В королевстве розовых скал
лишь очень смелые люди. Казалось, что еще долго эта страна будет оставаться
для нас манящей тайной за семью замками. Но неожиданно скоро поездки туда
стали вполне безопасными. Потом, с началом последней интифады, экскурсии
в Иорданию на время прекратились.
Чтобы пересечь границу с Иорданией, нужно уплатить пошлину за выезд из Израиля, сесть в автобус и купить билет. Девушка в форме проверяет паспорта, и автобус отправляется в свой 200-метровый путь. Потом паспорта проверяет уже иорданский пограничник, и автобус въезжает под арку, на которой написано по-английски и по-арабски Хашимитское Королевство Иордания.
Входим в здание, где расположены пограничные службы. Смутное чувство опасности, конечно, есть. Но на лицах видим скорее любопытство, чем враждебность. К нам подходит аккуратно одетый худощавый молодой человек. Это наш русскоязычный гид Адель. В Иордании таких гидов пять.
Адель - чеченец, его предки сто лет назад перебрались в Иорданию, где сегодня проживает порядка 10 тысяч чеченцев. Сами они говорят, что их 100 тысяч. Чтоб боялись! Адель поступил в Дагестанский университет, затем перевелся в университет Грозного. Изучал английский и немецкий языки. Когда в Чечне началась война, уехал оттуда, не окончив университет, но зато женившись на чеченке. По-русски говорит практически свободно. Кстати, чеченцы, черкесы и кабардино-балкарцы составляют костяк иорданской армии. Наш гид улаживает формальности, взяв наши паспорта и деньги за въезд в Иорданию. Иорданская валюта - динар. Он равен 1,5 доллара.
На стенах - большие и маленькие фотопортреты умершего короля Иордании Хусейна в аккуратных деревянных рамках.
Стоимость жизни в стране сравнительно невысока. Если работает только мужчина, зарплаты в 200 долларов хватит, чтобы семья могла жить безбедно.
В людской толпе мало женщин. Одежда на них строгая, максимально закрытая.
Группа наша маленькая - шесть человек. Кроме меня, жены и наших двоих детей, еще женщина с дочерью. Нас ожидает минибус Юндай. Впереди - знакомство с городом Джераш. Это древний римский город, в котором все прекрасно сохранилось: великолепная овальная площадь с колоннами по всему периметру у главного храма, театр, храм Артемиды, величественная трехсводчатая триумфальная арка, построенная в 129 г. н.э. в честь императора Адриана, римская мощеная улица с колоннадой. Можно увидеть даже камни-люки, которые использовались для поддержания работы городского водопровода.
У храма Артемиды Адель демонстрирует, как качаются колонны. Если в небольшое пространство между нижней частью колонны и плоскостью, на которой она стоит, положить маленький камешек и вставить лезвие перочинного ножа, то видно, как рукоятка ножа плавно двигается вверх и вниз. Можно также вместо камешка и ножа поместить в это пространство палец и почувствовать, как колонна слегка прижимает его и освобождает. Благодаря этому замечательному свойству и другим секретам древних зодчих мы сегодня можем любоваться всеми этими памятниками человеческой цивилизации, не поддавшимися стихийным бедствиям и времени. Колонны состоят из отдельных цилиндрических брусков, соединенных между собой при помощи металлического штыря в бруске, входящего в отверстие низлежащего бруска. Эффект раскачивания не позволяет колоннам падать при колебаниях почвы.
Из Джераша направляемся в столицу Иордании. Амман - мегаполис, в нем проживает около 1 млн. человек. В городе работают предприятия цементной, нефтеперерабатывающей, текстильной, табачной промышленности. В древности он был известен как Рабат-Аммон (сегодня городу возвращено это название), а в эллинистическо-римскую эпоху назывался, как это ни неожиданно звучит, Филадельфия. Так что всем известный американский город позаимствовал свое название у древней столицы Иордании.
Приближаются сумерки, и уже светится неоновым разноцветьем причудливая арабская вязь над магазинами, кафе и ресторанами в битком забитой людьми и машинами торговой части города.
Бросается в глаза однородность населения - столица, как и вся страна, практически полностью населена арабами. Люди с европейской внешностью - это туристы.
Амман - город довольно разбросанный, стиль застройки - трех-четырехэтажные кубообразные дома, спускающиеся сверху вниз террасами. В нижней части города частично сохранились римские сооружения, в том числе амфитеатр, в верхней - древние арабские постройки, руины храма Геркулеса.
Иордания крайне бедна растительностью, мы не увидели ни одного парка.
Покидаем Амман и движемся на юг, в Петру. Этот переезд занимает порядка трех часов.Уже темно, за окнами нашего минибуса можно увидеть лишь редкие огни вдалеке. Картина довольно однообразная и унылая.
В Петре размещаемся в гостинице. После ужина выхожу на улицу. Вокруг темно и тихо. Холодно, как бывает вечером и ночью в горах. На крыше четырехэтажного современного здания светятся огромные неоновые буквы: HOTEL SELA. Приятно стоять возле этого светящегося туристского очага посреди совершенно чужеродного и все-таки потенциально небезопасного окружения. Во всяком случае, удаляться на какое-то расстояние от гостиницы не возникает ни малейшего желания.
Просыпаюсь рано и выглядываю в окно. Первые солнечные лучи, пришедшие на смену ночи, уже угадываются за дальними скалами, а все, что ближе к гостинице, еще выглядит сумрачно в слабом свете зари. Постепенно солнце, поднимаясь, освещает скалу за скалой, и вот уже все за окном освещено ярким солнечным светом. Слышна громкая воинственная речь, передаваемая по репродукторам. Дни, в которые мы посещали Иорданию, совпали с мусульманским праздником, когда совершаются жертвоприношения. После завтрака садимся в наш минибус и направляемся к древней Петре. Отъезжая от гостиницы, видим, как садятся во взятую напрокат машину супруги-иностранцы с годовалым малышом из номера напротив нашего. Потом встретим их, идя по каньону: маленький турист уже путешествовал по городу из скал, удобно устроившись в сиденье за спиной у папы. Вообще в Петре можно увидеть туристов со всего света. Люди преклонного возраста, с палочками, тоже приезжают сюда, чтобы полюбоваться этим чудом.
Петра была столицей Набатейского царства во II веке до н. э.- I веке н. э. Набатеи - одно из арабских племен.
Расцвет царства набатеев пришелся на период Второго Храма, вплоть до первых веков нашей эры. Когда персы главенствовали на Средиземноморье, через Набатейское царство проходил торговый путь в Индию. Набатеи управляли обширными территориями.
Во времена Иуды Хашмонаи у них были дружеские отношения с евреями.
Петра в переводе с греческого - скала. Русское имя Петр означает тоже самое - твердый, скалистый.
По древней традиции к Петре нужно ехать на лошадях. Сегодня для желающих соблюсти эту традицию и для тех, кому тяжело идти пешком, парни-проводники предлагают лошадей для езды верхом и повозки. Они выкрикивают надрывно по-английски: Horse Ride! Horse Ride! (Поездка верхом!). Проходя мимо, вы можете услышать и родное: Сус! Сус! (лошадь на иврите).
Мы отправляемся в путь пешком. Сначала идем по достаточно широкой дороге, по обе стороны которой видим скалы, хранящие следы орнаментов, изображений животных и людей, погребальные пещеры. Постепенно скалы становятся выше, и вот уже не видно неба, и мы идем по созданному природой прохладному и затененному коридору, а высоко над нашими головами сходятся и расходятся вершины скал.
Петра, розовый город, старше которого разве что наш мир, лежала спрятанная и забытая в течение тысячи лет, пока не была вновь открыта швейцарским исследователем Джоном Буркхардтом в 1812 году.
Из рассказа нашего гида узнаем, что сильный дождь в Петре - очень опасное явление. Потоки воды со скал устремляются вниз и сметают все на своем пути. В 60-х годах прошлого века здесь погибла группа французских исследователей из 25 человек. Внезапный дождь застал их в каньоне, и они были буквально смыты и разбросаны по скалам водной стихией.
Проходя по каньону, замечаем вбитые в скалы крюки с протянутым через них канатом. Они использовались во время съемок здесь фильма Индиана Джонс.
Адель останавливает нас у очередного зигзага каньона и предлагает посмотреть из-за выступающей скалы вперед. Перед нами открывается сказочный вид: в нескольких десятках метров от нас темный коридор каньона заканчивается, и в лучах солнца мы видим фрагмент дворца, полностью вырубленного в красной скале. Его изображение - это визитная карточка Петры. В полном своем великолепии дворец-скала Эль-Хазне (созвучие с русским словом казна не случайно) предстанет перед нами, когда мы выйдем на открытое пространство перед ним.
Дворец вырубался, как и все сооружения набатеев, сверху вниз. По обе стороны от него видны идущие в вертикальном направлении выбоины-ступени в скале. Они использовались как вспомогательное средство для крепления лесов. Внутреннее пространство дворца также было вырублено из цельной скальной породы. Долгое время люди верили,что за фасадом дворца находятся несметные сокровища, согласуя это с его названием. Предпринимались и попытки добраться до них, но искателей кладов ждало разочарование.
За нами бежит мальчишка и предлагает купить разноцветные многослойные камни-сувениры. На наше спасибо (по-английски) говорит, протягивая сувенир: Матана (подарок на иврите).
Из Петры направляемся в обратный путь к границе. Но по дороге нас ждет встреча с еще двумя историко-архитектурными памятниками. Первый находится в 30 км от Аммана, в городке Мадаба (в Библии -Медеба). Это греко-православная церковь Св. Георгия, на полу которой выложена первая мозаичная карта Святой Земли. На этой карте обозначены Ашдод и Ашкелон, Газа и египетский город Мемфис, Иерусалим и Бейт-Лехем. Интересно, что расположение городов на древней карте, датированной VI веком нашей эры, не соответствует их истинному географическому полжению. Вероятно, города на ней обозначили в том порядке, в котором их посещали путешественники.
Второй объект - гора Нево и церковь на ней. В Библии мы читаем: И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: Семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. И погребен на долине в земле Моавитской, и никто не знает места погребения его даже до сего дня.
На горе Нево стоит древняя церковь, где сохранилась напольная мозаика, по которой можно составить представление о том, каких животных разводили и какие культуры выращивали в Святой Земле. Сохранилась эта мозаика благодаря тому, что на нее был положен еще один мозаичный слой, который впоследствии был снят и выложен на стене.
С горы Нево открывается панорама Иорданской долины, реки Иордан, Иерусалима, Иерихо и северной части Мертвого моря.
Здесь заканчивается наше знакомство с этой удивительной землей.
Наш ближайший сосед стал для нас ещё ближе. Автобус пересекает границу
и будто-бы задёргивается занавес сцены, на которой разыгрывался этот
волшебный спектакль далёкой истории.
Очень хотелось бы, чтобы наш иорданский гид Адель, который столько знает об Израиле и хорошо знаком с Торой, но еще не бывал у нас, смог к нам приехать.
Свидетельство о публикации №206101600381