исправить, то что не удалось воспроизвести Косьме. Откуда художники эпохи возрождения могли почерпнуть такой сюжет, не знаю: на Голгофе ещё висят два разбойника, а Матерь Мария в одиночестве держит тело Иисуса.
В свое время прославляли Венецию не только живописцы, но и искуснейшие стеклодувы, мастера по фарфору, златокузнецы, ткачи и, конечно, купцы и мореплаватели.
Вековая гордость венецианцев ощущается в их поведении и сегодня, в соответствии со строчками Анджело Мария Лабеа (1775 г.):
«Как все сословия горды собой!
Какие зрелища, беседки, Пьяцца,
Биссоны и регата! День какой!
Какие иностранцы! как толпятся!
Канал! паромы! дамы-Боже Мой!
Что ж плачу я?- Не знаю сам, признаться.»
Сейчас их дома, когда-то полные жизни, пусты, в храмах давно не идут торжественные службы, лишь в многочисленных кафе, ювелирных и сувенирных магазинах суетятся гости. И мы, прогулявшись по этим горячим точкам с едва скрываемой грустью прощаемся с блистательной королевой Адриатики, правда до царственного Санкт- Петербурга она не дотягивает, хотя бы из-за отсутствия разводных мостов.

СТОЛИЦА-ГОСУДАРСТВО
В исходную точку нашего итальянского путешествия – Римини – мы возвращались из Венеции ночью. Римини, как я уже упоминал, известен тем, что появился на свет раньше Рима, также здесь окончил свои дни великий кинорежиссёр Феллини, а композитор Чайковский написал одноименное с городом произведение.
В этом городе на берегу моря ветшает красивое огромное здание. Во времена Советского Союза, здесь отдыхали итальянские пионеры, отдыхали за счёт советских трудящихся. Развалился Союз и иссохли финансовые реки, подпитывавшие недовольные массы трудящихся и всёких руководителей прокоммунистического толка. Теперь это детско-развлекательное сооружение. Развлекает своим опустевшим видом.
Италии не по карману его содержание, вот и выставили на продажу с торгов. Римини граничит с карликовым государством Сан-Марино занимающим 61 кв.км., а население слегка превышает 21 тысячу человек. Жителей в столице, как у нас в хорошем колхозе, около 5 тысяч. По преданию государство основал каменотёс Сан - Марин в 301 году, с этого времени и действую свой календарь, помимо григорианского.
В хорошую погоду можно разглядеть на горизонте скалы и зубцы государственных крепостей. Туда мы и отправились утром. Через час уже были на месте. Туристские автобусы обычно останавливаются на одном из нижних уровней города, прилепившегося к крутым прибрежным скалам. Далее двигаемся пешим порядком по узким извилистым улочкам Сан-Марино – вверх.
Оторвавшись от туристов, поднимаюсь в поднебесье, в сердце Сан-Марино, парящего высоко над морем. Высоко - это около 740 метров. Город полон замков, неприступных для многих завоевателей, и памятников в честь его защитников. Сан-Марино в свое время почтили вниманием и Наполеон, и Гитлер, но благодаря неприступности и чудесам дипломатии предпочли оставить его в покое. Кстати, о диктаторах – их здесь уважают, местное вино сплошь изукрашено портретами Сталина, Гитлера, Муссолини. Путина или Медведева, правда, не заметил, не в обиду будет сказано нашим лидерам.
Санмаринцы свято чтят своих героев и различные памятники находятся в отличном состоянии и там нет табличек вроде встречаемых у нас на разваливающихся зданиях «Памятник архитектуры ...такого то века... охраняется государством». А ведь ещё каких-то полвека назад Сан-Марино считался в Европе самым отсталым государством. Потом, вероятно, введение оффшора, то есть безналоговой зоны, благотворнейшим образом сказалось на экономике, образовании, культуре. Теперь уровень жизни здесь в среднем в 1,6 раза выше, чем у соседей. О прошлых годах, в антикварной лавочке я купил монету в 5 сентисими.
Если в ближайших заграничных городках зарабатывают в месяц около 1,5 тысячи евро, то в Сан-Марино – 2,5 тысячи. Потому многие итальянцы пытаются устроиться здесь на работу. В скалистой республике бесплатное образование и медицина, участковые врачи так же, как у нас, выписывают бесплатные рецепты. Правда, у них лекарства всегда есть в наличии, даже итальянцы, не находя их у себя, едут за ними или в Ватикан, или в Сан-Марино. Средняя продолжительность жизни санмаринцев вообще уникальная: мужчины живут дольше женщин года на два, тогда как везде в мире наоборот, и в цифрах это выражается так – 85 и 83 соответственно.
Милейшее государство, можно сказать, сбывшаяся мечта пацифистов: армии нет, полицейских всего 60 человек, но и граждан-то насчитывается около 27 тысяч.
Когда-то им правили, кажется, герцоги, теперь демократия, причем небывалая, двухголовая, с бешеной ротацией: каждые полгода избираются два равноправных правителя, и выдвинуть свою кандидатуру второй раз они могут только через три года. Бывали здесь у власти и коммунисты, впрочем, старательно радевшие о процветании капитализма.
А то, что он процветает, видно невооруженным глазом. Взбираясь вверх по средневековым мощеным улочкам замкового города, понимаешь, во-первых, почему аборигены снашивают в год две-три пары модной обуви, а нам в СНГ отправляют оптом залежавшуюся, с прошлого года.
Во-вторых, видишь, что на оффшор, как на мед, со всего мира слетелись сюда представительства известнейших фирм; в-третьих, бурно развивающаяся местная промышленность производит и свои одежду, обувь, вина и т. д.; в-четвертых, на этой столь малой территории в итоге образовались огромные оптовые склады, своего рода барахолка Европы, выставка-продажа прошлогодней моды, ориентированной в основном на наших челночников. Их-то мы и наблюдали в большом количестве – соотечественников бывших и нынешних – на улицах Сан-Марино, они нас принимали за местных жителей, а мы их за итальянских покупателей, но стоило, кому либо открыть рот и, всё становилось сразу понятно: кто есть кто. На одном из горных склонов расположен единственный в мире открытый музей авиации с десятками различных летальных аппаратов всех времен и народов, да вот наших самолётов, что-то маловато. Мастера прихватизации и кидалы с Советской авиацией явно промахнулись.
Что касается местных вин – тут позвольте высказать свое разочарование. Обилие алкогольной продукции в диковинных бутылках, гораздо дешевле, чем в окружающих странах, не сопровождается, однако, высоким качеством.
Перепробовал много марок хваленых итальянских вин, даже специально возил с собой для сравнения глиняную бутылку с вином «Саперави» от фирмы Тамада, и остаюсь при мнении, что грузинские вина на порядок выше тех, которыми нас угощали. Даже споры затевал при дегустации. «Пустые» у них вина и всё, всё одно, что щи без мяса.
За ужином многие прикусили языки, разомлев от наших вин. Я, может быть, не тактично называю грузинские вина «нашими»- ностальгия, пускай не обижаются, но лучшего вина, другие народы не научились делать, только шума за границей больше, то есть рекламы. Правда вкус вина может резко изменятся от политических коньюктур. Послезавтра из ворот Италии, аэропорта в Римини, мы вознесёмся в небеса и окажемся в Москве. Четыре часа обратного лету над Европой – и мы в Москве. Еще немного – и дома. Много чудес я повидал за эту итальянскую неделю, но и сейчас звучит на душе:
«О город мой,
Куда б я не заброшен был судьбою,
В далёкую Сибирь иль на седой Урал,
Я, сердцем, неразрывно был с тобою
И по степи горячей тосковал».
Выходит, сколько не тоскуй о Родине, а в дорогу тянет.