История 73 Про Иваново, Кинешму, Шую, Палех

29.03.2007г. Кому не скажи – еду, мол, на экскурсию в Иваново – лица тут же озаряются широкими улыбками. Еще бы, всенародно известный город невест. Стоит он далековато от Москвы, так что можно сказать, что по городу мы гуляли только полдня, первая половина ушла на переезд.
Экскурсоводы честно говорят, что город этот в общем-то молодой, если рассматривать его именно как город, и достопримечательностями не богат. Стояло тут сельцо одноименное, где народ занимался льном, как и в сотнях других сел и деревень по Руси. То бишь выращивал его, жал, сушил-трепал, сучил льняную нитку да ткал полотно. Все как везде. Эпоха рассвета для Иванова наступила только где-то в начале 19 века, и напрямую связана с откровенным промышленным шпионажем. Некто Осип Соков со товарищи, коему ивановцы должны бы памятник отлить из чистого золота, подрядился работать на англицкую мануфактуру, где-то под Питером. Шлиссельбург, кажется. Проработав там год и скопировав в лучших шпионских традициях всю технологию производства сукна, рецепты красок и прочие мелочи, товарищ Осип Соков ударился назад, на родину. То бишь в Иваново. Где и применил все эти знания на практике. У его подельников как-то не сложилось, но сам Соков в короткие сроки наладил широкое производство ситца и стал миллионером. А Иваново уже к 1812 году заняло первое место в России по производству ситца. Кстати, по пути Сокова пошли еще несколько десятков человек, так что ситуация в городе (Иваново стало городом в середине 19 века) порой случалась парадоксальная – крестьяне миллионеры числились крепостными у Шереметьева. Выкупались, конечно, но за такие деньги, что пол-крестьянства выкупить можно было. Некто Ефим Грачев за свою свободу отдал 135 тысяч рублей, да две мануфактуры, стоимостью по 100 тысяч каждая. Вот тебе и забитая крестьянская серая масса.
Из этой же волны поднялись Бурылины. Это все к чему – дом –музей Бурылина один из двух объектов культуры, которые стоит смотреть в Иваново. Последний из рода Бурылиных, фабрикант и меценат, между производственными и торговыми делами собрал огромную коллекцию всевозможных редкостей. Собирал все подряд. В музее есть и художественная выставка, и зоологическая, и оружейная, и фарфора, и курительных трубок, и всякого разного. Центральный экспонат – уникальные часы, которые показывают время, день, месяц, год и даже по-моему погоду одновременно в 37 городах Земли. Положение всех звезд и созвездий, и планет Солнечной системы. Они не работают. Мы, конечно, фотографируемся на их фоне, но меня вполне устраивают мои наручные часы. Они показывают только московское время, но, во первых, мне больше ничего от них не требуется, а во-вторых, они работают.
Как и многие меценаты России, Бурылин плохо кончил. То есть, его чудом не расстреляли в семнадцатом, но окончил дни он на должности смотрителя в собственном доме, переделанном в выставку его же собственной коллекции. Я бы обиделся.
Второй культурный очаг Иванова – Свято-Введенский женский монастырь. Монументальный комплекс, просто грандиозное сооружение. Дальше первого храма там не пускают, но вид с улицы очень впечатляет. Похож стилем на Шамординский женский монастырь, который мы считаем самым красивым, и с которым сравниваем все остальные.
Естественно, есть и музей Ивановского ситца. Очень подробно представлен история и процесс изготовления ситца, включая станки 18-го века. Не интересно, идем по залам скорым шагом и долго курим на выходе, ожидая группу. После чего наконец-то едем в гостиницу.
Отель «Союз». Детище одноименного банка, расположенного в соседнем здании. Ну, здесь все понравилось. Номера удобные, кровати и подушки – широкие, что большая проблема для большинства российский отелей. Кормят прекрасно, ужин при свечах. В общем, все хорошо, только курить надо бегать на улицу.
Ну и последнее за этот день. Вечером идем прогуляться по улицам. Девушек нет. Смотрим из любопытства – много ли невест с жаждущими взорами рыщут по улицам Иванова в поисках женихов? Ответственно заявляю – враки. Единственная компания, которую мы встретили – группа негров возле институтского общежития. Они пришли не за невестами – они там живут. Так что миф об ивановских женщинах сейчас действительно стал мифом.
30.04.2007г. День второй. Собственно, зачем люди ездят в Иваново? Правильно. За изделиями текстильной промышленности. Так что, дабы не выбиваться из общей массы, с утра нас везут на территорию выставочно-торгового комплекса «Текстиль-Профи». Два часа откровенного счастья женской части группы. Если б нам сказали – по боку все поездки, оставшиеся два дня проведем на этой ярмарке – женщины хором сказали «АГА!»
Короче. Многие мили павильонов с любыми товарами, имеющими отношение к ткани и одежде. По цене вдвое, а то и в трое дешевле, чем в московских магазинах. Почему нормальная, не страдающая шопингоманией женщина покупает ВОСЕМЬ комплектов постельного белья? Потому что она зашла на текстильную ярмарку в Иваново. Если женщина выходит оттуда без покупки, значит она не женщина. Если она выходит оттуда с одной сумкой покупок – значит, деньги уже кончились, или она там работает и видит все это изобилие каждый день. Я уже говорил, культурных ценностей в Иваново практически нет, и говорю это с большим уважением к ивановцам. Это город деловых людей. Там производится, продается и покупается текстиль. Люди занимаются ДЕЛОМ, тем делом, которым веками занимались их предки, так какие музеи? На это нет времени. Это есть в других городах.
Ну вот. После обмена впечатлениями грузимся в просевший от покупок автобус и едем в городок Кинешма.
Собственно, это три текстильных центра – Иваново, Кинешма и Шуя. Кинешма, в основном, ориентирована на полотняное производство. Если кому-то это о чем-то говорит. Мне лично – ничего. Но городок замечательный. Маленький, около 100 тысяч жителей, тихий. Когда-то это был крупнейший порт на Волге, и ярмарка Кинешмы соперничала с ярмаркой Нижнего Новгорода. Город купеческий, именно здесь Кустодиев писал своих купчих и приказчиков. Напротив города, через Волгу, имение Островских, и именно набережную с беседкой Кинешмы Островский описывал в «Грозе». По крайней мере, так говорят кинешемцы. Я могу назвать еще два-три места на Волге, где Катерина бросалась в воду. Отсюда, насколько я понял, идут и мотивы «Бесприданницы». История, положенная в основу «Жестокого романса» оказывается, тоже случилась здесь, и нам даже показывали дом, где проживал несчастный интеллигент, застреливший свою жену (или невесту). Примерно то же мы слышали в Костроме, но какая разница? В конце концов, в Кинешме замечательная набережная, замечательная беседка, замечательный вид на Волгу – почему бы Катерине не утопиться здесь? Не вижу препятствий))
Замечательный говорок у экскурсовода. Окают на Волге многие, но здесь еще и акают, а девушка, ведущая экскурсию, к тому же чуть–чуть мило шепелявит. Все вместе это производит незабываемое, какое-то умильное впечатление.
Обедаем в ресторанчике, стилизованном под русскую избу. Колоритно, и готовят вкусно. Потом нам объявляют два часа свободного времени. Делать там нечего, городок спит в ожидании начала навигации, а до него еще недели три. Как и везде в провинции, в четыре часа жизнь на улицах замирает, мы слоняемся как неприкаянные по пустому речному вокзалу. Недалеко – маленькая часовенка, заслуживающая куда больше внимания со стороны экскурсоводов и местных жителей. Поставлена в память о событиях Смутного времени – войско польское, мимоходом, то ли наступая на Москву, то ли откатываясь от нее, наткнулось на кинешемское ополчение. Исход понятен – регулярная армия и небольшая толпа горожан чуть ли не с вилами. Вырезали, посекли все мужское население Кинешмы. Буду в Польше, надо будет не забыть от души двинуть в зубы какому-нибудь пану. И объяснить – за Кинешму, пся крев.
01.05.2007г. Шуя. «Я поеду в город Шую и куплю гармонь большую». Знаменитые гармошки там действительно делали и делают испокон веков. Еще прямо на слуху – шуйская водка, да бальзам «Старая Шуя», да шуйские ситцы. Ну, про ситцы все понятно – 70 тысяч человек населения и треть из них работает на текстильном предприятие «Шуйские ситцы». С шуйской водкой забавнее – когда государство монополизировало винно-водочное производство, один из заводов, №3 кажется, поставили в Шуе. Представляете? Маленький городок – и третий по величине российский водочный завод. Было время, когда на каждого жителя Шуи приходилось по два кабака, как только успевали их все обходить.
По бытующим мнениям, жители Шуи народ хитрованов, себе на уме. «Как шуяне черта в солдаты отдавали» - сказка такая народная. В то же время «шуянин в Петербурге бывал, на полу спал, да с пола не упал». Я не заметил особенной хитрости в глазах, разве что они именно так хитрили. Улыбчивый народ, очень гордящийся своим небольшим, но по всей России известным городком. Нас водит экскурсовод – хрупкая, восторженная девушка, влюбленная в свой город, во всяком случае, в его историю. Всегда приятно, когда в поездках нам встречаются вот такие – молодые, оптимистичные, неунывающие, а не старенькие, покрытые пылью веков. Они-то уж свои города в обиду не дадут. Главная историческая достопримечательность – «свечная колокольня». Самая высокая между прочим, выше только шпиль в Петропавловской крепости, но там он в комплексе, а в Шуе отдельно стоящая «свечка», аж 106 метров. Говорят, когда-то шпиль Петропавловки покосился, и никак не могли придумать, как его выправить – не на крыльях же подниматься. Так вот какой-то мужичонка измыслил способ, выправил. И за то Петр повелел до конца жизни(!!) поить его во всех кабаках бесплатно. Сейчас шуйская колокольня тоже требует ремонта, но таких Кулибиных пока не нашлось.
На улице возле колокольни вскрыли асфальт и намереваются отстраивать пешеходную зону. Как Арбат в Москве. И ведь не хуже построят, ежели горожане своим городком гордятся, так горы своротят. И еще у Шуи забавный герб. Лев – это понятно, Владимирская область. А вот внизу… кусок мыла. Стояли здесь когда-то мыловарни, наверное, как раз в то время, когда гербы раздавали.
Легенда про икону Шуйско-Смоленской Богородицы. Шел там мор, ну это частое дело в средние века. И кому-то привиделось, что надо написать икону, тогда болезнь отступит. Взялся Герасим Иконников. Нарисовал. А утром глядь – образ сам собой изменился. Ножка у младенца вывернулась. Заново переписал – наутро опять та же история. Поняли шуйцы, что это знак, так и оставили. И болезнь разом закончилась. С тех пор считалось, что образ этот исцеляющий. Ехал как-то через Шую Петр, хворал как раз. Ну, и исцелился. И так ему такая амбулатория понравилась, что вознамерился с собой забрать – шуяне не дали. Всем миром в ногах у царя валялись, и улыбнулась ему икона.
В 39-м году, когда собор закрыли, образ пропал. Так и не нашли. Говорят, что списки (копии) обладают той же чудодейственной силой, но в это я не верю. Да и мало кто верит. Если сделать деревянную модель револьвера, даже с фотографической внешней точностью – из него не получиться стрелять.
И еще – гордость Шуи, дом-дворец Павлова. Тоже фабрикант текстильный, миллионер, меценат, но себя этот мужчина не забывал, не забывал. Особняк, который он построил для своей семьи, сделал бы честь многим дворцам Петербурга. Проходим по анфиладе просторных комнат. Небольшой концерт русского романса в бальном зале. Я не люблю; меня впечатляют два-три таких произведения, и, по-моему, все остальные не привнесли в тему ничего нового. Но народу нравится, так чего бухтеть. После обеда народ организованно закупает коробочки «Старой Шуи», мы тоже соблазняемся, не зная потом, куда их девать – пьющих знакомых нет.
Ну, и Палех. Это село на весь мир известно лаковыми миниатюрами. В основе как ни удивительно лежит все тот же промышленный шпионаж. Вообще, в старину жители Палеха специализировались на иконописи. Иконы выходили, конечно, дорогими, но раскупались – мастера тут были и есть знатные. А вот после революции промысел умер – с религией-то мы боролись. И некто Голиков с сотоварищи (правда, что-то знакомое?) … Собственно, палешане говорят, что он самостоятельно открыл способы росписи и изготовления основы. Раньше это делалось только в Федоскино, так что мне представляется, какие-то секреты были уворованы – федоскинцы тоже не лыком шиты были, и свои секреты на сторону не толкали. Но как бы то ни было, бывшие иконописцы засели за расписывание шкатулок. В Палехе 6 тысяч жителей, 600 из них – художники. Мне все это не понравилось. Они заламывают такие цены за свои изделия, что удивляюсь – где находят дураков на покупки. Мы были в Мстере, такие же работы, откровенно говоря даже интересней. В Палехе сильны традиции иконописи даже в росписи бытовых предметов, а в Мстере – как-то все живей, радостней. Там роща – так роща, человек – так человек. Заяц так заяц, а не попастый округлый монстр с ушами.
И все, домой. Через Иваново, через Владимир… Уж не знаю, сколько километров, но ехать часов шесть, так что порядка 350. Но ничего. Пара фильмов, пара остановок – и Москва.