Иорданская сказка. Восхождение на Ум Адаами

Нет, вначале ни о какой Иордании мы даже не думали. Мы собирались поехать в Венесуэлу, взойти на пик Боливар, покататься на пирогах в лагунах парка Канайма и увидеть самый высокий водопад мира – Анхель (979 м.)
 Ехать мы собирались в декабре-январе, на экваторе в это время обычно хорошая погода. Но тут в Украине случилась смена власти, именуемая революцией, миллионер Порошенко («Рошен») и миллиардер Тимошенко («Юля») одержали верх над миллионером Суркисом («Динамо») и миллиардером Ахметовым (ой, тут я лучше промолчу), а мои друзья, находившиеся, кстати, по разные стороны баррикад (а самые дальновидные даже по обе), попросили меня перенести поездку на более поздние сроки из-за неопределенности отношения новой власти к их собственности.

 С трибун несся грозный клич «реприватизация», испытанных в совместных саунах чиновников увольняли тысячами и бизнесмены ощущали себя, как альпинисты в Антарктиде, ночуя в палатке с поломанными стойками на дырявом коврике в одном термобелье (Привет Саше Абрамову).

К весне стало ясно, кому и сколько, и ребята дали отмашку на поездку. Но Венесуэла отказалась нас принимать. Нет, там не боялись, что мы занесем в страну вирус революции, там было столько революций, что это уже стало национальным видом спорта, да и в экваториальной Венесуэле никого не испугаешь не только апельсиновой, но даже ананасовой революцией. Просто оказалось, что в мае в Венесуэле идут такие дожди, что машины плавают по улицам, аэропорты не принимают, и в горах валит снег. В мае даже революций никто не делает.

А народ требовал встречи праздника всех трудящихся в экзотике, мол, сам приучил, значит в ответе за нас.
Ладно, думаю. Поедем на Олимп. Гора не сложная, откроем шампанское на троне Зевса, побродим по Метеорам, "метакса" там, сиртаки, местами греческая смоковница. От Одессы опять же недалеко, бюджетно, и в самолете над Атлантикой болтаться не надо. Но греки тоже заупрямились. И это, не смотря на то, что в Одессе главная площадь зовется Греческой, а улицу революционера-теоретика Энгельса, жаждущий международных инвестиций Горисполком переименовал в улицу греческого олигарха Маразли.
Короче, греки спрашивают – «А что, ваша команда на Эверест готовиться?» Нет, говорю, мы вообще-то на демонстрацию и "метаксы" попить. «А на Олимпе в мае снега по самую "метаксу", и для демонстрации придется тропить на лавиноопасных склонах». - Вот как сказали греки и этим отбили у трудящихся желание идти на Олимп.

А светлый праздник освобожденного труда приближается, и билеты в кассах тают, как снег в майских горах. Но «тут послал Господь удачу, заработал свечку он, он сказал…» рваните в Петру, в мае, самый, мол, сезон. Что такое эта Петра, разузнал в журнале ГЕО, Анхар Кочнева помогла описаниями, да в Интернете часто замелькало слово Вади Рам в связке с «ух, какие скалы».
Немалую роль сыграло наличие ежечетвергового прямого рейса Киев - Амман с ценой в 300 долл., что в сравнении с ценой на Венесуэлу просто подарок.
То есть, кратность поездки должна быть одна неделя. Но две было многовато. По крайне мере, так казалось вначале. Поэтому решили лететь на одну неделю и все-все успеть.

Нашли по Интернету фирму «Bawab Travel» , договорились и полетели. В Амман прилетели 29 апреля в 00.10, представитель фирмы встретил нас буквально у трапа самолета, собрал паспорта и оформил визы в течение 15 минут. Встреча с представителем фирмы, момент всегда волнующий, так как фирма нам не знакомая, некий аванс переведен на ее счет и в душе всегда неуютная мыслишка, а не забудут ли про нашу группу. Греет только оставшаяся сумма, гораздо значительнее переведенного аванса и мысль о том, что Иордания Королевство, а где царь - там порядок.

Короткая ночь в приличном, но не дорогом отеле Days Inn (последние события показали, что от дорогих отелей надо держаться подальше), завтрак и в автобус. Нас было 12, а автобус шикарный, 40-местный, с кондиционером, туалетом, баром и закреплен за нами на все время пребывания. Девушки имели возможность свернуться калачиком на 2-х сидениях, а ребята вытянуться на 4-х.

Дальнейшие события я опишу конспективно, все это есть в Инете и книгах, например в Библии.

Гора Небо, где якобы захоронен Моисей и откуда открывается великолепный вид на окружающие холмы и Мертвое море. На вершине замечательная церковь с мозаикой и великолепно стилизованные кресты.
 Прекрасная дорога через два часа привела нас в Мадабу. Прелестный ветхозаветный городок, церковь Св. Георгия с мозаичной картой Мира, где центром в то время был Ершалаим. Священнослужители готовились к Пасхе, все красиво и благообразно, как в Лавре.
 Город Карак, где каждый камень дышит историей. Очень интересная крепость крестоносцев, где в 1177 г. обосновался мятежный Рено де Шатийон, который грабил и караваны сарацинов, и обозы рыцарей, и толпы паломников. Пока где-то в 1185 г. легендарный Салах ад-Дин не снес ему голову.
 До Петры добрались затемно. Отель Crown Plaza выше всяких похвал. Сидя у бассейна и попивая пиво, восхищались закатом над грядой причудливых скал, где, как потом выяснилось, и пряталась легендарная Петра.

Кстати, насчет пива. За последние годы мы побывали в нескольких мусульманских странах и, как выяснилось на практике, в каждой стране своя интерпретация алкогольного вопроса и отношение к его употреблению приезжими неверными. Надо будет написать труд на тему: «Выживание туриста-алкоголика в мусульманских странах». А что, Иран, Пакистан, Марокко, и вот, Иордания- опыт есть. В Иордании просто. В барах и ресторанах, там, где мы жили, есть все, но стоит уж-ж-жасно дорого. Но есть. Что хочешь.
 Итак, Петра. Расположена в долине, носящей имя пророка Моисея. Вади Муса. Володя Мусарский очень гордился долиной своего имени.
 Петре более 4000 лет, она входила в состав Эдомейского царства, а затем здесь обосновались набатейские племена. Я не буду переписывать здесь историю Петры, желающие найдут массу информации в Интернете, например на www.jordanclub.ru .

Гид купил нам входные билеты, и мы въехали в Петру. Именно въехали, верхом на ухоженных арабских скакунах, которые любезно предоставили нам местные бедуины.
Въезд в Петру.
Отказаться можно, но стоимость галопирования до входа в Сик, оказывается, уже входит в стоимость входного (въездного) билета, так зачем же топать по пыли.
 Сик, узкая трещина, длиною около километра, расколовшая горный массив и сходящаяся иногда до ширины 4-5 метров при высоте стен более сотни метров. Слева идет выдолбленный в стене водопровод для технической воды, а справа – для питьевой, он закрыт плитами от пыли и грязи. Набатейские экологи постарались. Идем долго, в удовольствие, непрестанно фотографируя, вызывая эхо, рассматривая изображения богов, вырубленные в скалах и, местами, занимаясь боулдерингом.
 Дно Сика залито бетоном, на лошадках тут не ездят, есть только одна колясочка, для обслуживания инвалидов.

В одном месте интересная и, немного страшная картина. Каменные ступени лестницы, уходящей вверх, и, метров через 60, сжатые скалами при одном из землетрясений. Ступени буквально уходят в скалу.

Там и лежат сокровища
Рассказываю группе тут же придуманную страшилку, как много лет назад, после первого толчка, из храма Эль-Хазне на 80 верблюдах вывезли сокровища, и повели караван по этой лестнице. И тут ка-ак!!! И все, и весь караван с золотом до сих пор там лежит, никакими «катерпиллерами» не отроешь, а взрывать власти запрещают. Ну, все поулыбались, тем более, что в процессе рассказа число верблюдов менялось в сторону увеличения. Тут позабавил наш так называемый гид-переводчик. Перед отлетом в Иорданию мы заказали русскоговорящего гида, но таковых в Иордании всего человек 5, и мы запоздали. Но фирма, в порыве любезности, нашла студента, который учился на Украине и, якобы, знал русский язык. В результате нас сопровождал славный парень, который немного говорил по – русски, а историю Иордании знал чуть хуже русского языка. Смотрит он на меня с ужасом и спрашивает:«А ты откуда это знаешь?» «Не спеши за лопатой, мой друг, я это придумал».- говорю. А он: « Нет, это правда, только немного не в этом месте, чуть дальше, там все ищут, но может ты как раз и прав…» Так рождаются легенды.
 И вот кульминация прохода по Сику, щель выходит на огромную площадь. Перед нами символ Петры - усыпальница Эль-Хазне. Как эту усыпальницу называли древние набатеи никто не знает, известные теперь названия дали арабы, а они считали, что в этом месте хранили сокровища и, даже, долго обстреливали снизу фигуры на фронтоне здания, надеясь, что в них спрятаны несметные богатства. Но мы-то с вами теперь точно знаем, где лежат верблюды с золотом…
 Далее был целый день в Петре, где посмотреть все за один день нет никакой возможности. Но мы стремились. Площадь Фасадов, Гора Жертвоприношений, амфитеатр на 8500 зрителей, десятки величественных гробниц, храмы, церкви, музеи и Ад-Дэйр (Монастырь)- прекраснейшее сооружение Петры.
 И, конечно же, мы не могли не взобраться на Джебель ад-Дейр, и это стоило наших усилий. Какой великолепный вид на горный массив открывается с вершины горы!
 Для будущих путешественников хочу отметить, что в Петре есть ночные экскурсии, о чем мы не знали и не вкусили. А ночью погулять среди гробниц, верно, не слабо.
 Хоть и весна, последний день апреля, но было довольно жарко и, спустившись вниз, мы так устали, что взгромоздились кто на ишачков (тот, кто мудрее и изображал въезд известного персонажа в Иерусалим), кто на верблюдов (экстремалы, воображающие себя Лоуренсом, атакующим Акабу) и двинулись к выходу.
 Верблюд не лучшее средство передвижения для джентльмена, но по сравнению со слоном, несущимся по джунглям за носорогом…В общем, с трудом пришли в себя только в бассейне отеля и двинулись на разграбление местных лавочек.

1 мая отметили художественным плаванием в бассейне и богатырским завтраком из собственных припасов. А припасены были даже пасхи, которыми мы и позавтракали на удивление забугорным туристам. В середине дня выдвинулись в долину Рам и к вечеру подъехали к КПП.
Далее начинается суверенная бедуинская территория, передвигаться по которой могут только джипы определенной клановой группировки. Пересели на эти монстры пустынь (хорошо, что не надо на этих раритетах ехать по горным дорогам) и давай гонять между скал.

Ущелье с наскальной живописью, великолепные стены, причудливые утесы, источник Лоуренса Аравийского, гора Рам – гоняли до заката. На закате вылезли на скалу и отсняли несколько пленок, как солнечный шар погружается в пустыню на фоне скал. Впечатляет.
Гид показал фокус – разрыл песок, положил на дно ямки платок, зарыл, снова откопал и отжал из платка несколько капель влаги. Научил выживать в пустыне.
 Ночью, в полной темноте, двинулись к месту ночлега. Дорог там нет, водитель ориентируется, видимо, по звездам. И вдруг, в районе огромного утеса, пустыня замигала тысячами огоньков. Это оказались свечи в бумажных абажурчиках, воткнутые в песок.
 На огороженной территории стояла огромная, метров 80 в длину палатка из черной шерстяной ткани, разделенная внутри полотняными стенами на комнаты-отсеки. Пол устлан коврами, кровать, тумбочки – экзотический номер, и можно, лежа под одеялом, не повышая голоса разговаривать со всей группой одновременно.
 На улице на мангалах жарилось мясо, бедуины с кривыми кинжалами за поясом играли протяжные арабские мелодии, низкие столики для трапезы стояли на еще теплом песке – «1001 ночь», и ни одной ночью меньше.
А вот спиртного у них не было. А у нас было. И не то, что бы обойтись нельзя, но в такую ночь, да 1-го Мая…

От непрекращающегося кайфа чуть не забыли, что мы же альпинисты. Экзотические, джин побери. Привезли мне местного гида, в Шамони, говорит, обучался. По фактуре похож. Бабанов в чалме.

«На Рам взойти по простому маршруту можно?» - спрашиваю.
«Можно, - отвечает, - Но нужны веревки и обвязки».
«Ты не понял» - говорю. «Просто, это значит ножками, без веревок и специального снаряжения. Может, на Бардах можно взойти?»
«Конечно»- говорит. «Нет проблем, веревок совсем мало-мало надо»
 
«Послушай, мне нужна высокая, красивая, не опасная гора, на которую вот этот народ, в странных позах валяющийся на песке, сможет завтра с утра взгромоздиться» - еще раз втолковываю гиду. Гид задумчиво окинул взглядом высотников, страдающих горной болезнью, просиял, сказал, что понял и попросил в 6 утра быть готовыми. На вопрос, кто будет завтра альпинистами, руку на тот момент смогли поднять семь членов команды.

Утром началось забавное приключение. Нет, нет, это не сцена побудки и не пререкания типа «Кто руку поднимал? Я? Да у меня вообще рук нет…» Приключение случилось дальше. Если этот рассказ будет принят за основу сценария телефильма, здесь будет рекламная пауза. «Ты записался в члены клуба экзотического экстрима «Третий полюс»? Тогда ты едешь с нами».
 И вот показалась Гора. Красивая и большая. Джип, натужно подвывая, одолел бархан и уткнулся радиатором в стену. Гид изобразил приглашающий жест.
 Вначале я не разглядел, где же идти ножками, но когда полезли, освоились, нашли тропку и вскоре вышли на гребень.

Посидели, попили водички и по гребешку дотопали до вершины.

Под нами, в желтом мареве, расстилалась огромная горная страна. Сотни небольших, но прекрасных своими изысканными формами вершин тонули в бесконечности горизонта.
 Я шатаюсь пустынным кряжем,
Солнце яростно в синем пляшет.
Я с утра тут брожу.
Я голодный и злой,
А над миром повис торжествующий зной…
Я сижу на скале -
Хорошо мне ни с кем –
Ведь бывает такое –
Просто нужен покой мне…
Далеко – никого
Лишь пустынный аккорд,
Неба вскинутый зонт
Окаймил горизонт.
Все от зноя дрожит…
О, звенящая жизнь.
Вот сижу я прошитый
Сотней солнечных ниток,
Одурманенный дремой
Иступленной истомы…
Вдруг мне странно почудилось,
Что земля покачнулась,
И в застывшую гор цепь
Опрокинулось солнце,
И как будто не кряж
А дрожащий мираж,
Всколыхнувшийся плёско…
А земля стала плоской
И клонится, и нет
Притяжения в ней…
Я в скалу вжимаюсь поглубже.
(ну и глупость же) –
Мыслей бредовые вереницы…
Нет.
Я явственно чувствую –
Мир
Все кренится,
Кренится
Кренится –
Еще миг
И сорвусь я в бездонную пропасть,
Загремев по выступам тьмы,
А за мной в разверстую прорванность
Хлынет солнцем залитый мир…

А теперь реверанс в сторону «Русского экстремального проекта»-

Вмиг
Я вскочил, озираясь с испугом
Все во мне клокочет упруго,
Воздух знойно гудит, содрогаясь…
Я с разбега в пропасть бросаюсь…
В небесах хорошо так,
Как в хрустальных хоромах,
Луч стропой парашютной
Расправляет мой купол
Высоко я летаю
И колышутся рядом
Как мелодия румбы
Парашютные клумбы
И плывет мне навстречу
Словно сказочный вечер,
Словно музыка блюза
Купол -
Неба медуза О, медуза, медуза,
В колыхании грузном
Ты меня не ужаль
Я люблю тебя
Жаль
Что живем мы с тобой, врозь дыша,
Тяжела наша верность,
Не хватает мне воздуха,
Я спешу на поверхность…
Лечу…
А мир
В кристалл омыт…
Он изумленно синий
И обрамлен красиво
Оранжевою глиной
Взметенного обрыва…

Все радужным горит огнем…
Лечу, пронизан светами
В ультрамариновом
Ультрафиолетовый…

Да простят меня поэты.

 
На вершине, как и положено, был большой тур, где мы по традиции стали обмахиваться припасенными флагами. Я взглянул на альтиметр. 1850 метров. Вначале я не придал этому значения, не 9000, однако. А потом вдруг сообразил, что мы находимся на горе, которая выше, чем Рам (1754 м.), а Рам - высочайшая вершина Иордании. «Альтиметр врет», - решил я. «Не выставил на «зеро», или давление упало». Но любопытство взяло верх. «Абдаллах, а какова высота этой вершины?» - поинтересовался я. «1850 метров», - огорошил меня гид, чем, хоть и подтвердил точность швейцарского механизма, но вызвал у меня сомнения в собственных географических познаниях о стране пребывания.
«Так что, Рам не самая высокая гора в Иордании», - пытался докопаться до истины я.
И тут Абдаллах меня действительно огорошил. «Рам», - сказал он, – «самая высокая гора Иордании, НО КТО ТЕБЕ СКАЗАЛ, ЧТО МЫ В ИОРДАНИИ?»
«Ты просил высокую, красивую и технически не сложную гору, но страну ты не оговаривал. Мы давно уже в Саудовской Аравии», - спокойно пояснил гид. Вначале я напрягся, в голове всплыли сведения о туристах, проникающих в Саудовскую Аравию без виз. Это, обычно, заканчивалось хоть и не трагически, но довольно канительными выяснениями с отсидкой в зиндане. «Но не в Мекку же пробрались», - успокаивал я себя, - «Аллах не выдаст, а свиньи тут уж точно не водятся». Но Абдаллах был спокоен. «Какая тут граница, песок да скалы», - успокоил он меня, - «Проблем никогда не было».

Гора звалась Омидами,(это так произносил гид. На самом деле АДААМИ) и ставлю 100 динар против пустой бутылки с отбитым горлышком, что никогда нога СНГевского горовосходителя не топталась на этой вершине.

Проблем действительно не возникло, и к ужину отделение «альпинистов» воссоединилось с группой «туристов», совершивших великолепную прогулку по пустыне и полазавшей по скальным мостам Бардаха.
 Поздним вечером прибыли в Акабу, в прекрасный отель «Редиссон», ступени которого буквально омывались волнами Акабского залива Красного моря.
 Почти весь следующий день провели в море, на прекрасной яхте с прозрачным дном. Сидя в кожаных креслах обозревали коралловые рифы, а где очень нравилось, яхта дрейфовала, а мы, ныряя, распугивали косяки диковинных рыб. Можно было заказать и акваланги, но как-то не потянуло.
 Под слюноотделительный дымок палубного мангала обошли берега Египта, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии. Визы гражданам Израиля в Иорданию не нужны, что и продемонстрировала подружка-одесситка, живущая в Эйлате, за 15 мин. приехавшая к нам на такси пообщаться.
 4 мая поехали в Амман, но по дороге завернули на Мертвое море, где очень здорово провели день: мазались грязью, не тонули в воде, собирали кристаллы соли.
 На пляже встретили служителя отеля, который обладает редчайшей профессией – «мазальщик грязью». Араб стоял на пляже с ведром первосортной, радикально черной, жирной грязи и мазал всех желающих, подходивших к нему с расставленными руками.

На мужиков он ляпал ком грязи, как нерадивый штукатур на облупившийся забор и, с отвращением на усатой физиономии, не глядя, кое-как размазывал.
У каждого своя мечта
А вот девушек он обрабатывал с любовью, не пропуская потаенных закоулочков, радостно осклабившивсь и приведя усы в боевую стойку а-ля «Сальвадор Дали». За этим было уморительно наблюдать, и мы решили, что право поработать на этом трудовом посту в тяжелой борьбе получают или победители местных соцсоревнований, или оно приобретается за большие динары.
 Утомленные солнцем и грязями поздно ночью добрались до Аммана, а утром поехали к реке Иордан, поболтать пальцем в месте крещения Христа.

Река оказалась, прямо скажем, не широкой. Перворазрядник по прыжкам в длину мог бы допрыгнуть до берега, на котором реял израильский флаг.
 Но, во-первых, как вы помните, мы не прыгуны, а горовосходители, а во-вторых, за нашими манипуляциями у реки приглядывал «добрый человек» с «калашом», поэтому все закончилось благочинным омовением в сем святом месте.
 Потом дружно решили вновь выдвинуться к Мертвому морю купаться.

Вечером проехались по Амману, посмотрели районы великолепнейших вилл. Земля стоит, как в Одессе, только дороже. Гид объяснил, что нефтяники Ирака, Ирана и Саудовской Аравии переводят капиталы в стабильную Иорданию, покупают землю, особняки и, главное, иорданские паспорта. А араб с иорданским паспортом в Европу и Америку получает визу, в отличие от не иорданских арабов, без проблем. Во как хитро.
Как говорят в Одессе, обрезание-то надо иметь, прежде всего, в голове…

Кстати, великолепную трансиорданскую магистраль от Ирака до Акабы построил Саддам Хусейн, для безпроблемного экспорта.

Проводы в национальном ресторане, очередные неизведанные блюда – аэропорт, Киев. Народ сказал, что поедем еще раз. Просто арабская сказка, длившаяся неделю.
Масса картинок к рассказу на climb/собака/com.ua