Бутанский экспромт

 И вот граница Индия-Бутан. Оформили в «консульстве» (комнатке, с продавленным диваном на ножках из кирпичей) выезд из Индии и въехали в Бутан. У молдавской составляющей группы виза в Индию одноразовая. Ребята делали визу в Бухаресте и не подозревали еще тогда о нашей поездке в Бутан. Штамп в паспорте – и назад пути нет. Как будем выбираться из Бутана? Мы в Пунчолинге. Один и тот же , фактически, город. Граница для местных жителей свободна, толпы перемещаются через арку входа, не заинтересовывая пограничников. Город разделяет стена, через 10 метров от проезда , зияющая огромным проломом, а еще метров через 100 вообще исчезающая. Но какая разница в чистоте улиц. Горы мусора на индийской стороне и чистенький асфальт на бутанской. Не Цюрих, конечно, но после Индии глаз радуется. Ну, не перетаскивают же бутанцы мусор по ночам в Индию. А может, король в Азии все же нужен? Нас встретил Циринг, сопровождающий по Бутану. Черные туфли, черные гольфы, серый халат «кхо» с белоснежными отворотами на рукавах и всенепременный белый шарф, вход без которого в официальные учреждения в Бутане запрещен.

 Поскольку в Бутан мы не собирались, то и теоретической подготовки к посещению столь необычной страны не имели. Учились на ходу. «Кузузампа ла»- означает «добрый день». Бутан – королевство без дураков. Все принадлежит доброму королю, которого обожает все местное население (так Циринг говорил). Король собирает с подданных, что может, а потом раздает нуждающимся, что хочет. Голодных и нищих нет. Все уверены в завтрашнем дне, чистенькие детки в одинаковых формах с именем на груди бегут в школу. Телевизор разрешили смотреть два года назад, естественно, отобранные программы без насилия и секса (неужели такие есть?). И это при том, что женщина в Бутане может иметь нескольких мужей, у короля 4 жены, но всего одна теща (женился на сестрах, что говорит не только о доброте, но и о великой мудрости короля), а половина населения поклоняется фаллосу, художественно изображая сей предмет на стенах своих домов.

 Человек с белым шарфом делает «ку» чиновнику в красном шарфе. Ответственные чиновники носят на поясе меч, длина которого говорит о должности чиновника. 10 министров одеты в оранжевые шарфы, мечи в серебряных ножнах, и перед ними делают «ку» чиновники в красных шарфах. И только два человека в стране – король и верховный лама носят желтые шарфы и, совсем недавно, добрый король отменил рабство и обычай при его появлении простираться ниц.

 В Пунчолинге 4 часа Церинг, в сумасшедшую жару, завернутый в белый шарф, улаживал дела с нашими визами. Видимо, у чиновника был не короткий меч. Но все разрешилось положительно и нам открыли въезд в страну Дракона. Сразу от города дорога начинает крутить серпантины с резким набором высоты. Через часик, в месте, которое нельзя обойти, застава. Вот тут-то и есть настоящая граница. Скрупулезная, но вежливая проверка паспортов. Стать гражданином Бутана можно, только женившись на бутанке, вышедшая замуж за бутанца девушка гражданство не получает. Но девушки в Бутане симпатичные, можно и попытать счастья.

 К вечеру добрались в столицу Бутана – Тхимпху. По решению короля Тхимпху сделали столицей сравнительно недавно. Здесь, в широкой долине, городу есть возможность развиваться. Да и летом не так жарко. Как во всяком новом городе, особых достопримечательностей нет. Но, так как части группы надо было сделать визы в Индию, посещение Тхимпху было необходимо.

 9 мая, сдав документы на визу, двинулись на осмотр красот Тхимпху. В дзонг (монастырь-крепость) в Тхимпху не пускают, там Совет министров, Рада – не до туристов.

На просьбу организовать встречу с королем Церинг отреагировал как-то болезненно, и от песни «Ой-ля-ля, ой-ля-ля, завтра грабим короля» его тоже типало, хоть он и делал вид, что русского не понимает. Вообще, система туризма чем-то напоминает наш славный «Интурист». Любой турист платит, до въезда в страну, от 160 до 200 долларов за день пребывания. Сколько заплатит, на столько и визу откроют. И в эту оплату входят стандартные гостиницы, унифицированное питание, экскурсии, автобус и гид, якобы не понимающий русского. Отели уровня 3 звезды, но несравненно лучше, чем в Индии.

 Посмотрели ступы, заехали на верхотуру поглядеть на город и ущелье, где живет король, навестили невиданных животных . Страшные с наружи, добрые внутри. Очень редкие. Какой-то легендарный лама разорвал корову и козла, а когда его устыдили , из-за отсутствия чертежей, собрал обратно неправильно. И появился эдакий корово-козел. Такин зовут. Во имя спасения бутанцы такинов спрятали в вольеры, но буддистское лобби решило, что держать животных в неволе не по понятиям, и выпустили. А такины, не будь все-таки козлами, в джунгли не захотели (там тигры, леопарды) и начали бродить по мусорникам Тхимпху. И пришлось их опять в вольеры определить, на королевские харчи.

Зашли в антикварный магазин, цены-ошеломляющие. А что, как по 200 долларов за день платить, так да, а как гирьку за 150 купить, так дорого? Лобен мне шептал, что все это в Катманду можно приобрести в 10 раз дешевле, сэкономленных денег как раз на билет хватит. Попросил показать старые бутанские монеты. Высыпали горсть серебряных китайских. Прошу бутанских, вновь не то, тибетские показывают. И тут прозрение, деньги-то бутанские лет тридцать назад, как появились, нет у них старых монет. Есть новые красивые нгултрумы, привязанные к индийской рупии 1 к 1. И в Бутане можно расплачиваться индийскими рупиями, официально.

 Перед отъездом заехали в обнаруженную Мишей в путеводителе Королевскую (а то какую же еще) Академию танца. И за 500 рупий страшненькие ребята и милые девушки нам попели и потанцевали. Это вполне могли быть потомки рабов, ведь рабство в Бутане отменено лет 30 назад. А сейчас полная свобода. Землю старшему сыну, среднего в армию, младшенького в монастырь. В армии и монастыре дают униформу и пиалку риса. Нгултрумов не дают. Но можешь и уйти. А куда? Фабрик, заводов нет, строят индусы, можно монастырские земли обрабатывать, монахам не с руки вкалывать, но 50 % урожая отдай.

 Вечером добрались до Пунакхи, бывшей столицы Бутана. Остановились в загородней гостинничке над рекой и в ресторане с удручающей надписью «NO MEAT» выпили за нашу победу и закусили рисом.

 10 мая осмотрели дзонги Пунакхи. Бутан долго и упорно воевал с Тибетом и Сиккимом, да и внутри страны, как и у всех, князей не уговорами заставили объединиться. В каждом ущелье стоял дзонг, способный принять население окружающих деревень о обороняться длительное время. Подъемные мосты, разрушающиеся лестницы, расположение на утесах, либо речных островах, высоченные стены с бойницами, в общем, атрибутика крепостей в полном объеме. Архитектура тибетской Поталы, толстые стены из камня, огромные дворы, сотни помещений.

 Сейчас в дзонгах расположена администрация района и монахи. Допуск туристов свободный, иногда просят внутри не фотографировать, но договориться можно. Традиционным способом.

 А в главный дзонг Пунакхи меня не пустили. Так как в шортах, а это зимняя резиденция короля и охраняют ее строгие гвардейцы. Обернулся пледом и пытался доказать, что это есть национальная одежда шотландцев и украинцев. Не прошло, но все смеялись. Тогда водитель автобуса пожертвовал мне свой «кхо». И поэтому я знаю, как эта штука одевается. Вначале меня облачили в белую шелковую жилетку с длиннющими рукавами, и красно-белым смокинговым воротом. Потом обрядили в «кхо», не имеющим пуговиц, крючков и прочих липучек. Все это сооружение держалось поясом. Который, несмотря на мои сомнения, так и не развязался. Рукава жилетки закатили в виде обшлага на рукава «кхо», сверху особым способом повязали , к сожалению, белый шарф и я двинул в дзонг. «Кхо» по длине был до колен, то есть, практически, как и из-под шорт выглядывали мои, не обезображенные эпиляцией ноги. Но этот нелепый вид был благосклонно принят гвардейцами и меня допустили в дзонг. Я гордо двинул по бесчисленным переходам. Попадавшиеся монахи замаскированного меня вначале принимали за своего. Монахи в лицо особо не смотрят. Когда взгляд монаха нисходил до накаченных треком икроножных мышц, внешним видом разительно отличающихся от бутанского стереотипа, он вскидывал голову, и тут я его огорошивал «кузазамполой». Вид я держал серьезный, даже слегка надменный, тянущий не меньше, чем на красный шарф. Монах автоматически отвечал на приветствие и оставался огорошено стоять, думая, а не совершил ли он промашку, не сделав мне «ку».

 Этот дзонг в Пунакхе – очень величественное строение. Огромные помещения с золоченными Буддами , прекрасные росписи на стенах, гигантская кухня. Я даже заглянул в баню, где в этот момент плескалось несколько десятков пацанов-монахов. Все к тебе добры, но никакого подобострастия перед белым человеком. Бутан тоже вроде как был колонией Британии, но сами счастливые бутанцы об этом не знали. Потому, что британцы толком не могли придумать, зачем им Бутан, потом просто отщипнули от Бутана Сикким, посадили там чай и дали Бутану свободу. Незалежнисть то есть. А Бутан как жил, так и живет. И нет у них дня свободы, и праздники исключительно религиозные.

 11 мая. Мы в Паро. Единственный аэропорт в стране, и он нас не ждет. Лобен обещал достать билеты в Катманду (а оттуда-то у нас билеты в Киев через Дели). Мы уже мысленно праздновали окончание трека в Рам Дудле, но Лобен выяснил, что билетов на Катманду нет на 3 месяца вперед. После того, как еще неделю назад собрал с нас Мишины деньги на авиабилеты. И поедем мы по пути подъема…

Но Паро – это красота. Отличный отель – бунгало. И изюминка Бутана, его визитная карточка – монастырь Тактшанг. Выстроен на высокой отвесной скале. Это сейчас к нему тропу нормальную для туристов пробили, а раньше по лучу света добирались. Мы и по тропе-то, несмотря на акклиматизацию, часа три ползли. Ну, это учитывая бесконечные остановки для фото. Невозможно не остановиться. В монастырь пришли в дождик. Полиция на входе отобрала фото-видео камеры и строго предупредила, что в помещения монастыря вход строжайше запрещен. Очень – очень святое место. Монастырь прикрывает вход в пещеру , где пару месяцев медитировал сам Миларепа. Сейчас вход в пещеру открывают на один день в году и туда пускают только просветленных. Бродим по монастырю, гляжу, каким-то американцам монах замок отмыкает и пускает их в святая-святых. Мы тоже туда –нырк. Монах насупился. Мы денег в чашечку у ног Будды подкинули. Монах умиротворился. Поглядывает на нас, а сам пол мастикой натирает, куском войлока, ногой. Андрей, Сергей и Саша начинают ему помогать, во-первых подурачиться, во-вторых подлизаться, а вдруг и пещерку откроет. Но вяло так натирают, не профессионально. А я еще помню ребят по профессии – полотер. И тут я изобразил сценку из Гришковца о драении палубы. Я начал во все горло орать на ребят – как вы пол натираете, с… Вы у меня сейчас ж… его тереть будете. Пока языком не полижете… ну, и т.д. Ребята, якобы испугавшись, лихорадочно заширкали ногами , больше всех испугался монах, но когда увидел, что все вокруг смеются –его отпустило. Монастырь достойный, не дзонг-гигант, а летящее в клочьях тумана изящное сооружение.

 По дороге бутанки продают разные сувениры и друзья купили и преподнесли мне старинный рычажный безмен, так что и Бутан представлен в коллекции.

 После обеда поехали в местный музей, интересно. Музей находиться в старинной оборонительной башне, прикрывавшей дзонг. Этажей восемь. Утварь, коллекция бутанских марок, оружие, впечатляющее фото первого короля Бутана с охраной. С марками там интересный казус. В общем, почта в Бутане появилась совсем недавно. А марки печатали раньше. Некая фирма выкупила у Бутана право печатать и продавать его марки по всему миру. Думаю – заработали. А в самом Бутане этих красивых и оригинальных марок и не купить.

 А вечером нам предложили баню. Которую топят раскаленными камнями. Конечно, согласились. Не ведая… Баня принимает двоих, составили график. Миша с Мариной и Андрей пошли на вечернюю службы в дзонг, а первая двойка в «баню». Вдруг с окраины лагеря раздались вопли наших ребят, они залезли в кадушку, типа ванна, из досок. Под открытым небом. Сообщается с маленьким отсеком, куда закидывают раскаленные на костре валунчики. Вода из реки, холоднючая. Сперва орали от холода и просили добавить камней. Потом камни начали реально греть воду до бульканья и вопли были уже от постепенного сваривания. Спасало только близлежащее озеро, куда ребята периодически запрыгивали на изумление чинно сидевших в шезлонгах интуристов. А полежать в этой кадушке под бутанскими звездами – это было не слабо.

Ребята , посетившие службу в дзонге, были совершенно ошеломлены происходящим. Это просто отдельный рассказ об атрибутике, мистике и завораживающей службе с невероятным пением монахов.

 12 мая через Тхимпу (где, к счастью, получили индийские визы наши друзья) ехали в Пунчолинг. Тут нас впервые прихватил обычный для этих мест ливень. В одном месте дорога была размыта селем, стояла разбитая машина, но наш водитель умудрился проскочить, не смотря на неслабые валуны, скатывающиеся перед радиатором машины в пропасть. Дальше под колеса машины рухнуло дерево, к счастью, небольшое.

Еле ушли.

Вечером пригнали в Пунчолинг и успели выехать в Индию (обычно, в 18 часов граница закрывается). Пропускной пункт в Индии, к счастью, работает круглосуточно и в темноте мы оформили документы на въезд.

Разместились в отеле, для Индии, нормальном. В 200 метрах от границы. Поужинали в соседнем отеле, Лобен порекомендовал. Заказ рекомендуется делать так- берешь меню и сам внятными буквами пишешь свой заказ на бумажке, которую и отдаешь официанту. Когда он приносит (часа через полтора заказ), требуешь у него свою бумажку и указываешь не неточности в выполнении заказа. Это ничего не изменит, но ты хоть можешь выпытать у официанта названия блюд, которые он тебе впарил вместо заказанных. Чтобы запомнить и никогда более не заказывать. А чили лучше всего гасить шоколадом. Лобен спросил, на автобусе или джипах поедем в Багдогру. Я решил , что на автобусе удобнее вытянуть ноги. Лобен с утра пригнал джипы, и это оказалось не плохо, раза в два быстрее, чем на автобусе. И раза в четыре страшнее.

 13 мая добрались до Багдогры, распрощались со славным Лобеном и его женой, приехавшей нас проводить из Дарджилинга. Лобен вернул мне разницу в стоимости билетов Багдогра-Дели (160 долл.) и собранных на полет Паро-Дели (320 долл.). Разница оказалась ощутимо меньше ожидаемой. «Понимаешь – сказал Лобен, были затраты. Я даже точно не могу подсчитать. Может, я тебе еще долларов 200 должен, а может и ты мне. В следующий раз разберемся». Лобен так много сделал для нас, что спорить с ним не хотелось. Может, действительно, будет и следующий раз.

 Вечером прилетели в Дели, где нас ждал последний привет от Лобена – автобус, который повез нас покупать сувениры в закрывающихся лавках у Палика-базар. Автобус, совершенно случайно, остановился у лавки, где я торговал индийские гири 10 лет назад. Там сидел тот же, поседевший роскошной бородой сикх, мы с ним вспомнили нашу встречу, когда он рассказывал о знакомстве своего дедушки с Рерихом. И я изрядно пополнил свою коллекцию. Перебрались через дорогу в Мак Дональдс. В Индии сюда ходят не только для…, но и посидеть под кондиционером в относительной чистоте. Дождались автобуса и в аэропорт. Опять засада, в аэропорт пускают только за два часа до отлета. Не успел я ужаснуться перспективе провести пару часов перед аэропортом в Дели, как выяснилось, что рядом есть отдельный зал ожидания, где нам удалось спрятаться от духоты делийской ночи и бесчисленных попрошаек. Дели-Киев. Киев-Одесса. Внезапное путешествие законченно.