Персидские мотивы. Восхождение на Демавенд

Плывут облака

отдыхать после знойного дня,

стремительных птиц

улетела последняя стая.

Гляжу я на горы,

и горы глядят на меня,

и долго глядим мы,

друг другу не надоедая.

Ли Бо

(701-762)

Я стоял у края кратера, забитого снегом и, сопротивляясь резким порывам ветра, пытался поймать в объектив камеры голубой лед озерца на дне воронки.

 
Очередной порыв ветра окутал меня желтоватым туманом, не подозревая подвоха, я вдохнул и чуть не потерял сознание. Резкая боль полоснула по горлу и непереносимый запах сернистого газа вызвал кашель, из глаз потекли слезы. Камера запрыгала в руках и я поспешно начал уходить от грозных фумарол. Еще снизу, глядя на вершину Демавенда,

 
я вначале подумал, что ветер раздувает по гребню снежные флаги, теперь же стало ясно, что это не снег, а периодически вырывающийся из трещин сернистый газ. Странно, что гиды не предупредили нас об опасности отравления, ведь у одной из фумарол лежат останки горного козла, неизвестно зачем забравшегося на эту высоту и задохнувшегося в ядовитых испарениях.

"Пройдут годы и скованный в жерле вулкана Демавенд трехголовый змей Ажи-Дахака, бывший некогда лжецарем, разорвет цепи и вырвется на свет. Тогда верховный бог Ахура Мазда воскресит великого богатыря Керсаспа и тот сразит чудовище. Затем будут уничтожены дэвы и прочие демоны".

Я не демон, я не хочу быть уничтожен и поэтому быстро ( насколько позволяют силы), удираю вниз. Снежный склон раскис, улететь с него уже не возможно и, успокоив гида, я сажусь на пятую точку, торможу лыжными палками и за считанные минуты теряю метров 300 высоты. Мой маневр повторяют Володя и Алла, проверяя гортексовые мембраны на сопротивляемость к истиранию. Такой метод спуска не приветствуется канонами альпинизма, но нам не перед кем отчитываться внизу, не будет протокольных разборов и дежурных вопросов выпускающего, как хорошо, что вся эта бюрократия осталась в далеком 1987 г. Тогда я сделал свое последнее восхождение в системе советского альпинизма, завершив цикл "правильных восхождений" пиком Ленина, работая тренером в МАЛе.Хотя, надо отдать должное, в МАЛе никто особо и не придерживался "Правил горовосхождений".

И сейчас мы с друзьями ходим в горы не за баллами и званиями, а за красотой и легендами. Позади Арарат и Чимборасо, Маргерита и Килиманджаро, впереди Абиссиния и Патагония, Новая Гвинея и Гаваи, Пакистан и Сикким.

"Покинул я внизу, в глубокой мгле

Почет, богатство,

Зависть, злорадство-

Все, что гнетет свободный дух к земле

И вижу я (прозрачна даль в горах)

С моей вершины,-

На дне долины

Как просто все, и пусто! Душный прах!"

Ованес Туманян

 
Идея взойти на Демавенд зародилась, когда я стоял на вершине Арарата и по всем канонам жанра думать должен был о спуске. Взгляд притягивала манящая туманная даль иранских гор, хребет Эльбурс с высочайшим вулканом Азии - Демавендом ( 5671 м.).

Вернувшись в Одессу, включил Демавенд в план своих желаний и начал подготовку к экспедиции. Скромнее написать " к поездке", но пафоснее и героичнее "к экспедиции".Иран для многих сейчас страна малоизвестная, интернетовские сведения скудны и противоречивы, о восхождениях на Демавенд наших соотечественников практически не упоминалось.

В Одессе есть Арабский культурный центр и я направился туда за информацией по Ирану. Чиновник центра внятно объяснил мне, что арабы к Ирану никакого отношения не имеют и о возможности получения виз и традициях Ирана он мне ничего подсказать не может. Тогда я подсунул ему миниатюру, приобретенную в Турции , с изображением ковчега Ноя на мусульманский лад и попросил прочесть арабскую вязь на обороте. Опять облом, арабская вязь оказалась старотурецким языком. Желая извлечь из этого визита хоть какую-то пользу, я с надеждой спросил: "А в Вашей стране есть горы?" Чиновник с заметным облегчением и радостью сообщил мне, что у арабов самые высокие горы - это барханы в пустынях, которые альпинистского интереса явно не представляют. И когда я босыми ногами грустно зашлепал к выходу, благородный араб сказал:"Иди на улицу Пастера, там есть то, что тебе надо". А на улице Пастера находится "Украинско-Иранский Дом дружбы, о чем я и не подозревал.

Двери в Дом нужной мне дружбы были заперты и из переговорного устройства спросили, что привело меня на сей порог. "Дружить пришел"-честно ответил я в глаз телекамеры.Такой ответ в недрах Дома вызвал некое замешательство, видимо за годы существования этого заведения я был первым, кто решил использовать Дом по назначению. Меня допустили, и я познакомился с господином Алиреза Пахлеванзаде (в простонародье "доктор Али"), который мне во многом помог разобраться. Для официоза доктор Али попросил меня принести письмо от ФА Украины, это было бы отправной точкой для писем в Посольство Ирана и ФА Ирана. И я, наивный, считая, что все альпинисты друзья и бюрократия осталась в 1987 г., написал письмо в ФА Украины с просьбой поспособствовать. Ответа, как теперь стало понятно, "естественно" не последовало. Глубокой осенью, когда секретарь Федерации пан Фомин приехал за счет Федерации отдохнуть в Одессу и я смог с ним встретиться, он прояснил мне свою точку зрения. Вначале он пояснил свое нежелание общаться с нашей группой, так как не хочет нести ответственнось, ежели в поездке с нами что-нибудь случиться. На мой вопрос, какую он понес ответственность за погибших в последние годы украинских альпинистов, пан Фомин задумался и по принципу "сам дурак" изрек :"А вы вообще не альпинисты". Если я, МС СССР по альпинизму,старший инструктор альпинизма, тренер 1 категории по альпинизму, за последние годы организовавший экспедиции в Кению, Танзанию, Уганду, Эквадор, Марокко, Турцию не являюсь альпинистом, то кто тогда альпинисты в понятии пана Фомина? Мы с друзьями все поездки проводим за собственные средства, и это значит, что мы не утверждаем у пана Фомина список участников, план мероприятия, не ходим к нему с просьбами, никоим образом от него не зависим, что очень раздражает чиновников от альпинизма.

Тогда я позвонил Вадиму Свириденко, Председателю Гималайского комитета, нашел полное взаимопонимание и получил от него необходимые письма в поддержку наших планов. Бюрократическая машина стронулась с места. Получение виз с поддержкой г-на Пахлеванзаде особых затруднений не вызвало, несмотря на то, что Володя Мусарский был из Москвы, а Лена Мусихина из Риги.

Не рискуя ехать в столь противоречивую страну самостоятельно, мы привлекли к сотрудничеству иранскую фирму, поэтому все шло относительно гладко. "Относительно", так как без проблем не обходится ни одно мероприятие. Так, выбранную нами вначале фирму, после того, как нас попросили сделать 100% предоплату и отказались предоставить лицензию на турдеятельность, а деньги просили перевести на чей-то личный счет в Эмиратах, пришлось за неделю до отъезда срочно заменить на другую, более внушающую доверие.

5 августа вечером вылетели из Киева на Тегеран. При вылете попытали иранских студентов, летящих с нами, об обычаях страны. Особенно волновались девушки-август, а надо ходить п платках, с закрытыми ногами и руками. Мужчинам легче, можно ходить с коротким рукавом, но шорты не приветствуются. Володя долго испытывал терпение властей, передвигаясь в шортах. Мы предрекали ему укорачивание ног под длину шорт, и когда его, наконец, арестовали в аэропорту, держали пари, укоротят ли ему ноги или удлинят шорты. Володя объявил стражам порядка, что брюки у него после стирки мокрые, и осталась только эта пародия на брюки и волосатые ноги. Поверив этому рассказу и, взяв с Вовы слово, что он оденет брюки после просушки, воины Вову отпустили без санкций.

Ночью, 6 августа, высадились в Тегеранском аэропорту. На границе никаких проблем, таможня выворачивает какого-то мужика и на нас внимания не обращает. Подходим сами:"Вы не хотите с нами пообщаться?" "А что у вас?" "Кино, фотоаппаратура и , даже страшно сказать, американские доллары." Девушка-таможенница смеется:"Welcom to Iran". Сразу становится обидно, зачем весь коньяк в самолете изничтожили?. Выходим в небольшой зал и тормозим. Сергей Иринин летит из Стамбула и будет через 1,5 часа, обещали подождать .Немного настораживает, что нас никто не встречает, наверное, к прилету Сергея подойдут. Зал совершенно опустел и служитель запер его на ключ. Странно. Попытки прояснить, когда прибывает рейс из Стамбула, ни к чему не приводят, английский охраннику не знаком. Время поджимает, бреду по какому-то кривому коридору и вдруг попадаю в огромный зал, полно людей, табло, шум, объявления- вот оно где. Иду к справочной, там девушка знает, как и я, два слова по английски и доступно проясняет- это не оно. Есть еще терминал, туда-то из Стамбула и прилетают. Идем с Вовой через улицу к другому терминалу. Это еще до Вовиного ареста, его шорты настолько шокируют местных девушек, что я прошу Вову вернуться, во избежание скандала. Вхожу в зал. Так вот ты какая, Азия. Только закалка в аэропортах Ташкента, Оша и Минвод в конце августа, позволяет ориентироваться в невообразимом скопище людей, смешавшихся толпах прилетающих и наоборот, провожающих и встречающих, таксистов и грузчиков. Хорошо, что Серега по габаритам очень отличается от среднестатистического иранца и заметен в толпе, как риф в бушующем море. Риф немного растерян, так не может связаться с нами по мобильным. А и не свяжется- несмотря на уверения UMC и "Киевстар" ,эти компании не обеспечивают роуминг в Иране. Кстати, вначале мы все хотели лететь через Стамбул, но уже за 2 месяца билетов Стамбул-Тегеран и обратно не было. Я тогда не мог понять этой аномалии, теперь ясно. Иранцы, когда хотят попить пивка, сходить в ночной клуб- летят в Стамбул. Там девушки снимают платочки, а парни снимают девушек и зажигают. Потом платочек на голову, купальник в чемодан и на Родину. В Иране девушки купаются в одежде (а жаль, стесняться им нечего, девушки очень красивые), на танцы не ходят, в автобусе сидят на специальных местах сзади. Девушка в автобусе выходит через среднюю дверь, проходит вперед и с улицы оплачивает водителю за проезд. А может это и хорошо, козлы всякие о тебя не трутся. У Сергея в телефоне турецкая карточка, роуминг есть. Дозваниваемся до представителя фирмы, который должен был нас встречать. Сонным голосом-2 часа ночи, он на чистейшем фарси что-то нам пытается объяснить. Мы в задумчивости. Находим в зале праздношатающегося иранца, знающего английский, просим помочь. Снова звоним представителю фирмы, даем трубку иранцу. Ребята минут 20 о чем-то оживленно беседуют ( а карточка-то турецкая, не резиновая поди), резюме-он просил позвонить другому человеку. И это надо было 20 минут за наши деньги выяснять? Звоним по новому номеру, этот человек, имя Хуман, признается, что должен был нас встречать, но встречал рейс Аэрофлота, а мы из какой-то Украины прилетели и не в тот зал. Но он же знал номер рейса и ему со справочной легче изъясняться, нехороший человек. Короче, вы название отеля знаете? Или езжайте туда, или я за вами через час приеду. Вышли на площадь, взяли три такси, рюкзаки на крышу и в отель. 3 доллара машина. В отеле поселили без проблем, часа в 4 лег, только прикемарил-стук в дверь, Хуман пришел извиниться и сообщить , что в 8 экскурсия по Тегерану. Неласково сказал, что бы до 10 никого не трогал, и лег досыпать.

В 10 ( хоть Хуман с автобусом ждал с 8-ми), поехали по Тегерану. Уже жарко и теперь ясно, почему нас хотели поднять по-раньше. Едем, фотографируем. Ни разу на вопрос о возможности сделать фото, мы не получили отрицательного ответа от сопровождающего.Однажды в Тегеране нас догнали два каких-то субчика на мотоцикле в форме и попытались наехать за то, что Вова снял якобы военный объект. Но наш гид куда-то их послал, куда они и отбыли. Девушки красивы необычными чертами лица, любезны, с удовольствием общаются и фотографируются. Только не надо наглеть и совать объективы в лицо без спроса, за это и у нас можно схлопотать. Рукава у девушек все короче, самые смелые уже носят блузки с рукавом до середины предплечья, джинсы и кроссовки на босу ногу.

Экскурсии проводятся до 13, потом обед и отдых до 18, а затем вновь гульки до 23. Днем зашкаливает за 40. Перед отъездом, глядя в компьютере прогноз погоды, я развеселился, а причиной смеха была температура в районе Шираза- 47 градусов жары! Август, естественно, не лучший месяц для прогулок по Ирану. Апрель, май- вот когда надо планировать путешествие. Но для восхождения лучше август, а так как прогулки лишь приложение к Горе, мы и выбрали август.

 
Побродили по археологическому музею- супер. Какого поразительного изящества вещи делали тысячи лет назад. Музей имеет два корпуса- доисламский и исламский периоды. Каждый, по-своему, интересен. Потом поехали по дворцам шаха. Дворцы шаха не сильно обременяли подданых, небольшие, скромные сооружения, в Одессе сейчас есть дачи покруче.

 

В самолете прочел в киевской газете, что известный украинский архитектор Городецкий последние годы жизни провел в Тегеране, построив один из шахских дворцов и вокзал. В Тегеране же он и похоронен. Дворец, построенный Городецким, узнал сразу, очень напоминает здание Национального Музея изобразительных исскуств в Киеве. Рядом стоят бронзовые ноги шаха от низвергнутой статуи. Попытался протиснуться. Спальня шаха. Огромная кровать и тюфячок на полу. Шах любил спать на полу. Рядом тазик для омовения ( при наличии прекрасной ванной комнаты), трогательные очки у изголовья и несколько комичная вставная челюсть в стакане.

Тегеран расположен на высоте около 1500 м., в котловине, заполненной смогом. Обедали в ресторане в горном ущелье над городом. Еда в ресторане обходится в 5-7 долларов. Выбираешь обязательный кебаб (ягненок, теленок, курочка, барашек, рыбка), а салаты берешь сам, сколько захочешь .Выбор большой, много разнообразных заправок. Пиво только безалкогольное. Или кисломолочные напитки. Стал спецом по безалкогольному пиву, сортов 20 перепробовал. Самым лучшим была "Балтика", потом немецкие сорта, местные напоминают разведенную в воде карамельку.

Вечером встретились с гидами, что пойдут с нами на гору. Главарь- Надар, тот что ни слова по английски. Но в помощь ему прислали замечательного парня, студент, альпинист, 15 раз был на Демавенде, звать Каве. Утрясли все вопросы, гиды сказали, что в августе на Демавенде кошки и ледорубы не нужны, зря везли. Послушался, потом очень сожалел об отсутствии ледоруба.

 
Все лишнее оставили в гостинице и утром на автобусе двинули на север Тегерана, в горы. С севера Тегеран стеной закрывает горный хребет, высочайшая точка- вершина Тучал (3965 м.). Вот на эту вершину мы и решили взойти для акклиматизации и тренировки. Вначале поднимались по пыльной дороге с небольшими оазисами, в которых расположились многочисленные ресторанчики, ранним утром еще закрытые.Затем тропа кончилась, упершись в красивый скальный каньон с живописными водопадами.

 

По каньону проложена тропа с ограждениями, подрубленными ступенями, веревочными перилами. Назначение такой ухоженной тропы стало ясно, когда мы вышли к приюту Ширпелла (2750 м.).

 

Приют огромный, несколько строений человек на 250-300.И никого.

 

Дверь закрыта на символический замочек, на такие мы рюкзаки защелкиваем. Гиды в растерянности. Мы с Витей испытываем замочек своими ключами, третий

 
великолепно подходит. Небольшой отдых, гиды идут готовить еду, мы на акклиматизационную прогулку вверх по реке. Ущелье ступенчато перегорожено заграждениями от селей и лавин, в одном месте

 
заграждение прорвано, рельсы завязаны узлами, видно весной здесь шумно бывает. Алена первый раз в жизни в горах, ей все нравится, но ужасно страшно на скалах и тяжело. Говорит, что когда смотрела фильмы про альпинистов. не могла взять в толк, что это они так медленно ходят. Решает остаться на хижине . Нас разместили в двух комнатах, ковры на полу, одеяла, жарко, а подошедшая обслуга еще и

 
обогреватель зачем-то врубила. Обнаружили душевые с горячей водой от электробойлера, очень к стати после пыльной тропы. Правда Алексей, Витя и Вова решились постоять под водопадом ниже хижины, но это не мытье, фото с криками, вода больно хлещет.

 
Гиды говорят, что хижина заполняется в пятницу-субботу, сотни человек поднимаются из Тегерана к прохладе, чистому воздуху и водопадам.

По старой альпинистской привычке договорились с гидами выйти в 5.00. В 4 встали, в 4.30 спускаюсь в столовую- никого. Иду в комнату гидов- обложенные будильниками и мобилками они сладко спят. В Иране на горы рано не ходят, рассветы на вершинах встречать не принято. В 5.30 удалось выйти, а уже в 7 солнце начало конкретно припекать. Тропа сложности не представляет. На высоте 3480м. стоит приют, без удобств, но от непогоды спасет. Каменное строение, с нарами, Сиангсанг называется. Его выстроили

 
на средства родителей, чьи дети-студенты замерзли зимой на этом месте. Зимой в Тегеране выпадает глубокий снег, а на слонах великолепные горнолыжные трассы с мощными подъемниками. На Тучал, куда мы идем, можно подняться с последней, 7 станции подъемника, 3740 м., но летом подъемник

 
работает только по выходным, а нам надо акклиматизироваться ножками. К 10 добрались до вершины. Тропа отмечена частыми высокими вешками, видимо зимой здесь много ходят. Вершина обжитая- старенький заброшенный каменный приют, новая металлическая куполообразная хижина и заложенный

 
фундамент для большой хижины. Иранцы любят ходить в горы, вокруг много трековых троп, приютов и маршрутов для скалолазания. Изрядно пропыленные и прожаренные вернулись в Ширпеллу. В эту ночь легли на террасе, под персидскими звездами, внизу переливается огнями Тегеран, поют соловьи, кусают

 
комары- альпинист спит, акклиматизация идет.

"В час, как солнце ранними крылами

Шло над Дарнавендскими горами.

И.В.Гете

Утром, 9 августа, спустились в Тегеран. Пошли немного другим путем, по ущелью с сотнями ресторанов. Особенно умилил тот, где столики со стульями стоят прямо в реке и посетители болтают ногами в воде. Задержались на абузах (херсонские лучше), попробовали дыни (нашим азиатским в

 
подметки не годятся). Знаменитых персидских гранат и ширазского винограда еще нет, в сентябре будут.

По ущелью гуляют сотни иранцев, очень доброжелательны, контактны, девушек жалко, жара под 40, а они в черных платках Алла одела на голову эквадорскую панаму и подколола белый платок, чтобы казалось, что он на голове. Номер прошел. На обед неизменные кебабы, в этом ресторане было оригинальное меню: кебаб-30 см., кебаб-50 см., кебаб- 80 см., и кебаб семейный 120 см. После обеда

 
прогулка по Тегерану, обмен денег, необходимые закупки .Вова забыл дома все рубашки- докупили, я приобрел в коллекцию набор антикварных разновесов с весами. Я привожу гири из всех путешествий, уже собралась крайне интересная подборка из десятка стран.

Кстати, об иранских деньгах. Самый большой номинал- 10 000 реалов. Красивая, солидная зеленая

 
бумажка, с одной сторона аятолла Хомейни, с другой вулкан Демавенд.Но народ убрал один ноль, и эта купюра означает 1000 туманов, что вносит путаницу в расчеты. Проще, когда понимаешь, что эти 10000 реалов примерно 1 евро. У продавца можно спросить:"Сколько хомейни это стоит?". Все к этому привыкли, никто не обижается. Особо религиозно обидчивых можно спросить :"Сколько Дамавандов ?", тоже поймут. Иранцы произносят не Демавенд, а Дамованд, это надо учитывать в разговоре.С религией не все просто- в платках ходят, спиртного не пьют, но в час молитвы, когда призывает муэдзин, весь город отнюдь на бросается на землю головой в сторону Мекки. Кстати, во всех гостиницах на потолках стрелки в сторону Мекки и Коран в столике. Некоторые молятся, но это, днем по крайне мере, очень небольшая часть населения.

Деньги поменяли в сертифицированной лавке, это спокойнее и даже выгоднее, чем у уличных менял, тоже непонятно, как так происходит. Уличные менялы спокойно, как на "книжке" в Одессе, сидят у чемоданов, набитых обандероленными пачками купюр. Целый район менял, полиция спокойно на это взирает. Может, они на едином налоге? Попили кофе в историческом кафе, где когда-то собиралась антишахская оппозиция. Страшная дыра с посредственным кофе. Что-то не везет мне на кофе в мусульманских странах, может в Эфиопии будет от производителя.

10 августа на автобусе двинули в сторону Демавенда. На заправке у машины лопнуло колесо, видно много бензина залил. Долго пытались высчитать цену на бензин, поняли, что даже по украинским меркам она невероятно низкая Когда-то и в СССР бензин стоил 8 копеек. При такой цене я бы тоже заливался, пока колеса не лопнут. Хорошо, что не на горной дороге бахнуло, видели по пути несколько пренеприятных аварий. После великолепного, хоть и невероятно дешевого обеда, пересели на джип "Дефендер" времен Крымской войны и по очень неприятной, хоть и с красивыми видами дороге доехали

 
до селения Нандал. В Одессе, полазив по интернету, я планировал ночевать в Гусфан-саре, но

 
выяснилось, что это просто название поляны, где находится кош и даже с водой проблемы. Гиды присоветовали Нандал и мы радосто согласились- лучше дом, чем палатки. Расположились в доме у местного жителя,как всегда комната с коврами, в соседней- газовая плита, где гиды попытались приготовить ужин.На поваре фирма съэкономила, а что мужик-альпинист может накуховарить? Хозяин принес ведро айраносметаны, бодрящий напиток. Вечером гуляли по Нандалу,местные жители очень любопытны и приветливы, пытались зазвать в гости и покормить. Пообещали зайти на обратном пути. Обманули. Не злонамеренно. Мы тогда еще не знали, что будем возвращаться по другому ущелью.

11 августа выехали в 6 утра и на джипах доехали за час до Гусфан-сары. Рюкзаки погрузили на ослов, рюкзачки на себя и "вперед и вверх".Вначале крутые травянистые склоны, на 4000 м., на последней

 

травянистой поляне попили чай и по неприятной сыпухе дошли до первого снега. Ослики уже бодро бежали вниз, а мы к 15 часам вышли к штурмовому лагерю- Тахт-э-Ферейдун. Каменная капитальная

 

хижина, человек 20 можно втиснуть, но мы решили спать в палатках, кто по 2 человека, а кто хотел- в одиночестве. Никто по телу не ходит, среди ночи не собирается на гору. Высота 4340м. Алексей бодро

 
скакал по лагерю и агитировал завтра идти на гору. Витя улыбался и не возражал, Вова был готов идти прямо в ночь, а Сергей вообще никуда не хотел. Я уворачивался от прямых ответов и выжидал. Через часик амплитуда прыжков у Алексея резко уменьшилась, у Вити заболела голова, Вова передумал идти в ночь- высота показала свой нрав. Гиды опять развели какую-то затируху, но у нас с собой

 
было...Добавили в их стряпню куриных пупочков, нарезали язык в желе- гидам понравилось. Никак не мог их заставить готовить много чая, взяли пол-литровый чайник и пытались всех напоить. Внизу просил купить побольше фруктов, купили по 4 яблока на брата на все время, мы их на подходе и съели. Набрали сухофрукты и консервы. Гидовская хитрость ясна- еда на высоте не идет и Надар приберег после горы мешок продуктов для дома-семьи. А яблоки и фрукты мы бы съели, и никакого навара. А стоит все просто копейки, я в Ширазе накупил гору фруктов и арбуз в придачу, так мне еще с "хомейни" какой-то сдачи насыпали.

Пытаемся шевелиться для акклиматизации. Витя разрыл ручеек и даже побрился, Алексей читает об испанском конкистадоре, Алла гуляет в поисках цветочков, Серега с Вовой не проявляют желания шевелиться, я пытаюсь по Серегиному телефону дозвониться в "Команду приключений" Люде Коробешко, но напрасно, ущелье забило облаками, связи нет. Лучше всех Алене, она осталась в Тегеране и уехала на Каспий- купаться и есть черную икру ложками.

Ночью на наш лагерь сорвался обалденный ветер.

И если гвоздь к дому

Пригнать концом острым

Без молотка сразу

Он сам пойдет в стену

Новелла Матвеева

В Серегиной палатке лопнула молния. Хорошо, палатки с дугами. То на ноги ложиться, то на лицо. Упираюсь то ногами, то руками. Ветер стихает, палатка хлопком становится на место. Сном эту борьбу назвать тяжело. Единственно, что успокаивает, хижина рядом, если палатку разорвет, переползем.

 
Утром, по плану, в 10 часов идем на 5000м. Гидам такое решение нравиться. Сыпучий гребень, скалки, немного снега в кулуарах, есть несколько путей. Каве повел по скалам, немного пришлось полазить. На следующий день мы эти скалы обошли, видимо, Каве проверял наши навыки в скалолазании.

 
Дошел до 5001 м. ( по альтиметру) и лег отдыхать .Ребята прошли еще метров 50 вверх к хорошим площадкам. Там их догнала группа, идущая на вершину. Это опять вызвало у ребят дебаты- а не рвануть ли и нам на вершину. Хорошо, что здравый смысл взял верх над желанием идти вверх.(О, каламбурчик случился). В 16 часов мы были в лагере, а группа иранцев вернулась в 20 по темноте, не сделав вершину. Не любят иранцы ранних выходов и акклиматизации. Но разве кто любит, надо.

13 августа, в пятницу ( я видел это еще в Одессе, но решил так и оставить), встали в 4 утра. Я опять растолкал гидов (нет у них советской школы альпинизма), и в 5.00 мы вышли. Чуть не забыли Вову, он от ветра ушел спать в хижину, там тихо, его иранцы наугощали и он проспал, а меня о том, что он не в палатке, не предупредил. Сергей приболел и от восхождения отказался.

 
Мы пошли на гору впятером и три гида. В 5 уже светает и можно идти без фонаря. Снизу все было забито облаками, которые медленно поднимались к вершине. Прошли вчерашние 5000 м., еще немного скал и путь пошел по снежникам. Вова с гидом начали сильно отставать. Связался по рации, думал проблемы у Вовы, оказалось, что плохо гиду Ахмету, он заболел и не может идти. Отправил к Вове второго гида- Боби, а Ахмет побрел вниз. Прошли еще метров 100 по снегу, вижу, Вова опять стоит, за ним стоит гид. Вова по рации говорит, что Боби тоже

 

спекся, не может идти впереди, наши ступени для Вовы высокие, а новые Вова устал бить. Отсылаю вниз последнюю надежду- Каве, он становится впереди Вовы и тройка начинает медленно приближаться к нам. Мы с Аллой добираемся до Вити и Леши, которые сидят на огромной глыбе серы и ждут нас. Алла все время просит остановиться и оглянуться для снимка. Остановиться, это с удовольствием, а даже на

 

оглянуться сил мало .Наконец снежник стал выполаживаться и мы вышли к вершинному кратеру. Еще метров 300 в обход кратера и в 13.00 мы на вершине. У вершинного камня развернули флаг Украины и

 

сфотографировались на фоне многочисленных табличек, прибитых к камню. Тут же лежит несколько мумифицированных жертвенных баранов, очень сильный ветер, облака сернистого газа- пора уносить ноги. Фото всей группы. Вова, закаленный Арктикой и Антарктикой, одевает штаны - на вершину он умудрился дойти в шортах, чем несказанно удивил гидов. В 16 были в лагере.

 

В эту ночь решили спать в хижине, благо, все иранские группы, не взойдя на гору, ушли. Собрали все палатки и рюкзаки, чтобы затемно уйти вниз. Каве предложил спускаться по новому ущелью, путь более протяженный, 6-7 часов, но легче и интереснее. Согласились, тем самым обманув надежды жителей Нандала на братание.

 

 
В 6 двинули вниз, периодически останавливаясь для съемок рассвета. Телефон по-прежнему не работал. Вначале шли по гребню, затем по огромной мягкой сыпухе сбросили метров 400 высоты, появилась трава, цветы, ручьи и через 7 часов мы вышли к селению Газанак, где нас и подобрал

 

автобус. Ослики спустили наши грузы по пути подъема и Боби ждал нас с рюкзаками в уже знакомой

 

придорожной харчевне.На горных реках в Иране устроено много рыборазводных ферм, и в каждой харчевне поэтому есто форель. К вечеру мы уже прибыли в душный Тегеран, к душу, кондиционерам и белым простыням.

 
На следующий день группа с воссоединившейся Аленой и Леной, которая прилетела из Одессы попутешествовать с нами по Ирану , вылетела в Шираз. Внутренние перелеты в Иране до непреличия дешевы, перелет Тегеран-Шираз стоит около 30 долларов, а на автобусе ехать двое суток. Шираз- город поэтов. Мавзолеи Саади и Хафиза поразили огромным людским потоком почитателей поэзии.

Затем на автобусе поехали через Некрополис и Персеполис в Йезд, столицу огнепоклонников. Персеполис, это чудо света, город, построенный царем царей Дарием. Описывать его невозможно, это надо видеть .Затем был Исфахан- жемчужина Ирана, с великолепными садами, мечетями и дворцами. Поскольку эта часть путешествия альпинистского интереса не представляет, его описание я размещу где -нибудь в другом месте, но если мне позволят, я готов описать прелести Персии и здесь.

Постыдно забывать, как скоро прочь пойдем,

На зыбкой пустоте пытаться строить дом.

Взгляни:вселенная- сквозной, бездонный ветер-

Швыряет пыль в глаза строителю хором.

Омар Хайям
Все фото, к сожалению, на climb/собака/com.ua