Путевые заметки. Турция

Итак, как ни странно, но очередной новой для меня страной оказалась Турция. Честно говоря, вот уж где не собиралась отдыхать. «Занесло» меня туда в связи с некоторыми лично-семейными обстоятельствами. Жалею ли я? Нет. Неделя, полная новых впечатлений, - это здорово! Да и благодаря моим «домашним заготовкам», а также нашему позитивному, любознательно направленному настрою, оказалось, что «не так страшен черт, как его малюют». И мы увидели-таки совсем ДРУГУЮ Турцию.

Пролог.
Самолет. Трансфер. Отель. Все, как всегда. Удивляют лишь курицы мирно пасущиеся прямо под нашим балконом. Радуют глаз гранатовые деревья, обсыпанные красными «шариками». Море в первые два дня бурное. Температура воздуха +20+22. Дождит. Купаются только те, кто начал «заряжаться» горячительными напитками, еще в Таллиннском аэропорту. Я же делаю кадр за кадром в попытках поймать гребень «девятого вала».
Берем машину. Обещанный нам накануне и привычный по другим поездкам Хундаи Гетц в назначенное время отсутствует. Не скрою, что я недовольна таким вариантом ведения бизнеса. Ладно, берем Форд Фиеста.

Первый «колесный» день.
1.Эко-парк.
2.Дельфинариум в Кемере.
3.Музей под открытым небом – Турецкая деревня.
4.Развалины Фазелиса.

1.Про Эко-парк вычитала на одном немецком сайте. Дальнейшие поиски в сети привели к отзыву одной русской семьи. «Организованных» туристов, т.е. «автобусами» туда почти не возят, поэтому место эксклюзивное, а значит - в моем стиле. Парк находим не сразу, с шоссе на него указывает лишь маленькая и гнутая табличка, причем, если ей следовать, то надо идти пешком через строящийся мост и по бездорожью. Позже мы узнаем, что можно было подъехать на машине прямо к воротам парка. Но это потом. А пока топаем около получаса по «полям и весям». Развлекаюсь картинками турецкой сельской жизни: все те же вездесущие курицы разгуливают во дворах и полях; гранаты, апельсины и мандарины висят на ветках; детишки в сине-белой, весьма приятной на вид форме ждут школьного автобуса под надежной опекой своих родителей.
На входе в Эко-парк сидят (как я и читала) русские девушки-студентки. Купив билеты, отправляемся на экскурсию с личным гидом. Девушка рассказывает заученно бойко, но дополнительные вопросы моего мужа, который очень интересуется змеями, часто ставят ее в тупик. Но мы все же узнаем много интересного. Например, есть змеи «подлецы», которые плюются ядом только со спины. Другие, наоборот, метят только в глаз, и не ошибаются больше чем, на 2 мм. А у зеленой мамбы вырабатывается 280 мл. яда в сутки! Видим также ящериц и черепах. Знакомимся с милым попугаем Джошуа, который умеет говорить свое имя и кашлять «по-человечески». На главной аллее стоит небольшой столик с лавками, к одной из которых привязана 6-месячная обезьянка. Наша гид, передавая ее моему мужу «на ручки», предупреждает: «Берегите очки!» Прыткий «разбойник» в это время молниеносно выхватывает у мужа из нагрудного кармана блестящую авторучку. В конце аллеи – бассейн, в нем плавают золотые рыбки. Здесь «официальная» часть экскурсии заканчивается. Спрашиваю, много ли посетителей тут бывает за день. В сезон (июнь-август) – 15-20 «групп» по 2-4 человека, сейчас, в октябре, 3-5 маленьких «компаний». Как есть эксклюзив! Нас пускают в «свободное плавание». Обходим небольшие пруды, распугивая своими шагами ящериц и черепах, отдыхающих на камнях. В небольшом музейчике коллекция фотографий змей и пресмыкающихся. Посмотрев чужие фотки, отправляюсь фотографировать мои любимые кактусы, растущие тут же рядом.

2. Шоу в Дельфиленде начинается в 15.00. В ожидании решаем подкрепиться. Я мечтаю попробовать гёзлеме – национальный лаваш с припеком. Но в туристическом Кемере их не найти. Потом пойму, что это – деревенское блюдо, и их пекут на каждом шагу, но не в городах, а в сельской местности. Приходится согласиться на шашлык. Поскольку мы не особо голодны, заказываем одну порцию на двоих плюс лепешку с сыром, которая представляется мне небольшим «пирожком» на два укуса. Начинаем знакомиться с местным «укладом питания» (в ресторане отеля «все включено» такого не узнаешь!). Сначала приносят воду и тарелку с овощными салатами (так положено, за счет заведения). Чуть позже 2 огромных ( в длину сантиметров 35, в ширину 15) лаваша, это вместо хлеба, полагается к еде. Свежеиспеченные, горячие, очень вкусные! Шашлык тоже подается с овощами. А лепешка размером с большую пиццу, с толстым слоем сыра, вполне могла бы одна служить для меня целым обедом. Так и не осилив все это до конца, просим счет. Поскольку место-то туристическое, с нас, естественно, берут примерно на 5 долларов больше, чем насчитываю я. Ну да ладно, здесь мы больше все равно есть не будем.
Шоу в дельфинарии скромнее, чем мы видели на Тенерифе, но есть и новые для нас трюки, да и вообще интересно!

3. Где-то тут рядом должен быть музей под открытым небом. Как же плохо в Турции с указателями! Ищем полчаса. Делаем три круга по городу на машине. Находим искомое в ста метрах от дельфинария. «Музеем» оказываются три-четыре хибары жуткого вида. Это не дома, это своего рода палатки, сделанные из темного плотного полотна. Внутри – восковые фигуры, предметы обстановки, всякий домашний скарб, иллюстрирующий, как совсем недавно жили турки (впрочем, почему «жили», кое-где и сейчас…). М-да…Многое становится понятным. Эстонцы-хуторяне уже полтора-два века назад жили намного цивилизованней.
По каменистой тропке наперерез мне спешит курица с двумя цыплятами. В крайней лачуге турчанка печет лепешки. Их можно у нее купить и съесть, но как-то мне не хочется, да и сыты мы к тому же. Этот «музей», кстати, - единственное место, где можно было пребывать бесплатно.

4. Фазелис. Дело близится к закрытию, и народу почти нет. Хвойный лес. Хвоя под ногами странно-красивого рыжего цвета. Поют птички. Здесь тихо, мирно и даже, я бы сказала, умиротворенно. (Вспоминаю, что моя мама пугала меня войной с курдами. Но я сразу попыталась успокоить ее тем, что от места нашей дислокации на турецкой земле до границы с Ираком около1500 км.) Бродим среди развалин. Впечатляет хорошо сохранившийся акведук.
План выполнен. Вечер заканчивают «посиделки» в отеле. Конечно, на открытой террасе. Около 12 часов ночи +17+19. Нормальное эстонское лето :-). Удивляюсь народу, который тусуется в душном прокуренном холле отеля.

День следующий. Памуккале.

Сегодня главное путешествие, самое интересное и самое трудное. Примерно 300 км. в один конец. Читала в инете, что представляют собой экскурсии, организуемые турфирмами. Автобусы в 7-8 утра начинают «сбор» туристов по отелям, на дорогу 5 часов чистого времени + обязательные заезды в три-четыре магазина. К 4-5-и часам вечера они прибывают в Памуккале. Минут сорок с гидом по развалинам Хиераполиса. 20 минут на то, чтобы сверху посмотреть на склоны с травертинами. Полчаса на купание в бассейне Клеопатры. Дорога назад. К 11-12 ночи прибывают обратно в отель. Конечно, если никто в семье не водит машину, то лучше так, чем никак. К счастью, мой супруг давно за рулем. И машину мы берем в аренду не впервые. И не страшны уже нам горные серпантины. И, может быть, самое главное: мне не надо его уговаривать, он сам первый говорит, что лучше проведет за рулем несколько часов, но мы будем иметь полную свободу действий. Кстати, еще вариант для «безлошадных»: местные рейсовые автобусы.

Итак, стартуем около 8 часов утра. До Анталии 40 км. Анталия – большой город, пытаемся объехать его по окраинам. Почти получается (некоторый крючок все же делаем). Город живет своей жизнью. В городском парке прямо на улице стоят тренажеры, народ занимается фитнесом. Школа: во дворе, видимо, урок физкультуры, детишки лет 10-и прыгают и хлопают под руководством учительницы. По оживленным улицам ближе к центру города рядом идут пожилые турчанки в длинных широких шароварах и с платками на голове и молоденькие женщины, одетые вполне по-европейски, разве что не видно открытых плеч.

Анталия позади. Мчим дальше. Вывески со словом «гёзлеме» каждые 100 метров, но мы плотно позавтракали. Ничего, успеется!

Горы здесь местами очень похожи на греческие, а местами на те, что мы видели на Тенерифе. В очередной раз думаю о том, что Турция производит на меня впечатление странной смеси: уже не Африка (кое-что похоже на Египет), но еще не Европа. Кстати, я впервые в Азии.

Большие долины, которые кое-где заняты полями. Поля по периметру обсажены деревьями, видимо, для защиты от ветра. Работают крестьяне. Покосившиеся заборы напоминают мне российские деревни, какими я их видела в начале 90-ых.
Дорога забирается в горы. Выходим из машины размять ноги. Здесь ощутимо холоднее, чем на побережье. Градусов 15. За очередным поворотом на дороге лежит…облако! Да, самое настоящее облако. Едем сквозь него. Как туман, но плотнее. Прикольно!
4 часа в пути, и вот перед нами белые склоны Памуккале. «Памуккале» означает в переводе с турецкого "хлопковый замок". Вода из теплых, насыщенных кальцием источников стекает со склонов горы и образует систему причудливых водоёмов с известняковыми стенами. Вся эта исключительная и удивительная белизна и верно напоминает хлопковый замок, или, скажем, дворец из снега.

В начале первого начинаем подъем наверх по широкой тропе мимо белоснежных «откосов» и голубоватых травертин. Много об этом чуде природы писать не буду, кто заинтересуется, сможет найти массу информации в инете. Скажу только, что Памуккале включен ЮНЕСКО в Список Мирового Наследия, и что это и правда ОЧЕНЬ КРАСИВО! Странное ощущение ступать на эту белоснежность и чувствовать под ногами не холодный снег, а теплую водичку, бегущую по белой рифленой твердой поверхности. Нам повезло: светит солнце, и в его лучах известковые кристаллы выглядят еще великолепнее, чем в пасмурную погоду (проверено на обратном пути вниз, когда солнца не было).
Всю эту красоту невозможно описать, лучше посмотрите фотки в инете. Я радуюсь, что благодаря, в общем-то, случайности, мы попали в Турцию и увидели Памуккале. Упорно ходят слухи, что гора скоро будет совсем закрыта для туристов. «Организованные» группы из автобусов уже и не пускают ходить по склонам. А по самим травертинам нельзя ходить и «дикарям».

Наверху осматриваем развалины Хиераполиса (основан во 2-ом в.до н.э.). В небольшом музее можно увидеть статуи и другие предметы, найденные при раскопках. А по завершении сей культурной программы нас еще ждет бассейн Клеопатры. Чем он особенный? В нем минеральная вода прямо из источника, теплая (+37) и «пузыристая». А чтобы еще добавить экзотики,
«- Хочется произвести на Вас приятное впечатление.
- Вам это удалось, уже.
- Усилить хочется!»
(из фильма Э.Рязанова «Служебный роман»)
на дне бассейна находятся разные мраморные обломки, в основном это обломки колонн. Они местами острые, а местами скользкие, поэтому передвигаться в бассейне нужно осторожно. Много пишут о том, что людей там много, и появляется ощущение «групповой ванны». Это правда, народу много. Но мне, как ни странно, несмотря на то, что я довольно «приватная» личность (если вы понимаете, что я имею в виду), это не помешало получить от купания массу удовольствия.

Омолодившись в «Клеопатровских» водах (рекламы обещают «скидку» кто в 5 лет, кто – в 10 :))), движемся по тропе обратно вниз, к машине. Делаю еще несколько кадров. Усаживаясь в наш Форд, высчитываем, что пробыли в Памуккале 5 часов.
Теперь пора бы и гёзлеме попробовать. Останавливаемся у одной из «харчевен» с милой моему сердцу вывеской. Колоритная такая «харчевня»! Истинно турецкая. Столики стоят в деревянных «беседках» на ножках. Некоторые из этих «беседок» двухэтажные. Лавки покрыты коврами и подушками. Всюду расставлены керамические горшки, кувшины и прочие атрибуты деревенской жизни. «Официант», он же хозяин, он же глава проживающего тут семейства, приносит меню. Я заказываю гёзлеме с желтым сыром для себя и гёзлеме с фаршем для мужа и 2 стаканчика турецкого чая. Просто чай в Турции – пакетик с водой, а «турецкий чай» - это крепкий заваренный чай, который и пьет местное население. Спрашиваю, какого размера гёзлеме. Я вся в сомнениях, хватит ли нам по одной лепешке. Наш «официант» говорит: « Вы сначала съешьте по одной, а там решите, захотите еще – сделаем еще». В метре от нас, сбоку от нашей «беседки» турчанка (то ли жена, то ли дочь, то ли невестка хозяина) начинает раскатывать тесто для наших лепешек, каждая из которых в диаметре сантиметров 25-30. Хозяин, принеся нам чай, помогает ей наломать веточек и положить их в печь. Сверху над веточками, на камнях «повар» пристраивает большой черный круг (то ли «сковородка», то ли «противень») с нашими гёзлеме «на борту». Минут 5-7, и наступает «момент истины»: я пробую гёзлеме на вкус. Сама лепешка по признаку теста являет собой нечто среднее между нашими блинчиками и тем, что в эстонских магазинах продается под названием «лаваш», внутри – выбранный припек. Вкусно! Очень! И мы решаем заказать еще по одной: я с картошкой, муж с сыром. И еще по чаю. Хозяина поблизости не видать, и я обращаюсь к женщине. Она почему-то жутко пугается, то ли ей запрещено разговаривать с клиентами, то ли просто боится, что не поймет, чего мы хотим, из-за незнания другого языка, кроме родного. Но испуг был очевиден. Я отступаю к нашей «беседке». И тут, к счастью, появляется «босс». Добавляем к заказу один кофе по-турецки - для мужа. Кофе, который варит опять-таки мужчина, прибывает к столу в турке.

Все съедено, чай выпит. Начинается новая главка в истории познания нами местных нравов. Собирать со стола посуду приходит…девочка лет пяти. Жестом спрашивает, можно ли забрать влажные одноразовые салфетки (каждая в индивидуальной упаковке), которые остались не использованными. Мы киваем. Просим у хозяина счет. Он говорит «ОК». Девочка бежит к холодильнику, достает оттуда какую-то бутылочку и спешит обратно к нашему столику. Кладет передо мной и перед мужем по 2 бумажные салфетки и пытается объяснить жестами, что она «помоет» нам руки. От сытости ли, от избытка ли впечатлений, я напрочь забыла, что читала про этот обычай «мыть» руки одеколоном. И я отчасти из-за недопонимания ситуации, отчасти – из нежелания затруднять ребенка, жестами отказываюсь от «обряда». Ребенок растерянно крутит головой, не зная, что же теперь делать. Я «прозреваю» и уже согласно киваю головой, подставляя руки. Два «пшика» из бутылки мне на ладошки. И мужу, конечно, тоже. Вытираем руки. Девочка уносит свою бутылочку. Приносит счет. Да, она же. Там все верно (в отличие от «шашлычной» в Кемере), все строго по прейскуранту – 22 турецкие лиры. Кладем 25 с намерением оставить 3 лиры «на чай». Девочка убегает с деньгами, не обращая внимания на наши попытки объяснить, что сдачи не надо. Через пару минут приносит обратно…5 лир! Бизнес наоборот! Они, видно, не нашли трех лир, и решили отдать нам 5. Мотаем изо всех сил головами, как можно более отрицательно, протягивая бумажку девочке обратно. Она колеблется, ищет взглядом своего деда, и только когда он кивает, забирает деньги. Спрашивает у своих, как сказать «спасибо». Ее…наверно, бабушка подсказывает: «Данке шён». Повторив немецкие слова, девочка исчезает из поля зрения. Муж тем временем пьет кофе. Ребенок возвращается, неся визитку и те самые неиспользованные нами освежающие салфетки. Понимаю, что не взять их сейчас – означает обидеть хозяев. Девочка опять бежит к нам, на сей раз в руке у нее небольшая глиняная лампадка. «Презент», - говорит она. И еще раз подбегает маленькая турчанка к нашему столику, протягивая каждому из нас по веточке какого-то растения. С «данке шёном» кладем их на стол перед собой. Девчушка мотает головой : «Нет, вы понюхайте!» Пряный запах, слегка с горчинкой, но приятный. Он мне даже знаком, но я не сильна в ботанике, назвать вам растение не смогу. С взаимными поклонами, улыбками и «данке шёнами» прощаемся с гостеприимным «рестораном». Машина катит по дороге в сторону Анталии, а я еще долго сижу с глупой улыбкой на устах, вдыхая аромат пахучей веточки.
«- Это я удачно зашел!»
(из фильма Л.Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»)

Этот кусочек Другой Турции чем-то (немножко) похож на столь любимую мною Грецию. Правда, справедливости ради, надо сказать, что спустя некоторое время рассудок добавляет в эту бочку меда ложку дегтя. Я начинаю думать о том, что работать в 5 лет – это совсем не синекура. А для этой девочки это – не игра. Это жизнь. Это ее повседневные обязанности, а значит – работа. И думаю, что так живут еще сотни других турецких детей, а может, и тысячи. Дома обязательно расскажу своей старшей дочке (ей только-только исполнилось 8) про маленькую турчанку. Моя дочь и за собой-то тарелку без напоминания не уберет.
Прибываем в отель около 10 вечера. День был не самый легкий, но зато насыщенный интересными и приятными впечатлениями. Поздний ужин. На десерт я здесь прилюбливаю сливы – спелые, сладкие. Муж лакомится гранатами. Надо будет выпить свежевыжатого гранатового сока. Апельсиновый – уже не так интересен: и в Египте пили, и в Греции, и у нас в Таллинне в некоторых барах-ресторанах можно заказать, и в супермаркетах «нацедить» из специальных автоматов, и дома теперь я иногда сама делаю. А свежевыжатый гранатовый у нас не добыть.

Третий «автомобильный» день.
1.Развалины Олимпоса.
2.Симена.
3.Химера.

1.Держим путь в Олимпос. Этот город был основан в 3-м веке до н.э. и являлся одним из главных городов древней Ликии. По пути, прямо на дороге видим черепаху. Выхожу из машины, чтобы ее запечатлеть на фотик. Говорю ей:
«Ты сюда не ходи, ты туда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь».
( Из фильма А. Серого «Джентльмены удачи»)
Переношу ее на обочину.
Проезжаем современный поселок Олимпос. Он представляет собой небольшое поселение среди высоких деревьев. Дома деревянные. Нет. Дома – громко сказано, это скорее избушки на «курьих» ножках. Причем, ножки у большинства из них имеются на полном серьезе – эдакие подпорки из дерева.
На кривом заборе висит табличка «Reception». Это один из местных гостиничных комплексов, которые называют «tree houses», т.е. дома на деревьях. Сюда приезжают отдыхать всякие хиппи, «бекпекеры» (люди путешествующие пешком, с рюкзаком на спине), и другой народ, желающий отдохнуть от цивилизации. Крошечные домики на одного, двоих, троих и, максимум, на четверых находятся в прямом смысле на деревьях – что-то вроде скворечников, но для людей. Забраться в такой «дом» можно по пристроенной деревянной лестнице. Осматриваем один домик, стоящий у дороги в рекламных целях. Он на двоих. С лестницы попадаешь на открытую заднюю веранду, площадью примерно 2 кв.м. Там есть три деревянные дощечки на кривых ножках – «табуретки». С верандочки, между двумя стволами дерева вход в комнату, внутри у боковых стен 2 деревянных лежака, над «кроватями» 2 полочки, между «кроватями» расстояние сантиметров 30. Окно (без стекла) с деревянной ставней. Все. Я читала, что в некоторые «скворечники» проведено электричество, тогда там еще есть лампочка на потолке. Удобства внизу: общие туалет и душ. Правда даже желающие отдохнуть от цивилизации почему-то не хотят оставаться без инета. Поэтому то тут, то там видны таблички «Internet».
Колоритное такое местечко. Но основная наша цель – развалины древнего Олимпоса.
Оставляем машину у входа на территорию древнего города. Минут 10 идем по тропинке в ожидании увидеть интересующие нас развалины. Но, встретив по пути всего пару «кусков» стен, выходим на каменистый пляж. Небольшая речушка впадает в море. Красиво. Но где же развалины?? В Греции мы привыкли к тому, что любые такие музеи под открытым небом во-первых, начинаются прямо у билетной кассы, во-вторых, за счет большого открытого пространства, сразу видно почти весь комплекс древних «камней», в третьих, какие-то места, «комнаты», проходы огорожены веревками (там ходить нельзя), в-четвертых, масса табличек с объяснениями на нескольких языках. Оказывается, что здесь развалины раскиданы по холму, в чаще леса. Тропинки, ведущие к разным их участкам, почти не видны с основной дорожки, да и вообще кажутся «нехожеными тропами». У каждого отдельного строения есть-таки небольшая табличка, где имеется короткая информация о нем на турецком и англ. языках. Нигде ничего не огорожено, кругом трава, кусты, деревья, в общем, просто сосновый лес, в котором иногда попадаются остатки древних построек. Перечислю то, что производит на меня наибольшее впечатление. Это огромные ворота, относящиеся, если не ошибаюсь, к 2 веку н.э., украшенные резным орнаментом. Неплохо сохранившееся здание, которое использовалось, вроде бы, в религиозных целях, привлекает оконными проемами интересной формы и тем, что отчасти сохранились остатки второго (!) этажа. На руинах древней бани меня раздирают внутренние противоречия: наступить ногой на мозаику, которой что-то около 2000 лет (повторяю: нигде ничего не огорожено – ходи, ступай, где хочешь!) и испытать странное чувство прикосновения к минувшему; или постараться не наступать на нее, избегая тем самым возникновения чувства вины за свой преступный вклад в дело разрушения памятника античности.
«- Затем, на развалинах часовни…
-Часовню…тоже я развалил?
-Нет, это еще до вас, в 14-ом веке».
( Из фильма Л.Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

Нас очень удивляет эта вседозволенность. Турки не дорожат всем этим, а только делают на этом деньги. Почему? Мой пытливый ум ищет объяснение, и, кажется, находит. Да потому что это не их культура. Древняя Ликия входила в состав Греции, позже в состав Римской Империи. В любом случае, все это историческое наследие носит явный европейский характер, причем с христианской окраской. А Турция, сколько бы она не участвовала в Евровидении, все-таки по большому счету азиатская страна. И к тому же исламская. Впрочем, данные мои измышления ни в коей мере не претендуют на значимость и научность. Просто мое личное сугубо субъективное мнение.
Возвращаясь к машине, метрах в пяти от стоянки, под кустиком лавра, замечаю еще одну даму с панцирем. А может, это был кавалер?

2.С Сименой у нас вышел прокол. Мы ее не нашли. Ну так уж вышло. Слабая домашняя подготовка по этому конкретному вопросу, недостаточное количество информации на месте, и…вот! Но ничего, не страшно. Покатались, посмотрели на горы, на море. Теперь перекусить и вперед – к следующей «точке» нашей программы.

3. Скоро стемнеет, и нам пора на Химеру, она же Янарташ. Это гора недалеко от Кемера и в 7 км. от Олимпоса. По легенде именно здесь жила Химера, о которой писал Гомер. Огнедышащее чудовище с телом козы, головой льва и хвостом не то дракона, не то змеи было побеждено одним из героев Илиады. Но язык чудовища остался виден на вершине небольшой горы, которую местное население называет Янарташ. Считается, что в древности эта гора с горящим языком Химеры служила маяком.

В действительности же из этой горы происходит выброс природного газа. Получается что-то вроде «вечного огня». Зрелище это должно быть наиболее эффектным в темноте, поэтому мы и прибываем к Химере вечером, в начале шестого.

От площадки, где продают билеты на гору, нам предстоит километровый путь наверх. Километр – это длина тропы, идя по которой, вы поднимаетесь на 400 метров вверх. Тот, кто может это себе представить, поймет, что подъем довольно крутой. Дорожка неровная, каменистая. Первые 200 метров идется довольно легко. На отметке 400 метров дыхание становится тяжелым, и очень хочется отдохнуть. Еще через 200 метров люди пыхтят, как паровозы. Лица сосредоточенные. Разговаривать не хочется и не можется. Тяжко. Даже спортивного вида мужчинам. А уж мне с моим давлением и подавно. Внизу, кстати, есть табличка гласящая, что подъем не рекомендован беременным и людям с сердечнососудистыми заболеваниями. Такое же предупреждение я видела перед фуникулером у вулкана Тейде на Тенерифе. На высоте 3555 метров трудно дышать, в воздухе мало кислорода. Но я старалась дышать глубже, не делать резких и быстрых движений, и чувствовала себя вполне нормально. А уж как горжусь своей высотой в 3 с половиной км.! Впрочем, я отвлеклась. Мы же сейчас в Турции, штурмуем Химеру. Еще метров через 100 возникает желание послать это мероприятие куда подальше, и начать новую жизнь по принципу «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». Но я упрямая! И к тому же подстегивает мысль: « я, что, все это время зря топала что ли?!» Осталось немного, и я должна дойти! Вот уже нос учуял запах газа. Еще чуть-чуть!

Ураааа! Вот они, огни Химеры! Весь склон осыпан желто-рыжыми «гребешками». Не могу сказать, что это грандиозное зрелище, но красиво и эксклюзивно. И уж, безусловно, это чудо природы стоит немного «тернистого» пути к нему.
Вниз шагать проще. На тех участках тропы, куда попадает свет Луны, можно выключать фонарик. У подножия Химеры я прощаюсь с ней, одновременно вознаграждая себя за труды праведные апельсиновым соком. Стартуем в сторону отеля. Но уже через пару минут, когда мы проезжаем небольшое селение, я говорю: «Стоп, машина! Вижу гранаты!» Нет, не зеленые и опасные, а вкусные и красные. :) Хозяин небольшой «харчевни», предложив нам сесть за столик, начинает выдавливать сок при помощи механической соковыжималки. Пара минут, и перед нами два стакана с вожделенным напитком. Как же это ВКУСНО!!!

Приятная истома. Свежий воздух с легким ароматом хвои. Витаминчики резвятся в организме, как пузырьки в шампанском. Из соседней лавчонки доносится мелодичный перезвон вывешенных на продажу воздушных колокольчиков, которые еще называют «музыкой ветра». Вот они – мгновения счастья!

Последний «рывок». Скоро уже будем «дома». Наша машина намекает, что ей тоже не помешало бы «подкрепиться». Заезжаем на заправку. Бензин в Турции дорогущий, но неприятное чувство расставания с деньгами отчасти компенсируется непривычным для нас сервисом: пока один работник заправки заливает бензин, другой моет окна нашего «Форда».
Вот и третий день странствий подошел к концу. Ужин в отеле, вечернее шоу местных аниматоров и текила с лимончиком достойны лишь мимолетного о них упоминания.

Последний день на колесах в Турции.
1.Термессос.
2.Пещера Караин.
3.Ресторан «Ботаник».

1.Термессос – это национальный парк, где под охраной находятся дикие животные и редкие виды растений. А также Термессос – это древний город, который был построен между двух хребтов на высоте 1050 метров. Это единственный город, который не смог завоевать Александр Великий. Период его расцвета относится к 3-2 веку до н.э. Большинство зданий города относятся к тому же периоду. По причине своей труднодоступности это историческое место неплохо сохранилось. На крутых склонах в зарослях деревьев прячутся руины древнего города, причем они и сейчас практически в том виде, в котором люди оставили их после землетрясения в 5 веке н.э.

Кстати, о труднодоступности. Приехав, следуя указателям, на место, выясняем, что от парковки для машин до основной части развалин надо идти пешком, вверх, по неприметной неровной тропочке, которая в основном состоит из корней деревьев и камней. Что-то это мне напоминает…:) Где-то я подобное уже видела… :)) Появляется ощущение, что я как-то невольно попала на курсы по альпинизму. :))) Собираясь с духом для очередного «восхождения», фотографирую большие ворота метрах в десяти от площадки для машин. Видимо, это были ворота так называемого нижнего города. Слева от меня пробегает белочка. «О! Здесь и правда есть животные», - думаю я. (Запомни этот момент, мой читатель!)

Подъем, слава богу, оказывается на сей раз не столь крутым, а значит, и не таким трудным. Прямо на дорожке местами попадаются каменные обломки с весьма ажурной резьбой. В Греции такие лежат в музеях, а здесь валяются под ногами вместо тротуарной плитки.
Из всего комплекса развалин дольше всего остаемся в театре. Я думала, что после Эпидавроса никакой театр меня не сможет впечатлить. Ошибалась. Театр Термессоса очень интересно расположен – на самой кромке ущелья, как бы нависая над пропастью. И еще он своеобразен тем, что его никто и никогда не реставрировал. Он точно такой, как и много веков назад. А еще здорово, что мы тут одни! Совсем. Лес, история и мы. Организованные экскурсии здесь бывают, но редко, даже в сезон. А сейчас октябрь.

Перед спуском сидим на лавочке в полуметре от края пропасти. Вид на горы и ущелье между ними завораживает. По пути вниз я рассказываю мужу о том, что здесь, в национальном парке, живут разные звери и птицы, в том числе лани, орлы, дикие козы и рыси. Рассуждаю на тему, как же отпускают туристов бродить в лесной чаще одних, без сопровождения и охраны. Не хотелось бы мне повстречаться с рысью. Шутим, что, наверно, турист – самое страшное животное, от которого фауна парка старается держаться подальше.
Внизу, около своей будки, нас приветствует, размахивая руками, билетер. Нет, он не приветствует, он пытается обратить на что-то наше внимание. Вижу! На том самом месте, где стояла я, фотографируя ворота, метрах в 15 от нас стоит кабан. Через несколько секунд он направляется в ту же сторону, куда и виденная мною белочка. Не знаю, кто кого больше испугался, но мне как-то резко захотелось сесть побыстрее в машину. Муж делает вид, что ему абсолютно не страшно, а вовсе даже наоборот. Спрашиваю: « А если бы он побежал в нашу сторону?» Муж отвечает, что тогда надо было бы быстро запираться в будку билетера, но тут же высказывает сомнения в ее прочности. Помните домики Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа? Но нам повезло, кабан ушел по своим кабаньим делам, а мы поехали дальше, в пещеру Караин.

2. Дорога к пещере идет через самую настоящую турецкую глубинку. Едем мимо полей и деревенек, следуя указаниям маленьких, ржавеньких и кривеньких табличек с названием пещеры. Радуемся, что они есть. Не плутаем! Вот у дороги домишко с тем же названием. Покупаем билеты. Осматриваем крохотный музейчик в одну небольшую комнату. Там представлены предметы, найденные в пещере. Потом дядечка указывает нам рукой вверх на гору со словами на английском: «Пещера Караин, 300 метров». Ооо! Ааа! Опять?! Ммм…Мое подсознание спорит с сознанием на тему «стоит-не стоит». Сознание приводит в качестве аргументов познавательный момент, тысячи проделанных от дома километров и нежелание жить «растительной» жизнью. Подсознание ссылается на боль в правой пятке левой ноги, артериальное давление и на три виденные в Греции пещеры. Сознание, приведя убийственный довод «а деньги уже заплачены», завершает спор своей безусловной победой. Плетусь наверх, чувствуя себя Героем. Тому, кто не поймет, зачем же над собой так издеваться, могу возразить, что почувствовать себя героем – это очень приятное ощущение. (Особливо, когда подвиг уже совершен). Вдоль тропинки местами стоят стульчики из железной арматуры, залитой бетоном. Причем бетон кое-где обвалился. Раз я еще могу смеяться, то все совсем не так уж плохо :) Пещера оказывается большой и очень разветвленной. Но таких красивых сталактитов и сталагмитов, какие мы видели на Пелопоннесе и на Крите, здесь нет.

3. Спустившись вниз, едем в «Ботаник». Об этом рыбном ресторане я прочла в инете. Хвалили. Они сами разводят форель. Летом здесь можно поесть «на плаву» - сидя на деревянной площадке, дрейфующей в небольшом водоеме. Наверно, можно и самому поймать рыбку. Заказываем кальмары, 2 порции форели, знакомый по Греции салат «дзадзыки», кофе и, о чудо, у них есть нормальный 100%-ный апельсиновый сок из пакета (в большинстве отелей в Турции под соком понимают какой-то сладкий химический порошок, разведенный водой из под крана, на мой вкус – гадость ужасная). К еде опять-таки приносят 2 большущих лаваша. По местным меркам, этот ресторан и правда неплох. Еда вкусная, обслуживание предупредительное. Пока мы едим, нашу машину приводят в приличный вид. То, что она теперь свежевымытая, нам кстати – сегодня вечером мы ее сдаем. Не то, чтобы грязную не приняли бы, но все равно, мелочь, а приятно.

Итог.
-Примерно 1200 км.
-Примерно 80 литров бензина.
-Масса впечатлений!

Эпилог.

Про небольшой шопинг, предпринятый нами на следующий день с целью «осувенирить» родных и близких и порадовать чем-нибудь детей, особо писать не буду. Лишь замечу, что продавцы сувенирных лавок в Кемере и в других сугубо-туристических местах Турции в большинстве своем у меня лично симпатии не вызвали. Некоторые из них даже более навязчивые, чем в Египте. Например, один из таких «мачо» с липким взглядом пытался запихнуть свой товар мне прямо в декольте :-0 Впрочем, не будем о грустном. Покупаем дочкам костюмы для танца живота (они блестят и звенят – наши детки будут в восторге). Себе, по нашей традиции, магнит на холодильник. Еще турецкий чай, сладости и что-то еще по мелочи.

Быстренько выполнив свой мини-план по сувенирам, приземляемся выпить по второму на сегодня стаканчику свежего гранатового сока (по первому пропустили в процессе шопинга). Очень вкусно. Но жадность до добра не доводит - через полчаса мы оба начинаем чувствовать себя как-то странно. Муж говорит, что у него витамины «лезут из ушей» :-0 Описать это ощущение довольно трудно. Помню, лет десять назад у меня было такое же состояние, когда я за 10 минут выпила литр апельсинового сока. Если кто хочет испытать это на себе, попробуйте, скажем, съесть пару ананасов за 5 минут, или штук 7 крупных апельсинов. Или как мы, выпить практически подряд не меньше полулитра свежевыжатого гранатового сока. И вы наверняка узнаете, что такое «витаминный шок». Если вам стало страшно, то могу успокоить: мой организм справился с убойной дозой витаминов примерно за час. Без негативных последствий.

Что было еще? Купание в Средиземном море. Гранд-ужин в отеле с «шоу поваров». Не столь вкусно, сколь красиво. Столы с едой украшены всяческими поделками из овощей и фруктов: там и фигурки животных из кабачков; и голова национального героя Ататюрка из тыквы; и огромные цветы из арбузов; и букеты «цветов» из редиса, моркови, слив, апельсинов, огурцов и лимонов; и турецкий флаг, выложенный из разных плодово-ягодных компонентов. Плавающие в бокалах с красной жидкостью свечи. Турецкие национальные танцы, к сожалению, правда, не в лучшем исполнении. Фейерверк. В принципе, неплохой финал для недельного отпуска. Завтра домой.

Тешеккюр (спасибо) за новые знания и интересные впечатления. Гюле-гюле (пока-пока), Турция!