Индийские хроники, или 1149 часов погружения...

ИНДИЙСКИЕ ХРОНИКИ, ИЛИ 1149 ЧАСОВ ПОГРУЖЕНИЯ В ДЖУНГЛИ СОБСТВЕННОГО УМА

 
 - Индийские хроники – это что?
 - Это не что, а кто!..


 Повествование, которое вам предстоит прочесть, - не что иное как дневниковые записи, краткие путевые заметки, коих набралось с толстый блокнот за все время нашего путешествия, и особо редактировать которые вряд ли имеет смысл, ибо нет никаких гарантий, что сохранятся любопытные, быть может, для читателя (и наверняка полезные для тех, кто уже собирает рюкзаки в дорогу) детали и свежий взгляд на происходящее, который невозможно в точности воссоздать уже по прошествии какого-либо времени.

 Нас четырнадцать – первоначально. Пятеро – из Элисты: Ирина, Валентина (они в Индии второй раз), Света, Санал и Артем; еще пятеро – из Хабаровска: Лена и Саша, Таня и Коля, и Андрей (все едут первый раз); Нина и Олег из Благовещенска, Лена из Волгограда и я (все мы уже были в Индии и Непале в прошлом году).
 К концу поездки нас останется четверо – хроников, помешанных на Индии изначально.

 Мы едем не просто в волшебную страну, со сказочной природой, слонами, кобрами, древнейшей историей и странными наворотами современной жизни. Наше путешествие имеет вполне определенную цель. Это посещение мест, связанных с Буддой Шакьямуни, многочисленных буддийских монастырей, и это предстоящая встреча в Калимпонге с Кармапой, который 25-27 марта даст посвящения для всех приехавших из Европы и других мест буддистов Кагью.

 
 28 февраля. Начало путешествия.
 Итак, в последний день февраля 2003 года, в 11.25 по московскому времени мы вылетаем из аэропорта Домодедово. Наш самолет держит курс на Ашхабад, ибо мы летим «Туркменскими авиалиниями», и, надо сказать, этот перелет становится для нас первым испытанием на прочность.
 15 часов того же дня. Ашхабадский аэропорт. Время опережает московское на 2 часа. На улице +7. Наши мечты посмотреть город (мы знаем, что вылет из Ашхабада - только через 9 часов) разбиваются в прах – без туркменской визы в город не выпускают, стало быть, все 9 часов мы обречены просидеть в холодном стеклянном зале ожидания, где в единственном ночном баре чашка кофе стоит $1, бутерброд - $2, а бармен ни за что не нальет чашку кипятка для чая, и где все скамейки сделаны из металла, так что на них не только полежать, но и посидеть больше 5 минут не удается. Благо, мы все еще свеженькие и только что из дома, группируем столы и устраиваем настоящий пир, с водкой (для согревания, ибо все мерзнем, даже в теплых куртках), копчеными сосисками и домашними солеными огурчиками. В перерывах между тостами прогуливаемся по залам, ходим по очереди на экскурсию в винный магазин (на самом деле, просто погреться) и впечатляемся культом личности «великого Туркмен-баши». Последнее настолько странно, что кажется, будто мы попали в сладкую восточную сказку с самым настоящим царем.
 Вылет из Ашхабада – в 2 часа ночи, уже 1 марта. Часа за 2 до этого нам удается растормошить работниц аэропорта (пришлось показать «гневное лицо»), и нас, вконец измученных, замерзших и, опять же, голодных, кормят аэрофлотской едой. Самое интересное, что вскоре, уже в самолете, мы уминаем точно такой же «наборчик» из множества баночек и коробочек, уже через «не хочу», но зато принцип справедливости соблюден и побеждает.
 Перелет Ашхабад-Дели занимает 2 часа 40 минут, не успеваем поесть-поспать – «пристегните привязные ремни… через 20 минут наш самолет совершит посадку…»

 Индия. Дели. 6 часов утра по местному времени. +12 градусов по Цельсию. В аэропорту шумно и многолюдно, встречают всех - группу кришнаитов из России, компанию очень загорелых престарелых тетенек в белых одеждах, колоритных сикхов в их великолепных тюрбанах; одного старичка в встречает целая делегация (ему надевают на шею венок из цветов и устилают цветами дорогу), и мы так проникаемся, что тоже так хотим (не почестей, но радости встречи!)… Но наш будущий босс Борис явно запаздывает, и уже через полчаса мы начинаем подозревать, что за две недели пребывания здесь он так слился с ритмами индийской жизни, что ждать нам придется как минимум еще столько же.
 На самом деле, время для индийцев – понятие настолько условное, что с самого начала надо быть готовым к тому, что если вам говорят «через час» – это может иногда означать: и через 2 часа, и через 6. С этим сталкиваешься постоянно, и нервничать из-за этого или пытаться что-то изменить – совершенно бесполезное занятие; проще работать с собственным терпением, или учиться перестраиваться на ходу.
 Ага, вот и Борис – наш гид на предстоящие месяц-два, говорящий на разных языках, знающий Индию как свои 5 пальцев (4 года учебы в KIBI – Международном Буддийском Институте Кармапы в NEW-DELHI, 10-летний опыт путешествий по горам и равнинам Индии – это впечатляет). Сейчас он заканчивает работу над книгой «Индия Будды», и пока есть первоначальный вариант – уже увесистый том, который немало пригодится нам в дороге, ибо там есть все известное и неизвестное о буддийских местах.
 Пока Борис ловит такси (их – миллион вокруг, но умение договориться – особое искусство, которое постигаешь лишь со временем), подходит невысокий индиец. Спрашивает, как ему кажется, на чистом русском языке: «Куда колеситесь?» (?..) Мы покатываемся со смеху. Впоследствии нам будут не раз встречаться индийцы, которые хоть как-то говорят по-русски, некоторые учились в бывшем СССР и сейчас используют знание языка для «бизнеса», связанного с туристами из России.
 Наконец, машины поданы, и мы едем в место, сколь ужасное, столь же и популярное у всех туристов – MAIN BAZAR (Мэйн базар) - скопище торговых лавок и людей, коров, разгуливающих по узким улочкам, худых больных собак, нищих и калек, никогда не убирающегося мусора. Прибавьте к этому дневную жару, «ароматы», исходящие от портящихся фруктов, мусорных куч и коровьих лепешек, и вы получите полное представление о знаменитом индийском рынке. Тем не менее, здесь много преимуществ – дешевые отели, коих так много, что всегда можно договориться о цене и выбрать то, что надо; куча ресторанчиков и кафешек, дешевых и приличных, и там всегда полно туристов; здесь можно купить одежду и обувь, местные украшения и все, во что приятно облачиться сразу же по приезду. Кроме того, отсюда удобно совершать поездки, ибо каждый таксист и каждый рикша в городе знает, что такое MAIN BAZAR, PAHAR GANJ.
 Мы расселяемся по разным гостиницам, все они рядом, различия, чаще всего, лишь в цене. Отель «HARE RAMA», где есть несколько свободных номеров для нас, - не лучший, но на 2-хместный номер, который стоит $6, удается получить скидку (чаще всего, даже при фиксированных ценах удается договориться о скидке, и впоследствии мы успешно этим пользуемся), и в итоге номер нам обходится в 230 рупий, вместо 283 (деньги меняем по курсу $1=47.3 рупии, EXCHANGE MONEY здесь на каждом шагу). С гостиницей HARE RAMA мы потом порываем окончательно, пообещав на прощание, что ни один русский больше здесь жить не будет. Но мы, скорее, сами были виноваты, т.к. не договорились заранее о времени, когда выедем из гостиницы. Поскольку мы заехали в 7 утра, то чтобы платить только за одни сутки, надо было выехать в такое же время на следующий день (хотя СHECK OUT – в 12 дня), и после долгих препираний все же пришлось заплатить еще за сутки, хотя мы пробыли в номере всего 2 лишних часа. Это был урок на будущее, и впоследствии мы научились обо всем договариваться заранее, будь то гостиницы, рикши или торговцы, которые всегда не прочь заработать на вашей наивности.
 В этот день мы все разбредаемся кто куда, некоторые из нас едут в Национальный музей. Помню его по прошлогодней поездке, тогда он впечатлил больше, а сейчас многие залы закрыты, 2 этаж полностью на ремонте (там – моя любимая индийская миниатюра, которую можно разглядывать часами, и чувство восхищения не угаснет), но сейчас мы бродим по нижним залам, где представлена скульптура 12-13 веков, есть более поздние образцы, и нас, конечно же, впечатляют буддийские изображения из камня и бронзы, которых здесь множество. На третьем этаже (на самом деле, это second floor) – декоративное искусство, резьба по дереву, монеты, великолепная коллекция национальных музыкальных инструментов (на самом деле, вы никогда не пожалеете, если привезете в Россию пару флейт или барабан, которые на MAIN BAZARе можно купить очень дешево; могу сказать, что маленький ситар, на котором я, конечно же, так и не научилась играть, отлично вписывается в интерьер моей питерской квартиры и просто потрясает всех моих гостей без исключения). Добавлю лишь, что за вход в Национальный музей иностранцы платят 150 рупий (индийцы – 10), но дело того стоит.
 ФОТО 1 – На улицах Дели
 Часа через 2 отправляемся в KIBI - совершенно чудесное место, известное каждому буддисту Кагью, потому что здесь учат буддийским наукам: буддийской философии, буддийской психологии, а также медитации и применении ее в жизни. Мы заходим в гомпу и медитируем там какое-то время, - после всех треволнений, связанных с перелетами и переездами, нам это просто необходимо.
 В KIBI сейчас тоже учатся студенты, семестр продолжается, и мы с радостью набрасываемся на первого же русского – Петю из Питера, расспрашиваем его об учебе, предметах, преподавателях и прочем. Для тех кому интересно – семестр обучения здесь стоит $670, это не так дешево, но сюда входит все, в том числе проживание и питание.
 Вечером, по возвращении, нас ждет незабываемое зрелище: улица, ведущая к гостинице, так запружена людьми, что протиснуться сквозь эту толпу просто невозможно, при этом толпа не движется, а колышется на месте, и все кричат и активно жестикулируют. Через несколько минут выясняем, что это – болельщики, и видим где-то вверху на одном из домов работающий экран, который и является источником происходящего. Идет матч по крикету между сборными Индии и Пакистана.
 Вообще крикет – любимая игра индийцев. В него играют, похоже, все и везде: взрослые мужчины и мальчишки, на спортивных площадках и на узких дорогах в горах, а в Сиккиме из окна гостиницы мне не раз приходилось наблюдать, как на соседней крыше (все они приспособлены под что-нибудь) 2-летнего пацана, который еле поднимает биту, учит играть в крикет его старший брат.
 Еще о крикете: двоим из наших ребят посчастливилось наблюдать эту игру в Калимпонге, и наверняка это были счастливейшие минуты, которые они никогда не забудут. Но об этом еще предстоит рассказать.
 Пока же мы с Леной из Волгограда стоим перед беснующейся толпой и не представляем, как можно пробраться через нее. Решаем погулять и дождаться, пока все закончится. И на соседней улочке подвергаемся атаке местных пацанов, которые почему-то решили забросать нас чикку (это местный фрукт, по форме и цвету похожий на мелкую картошку, но сладкий и вкусный внутри), и мы спасаемся чуть ли не бегством и находим укрытие в храме RAMAKRISHNA MISSION, который неподалеку и выглядит очень красиво и внушительно. Синяк на руке потом держится очень долго, а мы думаем: может, это из-зи напряженной ситуации с Ираком, ведь среди местных много мусульман.
 Окончания матча так и не дождавшись (они длятся, очевидно, по нескольку часов), продираемся через толпу к своей гостинице.
 Говорят, поздно вечером, когда матч, наконец, победоносно завершился, на улицах начался настоящий праздник, с салютом и фейерверками, но, по крайней мере, мои уши уже ничего этого не слышали. Период здорового сна начался.


 2 марта, суббота. Из Дели – на север.
 Просыпаемся – Индия! Момент, достойный десятка страниц психологического романа (кто не читал Пруста – рекомендую, очень буддийский текст, от начала первого романа и до конца последнего). Говорят, если научиться осознавать миг пробуждения – просветление гарантировано. Сколько же мгновений уже упущено, за всю жизнь?
 Сегодняшний день преподносит приятный и неожиданный сюрприз. Борис вычитывает в какой-то местной газете объявление о выставке сувениров и прочего интересного в PRAGATI MAIDAN (место такое в Дели), нам все равно в ближайшие несколько часов делать нечего, и мы едем смотреть выставку.
 Оказывается, что это ежегодная весенняя выставка «SPRING-2003», расположилась она на огромной ухоженной территории в великолепных, не похожих друг на друга павильонах. Из более чем двадцати павильонов каждый из нас успевает посмотреть 3-4, не больше. Чего здесь только нет! Увиденное в корне меняет наше представление об индийских товарах, ибо то что мы знали до этого, все что продается на дешевых рынках и то что можно купить в России, - не лучшие образцы. Здесь же начинаешь понимать, что Индия и сейчас способна удивлять и ошеломлять изделиями ремесленников, тканями, коврами, украшениями, что все это – настоящие произведения искусства, которыми можно любоваться часами. Что мы и делаем, не замечая, как летит время. Только вот попытки купить что-либо из сувениров заканчиваются ничем. Потом уже выясняем, что здесь ничего не продается, выставляются лишь образцы, но вы вполне можете заключить контракт с фирмой и потом продавать эти изделия где угодно. Для наших бизнесменов это, возможно, было бы интересно.
 Но пока мы бродим по прохладным (здесь – кондиционеры, на улице – около 30 градусов) залам, смотрим, ахаем, охаем, примеряем, и все с радостью показывают свои товары, и рассказывают, и показывают, хотя прекрасно понимают, что мы здесь просто туристы, и что попали сюда случайно, и что вовсе не бизнесмены (по крайней мере, девушки). Открытость и радушие – с этим сталкиваешься постоянно, это радует и вдохновляет. И этому учишься, как ни странно, в чужой стране.
 В этот же день, забрав рюкзаки и рассчитавшись с гостиницей, отправляемся рейсовым автобусом (обычный, с мягкими креслами, все как у нас) в Дхарамсалу.
 Дхарамсала – город в горах (высота нижней его части – 1000м, верхней – 2000м), административный центр округа Кангра, и знаменит он прежде всего тем, что в нем находится резиденция Его Святейшества Далай-ламы.
 Билеты на автобус покупаем заранее, $10 стоит один билет, и ехать нам далеко, порядка 12 часов, и это уже север и другой штат – Химачал-Прадеш, где Гималаи, снежные вершины и вообще все по-другому, не так как на равнине. Где-то в районе Дхарамсалы мы намереваемся встретить тибетский Новый год - LOSAR, который начинается как раз сегодня.
 
 Чем дальше на север (а мы, кажется, и едем по прямой), тем лучше и богаче пейзаж. Начинаются горы, они покрыты гималайскими кедрами и елями. Внизу по ущельям бегут реки, бурные, быстрые, чистые. Словом, красота необыкновенная.

 Душевный подъем компенсируется перепитиями с автобусом, в котором едем. Сначала прокалывается колесо, но его быстро меняют, а где-то еще через пару часов езды водитель въезжает то ли в дерево, то ли еще во что-то. Сыплются стекла, переднее стекло автобуса теперь вообще отсутствует, хорошо, что все люди, по крайней мере, целы. Очевидно, мы все-таки качественно спели хором Махакалу-пуджу, как раз полчаса назад. А водитель гонит без остановки, мы кутаемся в спальники и пледы и мужественно терпим неудобства. Автобус, между тем, выписывает такие пируэты, что я достаю таблетки от укачивания (это в таких дорогах – первое дело).
 Раза 3-4 за все время пути останавливаемся возле дорожных кафе. Там пища исключительно местная (читай: острая донельзя), но чай и чапати всегда употреблять можно, к тому же, это очень вкусно (об индийских чаях можно вообще рассказывать долго и с удовольствием, впрочем, как и пить их).
 За 3 часа перед Дхарамсалой наконец нам меняют автобус, мы пересаживаемся, а наши рюкзаки тоже где-то едут, то ли в старом автобусе, то ли в каком-то другом.

 3 марта. Новый год и снег.
 8 утра. Мы в Дхарамсале. Остановившийся автобус атакуют местные молодцы ростом 160 см – они наперебой предлагают гостиницы. Одну из них – “HUNTED HILL” - едем смотреть, и останавливаемся в ней же, ибо - нравится с первого взгляда. Потом уже обнаруживаем, что она недостроена и что холод в ней непереносимый, но сейчас – лишь бы куда-нибудь приткнуться, где крыша над головой, чисто и есть горячая вода. Цена нас тоже устраивает: 2-хместный номер стоит 200 рупий (это чуть больше $4), здесь же можно заказывать еду, которую принесут в номер, и это недорого. Но главное – пейзаж, открывающийся из окон: высоченные сосны, небо и горы, которые буквально «живут» в комнате, так как окна - по обеим стенам, от пола до потолка.
 Пока пытаемся согреться, прыгая по лесенкам с одного этажа на другой, и обозреваем с балкона окрестности, приходит кто-то из наших ребят и сообщает, что через 15 минут будет давать посвящение один высокий лама линии Гелугпа, но вроде бы он сам близок к Кагью. Его имя – Богдо-гэгян. Кроме того, у наших ребят из Калмыкии есть письмо к нему, от одного тибетского монаха, и в нем содержится просьба помочь получить аудиенцию с Далай-ламой.
 Посвящение проходит в небольшом зале, в доме, который называется TAKTEN, неподалеку от нашей гостиницы. Здесь местные монахи, небольшая группа русских из Москвы, и мы. Сидим тесной компанией на полу, разливают тибетский чай (тибетский чай – с молоком яка, солью и маслом), насыпают каждому в маленькое блюдце рис с изюмом. Монахи читают мантры, похожие больше на красивые медленные распевы. Это все продолжается около часа, потом присутствующие подходят по очереди к ламе Богдо-гэгяну, совершают подношения и получают благословение от него. Кто-то из нас тоже подходит, а кто-то просто наблюдает.
 Говорят, что Богдо-гэгян имеет столь высокое перерождение, что многие считают его на одном уровне с Далай-ламой. Сам он уже очень преклонного возраста, маленький, сухой, легкий. Переводит молодой монах, он из Бурятии. Здесь же Саша из Калмыкии, он уже 9 лет живет в Дхарамсале, и он ученик Богдо-гэгяна. Впоследствии у нас будут с ним интереснейшие беседы – о Кагью и Гелугпе, о ламе Оле, о его собственном пути в дхарме. Саша производит впечатление безгранично счастливого человека, он постоянно улыбается и шутит, и буквально излучает радость.
 ФОТО 2 – Храм на улице в Дхарамсале
 Ближе к вечеру гуляем по городу, делаем «shopping”, потом идем к резиденции Далай-ламы, смотрим что происходит там. Все производит впечатление – сам дворец, белоснежные ступы (4 ступы построили после землетрясения 1986 года, в качестве «защиты» от природных катастроф), статуи в храме, чудесные виды, которые открываются с горы. За оградой недалеко от входа – охрана. Где-то в глубине виднеется дом, где живет Далай-лама. Мы тихонько спрашиваем у одного из охранников: «Далай-лама - он где сейчас?» Он кивает в сторону дома: «Там». Здесь же вывешена информация о правилах аудиенции с Далай-ламой, - оказывается, надо заранее подавать письменное прошение, не меньше чем за 2-3 недели, с указанием причин, целей посещения и т.д.

 В 8 вечера уже сидим всей дружной компанией в «ASHOKA» – ресторане неподалеку, все вместе отмечаем тибетский Новый год. Слышно, как на улице стреляют петарды, народ шумит, веселится и развлекается всевозможными фейерверками. Все поздравляют друг друга. Никаких маскарадных шествий и ритуальных танцев, как мы ожидали. К тому же, по этому случаю закрыты все тибетские рестораны и тибетские магазинчики, в которых мы так надеялись побывать.
 Но один совершенно чудесный знак Нового года все-таки был – в этот вечер над Дхарамсалой кружились большие, самые настоящие снежинки.

 4 марта. В Дхарамсале.
 Самое примечательное событие дня – поездка к оракулу. Непонятно, откуда возникает эта идея, но она мгновенно подхватывается всеми. Видимо, мы еще не переполнены экзотикой.
 После утреннего shoppinga, шатания по городу, по крутым узким улочкам, собираемся к 15.30 в гостинице и движемся к оракулу, который согласился нас принять в 16 часов. Но наверное, попасть к нему без приключений – не судьба. Вскоре обнаруживается, что мы толком даже не знаем, в какое место нужно ехать. Какая-то русская женщина, москвичка, беспокойная и суетливая, которая почему-то все время оказывается на нашем пути, берется помочь. Мы ловим машины, едем туда куда она указывает, и наконец оказываемся в тибетском монастыре. И на самом деле, оракул – здесь, но мы опоздали уже на полчаса, и нам сообщают, что мы можем зайти ровно на 5 минут, а для бесед времени, к сожалению, уже нет.
 Оракул оказывается человеком обычной внешности, похожим на других лам. У него ясный, живой взгляд, и он вовсе не старец с белой бородой, а довольно молодой мужчина. Времени, действительно, хватает только на то, чтобы поздороваться и подойти с хадаком, получив благословение. Нам предлагают перенести аудиенцию на завтрашний день, но завтра мы уже с утра должны быть в дороге.
 Позже выясняем, что здесь, в Дхарамсале – два оракула, и к обоим попасть не составляет труда, надо лишь позвонить по телефону и предварительно договориться.
 Сам монастырь, где живет наш оракул, достаточно большой, здесь же мы видим очень красивые здания – это MUSEUM OF TIBET, но он закрыт по случаю праздника, и библиотека, где, как нам говорят, великое множество тибетских книг, - приходи и работай.

 День сегодня более теплый, светит солнце, и мы с удовольствием бродим по всем закоулкам, шарахаемся от обезьян, которые скачут по крышам прямо над нашими головами, любуемся горами и снежными вершинами, до которых, кажется, рукой подать. Вообще все что в горах – и небольшие города, и маленькие совсем деревушки – спокойней, уютней и чище их собратьев на равнине, и люди там тоже другие. Впервые обнаружив это в Дхарамсале, мы впоследствии получаем лишь подтверждения этого факта, и не удивительно, что нас будет тянуть в горы постоянно. Кажется, в горах сам становишься лучше.


 5 марта. Озеро Гуру Ринпоче.
 4.15 утра. У гостиницы уже ждут четыре джипа. Мы едем в Манди – это город примерно в 130 км отсюда, и если ехать на автобусе, дорога занимает 7 часов. На джипах мы должны доехать до автобусной станции в нижней части города (это 9 км от верхней, где мы живем), но уже по дороге водители джипов предлагают отвезти нас прямо в Манди, за 320 рупий с человека. Мы прикидываем, что это вполне приемлемо, и соглашаемся.
 Утро раннее, очень холодно, кутаемся в шали и в спальники, и едем – по удивительно красивым горным дорогам (настоящий «серпантин»), это – Гималаи, и на каждом повороте просто дух захватывает от высоты и от великолепных картин, открывающихся взору. Нашему восторгу поистине нет предела, и мы радуемся всему что происходит.
 В 10 утра мы уже в Манди. Это настоящий индийский город, с толпами людей и небывалой теснотой и суетой. Город весь на холмах, и поэтому видны сразу и дома, и разноцветные макушки индуистских храмов, коих здесь множество, и река внизу, и мосты через нее. Сразу же нас окружают любопытные индийцы, подходят дети с какими-то разноцветными коробочками, просят денег. Видим как по улице шествует красочная свадебная процессия – в паланкине несут невесту, и вокруг толпа из гостей и просто любопытных. Подозреваем, что здесь праздники не кончаются никогда, все время что-то подобное да происходит.
 Мы не собираемся задерживаться в этом шумном городе. Отсюда наш путь лежит к озеру REWALSAR (Ревалсар, тиб. Цокпема)– озеру Гуру Ринпоче, о котором обязательно рассказывается во всех жизнеописаниях великого буддийского мастера, окончательно утвердившего буддизм в Тибете. В 11.30 мы выезжаем на рейсовом автобусе из города, и через полтора часа приезжаем на место.
 
 История появления озера REWALSAR хорошо известна и подробно описана. Это история о дочери царя Мандараве, которая еще с 40 девушками поселилась в местном монастыре, дабы практиковать дхарму, но в это время в долину, где находился монастырь, явился Гуру Ринпоче, поселился в том же монастыре, и царю это очень не понравилось, и он приказал устроить большой помост и сжечь на нем и Гуру Ринпоче и свою дочь. Известно, что те чудесным образом исчезли, как только разожгли костер, и что пламя костра превратилось в воду, и так образовалось озеро, которое и сейчас поражает всех приезжающих сюда. Известно также, что отсюда Гуру Ринпоче (Падмасамбхава, «рожденный из лотоса») отправился в Тибет учить дхарме. Но вот на большой табличке возле монастыря читаем, что он «обвязал себя колючками» и ушел в пещеру медитировать, а впоследствии появился в середине озера на лотосе. REWALSAR так и называют: «озеро лотоса».
 ФОТО 3 – Озеро REWALSAR
 Озеро – настоящая сказка. Чистая гладь отражает небо. Плавают стайкой турпанги, вокруг озера, на берегу пасутся кони и козы, на ветках деревьев качаются обезьяны, собаки греются на солнышке. Очень тихо и спокойно.
 Людей здесь не так уж много. Некоторые ходят вокруг озера с четками, наговаривают мантры, видим, как пожилые монахи простираются по ходу. Мы тоже по нескольку раз обходим озеро, долго сидим на берегу. Есть легенда, что если женщины заводят у берега песню, прибрежные камыши начинают двигаться и плыть к ним. Конечно, мы тут же испытываем эту версию на достоверность. Все чистая правда.
 Вокруг озера – 3 буддийских монастыря: ньингманский монастырь и, повыше, с золотой крышей – Другпа Кагью, с противоположной стороны озера - Дрикунг Кагью, и мы заходим во все три. Недалеко от Дрикунг Кагью, на горке – серо-голубой сикхский монастырь, но там же видим и монахов в буддийских одеждах – у порога домиков, где, судя по всему, они и живут. Монахи занимаются самым прозаическим делом: поливают друг другу головы из кувшина, моются и хохочут как дети.
 ФОТО 4 – Ньингманский монастырь
 Недалеко от ньингманского монастыря находится пещера Мандаравы (MANDARAVAs CAVE), ее легко найти, потому что прямо на улице возле домов – указатель. Заходим на несколько минут. Здесь медитировала дочь царя и супруга великого буддийского мастера.
 
 В 18.30 уезжаем двумя джипами обратно, и через час мы уже в Манди. Город весь в огнях (темнеет быстро), на деревьях развешаны электрические гирлянды (деревья «в огоньках» – уже привычное зрелище, даже в деревне, у дорог), светятся индуистские храмы, фонтаны тоже с подсветкой, здесь немало и памятников местным историческим деятелям.
 В 20.00 – наш автобус до Дели. Забираем рюкзаки, которые за небольшую плату оставляли в местном кафе, и загружаемся. Автобус мягкий, очень приличный, но наши места – последние, и, как всегда, трясет, к тому же, ночью очень холодно, мерзнем ужасно. Несколько раз останавливаемся у кафе, пьем чай, отдыхаем, потом опять едем, и так все 12 часов пути.


 
 6 марта, четверг. День в Дели.
. В 8 утра мы уже в Дели. На рикшах добираемся до MAIN BAZARа. Расселяемся в гостиницах. Наша – «KARLO KASTEL», здесь приличные 2-хместные номера, с горячей водой, телефоном, TVи вентиляторами, 250 рупий строит такой номер.
 Отсыпаемся, обедаем и отправляемся в RED FORT – бывшую царскую резиденцию, построенную Шах-Джаханом 300 лет назад.
 Несмотря на то что до закрытия остается всего час, у входа перед воротами – две очереди. Проверяют билеты (для иностранцев билет стоит 100 рупий, съемка видеокамерой – 25), проверяют сумки, и полицейские ловко обыскивают каждого с ног до головы (женщин, разумеется, - женщина-полицейский, поэтому и очереди две).
 ФОТО 5 –RED FORT
 Сейчас на территории RED FORTа идут реставрационные работы, но посмотреть есть что – дворцы из мрамора, развернутые фасадами к реке, здания публичных и частных аудиенций, императорские бани с инкрустированными полами (здесь задерживаемся и наблюдаем, как работают реставраторы). Много туристов – и индийцев тоже, с семьями, с детьми. Здесь же крутятся торговцы, которые заманивают туристов в свои лавки, в основном ювелирные. С одним из них – его зовут Рама – знакомимся, он прекрасно говорит по-русски, ибо учился в Москве. Сейчас у него свой магазин, с очень красивыми изделиями из золота и драгоценных камней. Рама рассказывает о своем бизнесе, жалуется, что мало сейчас русских туристов.
 Еще одно место, в которое заезжаем, - CHANDNI-CHOUK, это главная торговая зона Старого Дели, и здесь находятся Золотая и Серебряная, а также Бронзовая улицы. Множество ювелирных магазинчиков, в которых можно заблудиться, потеряться и вообще забыть зачем приехал.
 Возле RED FORTа есть еще одно известное место – LADAKH BUDDA VIHAR, небольшой монастырь (это первый буддийский монастырь нашего времени в столице), и здесь же – тибетский магазинчик с бронзовыми и серебряными изделиями – статуями, браслетами, дордже и колокольчиками и т.д. Мы были там и в прошлом году, и тогда уже было понятно, что все это – скорее просто для туристов, слишком мало здесь осталось тибетского и действительно ценного.

 Вечером недалеко от гостиницы находим волшебное местечко, где делают свежевыжатые соки. Их готовят при вас же и в различных сочетаниях. Что лучше – советует сам хозяин, от него мы набираемся всяческих полезных советов - что с чем надо смешивать. Например:
 1) банан + манго + чику (на мой взгляд, можно заменить его очень сладкой грушей, с коричневой кожурой)
 2) морковь + апельсин + имбирь

 Еще один урок – по приготовлению совершенно изумительного чая – получаем сегодня вечером. Дегустацию мы проводим у нашего нового знакомого Шоу, с которым познакомились тут же на улице. Он индиец, и у него ювелирный магазинчик прямо возле нашей гостиницы. Прекрасно говорит по-русски, хотя в России не учился. Жена его – Оксана – из Магнитогорска, но познакомились они в Арабских Эмиратах. Вот такая история.
 Чай же, приготовленный для нас Шоу, просто великолепен, и мы дружно записываем рецепт: кардамон + синамон (корица) + миндаль (это все размельчают в ступке) кипятят пару минут, потом бросают туда щепотку зеленого чая и настаивают минуты три, можно добавлять и молоко, как это обычно делают индийцы.
 Поздно вечером, вернувшись в гостиницу, смотрим какой-то индийский фильм - все то же, что и раньше. А вот реклама стала гораздо более раскованной, чем год назад. Даже в Индии что-то меняется достаточно быстро.


 7 марта, пятница. Еще один день в Дели.
 9 часов утра. Выселяемся из гостиницы, но вещи оставляем здесь же, в камере хранения.
 Пока завтракаем в соседней кафешке, звоним домой (здесь тысяча мест, откуда можно позвонить хоть на край света, и Internet – тоже на каждом шагу). Звонки в Россию стоят 22-27 рупий за 1 минуту, но на следующий раз, когда мы возвращаемся опять в Дели, обнаруживаем совсем рядом «звонилку», где все это ровно в 2 раза дешевле.
 На улице к нам пристает какой-то бойкий молодой человек, - у него на 2 этаже соседнего дома маленькая коморка, называемая «агенство по туризму», и он битых полчаса уговаривает нас поехать на экскурсию на «factory», туда где делают «настоящие произведения искусства», ибо то что мы видим в здешних лавках – чепуха. Но мы заранее знаем, что эту «чепуху» он и собирается нам показать. Цена поездки с каждой минутой снижается – от 400 рупий до 300, потом до 200, потом уже готов везти нас чуть ли не бесплатно. Опять слышим, что русских туристов за последние несколько лет стало гораздо меньше.
 На 12 часов назначена встреча с Шоу, мы хотим порасспрашивать у него, куда можно поехать и что посмотреть в Дели. Снова пьем чаи и говорим уже об особенностях местного климата. Шоу советует поехать посмотреть QUTAB MINAR («железный столб»). Потом мы все равно никуда уже не успеваем, так как на 5 часов вечера назначена встреча у тибетского доктора, к которому собрались ехать всей компанией.
 Почти за час до назначенного времени ловим 3 или 4 рикшей и несемся по городу, стараясь не терять друг друга из виду, ибо никто толком не знает, где находится клиника. Конечно, по дороге одна мотоколяска ломается, и не раз, пассажиров пытаются пересадить на другую, наш рикша останавливается рядом, хотя ничем не может помочь, в это время первые уже уезжают так далеко, что мы теряем их из виду, а вместе с ними – и надежду попасть туда, куда собирались.
 Но каким-то чудесным образом мы все же находим и друг друга и тибетского доктора. Ровно в 17.00 сидим в «приемной» и ждем каждый своей очереди. Доктор почти у всех находит что-то и выписывает «пилюли» - темные шарики, приготовленные из трав. Все это стоит недешево, но даже местные приходят сюда лечиться, особенно с заболеваниями, с которыми современная медицина не справляется.
 Наш визит занимает довольно много времени, и мы едва успеваем вернуться, забрать вещи, что-то перекусить на ходу. Хватаем такси и едем к автобусной стоянке. В 21.00 отправляется автобус, который должен отвезти нас к индийско-непальской границе.


 8 марта, суббота. День дакинь на границе. Непал.
 5 часов утра. После восьми часов ночного переезда оказываемся на месте. До самой границы еще далеко, но автобус выгружает нас в этой глухой деревне, и ничего не остается, как взвалить на себя свои рюкзаки, предварительно закутавшись в спальники (холод ужасный). Нанимаем 2 больших джипа (по 200 рупий каждый), едем еще 15-20 км. На остановке мужчины вспоминают, что сегодня праздник – Международный женский день, и мы тут же дружно это отмечаем, разливая по стаканчикам российский коньяк. Потом перегружаемся на велорикшей (похоже, здесь вся территория поделена местной «транспортной мафией»), еще за 40 рупий (за коляску) долго трясемся (км 5) по неровной дороге, потом опять выгружаемся и уже идем пешком, с рюкзаками, через длинный-предлинный мост, который имеет форму буквы «Г» и соединяет Индию и Непал. Минут 25 мы так и шагаем, в общем потоке людей, которые, похоже, просто идут с утра на работу, ибо тащут на себе мешки, лопаты и прочий нехитрый инструмент.
 7.30 утра. Наконец мы на другой стороне моста. IMMIGRATION CHECK POST, BANBASA, BHARAT (INDIA) – написано на табличке возле маленького домика, который и есть офис. Сам городок, через который мы въезжаем в Непал, имеет длинное название MAHENDRANAGAR (на карте это самая западная точка государства Непал). Заполняем иммиграционные карты, подаем в окошечко вместе с паспортами и деньгами. Непальская виза стоит сейчас $32, независимо от того, на сколько дней вы въезжаете в страну. Через час все готово, и мы не спеша идем по ровной высокой дороге, слева – канал, справа – деревья и поля. Кто-то грузит рюкзаки на велорикшей, кто-то несет сам, - благо, они еще не заполнены покупками.
 Подходим к автобусной станции. Еще раньше мы обсуждали 2 варианта – ехать автобусом сразу в Катманду (это примерно 22-24 часа, с запада на восток, почти через всю страну), либо отправиться сначала на пару дней в никому из нас не известный городок POKHARA (Покхара), который, судя по описаниям, представляет собой курортное место и туристский “рай”. Последнее – заманчиво, к тому же, туда всего (!) 16-18 часов езды. Но на границе, в местном турагенстве, сообщают, что билетов до Покхары уже нет, они даже звонят при нас на станцию. Мы уже перестраиваемся на Катманду, но в самой кассе, к нашему удивлению, все-таки оказываются билеты на автобус на 13.15 до Покхары. Такие вот чудеса.
 Времени у нас – как раз чтоб пообедать. И тут мы совершаем роковую ошибку: наконец добравшись до ресторана, заказываем такое количество разнообразных блюд, что бедные повара мало того что все путают, они просто не успевают ничего приготовить. Это будет везде – и в Непале и в Индии, и потом уже мы научимся действовать по-другому, чтобы не оставаться голодными. Сейчас же, прождав полтора часа, мы хором сметаем со столов то, что успели принести, и несемся к автобусу.
 Никто из водителей и пассажиров не может сказать точно, сколько предстоит ехать. По одним сведениям – 14 часов, по другим – все 18. Во всяком случае, до места назначения 700 км пути.

 Едем. То и дело автобус останавливают солдаты с автоматами. Местные пассажиры выгружаются, идут какое-то время пешком, пока автобус не догонит и не подберет их. Тем временем солдаты осматривают салон. Спрашивают откуда мы. Из России? – улыбаются. Да, мы туристы… Таких незапланированных остановок будет еще несколько, и все будет происходить примерно так же.
 Наш водитель – большой колоритный сикх, с черным тюрбаном на голове. Он ведет автобус один, без сменщика (обычно рядом с водителем - целая компания помощников). Впрочем, выносливости индийских и непальских водителей, а также их виртуозному вождению мы будем удивляться все время. Этот - гонит вовсю, без остановок, и похоже, не очень-то заботится о нашем самочувствии. Трясет так (а мы все опять сзади), что при очередном торможении я подпрыгиваю и въезжаю бровью в выступ багажника над головой. Еще один синяк. Сползаю, пытаясь стать грузнее и тяжелее, и сливаюсь с сидением.
 Едем вдоль южной границы. Светает. По обе стороны от дороги – поля, разделенные на участки и засеянные овощными и зерновыми культурами; пальмы, банановые деревья. Проезжаем маленькие деревушки и поселки. Домики, маленькие и иногда очень бедные, рядом пасутся коровы, козы, кони, играют дети.
 10 часов непрерывной гонки – и мы останавливаемся для ужина. Обычный придорожный ресторан. Туалеты, как всегда, - в поле.
 Ужин – рис с овощами и соусами, все очень острое. Кто не может такое есть, тот просто пьет чай. Чай, как и везде, вкусный, с молоком.
 Становится известно, что приедем только в 6 утра. Жуть. Но выбора нет.


 9 марта. Туристский рай.
 7 часов утра. Это уже POKHARA. Еще час назад, проснувшись, наблюдали из окна автобуса чудные картины – горы вдали, снежные вершины, у дороги же – поля, 2-3-этажные особнячки (сказка!), но рядом – те же бедные домишки.
 Проезжаем сам город и останавливаемся в той части, которая расположена вдоль озера. Это – типично туристский район. Отель на отеле, на любой вкус. Можно найти гостиницу за $50, можно за 300 непальских рупий ($1 = 77непальских рупий). Последнее – как раз для нас, но кто хочет – идет в гостиницу подороже. Мы с Леной устраиваемся в YETI GUEST HOUSE – это «приют снежного человека», и нам здесь ужасно нравится, т. к. все деревянное строение буквально утопает в зарослях огромных пальм, и старенькие половицы скрипят под ногами, и так уютно сидеть в плетеных креслах на веранде… Из окна видны горы, озеро.
 Сразу же отправляемся гулять. Главная улица – местный «Бродвей», с множеством богатых магазинов, отелей, ресторанов, с ухоженными садами и цветниками при них. Все для богатых туристов. Фотографируем, бродим по книжным магазинчикам, которых здесь невероятное количество, покупаем открытки с видами Гималаев.
 Желание позвонить домой в Россию из такого чудного места быстро улетучивается, когда узнаем сколько стоит 1 минута разговора – где-то 130, а где-то 160 непальских рупий. Здесь все недешево. Это касается и гостиниц (можно жить и за $100, на берегу чудного озера – второго по величине в Непале, и оно в 3 минутах ходьбы от «Бродвея»), и ресторанов, и товаров в магазинах.
 В одном из книжных магазинчиков покупаю путеводитель по Непалу, на английском, б/у, но это в 2 раза дешевле, к тому же, удается поторговаться и еще снизить цену. Замечательная вещь. В Дели тоже можно купить такой же – и по Индии, и даже по Тибету, на разных языках, но только не на русском. Здесь же много художественной литературы, романы на все вкусы, учебники, карты, запастись которыми тоже имеет смысл – и для ориентации здесь, и для ностальгических воспоминаний дома.
 
 В одном из супермаркетов мы с Леной решаем осуществить свою давнишнюю мечту: купить и перепробовать множество «вкусных пакетиков» - подозреваем, что в них те настоящие восточные сладости, о которых рассказывается в сказках и кулинарной книге «Кухня народов мира». Целый час мы буквально ползаем у многочисленных полок, заваленных неизвестными пакетиками, баночками и коробочками, пытаясь рассмотреть и угадать (если что написано – то на непальском языке), на что это может быть похоже. В одном не сомневаемся: это все должно быть потрясающе вкусно! Наконец набираем разных по цвету и форме упаковок, платим кучу денег и, счастливые, выбираемся на волю. По дороге не выдерживаем и открываем первый пакетик. Через секунду уже ясно, что это мы есть не будем. Попросту не сможем, ибо это – что-то ужасно острое, горькое, плохо пахнущее и вообще странное. Позднее выясняется, что это было сушеное мясо, с пряностями. Пакетик опускаем в первую попавшуюся урну. Открываем второй, по виду там что-то иное. Теперь уже сначала нюхаем, потом пробуем… Где тут еще одна урна?.. Открываем, уже в нетерпении, третий пакетик… Забегая вперед, скажу, что последние два мы доедали уже чуть ли не перед отлетом в Россию, и в них действительно было что-то сладкое, липкое и очень специфичное, но иногда можно было без боязни откусить кусочек. К тому же, это был повод до конца путешествия хохотать безудержно, глядя на эти пакетики, валяющиеся в сумке.
 
 Так полдня мы проводим в праздном безделье, шатаясь тут и там. На берегу озера встречаем старую тибетскую женщину – она быстро снимает рюкзак и раскладывает на траве товар, которым торгует: четки, бусы, браслеты, другие украшения. Потом узнаем, что недалеко отсюда – тибетская деревня (TASHILING TIBETAN VILLAGE), но нам почему-то так и не удается туда попасть.
 После обеда собираемся все у озера (PHEWA TAL, или PHEWA LAKE – его название), катаемся на лодках, подплываем к маленькому острову с индуистским храмом, переплываем на другую сторону. Здесь, на вершине горы – знаменитая Ступа Мира, одна из многочисленных, построенных японцами после Хиросимы. Поднимаемся на гору, обходим ступу трижды, поем вместе Махакалу.
 ФОТО 6 – Переплываем озеро
 Быстро наступает вечер, темнеет, мы опять идем на «Бродвей» – есть мороженое в стаканчиках, которое здесь необыкновенно вкусное, и просто гулять, заглядывая по ходу в ресторанчики, откуда доносится музыка, беседуя о том – о сем. В который раз мы учимся расслабляться и сливаться с окружающей средой. Мы еще не знаем, что нам готовит день завтрашний.


 10 марта. Покорители вершин.
 Утром, позавтракав, совершаем свое первое более-менее серьезное восхождение. Мы собираемся подняться на гору, которая расположена к северу от озера и называется SARANGKOT. Высота ее над уровнем моря – 1592м. Если учесть, что POKHARA лежит на высоте 884м, то легко посчитать, что 708м вверх – это и есть наша дорога на вершину.
 Идем не спеша, это напоминает хорошую прогулку, во всяком случае, по камешкам идти приятно, и дорога вьется между маленькими террасами, редкими деревьями, крошечными домиками. Многие из них одновременно являются и гостиницами, при каждой - ресторанчик, и там можно останавливаться, пить чай и есть, можно просто жить неделями и месяцами, что некоторые путешественники и делают, стремясь к уединению и покою.
 По дороге, уже ближе к вершине горы, читаем на указателе, что название горы происходит от слова SARANG (на нагарском наречии это – «меч») и KOT, что означает “крепость”. Ровно в полдень мы доходим до вершины. Здесь, на самой верхушке, смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на горные вершины. Кто-то вспоминает фразу “весь мир лежит у твоих ног”. Ощущение, действительно, именно такое.
 На вершине уже есть туристы, из других стран, с которыми мы тут же знакомимся. Фотографируем, отдыхаем, общаемся. Кто-то из нашей группы отправляется в обратный путь, с горы.
 Далее следует история о том, как мы с Леной потеряли Бориса (он исчез – будто растворился в пространстве) и потеряли дорогу, спускаясь с горы, и потом несколько часов продирались нехожеными тропами, цепляясь за мелкие кустики и травинки и стараясь не смотреть вниз (там все домики были – со спичечный коробок), как в конце концов вышли на террасы к деревне, и первый, кого мы встретили, был очень грозный бык (ему мы не понравились, пришлось чуть ли не спасаться бегством), - все это потом казалась очень забавным. Но тогда это было хорошее испытание и для наших ног, и для нашего ума. В особенности когда мы, чуть ли не повиснув над пропастью, начинали представлять, как это выглядит со стороны: «заблудились в горах… где-то в центральной части Непала…» К тому же, это был наш первый серьезный опыт самостоятельности - одни, в чужой стране, в глухой деревне, где даже по-английски почти никто не говорит...
 ФОТО 7 – Спустились с горы
 И вот мы сидим на завалинке, в окружении местной ребятни. Хозяин одного из домов (единственный мужчина, которого удалось найти) не соглашается везти нас через озеро на лодке меньше чем за 400 рупий (сначала вообще за 500). Какой-то автобус, который наконец появляется на дороге (он идет до Покхары), просто облеплен людьми, - они сидят на крыше и едва не вываливаются из окон на дорогу. Явно, что для нас места там нет. Идем искать лодочников. После длительных переговоров с группой людей с лопатами и кирками в руках (они строят дом) находится лодочник, который соглашается отвезти нас за приемлемую цену, в 150 рупий. И 40 минут мы в упоении скользим в лодке по чистой глади озера, счастливые, жутко уставшие, и любуемся невероятно красивой природой и сказочным закатом.
 Еще через час находится Борис. Он появляется таким же странным образом, как и ранее исчез на горе. Но мы не удивляемся уже ничему. Глоток местного яблочного брэнди – как фермата в конце великого произведения.
 День явно был – наш. И это был последний день в Покхаре, поистине волшебном месте, куда так неожиданно занесло нас попутным ветром.


 11 марта.
 5 часов утра. Мы уже так привыкли к каждодневному раннему подъему, что сейчас это кажется естественным. Ровно в 5 мы выезжаем из города и отправляемся на автобусе в Катманду.
 Едем с комфортом – весь автобус наш, приятно сидеть, а то и лежать сразу на двух сидениях. И ум не отвлекается от чудных пейзажей за окном. Там, за окном - опять горы, и снежные вершины сверкают под солнцем.
 По дороге останавливаемся возле столь же блестящего ресторана (CULTURE RESTOURANT – так и называется), завтракаем (здесь очень вкусно готовят «пакору» – овощи или сыр, жареные в кляре) и едем дальше.
 Опять – все как в сказке. С одной стороны – скалистые горы, с другой – обрыв, внизу в ущелье – быстрая, изумрудного цвета река, это TRISHULI RIVER. Проезжаем небольшие селения, которые расположены высоко в горах, и домики лепятся к скалам, как птичьи гнезда. Все фантастично. Здесь можно стать поэтом.

 12 часов дня, мы приезжаем в Катманду. Пока сидим с вещами у «OASISa» (гостиница и ресторан, который некоторым из нас отравил не только желудки).
 Здесь рядом - королевский дворец и знаменитая площадь перед дворцом - DURBAR SQUARE. Это центр города, и здесь – средоточие не только храмовой архитектуры Непала (об этом есть чудесная книга И.Ф.Муриан «Искусство Непала», на русском языке, с более чем 150 фотографиями), но и торговли, туризма. Здесь, на самой площади, много гостиниц, в одной из них – ROYAL PARK GUEST HOUSE - мы и останавливаемся. Здесь 2-хместный номер стоит 400 непальских рупий (с видом на Дворцовую площадь), такой же номер, но с общим душем и туалетом (на 2 номера) – 300. Нам с Леной достается совсем маленький номер, где окна чуть ли не упираются в стену соседнего дома, и поскольку мы долго крутим носами, выказывая недовольство, хозяин делает скидку, и за 200 рупий мы соглашаемся променять Дворцовую площадь на двор-колодец (зато как тихо будет здесь по утрам!).
 В 15.00 все встречаемся, обсуждаем дальнейшие планы, потом идем гулять по городу. Я ищу «звонилку» – в одном месте минута разговора с Россией стоит 115 рупий, буквально рядом – уже 60, еще в нескольких шагах – 45. Но мы уже ничему не удивляемся.
 Где-то в районе THAMEL (это такое «туристское гетто», примерно в 25 минутах ходьбы от площади) набредаем на истинно местную «харчевню» – MOMO CLUB, и решаемся попробовать любимые момо здесь. Цена смущает – 16 рупий за порцию, но интерес сильнее, и вопрос экономии тоже не лишний. Оказывается, это вполне съедобно и в меру вкусно. Впоследствии мы не раз еще предпочтем простую еду ресторанной кухне, - в этом есть смысл.
 
 В гостинице – новые приключения. Наша душевая комната имеет такой странный замок, что два раза нас с Леной, по очереди, вызволяют оттуда местные работники, со связками ключей, молотком и подручным инструментом. Не зря, видимо, хозяин так старался нас оставить здесь. Конечно, подобные ситуации больше вызывают смех, чем раздражают. Но, наверное, в качестве компенсации за моральный ущерб тот же хозяин угощает нас в ресторане наверху чудесным чаем - masala tea (он с корицей и молоком) и ginger tea (это наш любимый имбирный, тоже с молоком). Мы сидим на крыше гостиницы, прямо над площадью, и отсюда сверху видно почти полгорода, и вдалеке мы видим возвышающуюся на холме ступу Сваямбху. Сказочный вечер.


 12 марта. Второй день в Катманду.
 9.00 утра, все в сборе, мы отправляемся в монастырь Лопен Цечу Ринпоче. Идем пешком, дорога занимает всего минут 30.
 Самого ламы Цечу в монастыре нет, он болеет и находится в Бангкоке.
 Сидим в «офисе», пьем чай, разговариваем. С нами лама Дзопа, который нас сопровождает. Нам говорят, что лама Калсанг, которого мы тоже очень хотим увидеть, приедет сюда только к 15.00, и мы решаем пойти на ступу Сваямбху и провести там несколько часов, до приезда ламы Калсанга.

 На Сваямбху поднимаемся по основной лестнице – это самая короткая, но довольно непростая дорога, т.к. надо преодолеть какое-то невероятное количество ступеней, по прямой круто вверх. Вход на ступу стоит 50 рупий. Есть обходной путь, гораздо более длинный, и говорят, что если вы следуете этим путем, то зарабатываете такую заслугу, что денег с вас уже не берут. И на самом деле, можно подниматься и так, хотя деньги, которые мы платим, идут на поддержание ступы, ремонтные работы, которые и сейчас продолжаются.
 ФОТО 8 и 9 – На Сваямбху
 Сваямбху (Сваямбхунатх – «самовозникший», так называется и холм, и сама ступа) потрясает всегда, вне зависимости от того, первый раз вы здесь или нет. Это целый огромный буддийский комплекс, с главной ступой (говорят, ей 400-500 лет), множеством других, маленьких ступ, храмами, скульптурами, музеем, где можно видеть образцы старой скульптуры. Мы посещаем домик (гомпу) ламы Цечу, заходим в храм Шамарпы, здесь все – очень родное, свое.
 Начинается дождик, приходится прятаться под крышами. Но слегка испортившаяся погода не портит настроения.
 Еще через час спускаемся на KIM DOL SQUARE (это маленькая площадь, откуда можно подняться в монастырь ламы Цечу). В монастыре молодой лама, которого зовут Карма Джигме, приглашает нас посмотреть тханки – это работы его брата. Сам Карма – бутанец, он веселый и энергичный. Закончил университет в Варанаси, знает 7 языков, преподает буддийскую философию и языки.
 Тханки, которые нам показывают – Зеленая Тара, Ченрези, Белая Тара - действительно выполнены мастерски. Цена их тоже достаточно высока – 250-300 долларов. Мы пока больше разговариваем и рассматриваем, чем прицениваемся.
 В какой-то момент мы с Леной остаемся одни в домике. Карма с братом хотят угостить нас чаем, но поскольку на этот раз нам обеим хочется не соленого, а сладкого чаю, они ведут нас в маленькую местную кафешку, которая рядом с площадью. Вот там мы вдруг замечаем местных аборигенов, потягивающих через трубочки нечто из небольших деревянных бочонков. Нам объясняют: это чанг, местное пиво. Мы решаемся попробовать, и не жалеем. Приготовление чанга довольно просто: в бочонок насыпают зерна ячменя, очевидно, добавляют еще какую-то закваску, заливают кипятком. Минут 10 – и все готово. Когда вся жидкость высосана через трубочку, в бочонок опять заливают кипяток, и так потом повторяется 4-5 раз. По вкусу это пиво напоминает легкое виноградное вино. Нам нравится. Карма смеется, делает большие глаза и шепчет: только не говорите ламе Калсангу, что это я вас сюда привел!
 Еле успеваем к ламе Калсангу, который давно уже приехал, и сейчас из его дома как раз выходят наши друзья. Успеваем ровно настолько, чтобы забежать, поздороваться, обняться, пожать руки.
 Домой идем пешком. Откуда-то вдруг прилетает пакет с водой и теперь уже попадает мне в ногу. Оглядываемся – на крыше мальчишки, запускают в нас просто обойму «водяных бомб». В результате – наши головы целы, но ноги мокрые.
 Вечером решаем с Леной устроить «праздник желудка на местный манер» и отправляемся в одно из заведений, где, как нам кажется, это мероприятие может удасться как нельзя лучше. Это одно из бистро, куда заходят перекусить местные «деловые люди», вечером – гуляющие парочки, семьи, и где меню, на светящемся табло над кассой, сплошь состоит из таких замысловатых названий, что заказывать мы можем не глядя, все равно ничего не понятно. Недолго думая, тычем пальцами в следующие строчки:
 Spl. Raj Kachori Chat - и
 Spl. Lachha Tokri Chat, каждое такое блюдо стоит 50 рупий.
 Через 5 минут все готово, и мы сидим над двумя тарелками, наполненными странной едой, и собираемся есть из обеих тарелок сразу. В одной из них (блюдо №1) что-то остренькое, там явно горох, какая-то картошка, внизу неочищенная, кусочками, еще какие-то шарики, все это залито чем-то типа йогурта и ядовито-зеленым соусом, посыпано ярко-желтой стружкой, тертой алой морковкой и редькой. На второй тарелке – хрустящий шар, возможно, тоже картофельный, плавающий в йогурте, внутри шара – горох, что-то похожее на чечевицу, тоже все посыпано разноцветной стружкой, и это блюдо менее острое, скорее сладко-кислое.
 Мы мужественно съедаем все, сейчас нам нравится эта экзотика. На нас смотрят с интересом и удивлением, но что поделаешь, вот так мы осваиваемся на новом месте.
 Продолжаем прогулку по главной торговой магистрали, она вся сплошь из маленьких магазинчиков, фотосалонов, кафешек. Набредаем на кондитерскую, где у нас просто глаза разбегаются: все витрины заставлены подносами с какими-то маленькими штучками-вкусностями, похожими на пирожные. Они очень красивые на вид, стоят немерено дорого (500-700 рупий за 1 кг). Мы долго выбираем, продавец не жалеет времени и пытается подробно объяснить, что из чего состоит, наконец покупаем несколько таких «произведений» - по одной штучке и все разные, и уходим. Потом уже, перепробовав все что было в коробке, убеждаемся, что в общем-то ничего особенного, но ознакомиться стоит.
 Возвращаемся на DURBAR SQUARE – нас догоняет женщина в полицейской одежде. Оказывается, вход на площадь платный (для иностранцев), но мы показываем визитки нашей гостиницы, и нас пропускают.
 Ночью идет дождь, и мы боимся, что и завтра будет такая погода, но все складывается как нельзя лучше – следующий день будет солнечным и в меру жарким.


 13 марта. Место Ваджрайогини – пещера Нагарджуны – ужин у ламы Калсанга.
 Где-то в 9 утра мы уже готовы, сегодня насыщенная программа, многое надо успеть.
 Первое место, куда отправляемся – так называемое место Ваджрайогини (VAJRA JOGINI), примерно в 20 км от города. Едем на заказном автобусе, мимо ступы Боднатх, примерно час. Выгружаемся, долго ползем вверх по камешкам, по дороге, которая ведет к монастырю. С нами очаровательная девушка, которая работает в нашей гостинице и которую зовут Мони. Она занимается организацией всяческих поездок, говорит на 5 или 6 языках, и сейчас она поднимается к храму вместе с нами.
 Главный храм – VAJRA JOGINI TEMPLE - очень старый, это постройка 1655 года. Почти весь деревянный, с трехъярусной крышей, великолепными резными барельефами и орнаментом, с сидящими у входа белыми львами, он выглядит впечатляюще. В храме – изображение Ваджрайогини (Дордже Памо, Алмазной свиньи), и это новое изображение, а старое, как нам говорят, пытались не однажды похитить, поэтому его спрятали куда-то наверх, где оно и хранится. Нам разрешают посмотреть внутрь только через дверь.
 Сам храм сейчас – индуистский, - объясняет Борис. Индусы признают Ваджрайогиню как богиню, мы же – как йидама, аспект просветления.
 ФОТО 10 – Храм Ваджрайогини
 Подходит группа индийцев, в их руках – пакеты с подношениями (в основном, фрукты), и стоит один из них на минуту оставить без присмотра – тут же с соседнего дерева спрыгивает обезъяна и убегает уже вместе с пакетом.
 Кое-кому из наших друзей тоже достается от обезьян – еще по дороге к монастырю. Их здесь так много, что пронести в руках пакет с бананами вряд ли кому когда-либо удается.
 Недалеко от главного храма – келья отшельника. Сам он, темный и худой, полуголый, заросший, с длинными волосами, сидит рядом с входом. Он индус, живет здесь уже долго. Нам говорят, что лет ему чуть больше 30, в основном он сидит в своей пещере либо занимается уборкой монастыря, иногда подолгу ничего не ест. Мы пытаемся с помощью Мони спросить у него что-нибудь, но он не очень хочет общаться. Но сфотографироваться рядом с собой все же позволяет, правда, за позирование просит потом 50 рупий.
 
 Когда спускаемся из монастыря, видим по дороге небольшое каменное сооружение – это храм богини Кали. Заглядываем внутрь – и ужасаемся: несколько собак вылизывают пол, который весь в крови. Мони объясняет, что здесь совершают жертвоприношения, в ход идут петухи, козы, иногда даже буйволы. Быстро покидаем это ужасное место.

 Зато еще чуть ниже по дороге – кагьюпинский храм, куда мы заходим с радостью, делаем подношения, оставляем немного денег. Внутри – статуи Будды, Ченрези, Гуру Ринпоче, другие. Все рассматриваем с интересом. Нам говорят, что главный Ринпоче храма сейчас в Америке, там он учится, и ему 34 года.
 Из храма направляемся еще в одно важное для нас место – пещеру Нагарджуны, одного из великих сиддхов. Подниматься туда довольно легко, хотя издалека кажется, что пещера вырублена в высокой скале. Какое-то время находимся там, фотографируем все что можем, потом по террасам спускаемся к автобусу.

 В 15.00 мы приезжаем на ступу Боднатх (BOUDDHANATH STUPA), времени у нас – чуть больше двух часов, и этого, конечно, мало даже для того, чтобы несколько раз обойти ступу, посидеть наверху (оттуда хорошо видны окрестности, горы, многочисленные храмы вокруг ступы), заодно побегать по лавкам и магазинчикам в поисках красивых гау, браслетов, всяческих украшений и сувениров. Правильно делают те, кто приезжает сюда надолго, – медитировать здесь очень здорово, и сейчас мы видим нескольких европейцев, которые сидят в позе медитации, а кто-то просто лежит и отдыхает.
 17.15. Подъезжает наш автобус, и мы едем в монастырь Цечу Ринпоче. В 19.00 мы должны быть на ужине у ламы Калсанга.

 Проезжая мимо ступы Сваямбху, вдруг видим, как на зеленое поле, недалеко от входа на ступу, садится вертолет. Из вертолета выбегают люди, выносят кого-то на носилках. Мы догадываемся, что это – раненые. Одни носилки закрыты полностью. Потом уже вспоминаем, что когда ехали в автобусе в Катманду, кто-то сказал, что в 30 км отсюда – город, захваченный маоистами. Такова сегодня обстановка в стране. В прошлом году, впрочем, было то же самое - военное положение, комендантский час, вооруженные столкновения, в которых погибали люди. Думаем: неужели и с этой страной произойдет то, что произошло с Тибетом… И, опять же, убеждаемся в том, что нищета и необразованность большей части местного населения лишь провоцируют экстремистские взгляды.
 
 Где-то за час до начала ужина сидим все у ламы Калсанга в его доме, разговариваем, задаем вопросы, потом он наполняет все наши гау маленькими шариками – это «таблетки Кармапы», «основа времени».
 На ужине наша группа - вместе с венграми. Руководитель венгерской группы (всего их 19 человек) Жужа – веселая и энергичная, весь вечер она развлекает нас забавными историями и шутками. Несколько человек из ее группы болеют – отравились местной едой, кто-то, говорят, собирается уехать домой. Мы сочувствуем, но, конечно же, думаем про себя, что вот какие мы крутые ребята, все держимся в форме (на самом же деле - один из наших парней лежит с таким же отравлением и высокой температурой в гостинице, и еще двоих нет, тоже из-за неважного самочувствия).
 ФОТО 11 – В монастыре Цечу Ринпоче
 За ужином Лама Калсанг говорит, что завтра он улетает в Бангкок, к ламе Цечу, который находится там в больнице. Собирается пробыть там 2-3 недели вместе с ним, и когда ламе Цечу будет получше, он полетит в Испанию, где сейчас строится еще одна ступа.
 Мы внимательно слушаем и с удовольствием поедаем прекрасные кушанья, которые приготовили для нас – рис, овощи, супчик с морковкой и горошком, пьем чай с вкусными печеными «плюшками».
 После ужина лама Калсанг отправляет нас в гостиницу на своем джипе (венгерская группа живет тут же, в монастыре). Он стоит у ворот, когда машина выезжает, - вышел специально чтобы нас проводить, хотя очень устал за день. Мы растроганы этим вниманием так, что у кого-то просто слезы на глазах.
 
 Завтра будет ровно 2 недели с начала нашего путешествия.


 14 марта, пятница. Пещера Гуру Ринпоче – Озеро Нагов – Патан.
 В 8 утра заезжаем за нашими венгерскими друзьями и с ними уже едем в PHARPING, это 19 км от Катманду. Здесь 3 выдающихся места, которые мы собираемся посетить: знаменитая пещера Гуру Ринпоче, пещера Чобра, пещера с самовозникшим изображением Зеленой Тары.
 Приезжаем, идем по пыльной дороге мимо монастыря, домиков, лавочек, везде – разноцветные флажки с мантрами, продажей их занимается, кажется, вся окрестная детвора. Пока поднимаемся по каменным ступенькам, нас просто атакуют со всех сторон, предлагая наперебой рулончики с флажками, по цене от 40 до 60 рупий. На самом деле, это хорошая традиция – украшать священные места флажками, на которых написаны тексты мантр, и мы, конечно же, покупаем, кто сколько. Потом за небольшую плату при вас же эти флажки привяжут к деревьям (можно попробовать и самим, но уж больно высоко), и они будут трепетать на ветру, как живые.
 Первое место, куда поднимаемся от могучей ступы традиции Сакьяпа – небольшой храм, где находится небольшое самовозникшее изображение Зеленой Тары, - оно немного в стороне от большого изображения. Напротив друг друга сидят индуистский священник и буддийский монах и совершают ритуалы.
 ФОТО 12 – Пещера Гуру Ринпоче
 Пещера Гуру Ринпоче не очень большая, напоминает трещину, и пробраться в нее можно, поднявшись по узкому проходу по каменным ступенькам. В этой пещере Гуру Ринпоче медитировал в течение трех лет. Говорят, сначала пещера вообще была маленькая и тесная, но, в результате медитации великого йогина, разошлась и стала действительно большой трещиной, формой своей верхней части повторяющей очертания тела Гуру Ринпоче – в такой позе он медитировал. Внутри пещеры, прямо в скале – отчетливый след его стопы, след руки, коленей, малы, дордже. У входа сидит местный «экскурсовод» и показывает длинной указкой все важные вещи. Можно самому зажечь стоящие тут свечи, - правда, потом вам сообщат, что каждая свеча стоит, например, 100 рупий (100рупий – это как раз два дневных заработка непальской женщины-грузчика). Наученные прошлогодним опытом, мы не очень-то внимаем призывам «гида» заняться этим.
 Немного в стороне, в 5 минутах ходьбы – еще один храм Ваджрайогини, тоже старый, 17 века. Сейчас он наполовину индуистский. Фотографировать внутри нельзя, поэтому снимаем общий вид. Здесь же делаем все вместе медитацию «Три света».
 ФОТО 13 – Храм Ваджрайогини
 Выше основной пещеры есть еще маленькая пещера, где Гуру Ринпоче медитировал 7 дней, - с отпечатком его руки. Всего в этих местах 3 пещеры, связанные с именем великого Учителя.
 Говорят, что в те времена непальцы, озабоченные нашествием асуров (злобных демонов, которые вредили местному населению), услышав о чудесных способностях Гуру Ринпоче, пригласили его сюда, и он сел в пещере и медитировал, пока силой своей медитации не изгнал всех асуров. Также говорят, что он принял гневную форму, демоны испугались и исчезли из этих мест. После чего сам Гуру Ринпоче перенесся в Тибет. Это место известно также тем, что здесь Падмасамбхава достиг реализации Махамудры.
 Все здешние места так или иначе связаны с Гуру Ринпоче и с Зеленой Тарой, самовозникшее изображение которой (их два) мы видим здесь же, в одной из пещер.
 
 На автобусе отправляемся обратно, по той же дороге. Необычайно красивые пейзажи – высоченные горы, внизу широкие долины, реки, водопады. То и дело щелкаем фотоаппаратами, не жалея пленки.
 По пути – небольшое озеро, с медленными пучеглазыми рыбами, которых все проезжающие считают своим долгом накормить хлебом. Поднявшись по ступенькам метров на 30, попадаем к третьей пещере Гуру Ринпоче. Она закрыта решеткой, и в нее можно лишь заглянуть через прутья. С этого места виден небольшой буддийский храм внизу, в него заходим попозже, и вот опять едем, теперь уже в другую сторону, к Озеру Нагов.
 С этим озером связано немало легенд. Говорят, что это остаток от того большого озера, которое было некогда на месте нынешней столицы Катманду. И что сам Будда Шакьямуни предсказал, что на этом месте будет построен город. Далее, легенды рассказывают о возникновении из лотоса ступы Сваямбху на одном из островов этого озера, и потом уже о появлении в этих краях Манджушри, Бодхисаттвы мудрости, который рассек озеро своим мечом, отчего образовалась большая расщелина, и почти вся вода вытекла. Осталось лишь то озеро, которое мы можем сейчас видеть.
 Но оно и сейчас довольно большое. И там живут наги, это точно. Даже лама Цечу нередко совершал здесь подношения.
 Мы тоже делаем подношения – бросаем в воду монетки, зажигаем благовония и пристраиваем дымящиеся палочки прямо у воды, среди мелких камешков.
 ФОТО 14 – Озеро Нагов
 14.00. Едем все в Патан (PATAN). Это одна из трех столиц долины Катманду, с королевским дворцом и площадью перед ним, узкими улочками, красно-кирпичными фасадами домов, тесными внутренними двориками, магазинчиками и лавками. Самое впечатляющее, конечно, - дворцовая площадь, знаменитая DURBAR SQUARE, с великолепными пагодообразными храмами, каждый из которых хочется рассматривать подолгу и фотографировать во всех ракурсах. Но двое полицейских, внезапно оказавшихся рядом, не дают нам проникнуться архитектурным величием комплекса. Они спрашивают у нас билеты, - оказывается, за вход на Патан надо платить 200 рупий, и мы спешим затеряться в толпе и убраться подальше от площади.
 Блуждаем по улочкам и наконец выходим к «городу мастеров». Здесь в магазинчиках, расположенных по периметру большого внутреннего двора, можно купить самые разнообразные буддийские изделия из бронзы и серебра, хорошего качества и не слишком дорого. В первую очередь нас интересуют, конечно, статуэтки – Махакала и Зеленая Тара, Будда Шакьямуни и Будда медицины, кому что надо. Ребятам из Хабаровска повезло – они находят большую статую XVI Кармапы, очень хорошо сделанную. Вообще большие статуэтки стоят здесь от 60 до 120 долларов, но есть и более дорогие – это зависит от качества работы. Маленькие можно купить за 20-40 долларов, и слишком больших скидок здесь не будет.
 ФОТО 15 – В «городе мастеров», в одном из магазинов
 
 Здесь, на Патане, разбредаемся кто куда, ибо кому-то хочется погулять по магазинам, а их здесь бесчисленное количество, а кого-то интересуют исторические буддийские памятники – например, ступы Ашоки на окраинах, некоторые из которых сохранились по сей день.
 Возвращаемся тоже небольшими группами (такси отсюда до DURBAR SQUARE в Катманду – 120 рупий, около того), и вечер – тоже у каждого свой.
Мы с Леной, где-то в районе 10-11 часов вечера, выходим купить воды, решаем прогуляться заодно, но проходим буквально пару улочек, темных, с какими-то подозрительными компаниями, редкими одинокими прохожими – и поворачиваем обратно. Давящая тишина, нет ощущения безопасности. Может, в других местах это и не так. Но мы себя чувствуем очень неуютно. Возвращаемся в гостиницу и идем пить чай в ресторан, на крышу, откуда так хорошо виден ночной город.


 15 марта, суббота. Последний день в Катманду.
 В 8 утра сдаем ключи от номеров в гостинице, оставляем собранные уже рюкзаки на хранение и едем автобусом в место, которое называется NAMOBUDDHA, - здесь Будда поднес свое тело и кровь тигрице и ее 5 тигрятам (впоследствии они стали его учениками).
 Это место – на высоком холме, и от автобуса идти можно и вправо и влево, все равно дорога приведет наверх. Мы почему-то избираем более длинный путь и минут сорок топаем по пыльной дороге да по камешкам вверх. Подниматься нелегко, рядом тоже идут люди, много приезжих и туристов, и мы видим, как совершенно немощная старушка (сколько ей лет? может, 90 ) с упорством олимпийца карабкается наверх. Пройдет 10 шагов – сядет прямо на землю отдохнуть, потом опять поднимается, чтобы пройти несколько метров, и так всю дорогу. Поневоле представляешь себя в таком же преклонном возрасте – будешь лежать на печи или упорно идти к Будде?..
 Наконец, поднимаемся на самую вершину. Огромное количество развевающихся на ветру разноцветных флажков украшают холм. Возле пещеры с тигрицей и тигрятами много людей, всем хочется посмотреть и сфотографировать знаменитое место, зажечь благовония, просто посидеть рядом, пристроившись на камне.
 ФОТО 16 – Будда и тигрица с тигрятами
 Здесь же рядом, чуть ниже, маленький монастырь, где родился один из великих ньингманских учителей последнего времени – Дудпсом Ринпоче. Во дворе монастыря, прямо на террасе, расположились для завтрака и отдыха многочисленные шумные компании, семьи с детьми. Здесь же продают какую-то еду и воду.
 Еще одна примечательная вещь здесь – ступа предыдущего Будды Кашьяпы, которую тоже обходим 3 раза и фотографируем.
 Спускаемся по другой дороге, автобус ждет внизу. Вдруг видим перед собой монастырь – оказывается, он - Кагью! Приветливые монахи по нашей просьбе пишут полное его название – THRANGU TASHI CHOELING MONASTERY, мы рассказываем, что мы тоже буддисты, тоже – Кагью, что мы из России.
 ФОТО 17 – Монастырь Кагью
 Прощаемся и уже отходим метров на 100, как вдруг в голове у кого-то мелькает искра сомнения: не вернуться ли и не спросить про Кармапу. Возвращаемся – так и есть, в ответ на наш вопрос один из монахов приносит нам большую фотографию китайского Кармапы. Мы в шоке. Мало того, эту фотографию нам пытаются подарить! Возвращаем фото. Говорим на прощание, что это все – политика, а буддизм – он и есть буддизм, повсюду. Монахи соглашаются, и мы расстаемся, желая друг другу удачи. Это был первый монастырь Кагью, где мы столкнулись с тем, о чем до этого только читали в наших буддийских журналах. Знали бы мы в эту минуту, сколько еще подобных ситуаций впереди, сколько будет разочарований и вопросов, вопросов, вопросов…

 В 12.00 собираемся вновь у автобуса, опять едем. Все хотят ехать к ступе Сваямбху. Мы с Леной собираемся выйти по дороге и попытаться проникнуть в третью бывшую историческую столицу долины Катманду - Бхактапур (BHAKTAPUR), настоящий средневековый город, о котором так много слышали интересного. Он – недалеко от дороги, виден издалека, и кажется, что весь он темно-коричневого цвета.
 Бодро шагаем по дороге. Перед этим хозяин нашей гостиницы в Катманду (он ездил вместе с нами) дает нам совет, как пробраться в город, минуя посты. Сейчас за вход в историческую столицу надо заплатить 750 непальских рупий, но нам, как всегда, жалко денег, тем более, за пару часов прогулки. Проходим по мосту – и тут нас догоняет полицейский. Долго ведем переговоры, показываем визитку отеля (в Бхактапуре наш хозяин имеет такую же гостиницу), но ничего не помогает. «Из-за вас у меня будут проблемы», - говорит полицейский. Приходится возвращаться. Находим другую дорогу, ведущую в город, но и здесь, стоит нам удалиться вглубь на сотню метров, откуда ни возьмись, возникает полицейский. Он сидит в незаметной деревянной будочке прямо у дороги и следит за каждым проходящим. Опять тот же разговор, достаточно мирный, с шутками, рассказами об удивительных вещах, которые нас ждут в городе, стоит лишь заплатить деньги. По старому русскому обычаю, пытаемся дать взятку. «Мы даем тебе 100 рупий, и ты нас пропускаешь», - говорим мы ему. «Вы даете мне 100 рупий и платите за 1 билет еще 750, и я вас пропускаю», - предлагает он. При этом показывает буклет с красотами города. Мы не соглашаемся, тем более, начинаем понимать, что и в городе к нам будут приставать на каждом углу и спрашивать билеты. И теперь даже запасной вариант – пробираться огородами – отпадает.
 Есть еще одно «но» – это приближающийся праздник HOLI, когда водой с краской обливают всех и вся. Уже здесь, на подступах к городу, на каждой крыше сидит компания мальчишек и караулит новые «жертвы», так что нам приходится идти, задрав вверх головы и оглядываясь по сторонам.
 Фотографируем Бхактапур издалека, обещаем друг другу, что в следующий раз непременно сюда попадем и надолго, и за 750 рупий посмотрим все, все, все, все.
 
 Выходим на трассу - и через несколько минут уезжаем в Катманду на рейсовом автобусе, за 8 рупий. Автобус останавливается на каждом шагу, подолгу кого-то ждет, но через полчаса мы добираемся все же до автовокзала. Идем мимо храма Махакалы (здесь всегда толпы народу), поворачиваем на торговую магистраль, наконец подходим к DURBAR SQUARE. У нас есть совсем немного времени, для того чтобы посмотреть Королевский дворец (HANUMAN-DHOKA) (в 5 вечера все закрывается). Входной билет для нас – 250 рупий.
 Королевский дворец – и резиденция нынешнего короля (новое, белое, в колониальном стиле здание), одновременно музей, где представлена вся история королевской семьи. Множество фотографий, подлинных вещей. Впечатляет галерея подарков. В одной из коллекций видим советские купюры образца 1947 года, с портретом Ленина. Приходится все осматривать бегло, ибо времени не остается, - залов достаточно много. Но все же успеваем забраться на самый верх здания, по узким лестницам и скрипящим ступенькам, под крышу самой высокой башни старого дворца. Оттуда, с огромной высоты, открывается вся великолепная панорама города, и у нас есть ровно 5 минут, чтобы постараться запомнить все это навсегда.
 ФОТО 18 – Королевский дворец
 Выходим из дворца на площадь. На огромных ступенях великолепного пагодообразного храма Шивы (MAJU DEVAL – другое его название) сидят люди, по-видимому, просто отдыхают. Мы тоже хотим посидеть здесь, ибо отсюда хороший обзор, видно все, что происходит на площади. До этого замечаем, что саму площадь оцепила полиция, не везде можно пройти. Наконец усаживаемся на одной из верхних ступеней. Чувствуем волнение вокруг. Неожиданно на площадь въезжают 3 черные машины, все дружно начинают аплодировать, машины разворачиваются и уезжают. Потом узнаем, что в одной из них был сам король, он приезжал во дворец. И что этот момент знаменует собой начало праздника – HOLI, здесь его называют еще COLOR FESTIVAL. На площади устанавливают высокое сооружение под разноцветным зонтом, на полке – горы сухой краски разных ярких цветов, и все просто подходят и берут себе, сколько хотят.
 Ужинаем, еще гуляем немного. В 11 часов вечера – наш автобус, который повезет нас в Лумбини, это совсем недалеко от границы с Индией, и это место рождения Будды Шакьямуни.


 16 марта. Лумбини – Кушинагар.
 8 часов утра. После девятичасового переезда – мы в Лумбини. Это одно из четырех самых главных для буддийского паломничества мест. Подробное описание и исторические детали вы найдете в книге Бориса Ерохина «Индия Будды» (это касается и всех остальных мест, связанных с жизнью Будды), пока же – то, что зафиксировано на месте, плюс общие впечатления.
 Большая территория украшена разноцветными флагами. Вот бассейн, где купалась царица Майя. Дерево Бодхи (говорят, «родственник» знаменитого дерева Бодхи из Бодх-гая, уже в четвертом поколении), уже старое, с толстым, в несколько обхватов стволом (под ним часто можно увидеть медитирующих монахов и просто буддистов). Мы тут же собираем опавшие листочки и кусочки коры – они пригодятся для заполнения статуй. Вот знаменитая колонна Ашоки, воздвигнутая индийским царем на месте исторического события.
 И рядом – самое главное место, где стоял некогда храм, и где, предположительно, Будда и родился. В прошлом году еще здесь велись интенсивные раскопки. Сейчас на этом месте воздвигнут целый комплекс, прямоугольный, с высокими белыми стенами, лестницами, великолепной ступой наверху. Внутри – развалины бывшего храма, то немногое, что сохранилось. Вот знаменитое изображение на камне: царица Майя держится рукой за дерево и рождает Будду. Внизу, под стеклом – следы маленького Будды.
 ФОТО 19 – На месте рождения Будды
 ФОТО 20 – Колонна Ашоки
 Борис рассказывает нам, что бесконечные реставрации и попытки привлечь как можно больше туристов приводят к тому, что сейчас уже трудно увидеть подлинники в их первозданном виде. И, возможно, тот лоск, который так старательно наводят в этом и без того чудесном месте, как раз и лишает его атмосферу естественности и особой притягательности.

 Вокруг комплекса – множество совершенно чудесных храмов и монастырей. Каждая буддийская страна считает своим долгом поставить свой монастырь в таком историческом месте. Монгольский, вьетнамский, китайский, корейский (еще один – строится), Золотая ступа Бирмы, таиландский храм, непальский, монастырь Кагью, где можно поселиться и жить. Много строящихся храмов, - в прошлом году мы не видели такого грандиозного строительства. На наших глазах маленький городок превращается в международный буддийский центр.
 Известно, что для строительства паломнических комплексов всем странам, где исповедуют буддизм, Непал предоставляет здесь бесплатные земельные участки, и что в России периодически возникают разговоры об участии нашей страны в этом международном проекте.
 ФОТО 21 – Ступа Бирмы
 
 От Лумбини до границы с Индией 20 км. Едем к границе, гор нет, сплошная равнина, от которой отвыкли, и утренняя жара, от которой отвыкли тоже.
 
 12.00. Переходим границу. Два раза проходим Post Control, где нам ставят в паспорта штампы убытия. Инспектор интересуется, почему так мало были в Непале. Вопрос – из вежливого любопытства. Отвечаем, что приедем еще.
 На границе много людей, огромные грузовики, тут же «под ногами» – велорикши, запряженные волами повозки, на каждой из которых с десяток людей плюс груз, и вся эта толпа людей, животных и машин медленно ползет по дороге. Отсюда 911 км до Дели, 305 км – до Варанаси.
 
 Едем на джипах в Капилавасту, тоже историческое буддийское место. Это в 30 км отсюда, но дорога занимает больше часа.
 Когда-то это был большой город, столица Шакьев, где жили родители Будды и откуда царица Майя отправилась в Лумбини. Сам Будда жил здесь 29 лет, до того как ушел из дворца.
 После смерти и кремации Будды здесь, в Капилавасту была построена ступа (одна из 9, которые построили сразу после его смерти), куда были помещены останки Будды. Впоследствии эти реликвии были распределены и перенесены в другие места, часть из них хранится в Национальном музее Индии в Дели. На табличке читаем: «Шкатулка с реликвиями, найденная здесь В.C.Йеппе в 1898 году, с выгравированной надписью на ней, относится ко времени строительства ступы».

 После Капилавасту у нас есть два варианта продолжения пути. Первый – ехать отсюда сразу в Варанаси, где мы должны встретиться с еще одной группой наших буддистов, либо заехать в Кушинагар, который является очень важным для паломничества местом и где многие из нас еще не были. Прикидываем: в Кушинагар можно добраться только к ночи, времени что-то посмотреть не остается совсем. После долгих споров все же останавливаемся на этом варианте. Опять загружаемся в джипы и едем.
 Через несколько часов мы в Кушинагаре. Поздний вечер, кромешная тьма, ни одного фонаря. Подъезжаем к памятной с прошлого года гостинице, где мы кормили местных комаров, с ужасом думаем, что же нас ожидает на сей раз. Предчувствия нас не обманывают, все комары – наши, до самого утра, и мало кому удается сомкнуть глаза.


 17 марта, понедельник. Кушинагар – Сарнатх.
 6.00 утра. Идем встречать рассвет на ступу. Это RAMABHAR STUPA, воздвигнутая на месте кремации Будды. Она очень большая, старая – такой монументальный холм. И само место изумительное, особенно на закате и сейчас, на рассвете. Обходим ступу много раз, зажигаем благовония. В таких местах хорошо оставлять какие-то реликвии – благословленные ниточки, «махакалки».
 Потом направляемся к другой знаменитой ступе - MAHAPARINIRVANA STUPA. Это место, где Будда покинул этот мир. В храме, который построен уже в наше время, полвека назад, находится большая статуя лежащего Будды, она тоже очень древняя (V век н.э.) и была найдена при раскопках.
 ФОТО 22 – Статуя «лежащего Будды»
 Несмотря на раннее утро, в храме много людей – это приезжие буддисты, видим группу корейцев, они сидят на полу по обе стороны от золотой фигуры Будды, в молчании. У каждого здесь есть повод задуматься о смерти.
 Приходит мысль и о том, что ровно сутки назад мы были в Лумбини, где Будда родился. «От рождения до смерти – один день». Такой же короткой выглядит жизнь с точки зрения вечности, и что можно успеть за одну жизнь – показывает пример Будды.

 9.00. Выезжаем из Кушинагара, на тех же джипах, и едем через Горакхпур (это крупная железнодоржная станция и довольно крупный город) прямо в Сарнатх, где намерены остановиться. Идея остановиться в Варанаси, как предполагалось ранее, рухнула (и правильно!) под впечатлением от рассказов наших друзей Нины и Олега, которым в прошлом году довелось пожить в этом «самом индийском» городе и от которого у них остались, мягко говоря, не очень приятные воспоминания. Между тем, Варанаси – крупный город, очень древний, со многими достопримечательностями, университетом, музеями, множеством храмов (все они - индуистские).
 Сарнатх всего в нескольких километрах от Варанаси, но это – целиком буддийское место. Здесь Будда проповедовал в первый раз, здесь совершился первый поворот колеса Дхармы. (Здесь я вновь отсылаю вас к книге «Индия Будды», где много фактического материала и выдержки из сутр, касающиеся тех событий, которые здесь происходили).
 
 В 15.00 приезжаем в Сарнатх. Здесь можно жить где-либо в монастыре, это гораздо приятнее, чем в гостинице. В одном из таких монастырей – бирманском (он основан еще в 1910 году, но потом многократно достраивался) – мы и обосновываемся. Место невероятно красивое – аллеи с высокими деревьями, похожими на кипарисы, резные купола башенок и ворот, главный храм с золотым Буддой, еще один «светящийся» Будда, с переливающимся всеми цветами радуги нимбом над головой, - огромная фигура, за стеклом, прямо под открытым небом. Здесь совершенно чудесно – тихо, спокойно, чисто. У нас довольно большие комнаты на 2 и 3 этажах, горячая вода, кровати с москитными сетками. За 3-хместную комнату платим 300 рупий.
 Уже позже спрашиваю у Бориса, легко ли устроиться жить в таком монастыре. Он говорит, что в данном случае он просто подошел к воротам и сказал дежурному монаху, что мы паломники, нас 15 человек, и спросил, можно ли нам здесь остановиться. Далее уже происходило обсуждение условий (цена, какие комнаты и т.д.).
 
 В 15.30 мы уже в местном Музее (он закрывается в 17.00, и мы стараемся успеть, тем более, что идти до него минут 10). Входной билет стоит всего 2 рупии.
 Сам музей – небольшой, одноэтажный, в форме полукруга, соответственно с правой и левой галереей. Здесь великолепные образцы скульптуры и совсем древней, и X-XII веков, - это изображения Будд и бодхисаттв, но многие статуи в полуразрушенном виде, их нашли при раскопках в этих местах. Самая знаменитая скульптура здесь – большая «львиная капитель», в центре, напротив входа, - настоящий шедевр, тонкой и искуснейшей работы, с разнообразной буддийской символикой.
 После музея идем на Ступу, которая тут же рядом. Вход сюда стоит 100 рупий.
 Ступа Дхармекх построена на месте, где, предположительно, Будда встретился со своими первыми 5 учениками. Она очень древняя, каменная, высота ее составляет 33 м.
 ФОТО 23 – Ступа Дхармекх
 Прямо у подножия ступы сидит большая компания приехавших откуда-то буддистов, среди них монахи в традиционных одеяниях, они поют пуджу. Кто-то из нас тоже остается медитировать.
 Фото 24 – Оленята в Оленьем парке
 За проволочной оградой начинается знаменитый ОленийПарк. Олени подходят не боясь прямо к ограде, и их можно кормить из рук. Тут же ватага мальчишек наперебой предлагает купить у них за 50 рупий пакетик с морковкой или огурцами – лакомством для этих чудесных животных. Кроме того, они продают открытки, гипсовые изображения Будд, уверяя, что это точные копии музейных экспонатов.
 Идем смотреть развалины монастырей, их здесь много, везде стоят таблички, с информацией о конкретном месте, на хинди и английском.
 Времени очень мало – завтра утром опять в дорогу, теперь уже вместе с группой наших россиян, которые приехали на две недели и с которыми здесь, в Сарнатхе, мы и встретились.

 На полчаса заходим в наш монастырь, дабы привести себя в порядок, и около 7 часов вечера отправляемся втроем, с Ниной и Олегом, на поиски пищи. Сарнатх – не большой город, где рестораны на каждом углу. Ничего поблизости не обнаружив, отправляемся по чьему-то совету на окраину, идем минут 20 по полной темноте, по обочине дороги, - благо, с собой есть фонарик. Обнаруживаем, что один ресторан закрыт, другой вроде тоже погружен во мрак, но стоит нам подойти – перед нами распахивается дверь, и мы оказываемся единственными посетителями в огромном зале. Бутылка холодного пива, прекрасно приготовленная курица с овощами и орехами, прочие вкусности – мы просто таем от счастья.
 Возвращаемся другой дорогой, и по пути набредаем на тибетский монастырь (он весь в огнях и в темноте похож на сказочный дворец), дальше видим еще несколько красивейших монастырей и храмов. На улице много людей, резвится молодежь, взрываются питарды и прочая пиротехника, все сверкает и искрится. Вскоре выходим к ступе и музею, потом к нашему бирманскому монастырю, и возвращаемся ровно в 21.30, как и обежали дежурному монаху. На ночь монастырь закрывается, как и везде.
 Поздно вечером выясняется, что мы уже не уезжаем завтра в 4 утра, как намеревались, а будем весь день в Сарнатхе – опять же из-за (или благодаря) HOLI, популярного весеннего праздника, на котором все буквально сходят с ума и без устали выливают на себя и на окружающих ведра воды с краской. Еще за несколько дней до начала праздника (начинается он в разных местах в разное время) мы видели гроздья разноцветных «шприцев» и «пистолетов» на лотках и у уличных продавцов, всевозможных цветов и размеров, вплоть до огромнейших. Теперь представьте, что все это - в действии и обращено в вашу сторону. Ходят слухи, что не исключены даже такие действенные проявления радостных эмоций, как броски кусками кирпичей по стеклам машин. Итак, мы остаемся.
 
 
 18 марта, вторник. HAPPY HOLI!
 9.00. Все давно проснулись, но монастырь закрыт на все засовы. Ходят слухи, что никого не выпускают, так как за воротами происходит такое, что лучше не высовываться.
 10.00. Терпение нас покидает, к тому же хочется не терять время зря, когда его и так мало. Осторожно выходим за ворота, быстро идем к Ступе Дхармекх, покупаем билеты, заходим на территорию.
 Борис начинает подробную лекцию об этом месте. Узнаем, что когда-то высота самой ступы была около 60 м, внутри находилась шкатулка из зеленого мрамора, в ней - серебро, реликвии, кости Будды. В XII веке в результате внезапного набега (на этом месте потом даже обнаружили недожаренный рис) ступа была сильно разрушена, монастыри сожжены. Сейчас здесь постоянно ведутся раскопки, все остатки храмов и других строений приводят в «божеский» вид, высаживают цветы, прокладывают дорожки. Все что здесь было найдено при раскопках – все находится в музее. Но найдено, как полагают, еще далеко не все.
 Особо важные места, по обычаю, тибетцы отмечают золотой краской, и следы позолоты мы видим во многих местах – на самой ступе, на месте бывшего алтаря. В таких местах особенно много жгут благовоний, медитируют.
Мы все усаживаемся около ступы и медитируем на Кармапу.

 Когда покидаем территорию ступы, видим, что праздник продолжается – весь народ, проходящий мимо, с ног до головы выкрашен в лилово-малиново-зеленые тона – и одежда, и волосы, и тела. Мы стараемся держаться вместе, и нас не трогают. Но несколько раз кто-то из местных подходит и нарочно здоровается за руку. Мы понимаем эту «шутку», только когда видим свои ярко-зеленые ладони. HAPPY HOLI!
 Добираемся до маленького тибетского ресторанчика (напротив монастыря), где готовят великолепные момо, встречаем там наших друзей и узнаем, что буквально полчаса назад их атаковала веселая местная молодежь, которая пыталась залить воду через подпертую изнутри собственными телами дверь. Но на улице жара несусветная, и все равно приятно посидеть здесь час-полтора.

 15.00. Встречаемся все у монастыря, который имеет длинное название MULAGANDHAKUTY VIHARA. Это первый современный буддийский храм в Индии, построенный в 30-е годы прошлого столетия, и с этим местом связано возрождение буддизма в современной Индии. Храм с золотым Буддой, во дворе – большая скульптурная композиция “Будда со своими 5 учениками” (иллюстрация первой лекции Будды первым своим ученикам – тем самым пяти бывшим тигрятам). Пристраиваемся рядом - великолепные кадры!
 ФОТО 25 – Будда с учениками
 Между тем, праздник “обливания” заканчивается, - на улице видим отмытых от краски взрослых и детей, все присмиревшие и в чистых одеждах.

 Вечером праздничные мероприятия продолжаются на площади – с эстрады звучат речи, артисты поют песни. Фейерверков, правда, почти нет.
 Когда около 10 часов вечера я поднимаюсь на крышу нашего монастыря, вижу лишь “следы” праздника – маленькие группки людей толпятся у освещенных лавок, но все что происходит, уже спокойно и тихо.


 19 марта, среда. Поездка в Варанаси. Продолжение пути.
 Это последний день в Сарнатхе, поэтому утром, пока еще есть время, решаем совершить “вылазку” в Варанаси, на берег Ганги, чтобы увидеть то место, где сжигают тела умерших людей.
 В 8 утра мы уже на ногах и готовы ехать. Нас восемь человек. Ловим машины и договариваемся о дороге туда и обратно, плюс полтора часа ожидания, за 300 рупий.
 Доезжаем быстро, минут за 20, до парка (это место называется BENYA BAD), там пересаживаемся на велорикшей, еще за 10 рупий доезжаем почти до самой реки. Идем еще минут 5 по узкой улочке между лотками торговцев и выходим к ступеням, спускающимся прямо к воде.
 Нанимаем большую лодку (наверху предлагают за 800 рупий, внизу уже за 400), усаживаемся. В руках – маленькие бумажные тарелочки с цветами и свечкой, их продают по 5-10 рупий маленькие девчушки, тут же на берегу. Считается, что опустить в священную реку эту тарелочку с цветами – это хорошо для кармы.
 ФОТО 26 – На берегу Ганги
 Плывем минут 20 вдоль берега, мимо дворцов Махараджи, к месту, которое видно издалека, из-за горящих на берегу костров. Фотографировать нельзя, - объясняет лодочник. Подплываем ближе к берегу, и оттуда к нам в лодку запрыгивает «гид». Он начинает рассказывать, медленно, на довольно простом английском, так что мы все понимаем и все хором переводим. Лодка наша отплывает подальше, несмотря на то что на берегу давно привыкли к таким нашествиям экскурсантов.
 Наш гид говорит, что каждый день в этом месте, на берегу священной реки, сжигают от 200 до 400 трупов, - их везут сюда не только из ближайших городов, но и издалека, многие иностранцы привозят сюда пепел, чтобы развеять над Гангой. Это – хорошая карма. А огонь, который мы видим, не угасает уже 3000 лет.
 ФОТО 27 – Горят костры
 Далее следуют «технические подробности». Примерно три часа уходит на то, чтобы сгорело одно тело, на каждое расходуется 200 кг дров. Поскольку лес рубят для этого в специальных местах (там его нельзя использовать, например, для приготовления пищи или иных целей) и везут издалека (1кг дров стоит 135 рупий), процедура стоит немало – 5 000 рупий. И есть очень бедные люди, которые не могут заплатить за своих родственников, тогда в ход идут пожертвования, которых тоже немало – от богатых индийцев и иностранцев. «Вон в том доме наверху, - показывает гид, - сейчас находятся несколько бедных женщин, которые готовятся к смерти. Их родственники рядом с ними. Было бы хорошо, если бы вы дали немного денег на них, для вас же это будет хорошая заслуга». Мы, конечно, тут же достаем кошельки, даем кто 20, а кто 100 рупий, гид нами доволен. Предполагается, что сюда входит плата и за его услуги.
 Далее он рассказывает, как происходит сам обряд. Если умирает отец – старший сын бреется, остригает волосы и пускает их по воде. Он зажигает факел от горящего рядом костра и поджигает дрова, уложенные прямоугольником вокруг тела. До этого тело омывают тут же, в Ганге. Через 3 часа старший сын наполняет большой кувшин водой из Ганги и разбивает его на этом месте. Это означает освобождение для умершего, разрыв связей с семьей.
 Потом вся семья купается в Ганге (гид показывает в сторону, где несколько человек плещутся у берега). Потом все надевают белые одежды.
 Женщин к церемонии не допускают – плакать здесь нельзя, так как это помешает душе умершего освободиться. Мы видим, как от дома наверху, вниз по ступенькам несут тело, завернутое в покрывало, покрытое цветами. На берегу покрывало снимают, тело спускают в воду Ганги…
 Но наша лодка уже удаляется от берега. Впечатлений и так с избытком, хотя никто из нас в обморок при виде происходящего не падает. Побывать в этом месте полезно для каждого, - очень хороший повод еще раз задуматься о непостоянстве и о смысле жизни.

 В 11.00 мы уже в Сарнатхе. Через два часа должен прийти автобус, на котором мы должны ехать. Монахи из монастыря советуют выехать после обеда, - в штате Бихар, куда мы направляемся, HOLI начинается как раз сегодня, так что выезжать утром – просто небезопасно. Тем более что нигде HOLI не празднуют столь неистово, как в этом штате. Вообще-то договориться вчера насчет автобуса было делом супер-трудным – никто не хочет ехать в праздник. Помог один из монахов, который позвонил «своему агенту», - короче, нам крупно повезло.
 Но вот опять изменения – мы уже выезжаем не в 13.00, а в 5 вечера. Правда, мы уже привыкли к тому, что в Индии все непредсказуемо и ничто не происходит вовремя, так что не ропщем. Еще пару часов проводим в ресторане, - перед трудной дорогой не мешало бы и пообедать.
 
 На самом деле, многие из нас скучают по домашней пище, особенно мужчины. Экзотические блюда перепробованы, специи всех уже достали, и многим хочется простой вареной картошки, жареной курицы без всяких соусов и приправ. В последнее время только и слышны разговоры о шашлыке, селедке с картошкой. Понимаем, что это не что иное как привязанность к пище, и вот где все условия, чтобы с этим работать, - в Индии!
 Слухи о том, что в Индии не найти спиртного, тоже преувеличены. Да, здесь не увидишь пьяных, не принято распивать на улице. Но почти в каждом ресторане есть пиво, даже в Сарнатхе есть BEAR SHOP, но он, правда, был закрыт.
 
 17.00. Покидаем Сарнатх на двух новеньких джипах. С нами новый попутчик – монах, с которым познакомились только что (буквально – «проходил мимо»), он будет с нами ездить несколько дней и окажется великолепным рассказчиком, веселым и умным. Мы держим путь в одно из самых знаменитых буддийских мест – Бодх-Гаю, где две с половиной тысячи лет назад Будда достиг просветления.
 Очень скоро въезжаем в штат Бихар – это очень неспокойные края, которые всегда «славились» разбойниками и грабителями. Водители говорят, что по дороге лучше не останавливаться, и гонят машины с максимально возможной скоростью. Последнее не всегда удается – даже поздно вечером дорога местами забита грузовиками, кое-где видим машины на обочинах (кто-то ведь не боится). Восходит луна, огромная, круглая (вчера как раз – полнолуние), заливает дорогу мутным желтым светом. Все что за окнами, кажется нереальным и мистическим.
 По пути все же останавливаемся возле одной «харчевни», о чем потом очень сожалеем (предположительно, как раз здесь один из наших рюкзаков бесследно исчезает, но мы обнаруживаем это только на следующее утро).

 
 20 марта, среда. Бодх-Гая (Прагбодхи – Брахмайони – Дом Суджаты – Ступа Махабодхи).
 Приезжаем в Бодх-Гаю в 12 ночи (246 км мы преодолели за 7 часов), расселяемся по разным гостиницам. Мы – в DEEP GUEST HOUSE (здесь 2-хместные номера стоят 200 рупий, а условия приличные), кто-то в отелях подороже. Вторая группа наша приехала раньше и живет в тибетском монастыре. Еще ночью мы попытались устроиться в другой монастырь – бирманский, но там не оказалось готовых комнат.
 
12 часов, полдень. Немного отдохнув, отправляемся в «малое» путешествие, в ПРАГБОДХИ – в одно из многих в этих краях мест, связанных с жизнью Будды.
 Примерно после часа езды оказываемся у подножия высокой горы. Здесь наверху – знаменитая пещера Будды, и мы поднимаемся туда по длинной каменной дорожке, преследуемые толпами местной ребятни, просящей денег.
 В этой пещере Будда провел 4 или 5 лет, практикуя аскезу, иногда съедая по одному зернышку риса в день. Дикие звери, которых здесь много, его не трогали. У подножия этого холма находилось одно из восьми «великих кладбищ» Данасири, где обычно практиковали великие махасиддхи, и Будда тоже практиковал там.
 ФОТО 28 – В Прагбодхи
 Здесь есть еще одна знаменитая пещера, где медитировал великий махасиддха Шаварипа. Еще это место Шестирукого Махакалы – тоже пещера, рядом с пещерой Будды, и тут же рядом – небольшой храм. Один из важных «объектов» – сандаловое дерево у пещеры Будды, и много желающих сфотографироваться под ним, сидя в позе «лотоса». Здесь же – довольно большая ступа, наверху еще 6 маленьких ступ.
 Связаны эти места и с именем Гуру Ринпоче, который появился здесь после того, как покинул REWALSAR, - он тоже провел здесь несколько лет, демонстрируя последователям не только сверхъестественные способности, но и обычный процесс постепенного обучения Махаяне.

 Спускаемся с горы и опять оказываемся в гуще местной ребятни. Потом они наперегонки бегут за машинами, протягивая руки и крича «ten rupees!» – похоже, это давно установленный ритуал, хотя мы сами видим, какая здесь нищета, и даем если не деньги, то что-то из еды.
 По дороге проезжаем несколько деревень, и каждый раз попадаем в гущу праздника – на наши новенькие джипы выплескивают ведра воды, льют из шлангов, забрасывают цветами и успевают помолотить по бокам машины палками.

 Следующее место, куда мы едем, называется БРАХМАЙОНИ. Здесь тоже – скалистая гора, само место связано с историей об огнепоклонниках, возглавляемых тремя братьями Кашьяпами, и о принятии ими буддийского учения. Именно здесь Будда прочитал тысяче своих учеников знаменитую «Сутру огня».
 Но на гору мы не поднимаемся – впереди толпа веселящихся, залитых краской индийцев, выходить из машин просто опасно.

 Дальше едем к древней ступе (примерно V век), которая стоит на месте «Дома Суджаты». Все знают эту красивую историю о том, как девушка Суджата поднесла изнуренному аскезой Будде чашку рисовой кашки, и как Будда пустил потом чашу по воде со словами, что если эта чаша поплывет вверх по течению, то он достигнет освобождения, и так оно и случилось, чаша поплыла против течения.
 Место, где находился дом отца Суджаты и где потом была построена ступа, настолько сейчас благоустроено и «приглажено», что выдает намерение превратить его в еще один туристический «объект». Что нас удивило – так это запрет фотографировать ступу, и даже местный мальчишка указал мне на это, когда я щелкнула фотоаппаратом, спрятавшись за угол дома.
 ФОТО 29 – Ступа на месте «дома Суджаты»
 
 К месту, где находится SUJATA TEMPLE (белый храм с огромным баньяновым деревом перед ним, - говорят, что именно здесь Будда поел рисовой кашки) идем по узенькой тропинке по зеленому полю.
 ФОТО 30 – В храме Суджаты
 Вдали – одинокая гора, под ногами колосится ячмень. Опять за нами увязывается местная ребятня. Один из мальчишек немного понимает по-английски, и мы объясняем, что даем деньги только больным и старикам. Он задумывается и дальше идет рядом молча.
 Рядом с храмом сейчас находится школа – маленькое неприметное строение. Учитель (он единственный в ней) говорит, что это школа для детей из бедных семей. Мы заглядываем внутрь – земляной пол, на котором все обычно и сидят, на стене – большой «атлас человека». Дети здесь изучают английский и хинди, географию, математику, биологию. Туристы, приезжающие сюда, как правило, оставляют немного денег для школы.

 Возвращаемся в Бодх-Гаю еще засветло. И теперь до самого вечера, вплоть до закрытия комплекса, мы находимся у Ступы Махабодхи.
 Это поистине фантастическое место – по своей красоте и святости. Здесь Будда, сидя под деревом Бодхи, достиг полного Освобождения. И несмотря на то, что с тех пор прошло 2,5 тысячи лет, это место наполнено столь сильной энергетикой, что его мало с чем можно сравнить. Сюда стекаются тысячи и тысячи туристов и паломников из разных стран, с утра до позднего вечера здесь медитируют, простираются, жгут благовония и зажигают свечи. Вечером вся территория огромного комплекса в огнях – свечи горят перед каждой ступой и на каждом высоком парапете вдоль дорожек, и это невероятно красивое зрелище. Многие собирают на память опавшие с дерева Бодхи листочки, и иногда трудно бывает отыскать хотя бы один – так быстро они исчезают.
 Мы тоже и медитируем, и зажигаем принесенные с собой свечи (их продают перед входом, целыми коробками), и собираем листики. Что чувствуем – об этом рассказать вообще невозможно, у каждого из нас свои переживания, и это порой глубоко внутри. Конечно, все мы здесь как раз для того, чтобы происходили изменения, глубокие, на всех уровнях, чтобы благословение работало, доверие увеличивалось, и чтобы стремление жить осмысленно, с пользой для других, становилось нормой.
 ФОТО 31 – У Ступы Махабодхи
 ФОТО 32 - Дерево бодхи

 В 9 часов вечера все закрывается. Мы уходим в числе последних. Усталости, которая накопилась за время утреннего путешествия, как ни бывало.


 21 марта. Второе «малое путешествие».
 Сегодня решаем выехать пораньше, чтобы успеть вернуться до наступления жары.
 В 6 утра уже садимся в джипы и едем в то место, где затворился в скале один из главных учеников Будды - Кашьяпа.
 Утором оставляем все ценности и деньги в отеле, - на этих дорогах нередко грабят машины, об этом нас предупреждали и перед вчерашней поездкой. Самое ценное, что есть с собой сейчас – это фотоаппараты, отказаться от которых сложно, даже в такой ситуации. Кто-то из наших ребят вообще остается в Бодх-Гае, на весь день.
 
 Едем долго, почти два часа, через чистые поля и глухие деревни. Жители их молча провожают нас взглядами, дети стоят у обочин, не бегут за машинами с криками, как обычно, смотрят не очень приветливо. Сразу видно, что здесь не привыкли видеть чужих людей. Справа и слева - зеленые поля, какой-то сказочной красоты пальмы вдоль дороги, вдали, как огромные красные насыпи, высятся горы.
 Наконец останавливаемся, но в каком-то совершенно диком месте. Похоже, это такая деревня. Нас обступают местные жители, стоят и молча смотрят, что будет дальше. Потом проводники наши подтверждают, что здесь почти не бывает иностранцев – мало кто рискует лезть на эту гору. Мы же как раз туда и собираемся.
 Идем сначала пешком через железнодорожные пути, пролезаем под вагонами, потом топаем долго по полю под солнцем и вскоре доходим до подножия высокой горы. Это «Гора Петушиной Лапы». Начинаем подниматься. Подъем – по огромным камням, круто вверх, приходится попотеть. Первые, наиболее выносливые, добираются до верха минут за 45, отстающие (это я, в компании заботливого Бориса и парочки проводников) – почти за час. С нами все еще наш замечательный монах Висуддха, и длинная монашеская одежда вовсе не мешает ему ловко карабкаться по камням вверх. Позже узнаем: он из Бирмы, что-то вроде «невозвращенца» в эту коммунистически-буддийскую страну. В Индии он уже 25 лет, последователь Тхеравады (древнего учения Будды), держит собственное агенство по перевозке бирманских паломников. Он с большим интересом смотрит на нас и искренне радуется тому, что путешествует с нами эти несколько дней. Например, он никогда раньше не бывал на этой горе, и тут вдруг так повезло… Нам с ним, кажется, повезло не меньше – он знает столько буддийских историй, так много смеется и шутит, и вот сейчас своим энтузиазмом заражает всех.
 
 Наконец, мы наверху. Можно усесться на камни и оглядеться. С этим местом связана удивительная история о Кашьяпе, одном из учеников Будды. Говорят, что когда он пришел сюда, чтобы медитировать в пещере наверху, и ему преградила путь высокая скала, он ударил по ней своим посохом, и скала расступилась, образовав огромную трещину. Через эту трещину надо и сейчас пролезть, чтобы забраться на самую вершину, и она очень узкая и темная, без фонарика не обойтись. Мистических переживаний добавляют и стаи летучих мышей, прямо над головой. Пройдя наверх, Кашьяпа ударом посоха создал еще одну пещеру в скале, сел медитировать, и скала после этого закрылась. Говорят, Кашьяпа будет находиться здесь до прихода следующего Будды – Майтрейи.
 ФОТО 33 и 34 – На горе Петушиной Лапы
 На самой вершине – маленькая площадка, на ней устроены 4 алтаря (большая часть – индуистские), рядом несколько каменных ступ с изображением Будд. Говорят, несколько лет назад священник-индуист распорядился сбросить самую большую ступу с вершины в пропасть. И сейчас братья-брахманы (всего их 5 братьев), которые сопровождают нас в этом походе и которые, судя по всему, это и сделали, с гордостью рассказывают нам эту историю и показывают место недавних событий.
 Внизу, среди огромных валунов - вырубленный в скале бассейн Кашьяпы. Сказочные пещеры, высоченные скалы… Сверху открывается такой вид, что от восторга кружится голова. Медитировать, сидя на самой вершине над пропастью – это ни с чем не сравнимые переживания.
 Спуск – полегче, но солнце уже печет вовсю, и мы стараемся как можно быстрее очутиться внизу. Проводники помогают спускаться (они в своих скользких шлепанцах чувствуют себя увереннее, чем мы в шипованных кедах). По дороге один из них настойчиво пытается выклянчить у меня наручные часы, рассказывая, какой он бедный и как ему плохо живется.
 По полю идем уже как будто по раскаленной сковороде. Пристраиваю на голову раскрытую книгу Бориса (вообще без панамок здесь делать нечего), она спасает. Кое-как доползаем до своих джипов, сил почти нет, пить хочется неимоверно, и – о чудо! – откуда-то вдруг выныривает Борис с двумя огромными (холодными!) бутылками «пепси». Действительно, рай – это что-то из этой области… Борис говорит, что, похоже, скупил весь годичный запас PEPSI в деревне. А мы жадно пьем и поистине млеем от счастья. И учимся ценить малые радости, которым есть место в жизни.

 14.00. Садимся в джипы, собираясь в обратный путь. Братья-проводники машут руками на прощанье, они довольны – и прогулялись, и заработали. Деревня по-прежнему провожает нас молча. Люди здесь еще не испорчены туристами, но, возможно, пройдет 2-3 года – и многие начнут делать на этом свой бизнес, и цены будут в 10 раз выше, и ребятня будет облипать машины с протянутыми руками.
 Возвращаемся той же дорогой. К счастью, никакие разбойники нам так и не встретились.

 Ближе к вечеру вновь собираемся у Ступы Махабодхи. Медитируем, фотографируем, обходим ступу по многу раз, зажигаем целые «аллеи» свеч, просто сидим молча, созерцая все что перед глазами. Это последний вечер здесь, и хочется вобрать в себя абсолютно все, и все запомнить. Думаю, у всех, кому посчастливилось там быть, до сих пор свежи впечатления и переживания, и что они будут вдохновлять еще очень и очень долго.


 22 марта, пятница. Раджгир и Наланда.
 6 часов утра. Загружаемся в джипы и едем к следующим важным буддийским местам. Это Наланда и Раджгир.
 Сначала – три часа тряски по ужаснейшей дороге, которая вся разбита, и водителю приходится безостановочно и яростно крутить баранку, чтобы успевать объезжать самые глубокие выбоины. Наш попутчик-монах говорит, что на строительство этой дороги дали деньги японцы, но местный премьер-министр их растратил и сейчас сидит в тюрьме.
 Только последние 20-25 км едем по нормальной дороге. Через три часа, в 9 утра уже подъезжаем к огромному «защитному валу» Раджгира – это старинная каменная стена. Говорят, буквально за последний год здесь многое изменилось, построили дорогу, красивые белые ворота – въезд в город.

 Это была столица самого могущественного государства во времена Будды. Живописную долину окружали высокие холмы, и огромная циклопическая стена (остатки ее мы и сейчас видим) проходила через все 7 холмов.
 В Раджгире Будда провел много времени, не раз возвращался сюда. Когда он пришел сюда опять из Сарнатха, его сопровождала тысяча учеников. Здесь, в Раджгире, Будда встретился с царем Бимбисарой, и на этом месте сейчас стоит ступа.
 Впоследствии сын Бимбисары Аджиташастру переместил город, он оказался немного в стороне. Раджгир - это место горячих источников, место Первого Буддийского Собора, то место, где совершился второй поворот Колеса Дхармы, где Будда давал ученикам сутры Праджняпарамиты (в том числе и Алмазную Сутру – «Сутру сердца», - говорят, что если даже просто читать ее текст, устраняются все препятствия). Гора Григхакута («Скала Коршуна») - как раз то место, где Будда давал поучения.
 Вообще, здесь с Буддой связано так много (подробнейшее описание событий, все эти замечательные истории – опять же в книге «Индия Будды» – читайте и наслаждайтесь!), что кажется – каждый камень напоминает о нем и хранит следы его ног. Бродить по этим чудесным местам – истинная радость и великое благословение.

 Поднимаемся на высокий холм, со Ступой наверху, по канатной дороге. Это – сплошное удовольствие, даже для тех, кто катался на фуникулёре не однажды.
 Наверху холма – красивейшая Ступа Мира, построенная не так давно японцами (такие ступы они поставили во многих местах, после Второй мировой войны, - в Покхаре и Лумбини, и других местах). Отсюда – чудесный вид на окрестности. Здесь же – японский храм, совершенно потрясающий внутри, жаль только, что запрещено снимать на фото- и видео. Много туристов, и много среди них индийцев.
 
 Спускаемся по другой дороге, здесь недалеко очень важное место – та самая «Скала Коршуна», Грикхапутра, где Будда во второй раз повернул Колесо Учения. Она не большая, подняться туда предельно просто. Выступ на вершине и в самом деле похож на клюв коршуна.
 ФОТО 35 – «Клюв Коршуна»
 Здесь наверху – алтарь с изображением Будды, с зажженными благовониями, чашей для подношений. Все снимают обувь и проходят по кругу, задерживаясь на минуту перед алтарем.
 Внизу – пещера Ананды, ученика Будды, еще – пещера Шарипутры, еще есть две пещеры, в одной из которых медитировал Кашьяпа.
 ФОТО 36 – Возле пещеры Шарипутры
 Вниз спускаемся пешком, по широким каменным ступеням. Саму эту дорогу построили относительно недавно, но уже ходят слухи, что царь Бимбисара построил ее для того, чтобы ездить к Будде на колеснице. Кто-то поднимается навстречу, идя наверх, - не завидуем, ибо идти под палящим солнцем очень долго трудно.
 
 В 13.00 все внизу, отъезжаем. Через 15 минут подъезжаем к маленькому каменному домику – это «темница Бимбисары». Еще через 10 минут мы у «Банка Бимбисары» – это сокровищница, довольно большая, низкая, похоже, вырубленная в скале, с одним окошком и дверью, - здесь царь хранил свои богатства.
 Здесь, возле «Банка», очень много обезьян, они просто путаются под ногами, и охранники отгоняют их палками. Один из полицейских-охранников подходит и начинает просить денег, жалуется на бедность. Возможно, находиться все время рядом с местом, где хранились несметные сокровища, и впрямь нелегко.

 Проезжаем Дживака-вихару (монастырь незаконного сына царя Дживаки, он был врачом), манговую рощу, которую он подарил Будде.
 Наконец подъезжаем еще к одному важному месту - MANYAR MATH, здесь находилась 1/8 часть останков Будды, после его паринирваны. Выглядит это место достаточно скромно - каменный небольшой домик с остроконечной крышей, подняться туда можно, преодолев всего десяток ступеней.

 После этого посещаем место «горячих источников». Сами источники – жуткое для нас зрелище: в теплой воде, источающей густой аромат сероводорода, плещутся одновременно десятки и сотни взрослых и детей, тут же стирают одежду, сушат, - словом, желание насладиться купанием у нас мгновенно пропадает. Хотя самим купающимся все, конечно же, нравится, иначе откуда столько веселья и бурных эмоций. Говорят, что некогда в этих источниках купался и сам Будда.
 Но это место знаменито прежде всего тем, что неподалеку отсюда, в огромной пещере, состоялся Первый Буддийский Совет, после смерти Будды. Известна история о том, что перед тем как уйти, Будда сказал, что если кто-то его попросит, чтоб он остался - он останется на целую кальпу. И что Ананда, один из главных его учеников, не расслышал этих слов Будды, и потом его обвинили в смерти Учителя и изгнали из Сангхи.
 Сама эта пещера, где проходил Совет, в часе ходьбы от источников, главный «зал» закрыт, можно лишь посмотреть через решетку.
 После этого места садимся в джипы и едем в Наланду, она примерно в 10-12 км отсюда.

 16.00. Мы в знаменитой на весь мир Наланде. Здесь находился крупнейший буддийский университет, процветавший с V по XII век, пока он не был разрушен и разграблен мусульманами. Это был центр буддийского учения, с огромной территорией (11 км X 8 км), монастырями, храмами, ступами, богатейшей библиотекой (говорят, в ней насчитывалось 9 млн томов), здесь обучалось более 10 тысяч студентов и было 2 тысячи преподавателей.
 Известно, что Будда не раз приходил в Наланду, здесь он читал свои проповеди, общался с учениками. Здесь, в Наланде, родился и умер один из главных его учеников – Шарипутра, и есть ступа, построенная Ашокой в его честь. Жизнь многих других учеников тоже тесно связана с Наландой.

 Первое место, куда мы спешим попасть – археологический Музей, ибо через час уже его закроют. Здесь в основном скульптура IX века, есть более ранняя. Это то, что было найдено при раскопках. В основном здесь каменные, есть и бронзовые статуи - изображения Будд и бодхисаттв.
 
 Территория самого университетского комплекса Наланды очень большая, невозможно осмотреть все за те полтора часа, которыми мы располагаем. И мы просто бродим по развалинам, слушая пояснения Бориса и пытаясь представить, как выглядело это все много веков назад. Даже развалины монастырей позволяют увидеть многое – лекционные залы, студенческие комнаты, помещения для приготовления пищи, можно даже видеть, как устроена была система вентиляции и канализации.
 ФОТО 37 – В Наланде
 Лучше всего сохранилась ступа Шарипутры, с наружными лестницами, лепными изображениями Будды на стенах, со множеством маленьких ступ рядом. Очевидно, и другие храмы были столь же богато украшены скульптурами и барельефами. Словом, настоящий музей под открытым небом. Сейчас почти все развалины приведены в порядок, а территория самого комплекса заботливо ухожена и местами похожа на огромный цветник, с чистыми дорожками, скамеечками, клумбами. Благодатное место, пронесшее сквозь века дух ученой мудрости, состояние глубокой сосредоточенности и покоя.
 
 Уезжаем из Наланды в 6 вечера, и теперь мы движемся на север, в направлении столицы штата – города Патны. Около 90 км проезжаем примерно за 3 часа, и в 21.30 мы уже в Патне.
 После тишины и спокойствия Наланды окунаемся в атмосферу большого города, не испытывая, мягко говоря, особого восторга. Это – опять же типично индийский город, где ничто о буддизме не напоминает – по крайней мере, внешне. Толпы людей (здесь 1,3 млн жителей), многоэтажные дома, дорогие гостиницы и рестораны, индуистские храмы – и такая же душная атмосфера, как в Дели, так же много грязных улиц и нищих.
 Пока ищем гостиницу, встречаем по дороге толпу немцев-буддистов с рюкзаками, - через час у них поезд, и они едут к Кармапе! Мы радуемся (наши в городе!) завидуем им как никому.
 Наконец находим недорогую гостиницу (200 рупий 2-хместный номер), но она в жутком месте, и внутри страшная донельзя, и без горячей воды, зато здесь выдают «спирали» от комаров и зато отсюда недалеко до вокзала. В конце концов, мы в ней только одну ночь, можно потерпеть.


 23 марта, воскресенье. Поездка в Вайшали и отъезд из Патны.
 7.00 утра. Мы уже в джипах и едем в Вайшали, еще одно буддийское место.
 Проезжаем через длиннющий (7 км!) мост через Гангу, далее по обеим сторонам дороги - манговые рощи (они цветут как наша сирень), банановые плантации – настоящий фруктовый рай!
 
 В Вайшали, который был некогда крупным городом и столицей республики, произошло много событий, связанных с Буддой. Здесь он провел 5-й дождливый сезон (до этого - 1-й – в Сарнатхе, 2-4 – в Раджагрихе). Это последнее место, куда он пришел перед своей махапаринирваной в Кушинагаре. Известно, что после того как Будда прочел здесь 17 строф Ратана-сутры, в столице прекратилась страшная эпидемия, и после этого вся республика приняла буддизм.
 Эти места связаны с принятием в Сангху женщин (до этого сам Будда несколько раз отказывал им) и появлением женских монастырей.
 История с обезьяной, которая понесла Будде мед (потом она упала на сук, погибла и переродилась в мире богов), тоже произошла здесь.
 Еще одна здешняя история связана с куртизанкой Амрапали, которая подарила Будде манговую рощу и приняла буддийское учение.
 Наконец, здесь состоялся Второй Буддийский Совет, обсуждавший вопросы интерпретации буддийского канона.

 В Вайшали мы посещаем комплекс со ступой Ашоки, - Ашока построил на месте, где обезьяна поднесла Будде мед. Здесь нет реликвий Будды.
 Рядом со ступой возвышается монолитная колонна, со львом на верху, - ее тоже построил Ашока. Как известно, львиный рык в буддизме означает бесстрашное провозглашение истины. Лев обращен в сторону Кушинагара. Местный «гид» говорит, что Будда, когда медитировал здесь, тоже сидел лицом к Кушинагару.
 Вход на ступу стоит 100 рупий. Сейчас на ее территории ведутся раскопки и работы по благоустройству.
 ФОТО 38 – Ступа и Колонна Ашоки

 Недалеко от места находится остатки еще одной Ступы, уже с подлинными реликвиями Будды. Мы едем туда.
 Здесь Будда остановился в последний раз перед Кушинагаром. В конце XIX века английские археологи обнаружили здесь маленькую ступу, в которой были реликвии, и похоже, что до сих пор они здесь.
 Место это тщательно реставрировано и ухожено, огорожено по кругу решеткой, наверху – похожий на огромный зонтик металлический навес. Вокруг – мощеные дорожки, благоухающие клумбы, целое поле маков, деревья, цветущие ярко красными и малиновыми цветами. Мы долго рассматриваем остатки насыпи, много раз обходим ее по кругу. Удивительно спокойное и светлое место.

 Ненадолго заезжаем в местный археологический Музей, здесь целое собрание древностей – глиняные горшочки, фигурки животных и людей, деревянные фигурки, статуя Будды из черного камня, которую нашли при раскопках в предыдущем месте. Вход в Музей стоит всего 2 рупии.
 Напротив, на другой стороне большого озера – еще одна японская ступа (VISHWA SHANTI STUPA), и мы какое-то время проводим около нее.
 В 13.00, когда жара становится просто нестерпимой, возвращаемся в Патну.
 ФОТО 39 – Японская Ступа Мира

 Послеобеденное время посвящаем сну, отдыху и прогулке вокруг гостиницы. Ехать куда-то дальше одного км, опять оказываться в гуще людей совсем не хочется. Обедаем в приличном ресторане (еще часа два «убито»), потом еще находим «улицу пирожных» (и покупаем там любимый BUTTER SCHOTH – мороженое), звоним в Россию…

 21.30. Заталкиваем рюкзаки в такси, сами усаживаемся сбоку, сверху, как придется, в конце концов ни одного сантиметра свободного в машине не остается, и за 5 минут доезжаем до железнодорожного вокзала. Выгружаемся, не даем водителю содрать с нас двойную плату (стоит «боссу» отойти – тут же называются другие цифры), и стоим все вместе, группой, обступив гору рюкзаков. Это единственно правильная позиция, так как на вокзалах легче всего лишиться сумки или рюкзака. Еще одно кольцо, столь же плотное, образуют любопытные индийцы, которые стоят за нашими спинами разинув рты и молча на нас смотрят. Стараемся не терять бдительность, так как только что у одной из наших девушек пытались срезать сумочку. Одна наша дама подходит с индийской девочкой на руках. Девочке 6 лет, она улыбается, ничего не боится, бойко отвечает на наши вопросы по-английски, и ей не хочется слезать с рук, даже когда подходит наш поезд.
 Посадка в индийский поезд – это что-то из области фантастики. Не успевает он остановиться – начинается атака. Все ломятся в вагоны, заталкивая вместе с собой баулы, коробки и чемоданы невероятных размеров. Одновременно кто-то пытается из вагона выйти, в итоге все получается в десять раз медленнее. Между тем, поезд стоит всего несколько минут, и за это время все как-то умудряются оказаться на своих местах.
 Связываем цепями рюкзаки (это обязательная мера предосторожности) и засовываем их под нижнюю полку. Сдвинуть с места эту конструкцию, как выясняем, и так невозможно. Все другие вещи кладутся под голову. Спальники и шали – все это в ходу, так как постельного белья здесь не выдают. Спим в 3 этажа – в индийских поездах есть еще средняя полка (на мой взгляд, как раз здесь - лучше всего). Засыпаем мгновенно.


 24 марта, понедельник. В Калимпонг, к Кармапе.
 Утром, на удивление, не обнаруживаем лежащих на полу и в проходах индийцев. Наверное, нам просто повезло, ибо в поездах, движущихся навстречу, давка такая, что все сидят буквально на головах друг у друга, и куча рук и ног торчит из каждого окна. Окончательно будит всех зычный голос, который
проникает до позвонков – «ча, ча, ча, ча….. кофи, кофи, кофи, кофи…», и так безостановочно и через каждые 2 минуты. Носят чай (он с молоком, по 3-4 рупии, и его можно пить безбоязненно, к тому же зачастую он очень вкусный), местную еду в огромных корзинах (смесь гороха, кукурузы, еще чего-то, все жареное и острое), она насыпается в кулечки из старой газетной бумаги, и все едят это руками. Мы не рискуем.
 Рядом едет небольшая компания старших школьников, они веселятся, поют песни и оглушительно хохочут. Все как у нас.
 Поезд опаздывает на 2 часа (должен прибыть в 11.40), но это обычное дело.
 Проезжаем деревни, поля, которые тянутся бесконечно. Вот растет рис, вот целые плантации ананасов, бананов, какие-то экзотические деревья, каких нигде мы прежде не видели…
 Вдруг чей-то голос: «ползет!..» – и все дружно начинают задирать ноги, кричать ужасными голосами и пронзительно визжать. Кто-то думает, что - змея. Оказывается – таракан, просто очень большой, еще и быстро бегает. Полчаса хохота – и время движется быстрее.

 В 13.00 мы в Силигури. Вся наша группа отправляется сразу же на машинах в Калимпонг, а мы впятером остаемся здесь еще на несколько часов, чтобы получить разрешение на въезд в Сикким.
 Берем машину и едем в SIKKIM TOURIST OFFICE. Заполняем анкеты (для них нужна 1 фотография). Через час все готово, получаем визу и около 16.00 уезжаем в Калимпонг.
 
 Что такое Калимпонг, знает каждый нормальный буддист. В Калимпонге живет Кармапа.

 О дороге, которая ведет в этот город, можно слагать поэмы. Это – чудо, какое нигде больше не увидишь. Дорога поднимается вверх, по спирали, вокруг – покрытые лесами горы, внизу шумит-бурлит река Тиста (она ярко-изумрудного цвета, сверкает и переливается под солнцем). И наконец-то – долгожданная прохлада! «Лучшая дорога – это дорога к Кармапе».

 18.00. Приезжаем. В это время начинается Махакала-пуджа, с Кармапой. Лама Оле и Ханна уже здесь. Пока разбираемся с гостиницей, опаздываем на пуджу. Все равно вечером, когда уже темно, едем к резиденции Кармапы. Как раз все начинают расходиться после пуджи. Встречаем многих наших друзей, из разных стран. Много радости. Все здесь – как дома. Узнаем, что завтра в 10 утра Кармапа будет давать посвящение.

 Возвращаемся поздно вечером в гостиницу. Нам повезло – наша гостиница (BETHELEM LODGE HOTEL) новая, о ней никто не знает и в ней никто не живет кроме нас. И она – в центре, между тем как все другие гостиницы заняты иностранцами, приехавшими на посвящения.
 Проходит немало времени, пока все в этой пустынной «обители» начинает работать – свет, вода и т.д. Мы платим 250 рупий за 2-3-хместный номер. Персонал не говорит по-английски, но мы как-то умудряемся понимать друг друга, и это тоже радует.



 25 марта, вторник. День Посвящений.
 Просыпаемся рано. Собираемся, в 8.30 выходим из гостиницы. Оказывается, от нас всего минут 20 ходьбы до резиденции Кармапы.
 Идем не спеша. Все радует – и утро, и прохлада, и чистая улица. Дети идут в школу – все в одинаковой форме, с ранцами за плечами, причесанные и чистенькие (наконец-то вижу упитанных детей!). Заходим по пути в маленький тибетский ресторанчик, и нам уже через 10 минут приносят вкуснейшие момо (10 рупий – порция).
 Поднимаемся дальше, доходим до резиденции. Гомпа – на четвертом этаже, она еще закрыта. Постепенно все собираются, толпятся на лестнице. Вдруг тишина – мимо нас, по лестнице поднимается Кармапа.

 В 10 утра начинается посвящение на Карма Пакши (II Кармапу), обет Бодхисаттвы и Прибежище. Церемония длится примерно полтора часа. Мы сидим почти в центре зала. Очень много людей, хотя кажется, что в прошлом году было еще больше. Кто-то переводит для групп. Все сосредоточенно и ясно.
 Потом, после посвящения, перед Кармапой выстраивается длинная очередь – все хотят получить благословение. Даже внешне это очень волнующая церемония. Что происходит внутри – словами и не передать. В принципе, каждый по-своему ощущает благословение Кармапы, и оно не больше и не меньше оттого.
 ФОТО 40 – Начинается посвящение.
 Когда все заканчивается, не уходим и ждем у дверей – когда выйдет Кармапа. Видим, как его фотографируют в Черной Короне – той, которую все видели на его прежних «детских» фотографиях. Пытаемся тоже фотографировать, но вездесущая Кати тут как тут, машет руками – нельзя! так на фото и получилась, на переднем плане (перед Кармапой), с поднятыми скрещенными руками.
 
 После этого – обед, наверху, на просторной лужайке («в саду») рядом с домом Кармапы. Обед у Кармапы – это нечто невероятное, мы помним это по прошлому году. Несколько столов выстроены в ряд, и на них – огромные блюда, чаши и кастрюли с разнообразной едой (рис, тушеные овощи, фрукты), подходишь и насыпаешь в тарелку чего сколько хочешь. Это не просто «шведский стол». И не просто большая веселая компания гурманов. И не просто церемония принятия пищи. Это – обед у Кармапы, и этим все сказано.

 Гуляем в «саду» и наслаждаемся. Через час – опять угощение, кофе с печеньем (это уже внизу, перед зданием с гомпой).

 16.00. Начинается лекция профессора SEMPA DORJE, главного «научного» учителя Кармапы. Он рассказывает о ламе, йидамах, защитниках – много интересного и полезного. На лекции присутствует мать Кармапы DECHEN LAMO – чудесная, еще молодая женщина, и мы не сводим с нее глаз.

 18.00. Начинается Махакала-пуджа. Кармапа сидит на своем троне. По центру – монахи, звучат мантры, трубы, барабаны.
 Мы сидим у стенки, на мягких матах. Пуджа длится полтора часа.

 Вечером возвращаемся в город, ужинаем в ресторане CHINESE GARDEN – его все, кто был в Калимпонге, хорошо знают, здесь вкусная еда и нормальные цены. На этот раз Борис «выковыривает» из меню какие-то сосиски, и поскольку мы давно отвыкли даже от этого слова, с удивлением пробуем это местное «произведение» (сильно, однако!).


 26 марта, среда. Кармапа – Мипам Ринпоче – заповедник орхидей.
 В 8 утра провожаем ламу Оле Нидала и Ханну, долго обнимаемся, благословляемся и фотографируемся, ребята из Москвы записывают интервью с Оле. Все происходит рядом с резиденцией Кармапы, возле гостевого домика, где живут Оле и Ханна, когда бывают здесь. Кстати, в этом чудесном уютном доме можно поселиться и жить какое-то время, - разумеется, когда есть свободные комнаты.

 11.00. Прием у Кармапы, в его доме, наверху, на втором этаже. Сначала заходит венгерская группа. Мы все ждем, растянувшись по лестнице. Через минут 20 приглашают нас.
 Заходим в небольшую светлую комнату. В кресле перед маленьким столиком сидит Кармапа. Он в традиционной своей одежде, но без короны. Слегка улыбается и держится очень просто. В отличие от нас, у которых действительно «крыша едет».
 Рассаживаемся на полу тесным кругом (нас около 40 человек), всем хочется сесть поближе.
 Кармапа говорит, что это хорошо, что мы все приехали, что в России центры развиваются так быстро. Толик Соколов переводит. Разговор касается в основном нашей работы в центрах, Кармапа подчеркивает, что это очень важно. Потом дает благословение каждому. Всем хочется сфотографироваться рядом с Кармапой, - тут мы ведем себя не лучшим образом, слишком много разводим суеты и шума. Вся встреча продолжается, наверное, не более получаса, и все это настолько фантастично, что кажется нереальным.
 Выходим, все еще ошарашенные и до безумия счастливые. Это состояние потом длится очень долго.
 ФОТО 41 – Прием у Кармапы

 16.00. В гомпе начинается лекция Мипама Ринпоче. Мипам Ринпоче - это отец Кармапы.
 К этому времени уезжают уже многие группы, и нас остается не так много, мы сидим в центре, на ковре, прямо между скамеечками монахов.
 Мипам Ринпоче – тоже высокий лама, один из главных лам традиции Ньингма, у него свои монастыри в Тибете, но сегодня он читает лекцию специально для нас. Болезнь не позволяет ему говорить, и он пишет текст лекции на грифельной доске, которая лежит у него на коленях, потом молодой монах, сидящий рядом с ним, читает написанное по-тибетски, затем Кхемпо Церинг Самдруп (тоже монах, очень веселый, он все время шутит и всем нам очень нравится) переводит на английский, и потом уже Борис произносит все по-русски. Казалось бы, ужасно утомительная процедура. Но все оказывается настолько интересным и происходит так отлажено, что мы слушаем с огромным вниманием и стараемся ни слова не пропустить.
 В лекции идет речь о развитии Бодхичитты, о страданиях, ценности человеческого существования, о важности мотивации. «Если действие сопровождает мотивация Бодхичитты, то это всегда является практикой Махаяны», - говорит Мипам Ринпоче.
 В самом конце – «Ринпоче говорит, что на самом деле он - дурак, и это очень забавно – получать поучения от дурака…» – Ринпоче смеется. Хохочем и мы. Но – какой это урок для нас! Может быть, как раз в тот момент кто-то из нас чувствовал себя очень умным?..
 ФОТО 42 – Лекция Мипама Ринпоче
 
 Вечером нас ждет чудесный ужин в доме у одной тибетской семьи – это друзья Габриэлы, и она помогает все устроить.
 Все происходит в огромном частном владении, с питомником орхидей, коттеджами для гостей (их можно снимать на какой-то срок, за достаточно невысокую плату), большим садом, с качелями и маленьким озером. Сначала предполагается, что мы расположимся за столиками на открытом воздухе, но начинается дождик, и мы перемещаемся в большой зал, который сам выглядит как музей – на стенах тарелки с росписью, целая коллекция музыкальных инструментов, старинное оружие.
 Заботливые хозяева приготовили чудесный ужин, и мы пьем пиво, едим, общаемся и наслаждаемся всем что происходит.
 Уезжаем поздно вечером. День был поистине фантастическим.


 27 марта, четверг. Последний день с Кармапой.
 В 10 утра встречаемся все у полицейского участка, у гостиницы PARAMOUNT. Мы договаривались ехать в дом Шамара Ринпоче, с ламой, который будет нас учить заполнять статуи. Где-то через час выясняется, что лама занят и можно лишь перенести мероприятие. Мы берем машины и едем в резиденцию Кармапы.
 Пока что гуляем по «саду», пьем чай, вокруг много маленьких монахов-учеников. В какой то момент вижу, что всех их собрали перед входом в дом Кармапы и фотографируют. Бросаю чай и мчусь туда – я тоже хочу такой снимок! На ходу открываю фотоаппарат, останавливаюсь перед группой уже глядя в окошко объектива и – вижу в центре этой группы Кармапу! Успеваю щелкнуть 2-3 раза, кто-то из наших тоже вовремя оказывается рядом и успевает нажать на кнопку фотоаппарата.
 Кармапа слегка улыбается, поднимается и уходит. Мы все еще не можем опомниться - очень уж неожиданный подарок!
 ФОТО 43 – Кармапа с маленькими монахами
 
 Минут через 15 располагаемся в «саду» за столом. Разрезаем свитки с мантрами. Борис вспоминает, как что делается при заполнении статуй. Позже подходит лама Карма Чечонг и объясняет подробности. Вообще, заполнение статуй – дело тонкое, и лучше пройти специальное обучение или иметь точные пояснения.

 Здесь же узнаем, что завтра Кармапа дает посвящения на Ченрези и Амитаюса в одном из монастырей (TAKTAK MONASTERY), в какой-то деревне возле Дарджилинга. Первая мысль – ехать туда. Потом пыл угасает – мы понимаем, что без приглашения вряд ли стоит врываться даже в «свой монастырь», и мы решаем не менять нашего расписания.

 В 18.00 мы опять присутствуем на пудже (Махакала-пуджа), но нас всего четверо, из прежней группы, – Нина и Олег, Лена и я. Борис в это время провожает остальных наших ребят, они едут в Силигури, оттуда поездом – в Дели, и еще через день улетают в Россию. Остаются еще ребята, приехавшие в Индию самостоятельно, «неорганизованной группой», их 11 человек.
 Когда после пуджи покидаем гомпу, встречаем маму Кармапы. Прощание с ней очень трогательное – много теплых слов, много объятий.
 Выходим из резиденции Кармапы. Это наш последний вечер здесь. И очень жаль покидать это чудеснейшее на свете место.
 На прощание фотографируем ночной Калимпонг – он прекрасно отсюда виден, ибо расположен на горе, и сейчас он весь перед нами, в сверкающих ярких огнях.


 28 марта, пятница. Сикким. Охота на панду.
 В 8.00 выезжаем в «регулярном джипе» (он – рейсовый, отходит прямо от автобусной станции, и билет на него стоит 70 рупий) в Сикким, в Гангток.
 Ехать около 60 км, по горам, сначала вдоль реки Тисты. Подъезжаем к полицейскому посту, отдаем паспорта, нас регистрируют и благополучно пропускают. И в 11 часов мы уже в Гангтоке.
 Гангток –столица Сиккима, самого высокогорного штата Индии. Город весь на горах, из любой его точки можно любоваться прекрасными видами, отсюда видна и вторая по высоте вершина мира Канченджунга.
 Гостиница, в которой мы здесь останавливаемся, тоже высоко на горе – вниз, к центру, ведет крутая извилистая улица, а с балкона нашего 4-го этажа видны сверкающие под солнцем снежные вершины. Правда, это зрелище во всем его великолепии можно наблюдать только ранним утром, ибо в остальное время туман скрывает вершины гор, да и не сезон сейчас для ясной погоды.
 Мы живем в TRAVEL LODGE, где очень приличные комнаты, с TV, горячей водой и т.д. стоят 300 рупий. После того как мы говорим, что за такую цену видели лучше, нам скидывают до 200, - видимо, еще благодаря тому, что туристов в это время не так много.
 ФОТО 44 – Гангток. Из окна отеля.

 После обеда по совету Бориса («там такие панды! я только ухо однажды успел увидеть…») решаем вчетвером посетить местный Зоопарк. Он на горе, возле телебашни, и мы доезжаем туда на машине.
 Дорога, ведущая от ворот, асфальтированная и широкая, вокруг – всевозможная экзотическая растительность, ирисы, рододендроны, заросли папоротника, какие-то невиданные деревья с мелкими желтыми цветочками, пахнущими медом. Рай. Доходим до таблички с надписью «черный гималайский медведь», сворачиваем с дороги и идем по узенькой тропиночке между зарослей бамбука. Глазами ищем панду. Зовем, свистим, кричим – бесполезно. Доходим до какой-то заброшенной клетки, дальше дороги нет, поворачиваем назад. Опять идем вверх по широкой дороге, надеемся хоть кого-то из зверей да увидеть. Где-то наверху видим большую карту с обозначениями «гималайский тигр», «гималайский волк» и проч. Понимаем, что зоопарк – это огромная территория, которую и за полдня не обойти (потом узнаем, что площадь ее составляет 205 гектаров).
 Между тем, начинает резко темнеть, накрапывает дождик. Вокруг ни души. Мы решаем идти вперед – есть же где-то спуск с этой горы! На наше счастье, минут через 15 встречаем каких-то парней, которые объясняют нам, что попасть в Гангток можно лишь вернувшись по этой дороге. Резко поворачиваем и начинаем сначала быстро идти, потом бежать, все быстрее и быстрее. Дождь хлещет вовсю, ни зги не видать, но у нас 1 маленький фонарик на всех, и мы дружно несемся вскачь с горы. Вдруг появившийся откуда-то служитель зоопарка в ужасе шарахается в сторону.
 Наконец, минут через 20 подбегаем к воротам, ломимся в них еще минут 10, потом обнаруживаем, что есть калитка… Перед нами какой-то дом, возле дома стоит джип (ура!), и хозяева просто в шоке, когда мы, мокрые насквозь, вваливаемся в прихожую, издавая радостные возгласы по поводу их джипа. Мужчины собираются на совет и выясняют по карте, куда нас надо везти. Мы готовы ехать куда угодно, лишь бы там было сухо. И вот – возвращаемся на машине, радостные, счастливые. Жаль только, панду так и не увидели.

 
 29 марта, суббота. Два Румтека.
 Утром отправляемся в Румтек, бывшую резиденцию XVI Гьялвы Кармапы, Рангджунга Ригпе Дордже. Ехать до Румтека 23 км, по петляющей по горам дороге. С нами молодой парень по имени Буку (потом узнаем, что ему 27 лет, выглядит на 19), он работает в нашей гостинице, владелец которой какой-то его родственник. Буку помогает переводить и живо интересуется буддизмом. Примерно за час доезжаем.
 
 Румтек. У ворот солдаты с автоматами. У нас берут паспорта, регистрируют. После этого поднимаемся к главному храму. Перед входом сидит монах и продает буклеты и открытки с видом монастыря.
 Монахи здесь есть, но не много. Они ходят по двору, будто неприкаянные. На террасах 2-го этажа несколько солдат с автоматами, они сменяют друг друга, переговариваются и поглядывают сверху во двор.
 В главном храме, на троне – большой портрет китайского Кармапы. Наклеенные листовки с таким же портретом и надписью «KARMAPA to RUMTEK» мы видим везде – на окнах комнат монахов, на стенах монастыря. Некоторые большие статуи, в том числе статуя Махакалы, закрыты полиэтиленовой пленкой. Фотографировать нельзя. Внутри гомпы тоже видим солдата с автоматом. Отсюда отправляемся к Золотой Ступе.
 С обратной стороны главного входа – комната со знаменитой Золотой Ступой. Идем туда. Здесь тоже солдат с автоматом, у самого входа. Снимаем обувь, проходим по коридору, заходим в еще одну комнату. Прямо перед нами на стене – расшитые золотом тханки с Буддой и Кармапой. Монах открывает нам еще одну, запертую дверь. Здесь за стеклом, которое отделяет небольшую квадратную комнату от остального помещения, в центре – Золотая Ступа. В ней – реликвии XVI Кармапы.
 На алтаре – статуя Доржде Чанга, слева от него – Тилопа и Марпа, справа – Наропа и Миларепа. По обе стороны от алтаря, вдоль стен, на высоте человеческого роста – статуи всех воплощений Кармапы – от I-го, Дюсум Кхьенпы, до XVI Кармапы Ранджунга Ригпе Дордже, причем расположены они так, что «нечетные» – по одну сторону, «четные» по другую.
 Невозможно передать, что мы чувствуем здесь. Но пожалуй, это единственное место в Румтеке, где ощущается чистота и сила благословения.
 Выходим, оставляем немного денег. Монах закрывает за нами дверь и - пытается вручить нам фотографии китайского Кармапы. Ситуация выглядит нелепой и похожей на фарс. Мы отказываемся их взять.
 
 Проходим по территории монастыря и поражаемся запустению и той тяжелой атмосфере, которая здесь царит. В маленьком бассейне еще плавают красные рыбы, но одна лежит на дне мертвая. В «зоопарке» пусто, здесь сейчас никто не живет. Домик Кармапы заколочен, в одном окне вместо стекла – кусок фанеры. ФОТО 45 – Дом Кармапы
 Встречаем у выхода несколько европейцев, еще одна маленькая группа индийцев встретится чуть позже – и все. Покидаем Румтек с тяжелым чувством. Теперь он – только факт истории.

 Минут 30 молча спускаемся по дороге и идем к другому, «старому монастырю Румтека». Сюда XVI Кармапа приехал впервые в 1959 году.
 Идем к монастырю по дорожке, мимо целой шеренги развевающихся на ветру белых флагов. По ней, возможно, и шел Кармапа, когда приехал сюда.
 Сам монастырь – старый, он построен еще в XVIII веке.
 ФОТО 46 – «Старый Румтек»
 Заходим в храм – и попадаем на пуджу. Ее поют всего 10 или 12 монахов, но звучит она очень мощно. От громовых ударов барабанов и пронзительного звучания труб, кажется, сотрясается весь храм. В ритуале участвует целый набор музыкальных инструментов: раковины, медные тарелки, колокольчики, звенящие очень звонко и громко, традиционный тибетский барабанчик, два огромных барабана, которые в тибетских храмах устанавливаются в специальных «домиках» под пагодообразной крышей, на барабанах – изображение Махакалы; еще есть длинные 2-хметровые трубы, которые опускают раструбом на специальную подставочку, когда они не играют.
 Только мы заходим и садимся на низкие скамеечки у стены - монах приносит нам чай и печености в большой тарелке.
 Пуджа длится долго, уже больше полутора часов только со времени нашего появления здесь. Думаем сначала, что попали на какое-то посвящение, но потом оказывается, что это ритуал Опаме, совершаемый для одного недавно умершего ламы.
 
 После пуджи осматриваем храм. Он изначально посвящен Гуру Ринпоче, и здесь много его статуй и изображений. В гомпе справа от золотой статуи Будды – большой портрет XVI Кармапы, во весь рост. Кажется мистикой, но такое ощущение, что это не портрет, а стоит живой человек (на фото это хорошо видно).
 ФОТО 47 – Алтарь с портретом XVI Кармапы
 В правом углу гомпы – «комната Махакалы», все стены и потолок здесь расписаны изображениями Махакалы, и это великолепная роспись. Поднявшись по лестнице, попадаем в «комнату Гуру Ринпоче» – здесь на стенах изображения всех его 8 эманаций, - тоже работа высочайшего уровня, выполненная еще два века назад.
 Старый румтекский монастырь, где течет нормальная жизнь и где все бережно сохраняется и поддерживается, вызывает хорошие чувства. Жизнерадостные приветливые монахи, открытые лица, живые глаза. Здесь мы не увидели портрета ни Тхайе Дордже, ни китайского Кармапы. Здесь нет политики, есть только Дхарма.

 Из «старого Румтека» возвращаемся в Гангток. Заезжаем на речку искупаться. Красивейшая горная река, бурлящая, с кристально чистой водой. Огромные камни-валуны, маленькие водопады. Кто-то и впрямь купается. В это время накрапывает дождь, пора ехать.
 Вечером за ужином делимся впечатлениями. Сидим в вегетарианском ресторанчике, который напротив гостиницы, здесь очень прилично готовят, и очень демократичные цены. Любители «вкусненького» заказывают THALI – на огромном блюде рис, куча всяких соусов, приправ и овощей в маленьких чашечках, различные печености и сладости, - одну порцию можно есть втроем.
 Так заканчивается день.



 30 марта. «День монастырей».
 Выезжаем в 9 утра на джипе, едем час по извилистой горной дороге, мимо красивейших водопадов и скал. В 10.00 приезжаем в старинный ньингманский монастырь, построенный еще в начале XVIII века.
 ФОТО 48 – Старинный монастырь Ньингма
 Тишина и покой вокруг. Природа сказочная. Сам монастырь закрыт, - воскресенье, монахи в этот день вместе со своими семьями, они живут в домиках неподалеку. Ни одной живой души не обнаружив, позаглядывав в любопытстве во все щели, уезжаем.
 Проезжаем водопад PHENSONG, еще через 10 км – монастырь с таким же названием.
 
 Следующая наша остановка – в монастыре, которому тоже 300 лет, это монастырь традиции LABRANG школы Ньингма. Дорога сюда ужасная – одни камни, и здесь ничто кроме джипа и не проедет. Мы подпрыгиваем на каждом камешке, и машина ползет со скоростью черепахи. Водитель наш - тибетец, по-английски не говорит. Но с нами еще Буку, он помогает переводить.
 По дороге видим во многих местах развевающиеся белые флаги с мантрами, на высоких бамбуковых шестах. Их устанавливают возле своих домов местные жители-буддисты.
 
 Храм – на горе, он весь каменный, очень старый. Молитвенные барабаны у входа – из шкур яков, старинные, с уже полустертыми буквами и рисунками. Внутри храма – замечательные старинные росписи на стенах. Дощатый, местами проваливающийся пол, низкий деревянный потолок. По обе стороны от алтаря – «1000 изображений» Гуру Ринпоче. «Здесь нельзя фотографировать и говорить по-тибетски», - говорит молодой монах. Он объясняет, что здесь принят только язык «кханбо» (одно из племен в Сиккиме). Хотя тут же, внутри, мы видим книги на тибетском.
 ФОТО 49 – Монастырь традиции LABRANG
 В этом маленьком очень красивом монастыре живут всего 2 монаха, и храм часто бывает закрыт, хотя если кто-то добирается сюда, чтобы посмотреть его, дверь всегда открывают.
 Постепенно портится погода. Горы заволакивает тучами, солнца почти нет, туман.

 Теперь едем в PHODONG – монастырь традиции Кагью. Это еще один старинный монастырь, тоже начала XVIII века.
 В главном храме в центре алтаря – статуя Кармапы, справа – портрет XVI Кармапы. На левой стене – изображение Дордже Чанга и всей линии передачи. На правой – все Кармапы и все Шамарпы. У входа, напротив алтаря, на стене – изображения великих буддийских ученых, Гуру Ринпоче на лотосе посреди озера и вокруг - 8 его воплощений. Живопись превосходная, хорошо сохранена.
 У алтаря вдруг видим несколько портретов «китайского Кармапы». «О, как все печально!..» – вырывается у кого-то.
 Поднимаемся по ступенькам наверх. Здесь – комната со старинными тханками, но она закрыта, и посмотреть удается только через стекло. Здесь же хранятся шляпы для церемоний – они высокие и причудливой формы. Сверху великолепный обзор, успеваем пофотографировать (внутри – запрещено).
 О самом этом монастыре известно, что он играл очень важную роль и был еще важнее Румтека (старого, разумеется). Хотя монастырь очень старый, но он действующий, все здесь ухожено и покрашено. Мы видим здесь несколько десятков монахов, которые ходят по двору, кто-то занят хозяйственными делами, кто-то на крыше одного из домиков раскладывает белье для просушки.
 ФОТО 50 – Монастырь PHODONG

 Едем по дороге дальше и минут через 30 видим внизу желтую крышу маленького монастыря. Это SOYAMANG – «филиал» предыдущего. Спускаемся от дороги по тропинке вниз и оказываемся возле него. Открываем сами. Полумрак внутри, цементный пол под ногами. На алтаре – маленькая статуя Будды, справа – Гуру Ринпоче, в его руку вложена листовка с фотографией «китайского Кармапы». «Такой они сделали выбор», - поизносит кто-то рядом.
 Узнаем, что это не старинная постройка, само место предназначено для проведения практики «ньюнгне» («1000-рукого Ченрези»), - так потом объясняют нам монахи.
 
 Последний монастырь, который мы посещаем сегодня, - ньингмапинский, в поселке MANGAN. У въезда в поселок – табличка, гласящая, что это – «столица кардамона». И впрямь, кустов кардамона здесь очень много, и они – везде, целые плантации и заросли.
 В 2 часа дня мы приезжаем на место, останавливаемся прямо у дороги, чуть повыше которой – полузаброшенный с виду монастырь, он просто утопает в зарослях кардамона. Ни вокруг ни внутри никого нет. Крутим молитвенные барабаны, ходим вокруг да около. Наконец появляется молодой парень и открывает храм. Внутри – Гуру Ринпоче в центре алтаря, несколько портретов Далай-ламы. Свечи, благовония, чашечки с подношениями, горящее масло и крутящаяся над ним бумажная «шапочка». Какой-то своеобразный «сельский» колорит, и все устроено очень по-домашнему, мило и просто.
 ФОТО 51 – Храм среди зарослей кардамона
 
 На обратной дороге останавливаемся и фотографируем Гималаи – как раз последние лучи солнца падают на снежные вершины, и их хорошо видно.
 Читаем на табличке у дороги: «Дорога открыта в июле 1979 года…». Сегодня мы проехали по ней 90 км.
 Идет дождь.

 В гостинице приключается «история с налимом». Еще утром мы попросили купить большую рыбину (и даже сами ее выбрали в соседней рыбной лавке) и пожарить ее к нашему возвращению. Возвращаемся ужасно голодные и еще в машине мечтаем, как будем уплетать за обе щеки нашего налима. Конечно же, как выясняется уже в гостинице, ничего еще не готово. Тут же нас уверяют: сейчас все будет. Минут через 20 спускаюсь узнать, как там наша рыба. Говорят, что сейчас как раз она и жарится. Еще через 15 минут сообщают, что надо подождать еще немного. Когда уже все сроки выходят, спускаемся все дружно на кухню, бредем закоулками – тишина. Заходим в последний отсек и видим, как кто-то из поварят лениво чистит плиту, больше – никого. Открываем, разъяренные, холодильник и застываем в ужасе. Там, в совершенно пустом холодильнике, на верхней полке одиноко стоит миска, а в ней лежат куски сырой рыбы. Это наш налим.
 Конечно, мы тут же идем ужинать в другое место, и судьба вознаграждает нас превосходнейшей едой в самом лучшем ресторане, где официанты – во фраках с «бабочкой» и где звучит Моцарт.
 Только потом, провернув в уме ситуацию, мы поняли, что нас вовсе не хотели оставить голодными. Они просто побоялись что-то сделать не так без нашего руководства. Буку же, который чувствовал ужасную вину за случившееся, полностью реабилитировал себя, когда на следующий день устроил нам «ланч», где «коронное» блюдо называлось «русский борщ».
 
 Возможно, стоило бы рассказать еще пару историй сегодняшнего дня – с коброй (тоже настоящей), вернее, маленьким детенышем кобры, встретившимся у старого монастыря, или знаменитую «историю с пиявками» (англ. – leech), которой Буку был немало озадачен (наверное, он впервые слышал такие ужасные вопли), но ведь подобное случается здесь нередко, особенно с любопытными и неуемными европейцами.


 31 марта, понедельник. Второй день в Гангтоке.
 Всю ночь лил дождь, но утром он прекратился, и появилось солнышко.
 10.00 утра. Ловим машину и едем на DO-DRUL STUPA, это не так далеко, здесь же находится монастырь. Ступа построена в 1945 году главой ньингманского ордена Трулши Ринпоче и наполнена священными реликвиями. Много приезжих и местных жителей, все крутят барабаны, ходят вокруг, кто-то просто отдыхает, усевшись на скамейку. Рядом, в гомпе, идет учеба, там много монахов, но мы не хотим мешать и не заходим внутрь.
 ФОТО 52 – DO-DRUL STUPA
 
 Отсюда недалеко – Институт тибетологии, основанный в 1958 году Таши Намгьялом, одиннадцатым королем Сиккима.
 Вообще Сикким лишь в 1975 году стал штатом Индии, раньше это было отдельное королевство, которым долгое время правила династия Намгьялов. В течение многих лет Сикким был закрыт для иностранцев, даже сейчас в некоторые места невозможно попасть без особого разрешения. Поскольку штат сейчас – «яблоко раздора» между Индией и Китаем, атмосфера противостояния сказывается и на людях, особенно в Гангтоке. Но можно представить, как все было здесь раньше, когда Оле и Ханна впервые сюда приехали. Для нас же поездка в Сикким – это и возможность пройти по следам их путешествия.
 Институт тибетологии – совершенно чудесное место, где царит дух науки и высокого искусства. Первое, что мы смотрим, - собрание уникальных тханок, возраст многих из них – около 300 лет, много вышитых, это тончайшая ручная работа, есть более новые, писанные золотом («12 деяний Будды»). Здесь, в центре большого зала – статуя Манджушри, привезенная из Тибета, статуи Гуру Ринпоче, Амитаюса, Ченрези, здесь же – Демчог («отец Махакалы»), Намгьелма (бог победы), СитаТара, другие. Под стеклом на столах – тексты (Праджняпарамита, на санскрите, XI век, тибетские старинные книги и деревянные таблички с тибетским текстом , китайские свитки, тексты на языке «лепча», которым 200 лет), мандалы, гау, предметы для церемоний, одежда для инициаций, музыкальные инструменты.
 На 2 этаже – библиотека. Она – третья в мире по количеству собранных книг. «Первая – в Петербурге, вторая – в Токио», - говорит служитель библиотеки. Огромные шкафы от пола до потолка, заполненные сотнями и сотнями папок с текстами, – все это впечатляет.
 Отдыхаем уже внизу, на скамейках напротив входа. Здесь еще одна чудесная «достопримечательность» - большая статуя Гуру Ринпоче под стеклом посреди маленького озера, прямо у входа в Институт.
 ФОТО 53 – Институт Тибетологии

 ENCHEY MONASTERY – это наш следующий монастырь, расположенный в 3 км от Гангтока, на горе. Это тоже ньингманский монастырь, которому уже 200 лет. Он достаточно большой, здесь и взрослые монахи, и дети, которые как раз сидят в «классе» и хором что-то повторяют за учителем. Завидев нашу компанию, взрослые монахи присылают мальчика лет 12, который показывает нам гомпу. Здесь все достаточно просто, несколько статуй, по всей видимости, гипсовых и разукрашенных красками, тормы, свечи, чаши с подношениями.
 ФОТО 54 – ENCHEY MONASTERY

 Отсюда отправляемся пешком в NGOR-GOMPA – это тоже монастырь, но традиции Сакья. Идем долго, уже час, потом еще едем на машине минут 15, ибо идти под дождем уже нет сил, наконец приезжаем. В это время в главном храме идет церемония - «Авалокитешвара», как нам объясняют, - «для всеобщего мира и счастья», и мы какое-то время сидим в гомпе, смотрим и слушаем. Потом дежурный монах по имени Дэчен Гампо рассказывает нам о монастыре, о том что его построили в 1960 году буддисты, которые покинули Тибет из-за китайской оккупации. У нас много вопросов, и монахи с удовольствием на них отвечают, они дружелюбны и открыты. К сожалению, времени не так много, та же машина должна отвезти нас в город.
 ФОТО 55 – NGOR-GOMPA
 
 В гостинице, между тем, нас ждет «ланч» - настоящий борщ, картошка, рис, мясо (правда, оно совсем не жуется), жареная трава, чай. Буку очень старается нам угодить и в который раз извиняется за вчерашнее. Накануне вечером мы, опять же в который раз, рассказывали ему о Кармапе. И теперь он собирается ехать к Кармапе в Калимпонг. Кстати, вчера он получил нагоняй от управляющего - за то что бросил гостиницу и уехал с нами в монастыри.
 Сейчас управляющий сидит с нами за столом. Он круглолицый и ухоженный, еще молодой. Вчера он прислал нам красивые туристские буклеты – на память о Сиккиме. Он говорит, что у него еще свое турагенство, помимо гостиницы. И что туристов сейчас приезжает не так много, причем 98% едут просто полюбоваться красотами природы, и только 2 %, как мы, приезжают в Сикким с определенной целью.


 1 апреля, вторник. “День Зеленой Тары, монастырей и белого тумана”.
 Накануне Борис договаривается о пудже, которую проведут специально для нас в «монастыре Шамарпы». Это будет ритуал Зеленой Тары – это йидам, который важен для благосостояния в обыденной жизни и который защищает от всех опасностей, особенно путешественников.
 Рано утром выезжаем из гостиницы, загрузив все вещи в джип (мы покидаем Гангток насовсем). Хозяин нас провожает, Буку обещает писать письма и прислать «leeches»…
 
 Когда мы через час приезжаем в монастырь Шамарпы, все готово для церемонии.
 Сам монастырь внешне не похож на другие, - скорее, он напоминает обычный дом в несколько этажей, и только буддийские флаги над ним да монашеские одежды обитателей говорят о его предназначении. Здесь живут монахи, изгнанные из Румтека после его захвата сторонниками китайского претендента на трон Кармапы. Сейчас их 87, но в этот день – всего около 30, так как часть уехала на чтения Канджура в один из монастырей. Те, кого мы видим сейчас, - молодые монахи, есть совсем дети. Нас встречают очень тепло и сердечно.
 ФОТО 56 – Монастырь Шамарпы
 Гомпа находится на самом верху дома. Здесь не то что следов роскоши, но и достатка, который обычно видишь в монастырях, нет. Цементный пол, не стенах ничего нет, окна закрыты листами шифера, задняя стена – тоже из шифера, потолок подпирают струганные бревна. Алтарь очень простой – свечи, чашечки с подношениями. Перед алтарем - большой портрет XVII Кармапы Тхайе Дордже, портрет XVI Кармапы, Шамара Ринпоче. Есть статуи, несколько тханок.
 Борис говорит, что еще три года назад положение монахов было столь тяжелым, что они попросту голодали. И что сейчас все выглядит лучше. Но на нас это все равно производит тяжелое впечатление. Ясно, что монастырю нужна помощь, даже в создании элементарных условий для жизни.
 Пуджа Зеленой Тары длится больше часа. Мы сидим у входа, напротив алтаря, и стараемся не пропустить ни одной детали церемонии, в которой много делается подношений, в них участвуем и мы. Вообще, такие пуджи – это хорошая возможность для западных людей практиковать парамиту щедрости. С другой стороны, это реальная помощь тем монахам, которые держат в чистоте линию, несмотря на тяжелые условия жизни, и несмотря на сложную поныне политическую обстановку и раздоры вокруг Румтека.

 После окончания пуджи идем смотреть «дом Шамарпы» – здесь сейчас пусто, но нам разрешают войти внутрь и посмотреть.
 
 Только собираемся уезжать – встречаем ламу Недо Ринпоче («Дордже Лопен», то есть «мастер медитации»), одного из главных лам Шамарпы. Он только что вернулся из монастыря в Тактаке, где Кармапа давал посвящение на Авалокитешвару. С ним еще несколько монахов.
 Нас приглашают в дом для гостей, который стоит на горке, выше монастыря. И вот мы сидим в большой, богато обставленной комнате для приема гостей, и беседуем за чаем. Узнаем, что учитель Недо Ринпоче - лама Чейинг Ринпоче, и сейчас он находится в уединении, в домике неподалеку. Он жил раньше на Филиппинах, потом был Мастером медитации в ритритном центре в Румтеке. Сейчас он уже очень стар и, похоже, собирается закончить свою жизнь здесь.
 Наша беседа завязывается вокруг ситуации в Румтеке, потом разговор заходит о монастыре, где мы только что были. Лама говорит, что ситуация здесь понемногу выправляется. Три года назад все было очень плохо – 200 монахов ютились в доме Шамарпы, и не хватало еды. Сейчас некоторые монахи отправлены в Непал и другие монастыри, и есть спонсоры из Юго-Восточной Азии, которые помогают поддерживать монастырь.
 Далее – вопрос: как думает Недо Ринпоче, найдут ли Тай Ситу и Шамар Ринпоче общий язык? «Может быть, причина не в личных отношениях, - следует ответ. – Слишком много людей вовлечены в баталии, и слишком глубока и длительна эта история. Конечно, мы надеемся на лучшее, мы молимся об этом. Карма Кагью – одна семья, но тут нужен «суперклей».
 На вопрос, как видится будущее Румтека, Дордже Лопен отвечает коротко: «Это место Дхармы, а не сражений. Будем надеяться, что все это поймут».

 В 12.30 мы уже опять в дороге и едем в один из крупнейших здесь монастырей – RALONG MONASTERY. До него 2 с половиной часа езды. Дорога в горах, и едем медленно. Вокруг – сплошной туман, едем прямо по облакам, и все красивые виды тоже закрыты ими. Во многих местах ремонтируют дороги, часто на этих работах заняты женщины.
 RALONG MONASTERY – монастырь Гьялцаба Ринпоче, одного из тех высоких лам, кто оказался на стороне «китайского Кармапы».
 Когда мы туда приезжаем, видим, что в монастыре никого нет, кроме дежурного монаха и еще нескольких. Оказалось, что мы попали как раз в перерыв большой церемонии посвящения, которая длится целый месяц, но сейчас все монахи разъехались. Мы думаем, что нам повезло.
 ФОТО 57 – RALONG MONASTERY
 Монастырь построен в 90-х годах, уже после событий в Румтеке. Он очень большой, и здесь живут 150 монахов.
 Входим в главный храм и сразу поражаемся тому великолепию и роскоши, которые здесь царят. Площадь гомпы огромна – более 1000 кв.м. Мраморный пол, шикарное убранство. В центре алтаря – огромная, 6-7-метровая золотая статуя Будды. Рядом статуи VII Гьялцаба Ринпоче, Шамара Ринпоче, V Кармапы, Гуру Ринпоче, Торма Махакале. Здесь же – портреты Далай-ламы и «китайского Кармапы». На стенах великолепные росписи, множество тханок, других статуй.
 В «комнате Махакалы» - три огромные, в два человеческих роста, статуи Махакалы. Наверху – еще одна «комната Махакалы», и это настоящее произведение искусства. Изумительные росписи на стенах: на зеленом фоне холмов - золотисто-черные изображения Защитников. Целый «отряд» Защитников – на алтаре, в центре которого большая статуя Махакалы. Везде богатые тормы, и каждая вещь здесь и каждая деталь выполнена с высочайшим мастерством. Жаль, что нельзя все это фотографировать.
 Покидаем монастырь со смешанным чувством. С одной стороны, потрясает и восхищает его красота и богатство. С другой – слишком уж разителен контраст с тем, что мы видели еще несколько часов назад, в монастыре Шамара Ринпоче. И тогда в очередной раз мы задаемся вопросом: почему так?

 От RALONG монастыря возвращаемся назад по той же дороге и через полчаса подъезжаем к еще одному монастырю. Он – единственный во всем Сиккиме монастырь традиции Бон (YUNG DRUNG KUNDRAK LING BON MONASTERY). Очень маленький, симпатичный, он стоит на пригорке, и от ворот к храму ведет дорожка, с нежными белыми цветочками, высаженными по обеим сторонам.
 ФОТО 58 – Монастырь Бон
 Заходим. В полумраке сидит один взрослый и трое маленьких монахов, они поют мантры, изредка раздается звук трубы и звон медных тарелок. Потом появляется еще один монах, он с удовольствием показывает нам храм, тханки, которые рисует их мастер и которые они продают. Здесь все очень просто и скромно – и алтарь, в центре которого статуя Шенраба (по их легендам - 1-й Будда), и вся обстановка в храме. Мы не задерживаемся здесь. Ибо впереди опять дорога, теперь уже в новое место, на запад Сиккима.

 Наш джип начинает подниматься все выше и выше в горы, и облака становятся все ближе. Мы кружим, переезжая с горы на гору. На соседних горах тоже лежат облака, и это так близко и так красиво, что захватывает дух. Но вот сами въезжаем в зону облаков. Ничего не видно, сплошной туман. Уши закладывает у всех, - на высоте 3000 м становится тяжело. Но стоит дороге чуть спуститься вниз – сразу светло и ясно, долины внизу залиты солнцем. Едем то по новенькому асфальту (здесь ремонтируют дороги постоянно), то по таким камням и булыжникам, что еле проезжает даже джип. Мастерству здешних водителей можно только удивляться, ибо ехать часами по узкой горной дороге, где с одной стороны скала, а с другой обрыв, и где дорога виляет так, что через каждые две минуты приходится сигналить на повороте, - это высший пилотаж.
 По обочинам мелькают деревья, экзотические, с малиновыми или алыми цветами, на склонах – орхидеи, рододендроны. Где-то далеко внизу – бурные реки, камни, валуны, то и дело встречаются водопады – маленькие и большие, и машине иногда приходится переезжать через потоки воды. Местами пейзаж – как в кино, в русских сказках, того и гляди - леший выглянет из-за огромной коряги, или Баба-Яга промчится над головой на ступе. Едем и глаз оторвать не можем от этого чуда. Здесь просто идеальные места для съемок всего сказочного, волшебного, почти нереального.
 Начинается дождь. Мост, по которому мы должны переехать на соседнюю гору, оказывается закрытым, - его ремонтируют. Поворачиваем обратно и едем другой дорогой. Дождь все сильней. Вспыхивает молния, гремит гром. Туман все сгущается, вскоре становится совсем темно. Вот уже видимость при свете «туманных фар» – не более 5м, и вот уже просто ничего не видно. До местечка, где можно остановиться, еще с десяток километров. Еле продвигаемся, уже подумываем, не остановиться ли, чтобы ночевать в машине. Водитель наш, высунувшись наполовину из окна, продолжает вести машину, хотя видна и то еле-еле только скала слева. Последние 300 м едем в полном тумане. И вот наконец – PELLING!
 Подъезжаем к гостинице. Здесь – все дорого, но напротив нее – HOTEL GARUDA LODGE, с номерами по 200 рупий, это то что нам надо. Дождь льет как из ведра, а мы снимаем сверху промокшие даже под брезентом наши рюкзаки и спускаемся по ступенькам вниз, под спасительную крышу.
 Наши комнаты – на 2 и 4 этаже, большие, чистые. Правда, во всей гостинице нет света (это обычное дело, особенно при грозе), и все пользуются фонариками и свечами.
 Через 10 минут уже сидим наверху, в ресторане, тоже при свечах. Полумрак, низкие деревянные столы и скамейки, скрипящий пол… (напоминает кадры американских фильмов, где группа ковбоев собирается на ранчо после удачной охоты). За соседнем столиком – немцы, они просто туристы, с ними маленькая собачонка, похожая на левретку. Потом появляются еще несколько европейцев. Еще через 10 минут мы уже набрасываемся на принесенную еду (здесь наконец-то - настоящий, самый лучший за все это время суп! плюс такие же великолепные момо), и все кажется еще в 10 раз вкуснее, потому что мы голодны как тигры, и мы счастливы, что все-таки доехали.



 2 апреля, среда. PELLING.
 Просыпаюсь в 7 утра. На улице идет мелкий дождик (всю ночь он лил как из ведра). Есть время осмотреть наше чудное пристанище. Здесь все нравится – и небольшой холл, где все из дерева, где висят тханки и стоит старинный шкаф с книгами (это – «библиотека»), картинки и маска Махакалы на стене, мягкий диван с подушечками и столик с фотографиями в рамках, решеточки на окнах в виде «узла бесконечности» и «колеса Дхармы».
 Все служащие давно на ногах, метут пол, гремят посудой. В кресле у стола сидит пожилой тибетец, читает мантры и одновременно переговаривается с «reception». На стене плакатик с надписью: «PEOPLE MAY DOUBT what you say, but they will always BELIEVE what you DO». В ресторане, который тут же рядом, тоже висит плакат, с пожеланиями счастья, на тибетском, а на стене – огромная картина со слоном, обезьяной и кроликом, нам всем она очень нравится.
 В холле висит большой лист со списком тех мест, которые находятся неподалеку и которые интересно посмотреть, - монастыри, водопады RIMBI и CHANGAY, озеро KHECHEPERI. Туристы, которых здесь достаточно много (из США, Франции, Австралии, Германии), каждое утро отправляются в какой-нибудь «трэк», чтобы к вечеру вернуться. Смотреть здесь есть что, природа просто сказочная, и даже отсюда, из поселка, можно любоваться Канченджунгой.
 Само местечко PELLING, где мы находимся, в 70 км к западу от Гангтока, высота здесь чуть более 2000 м над уровнем моря. Несколько лет назад здесь было всего несколько домов, но приток туристов вызвал к жизни быстрое строительство, и поселок мгновенно разросся. Появилось много отелей, и еще новые строятся. Сейчас это место очень популярно среди туристов – ничего лишнего, зато есть все необходимое.

 Первый наш «поход» в этот день – к монастырю SANGH-GAK CHOLING -монастырю «тайной Мантраяны», одному из старейших в Сиккиме.
 Идем от отеля пешком, поднимаясь постепенно вверх по каменистой лесной дороге. Мокро, подошвы скользят на камнях. Вокруг сказочной красоты хвойный лес – «чащоба», между тем как из-за тумана почти ничего не видно, мы находимся в зоне облаков, и эти самые облака лежат у нас на плечах и скользят по рукам. Минут через 45-50 взбираемся, наконец, на гору, где среди густого леса и высоких зарослей папоротника стоит монастырь. Рядом с храмом несколько красивых ступ.
 У входа читаем на табличке, что основал его GYALWA LHATSUN CHINPO в 1642 году, а последняя реконструкция относится к 1965 году.
 Находим монаха, который открывает нам храм.
 В центре алтаря – Алмазный Ум, справа от него – Гуру Ринпоче, слева – Будда Шакьямуни. На стене изображен Махакала, во всех его формах, напротив – различные изображения Ченрези, все – в союзе. Здесь, в храме, тоже все очень красиво, спокойно и тихо. Наверху – две комнаты со статуями: Калачакра, Будда и все его формы, Ченрези, почти все статуи – «в союзе», - все исполнено любви.
 Поднимаемся еще выше – здесь небольшая комната для занятий. Доска с мелом, на ней что-то написано по-тибетски, низкие скамеечки, стопка учебников на английском и тибетском. Монах говорит, что здесь занимаются 20 учеников, от совсем маленьких до взрослых. Объясняемся буквально «на пальцах», так как он сам по-английски не говорит. Еще узнаем, что главного ламу здесь зовут Пено Ринпоче.
 Во дворе встречаем еще двух, уже старых монахов, один из них обходит с четками храм, завидев нас – кивает и улыбается.
 Спускаемся по тропе вниз. Единственное, что нас огорчает, - такую красоту невозможно было заснять на пленку, из-за полного тумана.

 Примерно в двух километрах от поселка находится один из главных ньингмапинских монастырей - PEMAYANGTSE MONASTERY («Высший Огненный Лотос»). Сюда мы отправляемся уже после обеда.
 Монастырь тоже очень старый, он основан в 1640 году. Сейчас здесь 108 монахов и 35 «студентов», и мы видим тут же «школу», где сидят ученики и вслух, перебивая друг друга, учат тексты.
 В главном храме много статуй – Гуру Ринпоче (в центре), Будда, много «защитников». На 2-ом этаже – медитационная комната. Поднимаемся еще выше и - замираем на пороге с возгласом восхищения: перед нами – «Чистая Страна Гуру Ринпоче»! Огромная скульптурная композиция за стеклом, от пола до потолка, в 5 ярусов, с таким количеством фигур, сюжетов, выполненных до самой мельчайшей детали и с таким блеском, с таким изумительным мастерством, что невозможно оторвать взгляд. Это настоящее чудо, увидеть которое – огромное счастье. Как завороженные, мы ходим и ходим вокруг, не в силах вымолвить слова, а потом, забыв все запреты, дружно достаем фотоаппараты и начинаем щелкать и щелкать, надеясь втайне хоть кусочек этого великолепия да унести с собой.
 ФОТО 59 – Чистая Страна Гуру Ринпоче
 
 Возвращаемся домой около 5 вечера. Дождь хлещет вовсю, туман, и ничего не видно на расстоянии десяти шагов. Делать абсолютно нечего, света в отеле опять нет, холодно, и мы сидим, закутанные в шали, до позднего вечера в ресторане, пьем горячий чай и ведем неспешные беседы при свечах. Чем не деревенская жизнь…
 
 Ночью льет дождь, безостановочно, до самого утра. Зато рано утром наконец-то видны горы, но это только в 7 утра, потом их опять укроет туман.



 3 апреля, четверг. Сикким – Дарджилинг.
 7.30 утра. Выезжаем в джипе и направляемся к знаменитому монастырю TASHIDING ( «Монастырь Наилучшего»). Спускаемся с гор – солнечно и тепло, будто никаких дождей и туманов и не было. Едем часа два, в 9.30 мы уже на месте.

 Сначала отправляемся к «пещере Гуру Ринпоче». Хотя у входа стоит камень с изображением Гуру Ринпоче, говорят, что он сам не медитировал здесь, но именно в этой пещере были найдены важные тексты. Рядом – небольшая ступа, сложенная из камней, - таких ступ мы видели немало возле других пещер, где практиковали великие йогины.
 Борис рассказывает о монастыре, о том, что здесь 4 важных места: Ступа Самоосвобождения, Золотая Ступа с реликвиями великого ученого 19 века Джамьяна Кьянце, Храм «Большой Белый», с реликвиями, и эта «пещера Гуру Ринпоче». Особенно нравится легенда о том, как все здесь начиналось, еще в 16 веке, как сама Канченджунга показала это место тремя лучами света, когда трое великих святых пришли сюда, в Сикким.
 Мы долго гуляем по монастырю, медитируем возле Золотой Ступы, рядом – много других ступ, их здесь – целый «город», огражденный высокой белой стеной, и это совершенно чудесное место.
 ФОТО 60 – Золотая Ступа
 Идем в главный храм. В центре алтаря – Гуру Ринпоче. Наверху – комната с 1000 изображениями Гуру Ринпоче, еще выше – еще одна маленькая «комната Гуру Ринпоче».
 
 Спускаемся вниз от монастыря пешком, по острым камешкам, которые уложены вверх ребром, один к одному, так что идешь как по иголкам. И дорога вся такая. Один шаг – один слог мантры. ОМ АХ ХУНГ ВДЖРА ГУРУ ПЕМА СИДДХИ ХУНГ.
 Солнце, горы, деревья в цветах…
 Внизу, в местечке TASHIDING, встречаемся, сидим в ресторане, кто-то что-то ест. 11.50. Очень жарко.

 На противоположной горе – SINON MONASTERY. Добираться туда – примерно час, по камням круто вверх, но в такую жару лезть туда никому не хочется. Водитель же соглашается отвезти нас по объездной дороге, но за дополнительные 600 рупий. Обсуждаем долго, потом решаем ехать на «горячие источники», но тут говорят, что мост закрыт, до 16.00 он на ремонте. Едем просто уже на удачу – другого выхода нет. Мост оказывается открытым, по нему едут машины, и мы благополучно проезжаем.
 Горячие источники - огороженное место у берега быстрой и очень красивой реки, рядом – какая-то священная пещера и ступа. Спуститься сюда – дело 15 минут: вниз от дороги по ступенькам, потом перейти реку по мосту, и плюс еще минут 5 ходьбы. Место само по себе замечательное, и много местных, видимо, приезжает сюда принимать целебные ванны. Наша компания в неполном составе тоже плещется в воде, испытывая на себе степень целебности местных источников.

 Около 17.00 мы покидаем Сикким. При выезде нам ставят еще по одному штампику в паспорта. Проезжаем через мост. На повороте указатель: до Калимпонга 14 км. Может, повернем туда? На всякий случай, бросаю из окна джипа монетку в Тисту.

 Мы едем в Дарджилинг – посмотреть на знаменитые чайные плантации и пополнить рюкзаки несколькими пачками отменного, самого лучшего чая.
 Приезжаем в 19.00. Дорога сюда – красивейшая. Горы, головокружительные высоты, чайные плантации на склонах – аккуратные зеленые кустики, неестественно розовый закат. На последних километрах опять въезжаем в зону облаков – опять туман, видимость нулевая. Наконец выныриваем. Темнеет. Дарджилинг, расположенный на горе, предстает перед глазами весь в огнях. Долго кружим по городу, пока не находим нужную гостиницу (выбираем, как и раньше, по справочнику-путеводителю) – это APSARA HOTEL. Останавливаемся здесь, в 2-хместных очень приличных номерах.
 Ужинаем здесь же, в ресторане, и пробуем, наконец, дарджилинский чай.
 В 21.00 ложимся спать. Всех укачало, сил никаких, думать о дальнейшем маршруте тоже нет сил (изменение общего маршрута, в самом начале путешествия, заставило потом поменять все дальнейшие планы), но на высоту 4,5 тысячи метров уже не хочется.


 4 апреля, пятница. День в Дарджилинге.
 Просыпаемся в 6 утра. В 12.00 надо выехать из гостиницы.
 Рано утром – ясно, из окна хорошо видны горы и снежные вершины.
 
 Дарджилинг – на высоте 2134 м над уровнем моря. В 1840 году англичане разбили здесь первые чайные плантации и вообще превратили город в курорт. Население здесь сейчас – больше 83 тысяч, индийцев мало, в основном непальцы (около 80 %), тибетцы, лепча. Очень спокойная и неторопливая жизнь, даже в центре.
 Мы идем на главную площадь – CHOWRASTA, это немного вверх по дороге от нашей гостиницы. Здесь много магазинов с сувенирами, фотосалонов, очень хороший книжный магазин, где есть все – от открыток до великолепных фотоальбомов. Встречаем по пути несколько «чайных» магазинчиков и долго выбираем, нюхаем, пробуем, терзаем продавца своими вопросами, и он чуть ли не лекцию читает нам об особенностях различных сортов чая. Наконец, покупаем всего понемногу, от среднего по цене до самого дорогого, и все пачки продавец упаковывает в разного цвета бархатные мешочки с фирменной надписью. Вообще, хороший чай в Индии стоит дорого, 200-300 рупий за 100 г, и здесь, в «столице чая», он такой же дорогой.
 От площади CHOWRASTA поднимаемся к храму Махакалы, который стоит на холме, среди хвойного леса. Это одновременно и буддийское и индуистское место (в храме рядом стоят и Будда, и Шива), но индуистского явно чувствуется больше, и нам не хочется здесь задерживаться надолго. Смотрим, делаем подношения Махакале – и покидаем это место, сопровождаемые компанией обезьян, которых здесь невероятное количество.
 Еще немного гуляем по городу, заходим на железнодорожную станцию, откуда каждый день отправляется маленький, почти игрушечный поезд в Силигури, и из его окон можно обозревать окрестности и любоваться чудесными видами, правда, едет он долго, что-то около 8 часов.

 15.00. Загружаем вещи в джип и уезжаем из Дарджилинга. В 22.20 - наш поезд из Силигури, на котором мы должны доехать до Дели.
 По дороге, буквально на выезде из города – монастырь Сонада (SONADA GOMPA), это монастырь Калу Ринпоче, и мы, конечно, останавливаемся здесь ненадолго.
 ФОТО 61 и 62 – Монастырь Сонада
 Идем к воротам. Перед входом, вдоль дороги – ряд высоких белых ступ. Вверху, на воротах – длинная надпись:
 SAMDRUB DARJAY CHOLING BUDDHIST INSTITUTE
 DAK-SHANY KAGYU TRADITION
 SEAT OF HIS EMINENCE KALU RINPOCHE
 Монастырь очень большой, чуть ли не целая «деревня», с храмами, монастырским «общежитием», школой, разными постройками и домиками, большими дворами. Студенты-монахи с папками в руках спускаются по лестнице - они идут с занятий. Рядом, во дворе – большой класс, где шумят и галдят дети – учат тексты. Во дворе храма то и дело появляются новые монахи, все заняты своими делами.
 Заходим в главный храм. Статуя Будды, Гуру Ринпоче, защитники - на алтаре, портрет XVI Кармапы – рядом с Буддой, на стене тоже изображение XVI Кармапы, с нимбом над головой, и – опять портрет «китайского Кармапы».
 Справа от алтаря стоит Золотая Ступа с мумией Калу Ринпоче, лицо покрыто золотой краской, и поначалу кажется, что это – маска. Вся ступа накрыта стеклянным колпаком, и она не очень большая, пожалуй, в половину человеческого роста.
 У выхода встречаем монаха, пристаем к нему с вопросами, и он рассказывает, что сейчас главный Ринпоче этого монастыря – YANSI RINPOCHE, ему 14 лет, и он – реинкарнация Калу Ринпоче. Отец его – тибетец, мать – из Бутана. Сейчас его нет в монастыре, так как он проходит обучение в монастыре MIRIK, который в трех часах езды отсюда. В монастыре сейчас живет 80 монахов, сам же монастырь был построен лет 25 назад. Мы спрашиваем, кто сюда приезжает из высоких лам. Монах отвечает, что Шамар Ринпоче здесь не бывает, а Тай Ситу приезжал года 2 назад.
 Заходим еще в маленький храм – здесь «1000 изображений» Алмазного Ума, крутим огромный барабан, читаем мантру.
 
 Покидаем монастырь и едем дальше, вдоль узкой колеи, оставляя позади себя «игрушечный поезд» – всего 2 вагона. Поезд смешно попыхивает, посвистывает, несколько раз обгоняет нас на поворотах, и мы уже чуть ли не знакомимся на ходу с его пассажирами, веселящимися не меньше нас, - среди них компания европейцев, которые развлекаются вот таким образом.
 
 19.00. Мы в Силигури, едем на железнодорожную станцию NEW JALPAIGURI, откуда отправляется наш поезд, долго еще ждем в зале ожидания, потому что поезд, как всегда, задерживается, и вот вместо 22.20 он приходит в 00.15, и мы загружаемся и тут же отправляемся.


 5 апреля, суббота. День в поезде.
 У нас билеты только до Патны, туда мы должны прибыть в 13.00. В разговоре с контролерами выясняется, что можно тут же, в поезде, продлить билеты до Дели, но вместо 5 у нас будет только 4 места. Мы согласны на все, лишь бы не выгружаться в Патне. Доплачиваем по 300 рупий, и контролер выписывает билеты. По дороге подсаживаются люди, похоже, у них есть билеты, но без мест. На наших нижних полках периодически кто-то еще сидит. В тамбурах, возле туалетов прямо на полу сидят и лежат люди.
 С утра по вагону носятся продавцы чая, воды, фруктов, местной еды. На станциях мы периодически покупаем что-нибудь – то мороженое, то фрукты, то самосу в листьях, с лепешками и соусом.
 Жара, без вентиляторов дышать невозможно, они работают все время.
 Спать – есть – спать – говорить – спать – смотреть в окно… так проходит день. Благо, с собой есть книги об Индии, которые можно листать, читать, учить наизусть… Поезд – идеальное место, где учишься максимально расслабляться (только не по поводу лежащей на полке сумки с документами и деньгами!) и отдаваться течению времени…


 6 апреля, воскресенье. Дели.
 В 6 утра приезжаем на старый вокзал Дели. Утром еще не жарко, хотя чувствуется, что днем здесь будет маленький ад. Нанимаем рикшей, платим по 40 рупий за коляску, и едем на MAIN BAZAR, в свою гостиницу KAROL KASTEL, нас там встречают уже как старых друзей.
 Каждый день, проведенный в Дели, считаем «перевалочным» и «бездарным» – так уж повелось. Не очень представляем, где можно с пользой и удовольствием проводить здесь время, - очевидно, великие культурные открытия придется совершать уже в следующих поездках.
 Пока – та же проза жизни, шатание по магазинчикам и лавкам, сидение в ресторанах и всякого рода забегаловках. Впрочем, одно маленькое кафе нам явно по душе – MADAN, оно работает с 7 утра до 23 вечера, и все время там можно видеть европейцев, кто-то ест, кто-то читает газету или вообще спит в кресле. Готовят здесь быстро и вкусно, все дешево, и большой стакан свежевыжатого сока из манго или ананаса (сейчас как раз сезон) стоит всего 15 рупий.
 Напротив кафе обнаруживаем переговорный пункт (HOTEL SAPNA), где 1 минута разговора с Россией стоит 13 рупий, впрочем, как и с любой другой страной. Во всех других местах – в 2 раза дороже, так что это «открытие» радует.
 Периодически гуляем по базару, без конца встречаем кого-то из знакомых. У Шоу, нашего знакомого индийца, сидим вечером в гостях, в его ювелирном магазинчике, пьем чай и общаемся. За час до этого видели его с двумя белыми пышными дамами в другом, тоже его, магазине. Сейчас он говорит, что это были русские женщины, они покупали кашмирские ковры. Шоу рассказывает, куда мы можем поехать завтра.
 Ужинаем в одном местном кафе, соблазнившись фирменным блюдом под названием PAO BHAJI – хозяин так его рекламирует, что нам непременно хочется отведать это чудо. Оказывается – овощи, тушеные в масле и булочка с маслом, но и в самом деле, очень вкусно.
 Вечером MAIN BAZAR – как местный Бродвей. Много иностранцев, это туристы, не очень богатые, любители путешествий и экзотики, часто – хиппи, молодые люди с «дрэдами», с проколотыми ушами и носами, девушки, одетые в местные наряды, мы видим несколько из них с детьми, совсем маленькими. Все слоняются от магазина к магазину, похоже, уже в 101 раз, и похоже, уже не знают, чего купить.
 

 7 апреля, понедельник. Едем. Куда?
 Утром в 9 часов (предварительно договорившись, что не в 7) освобождаем номер в гостинице. Вещи сдаем на хранение на неделю в соседнюю гостиницу – VISHAL (почти в каждом отеле есть такая «камера хранения»). Оставляем только то, что мы берем с собой в дальнейшее путешествие (дальше должна быть Шимла). Надо сказать, что рюкзаки наши к этому времени заметно потяжелели, вдобавок появились новые рюкзаки и сумки, с подарками и сувенирами.
 Полдня проводим на Сарожни Нагар – это большой торговый центр.
 Возвращаемся в 16.00. Оказывается, наши планы изменились, и теперь вместо поезда в 11 вечера в Шимлу у нас автобус в 18.00 в Манали, который находится совсем в другой стороне. Это курортный городок, окруженный Гималайскими вершинами и хвойными лесами, высота там 2050 м. Билет на рейсовый автобус в Манали стоит 250 рупий, и ехать – часов 18. Быстро обедаем и едем на автобусную станцию.
 Приключения начинаются тут же. Во-первых, у нас опять 4 места на 5 человек, и как всегда – последние. Отъезжаем. Минут через 20 на мосту останавливаемся и стоим минут 30, - мотор заглох. Наконец нас пересаживают в другой автобус, на котором мы едем до следующей автобусной станции, и там уже загружаемся в автобус, который следует до Манали. Долго выезжаем из Дели. Темнеет, хочется спать. По пути будет 2-3 остановки, для чая, еды и проч.


 8 апреля, вторник. Манали.
 Утро в автобусе. Проезжаем удивительные места – высоченные горы, иногда без всякой растительности, бурные реки, водопады, пальмы… Едем через множество деревень и поселков. Часов в 10 утра перед глазами открывается великолепная панорама: снежные вершины, совсем рядом, целая гряда.
 В 11.30 приезжаем в Манали. Едва автобус останавливается, видим, что толпа индийцев со всех ног несется к нему. Это «охота на нас». Наперебой предлагают гостиницы, не успеваем отбиваться.
 Едем сначала в Старый Манали, это примерно 3 км от центра, там отели намного дешевле, и можно снять комнату в частном домике рупий за 75.. Приезжаем – настоящая деревня, маленькие домики, толпы ребятни, женщины, хлопочущие по хозяйству, шум и гвалт хуже чем в городе. Решаем ехать обратно, в центр, и устраиваться там. В этом месте мы расстаемся с Борисом и путешествуем отныне вчетвером.
 
 Гостиница, в которой останавливаемся, называется PARAMOUNT. Это небольшой 2-этажный деревянный коттедж, вполне комфортабельный, всего на несколько комнат, и мы занимаем две комнаты на втором этаже (2-хместный номер стоит здесь 200 рупий). Рядом – хвойный лес, горы, в 5 минутах ходьбы – буддийский монастырь, еще 5 минут в другую сторону – центральная улица, с ресторанами, магазинами и проч.
 ФОТО 63 – В Манали
 Отравляемся гулять по парку, это NURSEPY NEHRY PARK, великолепный уголок природы, с высоченными лиственницами и соснами, огромными камнями-валунами тут и там, чистыми дорожками, скамеечками и качелями у ворот. С одной стороны – дорога, с другой – река и снежные вершины, которые просвечивают сквозь деревья.
 Вечером заходим в туристический информационный центр и договариваемся о завтрашнем путешествии: джип на четверых, четыре места для посещения, отдых хоть до самого вечера, 550 рупий – вся стоимость поездки.
 Тут же, в центре, расспрашиваем о местах, куда первоначально собирались попасть (они были и в плане всего путешествия по Индии). Оказывается, в долины Спити и Лахаул (это «малый Тибет», где сохранилось множество тибетских монастырей) сейчас не проникнуть, на перевалах слишком много снега, и они закрыты с конца сентября до 15 мая. Лучшее время для поездки туда – июль и август, и, например, арендовать джип с водителем для трехдневного путешествия в Ладакх (это еще более северная, высокогорная область, тоже с тибетскими монастырями) стоит 6000 рупий. Впрочем, можно добраться туда и за 450 рупий на рейсовом автобусе.

 9 апреля, среда. Снежные забавы, яки, лошади.
 В 9.30 отправляемся в путешествие. Сначала – в горы, где лежит снег и можно играть в снежки. Едем по извилистой дороге вверх, на пути встречаем штук 30-40 «точек», где можно взять напрокат шубу, комбинезон или еще что-то из теплых вещей. Здесь, внизу, где тепло и безветренно, этот «маскарад» кажется смешным, но стоит попасть наверх, начинаешь ценить каждый шерстяной сантиметр своей одежды. Сначала дорога идет вдоль быстро бегущей по камешкам реки, потом поднимается круто вверх, и вот уже вдоль обочин видим снег, сначала – маленькие островки, и он серый, лежалый, поднимаемся еще выше – и вот уже пошли сугробы, настоящие, сверкающие белизной.
 Останавливаемся на небольшой площадке. Это – место, куда еще можно доехать машиной. Дальше – все пешком, по сугробам. Можно сесть в большие деревянные сани, и за 50 рупий два худых индийца завезут вас на гору и потом спустят обратно. Можно взять напрокат лыжи и кататься. Можно сфотографироваться в национальных одеждах, просто сидя на снегу или усевшись верхом на яка. Все это – милые забавы для взрослых туристов и их детей, хотя индийцев здесь тоже немало. Какая-то девушка, на ходу объясняясь, тащит меня к своей компании, в которой еще двое сикхов и их дети – надо улечься вместе со всеми на снег и фотографироваться. Я для них – тоже экзотический элемент, и хорошо их понимаю. Мы играем в снежки и катаемся на санях, бегаем по сугробам и рядимся в ярко-красные тибетские одежды, со всеми прилагающимися украшениями. Здесь, на «детской площадке» для туристов, мы и ведем себя как дети – веселимся, радуемся и хохочем до упаду. Мир кажется настолько свежим и удивительным, что просто ловишь это состояние и понимаешь, что радость – естественна, и счастье – рядом.
 Еще раз нарядиться приходится потом на SOLANG VALLEY, куда мы отправляемся потом, - от желающих «сделать из нас красавиц» (и «красавца»!) отбоя нет.
 ФОТО 63 А – Мы вчетвером
 В саму долину можно ехать верхом на лошади, стоит это удовольствие 75 рупий, туда и обратно. Мы пытаемся торговаться, но не тут-то было… очевидно, никто не верит, что мы пойдем в такую даль пешком, да еще по пыльной конской тропе. Мы – идем, сопровождаемые толпой людей и лошадей. Наш единственный мужчина все же не выдерживает соблазна…
 
 В долине – еще одно развлечение для туристов: полеты на параплане, стоит это 500 или 1500 рупий, в зависимости от высоты. Для тех, кто прыгал с парашютом, это кажется мелкой забавой, тем более что высота не очень-то и большая.
 Последнее место, куда мы заезжаем, - NEHRU KUND. Это источник чистой воды, названный именем премьер-министра Джавахарлала Неру, который был здесь и пил эту воду во время своего пребывания в Манали.
 
 Возвращаемся около 15.00, обедаем в ресторане, который достоин не только упоминания, но и высших похвал – MOUNT VIEW RESTAURANT (китайская, японская и тибетская кухня). Однажды здесь пообедав, мы с тех пор заходим только сюда, ибо что-нибудь вкуснее здешнего «sizzler», фруктового салата с медом и жареного мяса с бамбуковым соусом вряд ли можно даже вообразить.
 
 После обеда идем искать тибетский монастырь. Тот, что рядом с нашей гостиницей, - «Гималайский монастырь», со всех сторон он окружен жилыми домами. О наличии еще одного тибетского монастыря мы знаем из буклета для туристов, но дело осложняется тем, что из 15-20 рикшей, которых мы «тормозим» на дороге, никто толком не может сказать, где он находится. Одни говорят, что в 9 км отсюда, другие вообще будто первый раз слышат о нем. Зато в туристическом центре сразу находим его на карте, выясняется, что он – чуть дальше по той же дороге, что и Гималайский монастырь.
 GADHAN THEKCHHOKLING BUDDHIST MONASTERY HOUSE – вот полное его название. Монах, которого встречаем на пороге храма, рассказывает, что монастырь построен в 1969 году (начало строительства), после вторжения китайцев в Тибет. Тогда многие монахи ушли в эти края, они и построили здесь монастырь. Сейчас здесь осталось 30 монахов.
 ФОТО 64 – Тибетский монастырь
 Мы осматриваем храм – он очень красивый внутри. Золотой Будда, великолепные статуи Будды Майтрейи и Авалокитешвары, богатые росписи на стенах – картины из жизни Будды, изображения боддхисатв. На алтаре видим портрет Далай-ламы и двух его учителей, портрет Панчен-ламы и его нынешнее воплощение. В храме проводится много церемоний, но когда их нет, можно приходить и спокойно медитировать.
 Здесь, в Манали, оба монастыря очень органично вписываются в городской пейзаж, и то что сразу за воротами бегают и играют дети, и рядом торгуют овощами и чипсами, совсем не кажется странным. Поселиться бы здесь на пару месяцев…
 
 Вечером все гуляют по главной торговой улице, больше делать нечего. В толпе вдруг слышу русскую речь, молодой парень вдохновенно говорит идущей рядом девушке: «Видишь, как они это жарят…» (это о картофельных лепешках, которые жарят прямо на улице). Хочется окликнуть, но – что-то останавливает. Пусть думают, что они – одни такие.


 10 апреля, четверг. Манали – Шимла.
 Сегодня вечером уезжаем из Манали в Шимлу – это тоже курортный город, построенный еще англичанами, и мы давно мечтаем туда попасть. Билеты покупаем накануне, на рейсовый автобус, который отправляется в 18.00.

 Утром же, расплатившись с гостиницей, отправляемся в Нагар (NAGAR), в знаменитые рериховские места.
 С погодой в Манали нам явно везет. Несмотря на предупреждения со всех сторон, что здесь будет очень холодно и без теплых шалей вообще делать нечего, стоит теплая солнечная погода, днем температура +20+25 градусов, хотя вечером и прохладно. Едем в Нагар примерно час, на вчерашнем джипе, по очень красивой дороге. Нагар в течение очень долгого времени, что-то около 1400 лет, был столицей раджей долины Куллу. И до сего времени здесь стоит дворец раджи, построенный в XVI веке. Но в наше время Нагар известен больше благодаря семье Рерихов, которые жили и работали здесь. 12 июля 1928 года был основан институт, который носит название URUSVATI HIMALAYAN RESEARCH INSTITUTE (URUSVATI – с санскрита «свет утренней звезды»). Юрий Рерих, старший сын Николая и Елены Рерих, стал потом директором Института, Святослав – вице-президентом и главой отделения старинного азиатского искусства. Обо всем этом, а также о рериховских экспедициях 1925-28 годов читаем на больших, установленных у входа в музей табло.
 Музей (HIMALAYAN FOLK AND TRIBAL ART MUSEUM) – наверху, в 10-15 минутах ходьбы от «дома Рерихов», туда поднимаемся по аккуратной каменной дорожке, с двух сторон окруженной высокими елями и соснами. Природа здесь изумительная – лес, горы, снежные вершины, под ногами – хвоя и огромные шишки. Кристально чистый воздух, и синева неба и гор - как на картинах Рериха.
 Вход в музей стоит 10 рупий, разрешение фотографировать внутри – 20. Несколько залов – тибетские костюмы, предметы русского искусства, на стенах – картины Николая Рериха, много фотографий. На веранде второго этажа – работы современных русских и индийских художников.
 ФОТО 65 – В Музее
 Спускаемся вниз, к «дому Рерихов». У входа золоченая табличка, где на английском и на русском языке написано: «Международный мемориальный трест Рерихов». По дорожке идем к дому. Здесь на первом этаже – арт-галерея (ROERICH ART GALLERY), с картинами Николая и Святослава Рерихов, на втором – комнаты, где жила семья, - гостиная, кабинет с библиотекой, спальня. Комнаты можно посмотреть только заглянув в окно, - туристический сезон еще не начался, и тут все закрыто. Зато во дворе полным ходом идет подготовка к новому сезону – рабочие красят забор, что-то ремонтируют. Везде посажены цветы, и все заботливо ухожено. Вот еще «гараж» – за стеклом стоит огромный автомобиль «DODGE», 1930-го года выпуска, он принадлежал Николаю Рериху.
 Терраса перед домом – одно из самых чудных здесь мест, с нее открывается такой великолепный вид на гималайские вершины, что дух захватывает. Отсюда не хочется уезжать.
 ФОТО 66 – Гималаи
 
 На обратной дороге заезжаем в NAGGAR CASTLE – это тот самый дворец раджи, построенный 500 лет назад. Он из камня и дерева, хорошо сохранился, и сейчас используется не только как музей, но и гостиница для туристов – можно заплатить за 2-хместный номер 1000 рупий и жить здесь.

 Около 13.00 возвращаемся в Манали. До отъезда 5 часов. Идем гулять в парк, который по другую сторону дороги от нашего отеля. Это GREAT HIMALAYAN NATIONAL PARK, вход платный – 5 рупий. Он почти такой же, как предыдущий, – хвойный лес, с огромными камнями-валунами, тропинки, скамейки и качели. Правда, птичку «monal» и других указанных на табличке обитателей парка мы так и не увидели.
 Мы совсем не жалеем, что попали в этот чудный городок. Мы отдыхаем здесь, как настоящие туристы, у которых нет забот кроме как наслаждаться прогулками, великолепными видами, дышать свежим воздухом и созерцать сверкающие под солнцем снежные вершины. Здесь тихо и малолюдно, хотя где-то в брошюре написано, что в Манали около 400 отелей (!). Сейчас все только готовятся к сезону, красят и подновляют дома и отели, чистят в парке бассейн и ремонтируют дорожки. Сезон начнется в середине мая, с открытием перевалов, ведущих в долины Спити, Лахаул, Лех, и тогда, очевидно, туристов будет немало.

 В 18.00 должен отправиться наш автобус до Шимлы. Но мы уезжаем в 18.00 другим автобусом, и как оказывается, это далеко не лучший рейс. Он – «экспресс», останавливается на каждом шагу, и через каждые 5 минут сюда втискиваются все новые и новые пассажиры, они буквально ходят по нашим головам, так как наши места – впереди. Мы в ужасе и понимаем, что суровые испытания – опять из-за недостатка бдительности. Обрадовавшись, что с билетами нет проблем, мы не потрудились узнать в кассе «класс» автобуса.
 Часов в 11 вечера это безобразие наконец прекращается, мы останавливаемся все реже и потом, уже ночью, мчимся в трясущемся и грохочущем автобусе без остановки.


 11 апреля, пятница. Шимла.
 В 4 утра мы в Шимле. Приезжаем на автовокзал, и опять нас атакуют со всех сторон таксисты и желающие устроить нас в гостиницу. Один старый индус просто не отстает ни на шаг. Спорим друг с другом, что делать. В конце концов, идем с этим индусом, потому что другого выхода нет, все равно мы здесь ничего не знаем. Он ведет нас по крутым дорожкам вверх и вверх, показывает несколько отелей, многие слишком дорогие, но наконец находится как раз то что надо – NISHAT HOTEL, новенький отель, с большими светлыми комнатами и чудесным видом на горы. Правда, тишину здесь нарушают крики обезьян, которых в Шимле – тысячи. Цены в отеле тоже не низкие, но поскольку мы пока единственные жильцы, с нас берут в три раза дешевле – по 250 рупий за 2-хместный номер. Нравится и то, что за стойкой администратора – сам хозяин отеля, молодой и энергичный, и он так «строит» свой персонал, что все делается быстро и четко.
 Немного отдыхаем после 10-часовой нелегкой дороги, и часов в 11 выходим погулять. Все что здесь видим, удивляет и радует. Город был построен англичанами как летняя резиденция британской администрации, в XIX веке. Здания поражают своей архитектурой – небольшие аккуратные «английские» домики, с остроконечными крышами, массивные и помпезные каменные здания, но готический стиль, явно преобладающий, будто «приподнимает» город, делает его легким и устремленным ввысь. Здесь приятно гулять по MALL – главной торговой улице, на SCANDAL POINT, главной площади города, здесь нет машин, зато везде красивые витрины, нарядные люди, много детей. SCANDAL POINT – на самом верху холма, на котором расположена основная часть города, и переходить на нижние улицы можно по лесенкам, которые их соединяют.
 ФОТО 67 – На MALL
 Часа через 2 едем в SANJOULI, в тибетский монастырь, это 5 километров от Шимлы. Он имеет длинное название JONANG TAKTEN PHUNTSOK CHOELING BUDDHIST MONASTERY, KALACHACRA TEMPLE. Мы едем минут 20, потом оставляем машину у подножия холма и еще минут 20 поднимаемся по ступенькам, почти на самую вершину. Еще выше находится индуистский храм, чистый и красивый, - очевидно, потому что вдали от дорог и толп людей.
 Возле главного храма встречаем монахов, с ними завязывается долгая беседа. Узнаем, что монастырю 36 лет, здесь постоянно живут 50 монахов, среди которых есть еще “студенты”, которые учатся здесь же. Монастырь принадлежит старинной секте JONANG, которая существует с XIII века, и в самом Тибете монастырей таких около 50. Важно, что здесь сохраняются буддийские практики традиции Калачакры, и есть выдающиеся мастера этих практик. Монахи расспрашивают нас о нашем путешествии, о России, о наших учителях. И когда мы называем имя Тхайе Дордже, XVII Кармапы, их лица вспыхивают радостью. Через минуту один из монахов приносит нам две фотографии – на одной Кармапа, на другой – Шамар Ринпоче. Мы тоже чуть не прыгаем от радости, рассказываем о наших центрах в России, о ламе Оле Нидале и Ханне, показываем фотографии. Удивительно, что в таком туристском месте как Шимла, где мы и не ожидали подобных встреч, они все же происходят.
 На прощание фотографируемся все на память.
 ФОТО 68 – В монастыре в SANJOULI
 В Шимле заходим в несколько туристских офисов, чтобы узнать о том, куда можно поехать и что можно посмотреть в окрестностях города. Информации - море, нас щедро снабжают проспектами и буклетами, - все маршруты отработаны и популярны среди туристов. Договариваемся о завтрашней поездке на весь день, она обойдется нам в 850 рупий на четверых.
 Вечером мы на MALL, гуляем, ужинаем и опять гуляем.


 12 апреля, суббота. Озеро Нагов.
 В 9 утра должны выезжать. Ждем у гостиницы машину, в 9.30 появляется какой-то мальчик, который ведет нас вниз, к стоянке. Едем в KUFRI. И через час попадаем в место конных прогулок, коими мы уже сыты по горло. Опять идем пешком по конным тропам, и так шагаем с полчаса, пока не выходим в долину, где тот же набор развлечений, что и Манали, - яки, лошади, плюс телескопы для желающих созерцать заоблачные выси, плюс маленькие индуистские храмы, куда можно зайти из любопытства.
 Не вдохновившись KUFRI, едем в Нарканду, это город на высоте 2700 м, по дороге в Тибет. Часа полтора кружим по горным дорогам, вокруг – леса, скалы, местами – цветущие яблоневые сады, прямо на холмах, и это незабываемое зрелище. В самой Нарканде не останавливаемся (город есть город), едем дальше, и через какое-то время вдруг выезжаем к озеру, большому, тихому. Над ним летают огромные зеленые и красные стрекозы, по воде плавает одинокая утка, и само озеро будто неживое. На пригорке – сосновый лес, за которым опять же открываются снежные вершины.
 На берегу – маленький храм, он закрыт. Появляется какой-то местный житель, мы пристаем к нему с расспросами, и вдруг оказывается, что мы заехали на озеро нагов, которое имеет название TANIJUBBAR, и храм, который мы видим на берегу, – это храм нагов. Он открывает нам храм, и мы заходим. Здесь все очень просто, напротив двери – алтарь, куда и мы кладем «подношения», - с нагами не надо ссориться.
 ФОТО 69 – Озеро и Храм Нагов
 Храм построен в 1988-89 годах, до него на этом месте стоял другой, построенный в 1957 году. Здесь не проходят никакие церемонии, просто приходят местные жители и тоже делают подношения нагам. На деревянной двери храма вырезаны змеи и цветы.
 Еще немного гуляем, фотографируем это таинственное место и уезжаем.
 Приезжаем в Шимлу спустя два часа, уже под вечер, уставшие и измученные дорогой. Первый раз за все время нам попался не очень хороший водитель.
 Вечером опять гуляем по городу, долго ищем какой-нибудь нормальный ресторан, но и здесь почему-то не везет. Возможно, мы уже просто избалованы всем хорошим и придираемся к каждому пустяку..


 13 апреля, воскресенье. «Пуджа для всеобщего счастья».
 Накануне договариваемся с хозяином отеля о том, что нам купят билеты до Дели на «комфортабельный автобус». Утром билеты приносят, один стоит 325 рупий. Здесь же, в отеле, договариваемся о завтрашней поездке в Чаил.
 Выходим на SCANDAL POINT, собираемся отсюда добраться до городского музея и посмотреть экспозицию. И вдруг на пути встречаем буддийского монаха, он здоровается и улыбается нам, будто старым знакомым. Сначала думаем, что это монах из монастыря в SANJOULI, но в разговоре выясняется, что он живет совсем в другом, тоже тибетском монастыре, о котором мы даже и не слышали. Монаха зовут Тензин Лобсанг, он молодой и веселый. Сейчас он приехал в Шимлу, чтобы сделать какую-то прививку. Он приглашает нас поехать потом с ним в монастырь, и мы договариваемся встретиться здесь же, на площади, через полтора часа.
 Решаем все-таки дойти до музея, ибо завтра, в понедельник, он будет закрыт. Минут 25 бодро шагаем через весь город, доходим до телебашни, музей – рядом, но у нас всего полчаса времени, чтобы все посмотреть.
 ФОТО 70 – Музей в Шимле
 Совершенно чудесные, хоть и не очень большие коллекции – каменная и деревянная скульптура, бронзовый зал (сейчас он закрыт), маски, миниатюра XVIII-XIX века, монеты, начиная от II века до н.э., антропологические галереи, с куклами в национальных костюмах разных народностей и штатов, зал флоры и фауны, марки, фотографии. Интересно все, - каждая вещь, по сути, маленький шедевр.
 Музей двухэтажный, перед входом – прекрасный парк, где много цветов, лужаек и обезьян. Музей работает с 10 до 17, и вход сюда бесплатный.
 
 В 13.15 мы опять на SCANDAL POINT, и Тензин уже ждет нас. Спускаемся по лестницам вниз, к стоянке такси, и вот уже мы едем в монастырь. До него 10 км, и это монастырь традиции Ньингма.
 Место, куда мы едем, называется PANTHAGATI, а монастырь – THUPTEN DORJEDRAK AWEM CHOGAR NYINGMAPA MONASTERY. Он находится ниже дороги, поэтому сначала видны только его крыши, украшенные флагами.
 ФОТО 71 – Монастырь, общий вид
 В 14.00 здесь начинается пуджа. Тензин ведет нас сначала к большому молельному барабану, в маленький домик, на стенах которого – изображения Цепаме, Ченрези, Гуру Ринпоче. Здесь стоит потрет Панчен-ламы и его нового воплощения, портрет главного Ринпоче монастыря – TAKLUNG TSETRUL RINPOCHE, сейчас он находится в Ладакхе.
 Потом Тензин показывает нам зал для церемоний, называя всех великих учителей Ньингма, чьи изображения мы видим на стенах зала. В центре зала – большая статуя 1000-рукого Ченрези, - монах говорит, что в июне будет проводиться церемония “ньюнгне” и она будет длиться месяц. Здесь же – изображения учителей линии Сакья, Марпа, Миларепа, Атиша, Цонкапа, Цепаме, Белая и Зеленая Тара, это все очень красивые, мастерски выполненные росписи.
 Монастырь построен лет 30 назад, сейчас в нем 120 монахов, вместе с учениками.
 Заходим в главный храм, где начинается пуджа. Она идет уже несколько дней, сегодня – последний. Тензин говорит, что это “пуджа для всеобщего счастья”. Обходим гомпу, потом усаживаемся в самом конце зала, ибо монахов в гомпе много, все свободные места заняты.
 В центре алтаря стоит большая статуя Будды, слева – Ченрези и Гуру Ринпоче, справа – ньингмапинские великие мастера медитации. Перед алтарем, слева – большой трон Далай-ламы, на нем установлен его портрет. Позже узнаем, что Далай-лама приезжал сюда 2 раза: в 1992 году и месяцев 5 назад.
Очень красивые тормы в центре, все выглядит чудесно, и сама гомпа большая и светлая, с огромными окнами, через которые льется солнечный свет.
 По центральному ряду сидят монахи, здесь же – 10 больших зеленых барабанов на “ножке”, монахи поют и периодически бьют в них длинными изогнутыми палками. Две длинные трубы, колокольчики, тибетский барабанчик, тарелки и еще 2 короткие трубки, которые ужасно противно пищат, когда в них дуют. В какой-то момент пение прекращается, и все начинает оглушительно свистетьи шуметь, воют трубы, звенят медные тарелки. Видимо, такие эпизоды связаны с «изгнанием духов».
 Маленькие монахи (мальчики лет 8-10) сидят у стен, они не поют, но следят за пуджей по текстам, которые разложены перед ними. Иногда тайком переговариваются, зевают или, посмеиваясь, тузят друг друга, - веселые, замечательные дети.
 
 Перерыв. Все выходят, и мальчишки уже резвятся на улице.
 Тензин приглашает нас в комнату, где живет его друг. Она напоминает комнату обычного студенческого общежития – кровать, стол, картинки из журналов на стене, но с другой стороны – маленький алтарь, с Буддами, фотографиями учителей. Мы пьем великолепный тибетский чай, соленый, настоящий, и говорим о Ладакхе, куда собираемся поехать в следующий раз. Тензин рассказывает о себе – ему 28 лет, он приехал в этот монастырь, когда ему было 12 лет. Родители его – тибетцы, но родился он в Индии. Он интересуется нашей жизнью в России, нашими центрами, учителями. Мы спрашиваем его о главных практиках Ньингма. Он говорит, что главное – Нендро. О, мы тоже все сначала делаем Нендро, каждый день… «Каждый день?..» - делает большие глаза Тензин. И мы хохочем все вместе, понимая, что и сами уже в это свято верим. В конце концов, обмениваемся адресами и пожеланиями когда-нибудь встретиться опять.
 ФОТО 72 – Фотография на память
 
 Покидаем это чудесное место и понимаем, что это был наш последний монастырь. Вместе с тем, радуемся, что так нежданно-негаданно свалился напоследок на наши головы такой «подарок», хотя буддисты и говорят, что случайностей не бывает.

 Выходим на дорогу и идем пешком, чтобы взглянуть на очень красивый индуистский храм TARA DEVI – маленький восточный дворец, который стоит прямо у дороги. Потом останавливаем рейсовый автобус и за 5 рупий доезжаем до Шимлы. Обедаем в ресторане какого-то отеля, где очень «местная», но, тем не менее, вкусная еда.
 Поднимаемся на MALL, накрапывает дождик и вечереет. По пути встречаем какого-то молодого высокого европейца, путешествующего по Индии на своем велосипеде. Останавливаемся перекинуться парой слов - он из Германии, вот так и ездит по разным городам и деревням, с небольшим рюкзачком за плечами. Он загорелый, как индус, и между бровей у него красная точка.
 Вообще в Шимле на удивление много и высоких индийцев, и людей смешанного типа, – английское «присутствие» чувствуется и через 150 лет. Очень красивые девушки, иногда под два метра ростом, но одеты чаще в национальную одежду – сари и пенджабы, и на них это смотрится просто великолепно. Мы, конечно, тоже время от времени перемериваем все пенджабы в каком-нибудь магазине, - слишком уж притягивает воображаемый образ свой. Потом, кстати, кто-то из нас и купит то, что хотелось, но это случится только тогда, когда уже будет отточен взгляд и поистине необратимо желание.


 14 апреля, понедельник. Индийские сказки и буддийские байки.
 В 10.00 уезжаем в Чаил. Это лесной курорт, и до него от Шимлы 50-60 км. Прочитав еще в России о красотах этого места, а также о махарадже, построившем здесь дворец, который должен был затмить все другие, мы все-таки хотим увидеть все своими глазами.
 В 12.30 мы в Чаиле. Это действительно похоже на сказку – и огромный дворец, и чистый звенящий воздух, и вековые сосны. Как было сказано в русской книжке - «неземная красота»…
 Погулять вдоволь все же не удается, очень скоро начинается дождь, и потом уже он льет, как из ведра.
 Дворец сейчас используется и как гостиница, мы посмотрели на цены – от 1200 до 5000 рупий номер. Можно жить и в коттеджах, которые недалеко от дворца, прямо среди леса, там 2-хместный номер стоит 1000 рупий.

 Вдохновленные, в мечтательном настроении возвращаемся домой. По дороге воображение разгорается, мы начинаем фантазировать, как будем рассказывать в России всяческие «байки» о нашем путешествии. Оформляется несколько «устойчивых» сюжетов: о йети, который вышел нам навстречу… о том как мы ползком перебирались через перевал и доползли таки до снежной вершины… о папоротнике, который выращивали в Чаиле, чтобы кормить этого йети… о нагах… Вдруг видим – и впрямь внизу от дороги, где-то у одинокой хижины лежит огромный дракон – настоящий Змей-Горыныч, о трех головах! И рядом – слон, такой же огромный. И это уже чистая правда и – чья-то гениальная придумка, плюс мастерская работа, которая восхищает всех, кто проезжает по этой дороге.
 
 Но вот всплывает реальная история, которая произошла с Олегом и Ниной, когда они в прошлом году ездили в Индию. Их группа улетала в Дели 10 февраля, в Благовещенске в это время вообще стояли морозы, и в Москву пришлось лететь в шубах. Оставляя эти самые шубы в московском Центре, Олег упаковал их, обвязал скотчем и прицепил листок с двумя словами, написанными одно под другим: «Олег, Индия». И, как и все, положил их в специальный ящик, для хранения. И вот прилетают они через месяц из Индии, приезжают в Центр, достают ящик – шуб нет. Ищут – нет нигде. Наконец, где-то в дальнем углу находят какую-то сумку, в которой обнаруживается их пакет. Оказывается, ребята из Центра прочитали надпись как «Оле, Индия» и носились с этой сумкой, в уверенности, что пакет надо передать для ламы Оле Нидала в Индию. На счастье, никто из знакомых в это время в Индию не летел, иначе бы «передачу» непременно отправили. Остается представить выражение лица Оле, который вытаскивает из пакета меховые шубы… в Индии, где в это время +25…

 Около 17.00 приезжаем в Шимлу.
 Вечером, как всегда, мы на SCANDAL POINT. Почти на том же месте, где вчера мы познакомились с монахом, происходит другое знакомство – с местным астрологом, причем, инициативу проявляет он. Поговорив минут 10 и узнав о себе все что знаем и сами, идем пить настоящий, вкусный кофе (неправда, что в Индии его не умеют готовить!) в соседнюю «кофейню».

 В 21.30 мы садимся в туристический автобус и покидаем этот чудесный город. Мы возвращаемся в Дели.


 15 и 16 апреля, вторник и среда. Последние дни в Индии.
 6 часов утра, 15 апреля. Приезжаем к старому железнодорожному вокзалу. После Шимлы это настоящее испытание для ума. Жуткий воздух, грязно, люди спят прямо на тротуарах. Мусор – везде, хоть и раннее утро, - похоже, он не убирается никогда. Бродят коровы, не дают прохода рикши, хочется сбежать навсегда. После гор все это почти невыносимо.
 Опять старый отель, опять MAIN BAZAR. Жара несусветная, - приближается индийское «лето».
 Последние два дня в Индии. Сборы, сувениры, гости, экскурсии… прощальный обед, прощальный ужин, прощальный бокал свежевыжатого мангового сока… последние покупки – кардамон, синамон, свежий имбирь, потому что как теперь без них…
 
 16 апреля мы улетаем из Дели. Опять «Туркменские авиалинии», плюс еще посадка в Амритсаре, а потом опять несколько часов ожидания в Ашхабаде,
стюардессы, которые говорят по-русски и которым, по привычке, отвечаешь по-английски…
 С нами летят Аля и Саша из Луганска. Еще две недели, после того как все уже уехали, они путешествовали вдвоем – на велосипедах объезжали монастыри в Лумбини, жили в Катманду и в Покхаре, в Калимпонге видели, как на лужайке вместе с монахами играет в крикет Тхайе Дордже, а на автозаправочной станции встретили машину Шамара Ринпоче… Вот как полезны самостоятельные шаги.
 Ксати, самостоятельность в подобных путешествиях - всегда выигрыш. Мы убедились в этом на собственном опыте, когда остались вчетвером. Это и постоянная языковая практика, и необходимость вникать во все детали местной жизни, и это бесценный опыт постижения чужой культуры, нравов и обычаев. И потом, исчезают многие проблемы и разногласия, которые неизбежны в большой, организованной группе. Главное – не бояться!
 
 17 апреля в 11 утра прилетаем в Москву. Здесь +2 градуса и все по-прежнему. Что нового? Солнце и весна. Идет война в Ираке. Перевели часы на летнее время…
 Изменились ли мы за это время? Пока, в суете дорожной, над этим некогда даже задуматься. Потом только что-то станет ясно. По тому, как будем жить, как будем заниматься практиками, как будем помогать другим, и по тому, сколько людей вокруг нас счастливей станет…
 
 На этом путевые заметки о нашем «индийском путешествии» 2003 года кончаются. Перелистываю блакнот сначала, теперь уже с калькулятором в руках. Интересно, сколько часов мы провели за все это время в поездах (их было, к счастью, всего лишь два), автобусах и джипах? Оказывается, больше 220 часов… Сколько километров прошли пешком… В скольких монастырях и местах, связанных с Буддой и великими махасиддхами, побывали… Сколько удивательных встреч, сколько новых друзей… Не все поддается счету и точному взвешиванию. И опыт – в первую очередь.
 Но главное – пройти путь самому. Даже если идешь по следам Будды, это будет собственный и самостоятельный опыт. И если эти краткие записи, которые велись день за днем, по ходу нашего путешествия, помогут кому-то собраться в дорогу или просто послужат источником вдохновения, автор будет считать, что его скромная задача выполнена.
 
 С наилучшими пожеланиями, Татьяна Быченко
 ФОТО последнее

 KARMAPA CHENNO!