Тур Классическая Италия - 2007

ТУР «КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ - 2007»
(также опубликовано на туристском сайте www.otzyv.ru,
часть 1 http://www.otzyv.ru/read.php?id=99012
и часть 2 http://www.otzyv.ru/read.php?id=99011

ВСТУПЛЕНИЕ

Наступила зима, декабрь, за окном снег, вечерние огни города, легкий морозец. В такие часы часто вспоминается прошедшее теплое лето, дни, проведенные на отдыхе, дальние города, морские пляжи...
Этим летом мы побывали в Италии и хотелось бы поделиться полученными
впечатлениями. Перед поездкой я, конечно, залез в Интернет, чтобы почитать отзывы и публикации бывалых, но обнаружил, в основном, две тенденции в найденных сообщениях. Одни скрупулезно пересчитывали количество пакетиков дешевого шампуня,выданных им в третьеразрядной гостинице, другие, бравируя своей эрудицией, также на полном серьёзе тщательно переписывали из путеводителей подробные описания десятков церквей того или иного города. И то и другое вызывало раздражение, редко можно было найти действительно стоящую информацию о том, что нас ждёт в предстоящей поездке.
Здесь я попытаюсь найти "золотую середину" и описать то, что предстоит увидеть нашему туристу в Италии в рамках самого популярного тура "Классическая Италия" и отметить то, что, увы, окажется недоступным на этот раз, но останется приманкой на будущее. И лучшей формой счёл записи в виде дневника.

Давно не бывали в Европе после посещения «обязательных» Лондона и Парижа, и вот жена захотела поехать в Италию. Белла Италия! Кто же против, но мы из Казахстана, из Алма-Аты, живем в центре Азии и для нас главная финансовая составляющая любых поездок – авиаперелёты! Они сьедают половину стоимости тура. Направился в турфирму, являющуюся местным представителем известного итальянского туроператора «Ларус Виаджи», чтобы выбрать лучший вариант для первого визита в Италию и оптимальный маршрут перелета в Европу, так как прямого рейса на Аппенинский полуостров от нас пока нет.
Из всех пакетов выбрал недельный тур «Классическая Италия», но начинающийся не из барахольного Римини, а из северной столицы Милана и идущий через всю Италию – через прославленную Шекспиром Верону, популярный адриатический курорт Лидо ди Езоло, знаменитую своими каналами Венецию ( я уже был в двух северных Венециях – российском Питере и голландском Дельфте, пора бы и настоящую посмотреть), известную своими картинными галереями Флоренцию, нашумевшую своей «падающей» башней Пизу, характерные средневековые города Сиену и Орвието и заканчивающийся, конечно, в «Вечном городе», с выездом в древние Помпеи и пресловутый Неаполь! 11 городов за 7 дней! Тур начинался по воскресеньям.
Мне показалось, и я теперь в этом уверен, что для первого знакомства с Италией надо проехать всю страну, посмотреть, пусть «галопом по Европам», все её главные достопримечательности, а потом уже по второму разу спокойно ехать отдыхать туда, где Вам больше всего понравилось в этой своеобразной стране. Или уже не ехать!
Проблема возникла с авиаперелётом. Мне предложили KLM через Амстердам, но дорого и самолет прибывает в Милан в три часа дня, когда наша русскоязычная группа, ориентирующаяся на массовый московский рейс, прилетающий в 11-25, уже уедет на экскурсии. Мы должны догонять автобус сами и заказывать отдельный трансфер под 100 евро! Лететь «Люфтганзой» через Франкфурт - те же проблемы. Наиболее оптимальным был рейс “Turkish Airlines” через Стамбул, самый дешевый, кратчайший и прибывающий в аэропорт Мальпенса в 10-30 утра! Но на него уже не было билетов и пришлось сдвинуть поездку на неделю, на воскресенье, 1 июля 2007 года.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Но вот билеты на руках, шенгенская виза получена, просмотрены все путеводители, оказавшиеся под рукой, и мы, предусмотрительно поменяв привычные доллары на евро, с одной сумкой в руках рано утром уже в аэропорту Алматы. Несколько нервничаю, но жена спокойна, ещё бы - за неполный год смоталась после Таиланда опять на пляж в турецкий Бодрум с родственницами, потом на зимний шоп-фестиваль в Дубай и вот снова в Европу. Наконец легкокрылый Боинг уносит нас в ночь, убегая от солнца. В Стамбуле солнце нас всё же догнало, и всё ещё рано утром, сонные, мы вместо выхода в зал для транзитных пассажиров пошли с толпой на паспортный контроль и вышли в Турцию! Благо, для граждан Казахстана виз не требуется и нас никто не остановил. На пересадку у нас было 2 часа. Погуляв по терминалу, мы поняли свою ошибку и вновь прошли паспортный контроль обратно. Тут уж наши итальянские визы внимательно изучили. На табло горели цифры, регистрация на Милан – выход 315. Мы спокойно ждали, пока я не проверил табло снова. Там уже горело Милан – выход 205! Побежали искать, Международный аэропорт большой, еле нашли и успели-таки на самолёт. Сразу вспомнились приключения в этом же аэропорту несколько лет назад. Мы летели из Алма-Аты в Измир, на эгейский курорт Кушадасы. Долго искали в порту пересадку на Измир,
а вдруг оказалось, что регистрация туда проходит в другом здании – Domestic Airlines (Внутренние линии)! Наш багаж уже там, а мы ещё здесь! Опять бежали, еле успели!
Аэробус летел в Италию через Балканы и Адриатическое море, и я вспомнил свой первый выезд за рубеж, в тогда ещё югославский Сплит. Наконец я снова в этих местах. Мы уже летели над Аппенинским полуостровом и вот посадка. Аэропорт Мальпенса, проходим паспортный контроль и мы в Италии. Но нас никто не встречает, ждём представителя из «Гартура». С нами ждёт пара из Нью-Йорка, бывшие ташкентцы , прилетевшие ещё в 8 утра через Германию. Только к прибытию московского рейса появляется наш встречающий, её зовут Маша. Но оказывается придётся ждать ещё рейс из Петербурга, прибывающий в 14-35! Наконец всех дождались и погрузились в большой туристский автобус с крепким водилой-итальянцем по имени Лоренцо.

МИЛАН

Автобус наконец тронулся и, как говаривал один мой знакомый, «отдых начался»!
Милан – сравнительно небольшой город по площади ( Рим в шесть раз больше! ) и население около 2 млн. человек. Но это ведущий промышленный и финансовый центр страны. Аэропорт Мальпенса находится в пригородном Варезе, но это практически западное предместье Милана, поэтому мы быстро оказались в самом городе, проехали мимо парка Семпионе и остановились у средневекового замка Кастелло Сфорцеско, другими словами, Крепость Сфорца, по имени известной династии, правившей Миланом в 15 веке. Мощная круглая Филаретова башня над крепостью оказалась прозаичной водонапорной башней. На площади перед замком - большой фонтан ( в жаркой Италии любят фонтаны ), вокруг которого отдыхали и фотографировались люди. Полюбовавшись внушительным фасадом крепости (заходить не стали ), мы за группой направились в сторону Пьяцца дель Дуомо мимо могучей конной статуи Джузеппе Гарибальди – собирателя итальянских земель. Памятники Гарибальди есть в каждом городе Италии, также как, приходит на память, в каждом турецком городе есть памятник Мустафе Кемалю Ататюрку – создателю светского турецкого государства. Мы прошли по «велосипедной» улице Виа Данте и вскоре перед нами открылась площадь, с той стороны которой «белым взрывом» высился знаменитый Миланский собор – Дуомо!

Марк Твен 120 лет назад в своей книге очерков «Простаки за границей» писал про него: «Какое удивление это! Столь великий, столь торжественный, столь обширный! И все же столь тонкий, столь воздушный, столь изящный! "

Присоединяюсь к его мнению, необычный средневековый кафедрал, построенный в 14-15 веках в основном немецкими мастерами в готическом стиле из белого мрамора действительно поражает... Над ним целый лес остроконечных шпилей, мраморных башенок и статуй на высоте свыше 100 метров! Одних статуй более 2000! Потрясающее зрелище! Собор посвящен Рождеству Пресвятой девы Марии и в конце 18 века на одном из шпилей была установлена позолоченная бронзовая статуя Мадоннины – покровительницы Милана. Еле различимая снизу, она на самом деле 4-метровой высоты! Собор входит в четверку самых больших храмов в мире вместе с ватиканским Собором Святого Петра, флорентийским Санта Мария дель Фьоре и лондонским Собором Святого Павла. Теперь могу сказать, что видел все четыре! Но чуть не отстал от группы, которая двинулась в сторону знаменитого театра «Ла Скала» и нырнула в улочку, перекрытую стеклянной ажурной крышей – крестообразную Галерею Витторио Эмануэле II, первого короля Италии, возглавившего обьединенную гарибальдийцами страну. Это так называемый «Салон Милана», длиной почти 200 метров! В центре Галереи под куполом на мраморном полу изображен красный ломбардский крест. Галерея кишела многочисленными туристами со всех стран мира. Бутики с названиями самых крутых брэндов манили к себе, но отталкивали ценами. Кстати, гиды обьяснили, что нынешняя слава Милана, как города-законодателя современной моды, это миф. Милан только ярмарка образцов этой самой моды, выставочный зал, а модели шьются по всей Ломбардии. Пройдя мимо столиков многочисленных кафешек и джелатерий (морожениц), мы вышли на Площадь делла Скала. Перед ней высился солидный памятник Леонардо да Винчи, а на той стороне увидели невзрачное трехэтажное здание, оказавшееся тем самым знаменитым “Teatro Alla Scala”! Проверить бесподобную акустику зала не удалось, в планы группы это не входило, хотя афиши указывали – послезавтра «Травиата» Джузеппе Верди! А нам дали 45 минут свободного времени – и сбор у автобуса. Сфотографировавшись на фоне альма-матер великих певцов и композиторов, мы направились обратно. Снова Галерея Витторио Эмануэле, где прельстились эффектным мороженым. На ценнике 10 евро, но стоило нам сесть за столик, цена стала 13 евро. Зато нам принесли по огромной порции великолепного мороженого, вкуснее какого мы никогда не ели. Не зря в Италии на каждом шагу джелатерии!
Опять выходим на площадь Дуомо и теперь разглядываем внушительную конную статую короля Витторио Эмануэле II в треуголке. Но времени мало и мы уходим, пробираясь через группы африканских парней, увешанных сумками, часами, очками и прочим барахлом, которое они втюривают туристам. К слову, этих чернокожих негоциантов мы часто встречали во Франции, особенно в Версале, но в Италии их полно буквально у всех туристских достопримечательностей. И полиция почему-то терпит их, хотя они явно портят итальянский пейзаж и есть подозрения, что приторговывают наркотой, а всё остальное – для отвода глаз! Мы вернулись к автобусу, успев купить настенный сувенир – тарелку с видом беломраморного Собора. Прощай, Милан! Но за пару часов нам дали повод говорить: «Был в Милане, видел Дуомо, Театр Ла Скала, Крепость Сфорца!» Основные достопримечательности города!
А тем гурманам, кто захочет ещё раз приехать сюда, хотя бы на недельку, остаются на закуску оперные спектакли в театре «Ла Скала», пинакотека Палаццо ди Брера с работами художников от золотого средневековья Рафаэля, Мантеньи и Караваджо до вполне современного Амедео Модильяни, последнее творение Микеланджело – скульптура «Пьета Ронданини» в той самой Крепости Сфорца, гениальная «Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи, пока фреска совсем не осыпалась, в трапезной церкви Санта Мария делле Грацие, наконец увлекательный шопинг на популярной Виа Монтенаполеоне и, конечно, местное футбольное дерби «Милан» - «Интер» на знаменитом стадионе «Сан Сиро»! Надо подумать!

1. Миланский Дуомо

 Я храм в Милане светлый видел,
 Как белый взрыв, как капли всплеск,
 Из мрамора Христа обитель,
 Была построена навек.

 Там статуэтка Мадоннины
 Средь шпилей наверху блестит.
 Чуднее в небесах картины
 Никто, пожалуй, не узрит.

 Я в бога никогда не верил,
 Но я признать готов сейчас,
 Что понимаю тех, кто верит –
 Их храм божественный потряс.
 ________________

ВЕРОНА

А автобус уже мчится в сторону Вероны на восток. Проскакиваем городок Бергамо ( с ударением на Е), оставляя слева родину маленького цитруса бергамот, знаменитого «Труффальдино из Бергамо» и нашего водителя Ренцо. Город лежит у отрогов Доломитовых Альп, но перед нами долина реки По. Дорожные указатели будоражат названиями – Брешиа, Кремона, Мантуя, а мы уже покидаем Ломбардию. Тут надо отметить, что наша сопровождающая Маша не сидела сложа руки, а активно рассказывала про достопримечательности Милана, a в пути про Италию вообще. Только в Вероне и потом в Венеции и других городах передавала нас в руки местных гидов.
Перед нами провинция Венето ( с ударением на первое Е) и прославленный Шекспиром город Верона. Автобус остановился на центральной городской площади Пьяцца Бра, рядом с конным памятником королю Витторио Эмануэле II. А чуть дальше видим удивительное сооружение. Верона славится не только легендой о Ромео и Джульетте, но и древним римским амфитеатром - Арена ди Верона. Построен в 1 веке нашей эры по приказу первого императора Рима Августа ( того самого, который начинал Октавианом и воевал с Клеопатрой) и вмещал в своё время 16 тысяч зрителей, чем-то похож на Колизей, но более приземистый. Теперь ежегодно на бывшей арене гладиаторов под открытым небом проводится фестиваль Оперного искусства. И в день, когда мы пришли к его стенам, под сенью ливанских кедров у входа ожидали счастливчики с билетами на оперу Дж. Верди «Набукко». Большинство из них были иностранцами из соседних отелей, которые специально приехали смотреть экзотику. А мы с группой, щелкая цифровиками, направились на другую сторону площади на обед в местную остерию. На втором её этаже нам предложили выбор: морепродукты или пасту. Мы выбрали пасту. И это было нашим первым разочарованием в Италии. Только бутылка местного белого вина подняла настроение.
После первого знакомства с итальянской кухней мы пошли по Виа Маззини к знаменитому дому Джульетты. Эта пешеходная улица сама по себе примечательна, так как выложена светлым мрамором с ложбинкой посредине для стока дождевой воды. Свернув с неё направо на улочку Виа Капелло, мы зашли, толкаясь с выходящим людом, под арку во внутренний дворик одного из домов. Арка была вся расписана граффити – сердечки, имена, города… Дворик был забит туристами, преимущественно вездесущими японцами и южнокорейцами. Справа на втором этаже виднелся тот самый знаменитый каменный балкон, на котором Джульетта якобы внимала стоящему внизу Ромео. Под балконом установлена бронзовая статуя героини легенды, к которой выстроилась целая очередь, желающих её потрогать. Причем по туристскому поверью надо погладить правую грудь статуи, чтобы иметь успех в любви. Надо ли говорить, что эта несчастная грудь блестела от ежеминутной натирки.
К слову, у Шекспира балкон выходил в сад, а не во внутренний дворик. Цитирую,

«Акт второй. Сцена первая. У стены сада Капулетти. Входит Ромео.
Ромео: Куда уйду я, если сердце здесь? Вращайся вкруг планеты, бедный спутник! (Перелезает через стену сада)…
Сцена вторая. Сад Капулетти. Входит Ромео.
Ромео: Им по незнанью эта боль смешна. Но что за блеск я вижу на балконе?
Там брезжит свет. Джульетта, ты как день! Стань у окна, убей луну соседством…
(На балконе показывается Джульетта)».
(Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта». Перевод Б. Пастернака).

Бывалые туристы назвали бы этот внутренний дворик натуральным разводом! До сих пор идут споры, а была ли Джульетта Капулетти со своим Ромео Монтекки? Но пока идут эти споры предприимчивые веронцы оборудовали один из древних домов с подходящим балконом (легенде 700 лет!) под Дом Джульетты. Причем,прикол, всё обставили так, как в декорациях голливудского фильма 1936 года «Ромео и Джульетта» Джорджа Кьюкора. А когда Франко Дзеффирелли снял свою нашумевшую версию с 14 и 16-летними актерами в 1968 году и в Верону хлынул поток заинтригованных туристов, для их приёма всё было готово! Даже нашли место несуществующей могиле Ромео! Нечто вроде квартиры Шерлока Холмса на Бейкер стрит, 221б в Лондоне, там Вас даже радушно встречает живой Шерлок! Что тут сказать, людям нужны зрелища и им дали желаемое! Красивая, хотя и печальная, история и всем хочется в неё верить!

И верят! В Вероне существует "Клуб Джульетты". Добровольные секретари клуба отвечают всем, кто пишет по адресу: «Club di Giulietta Via Galilei, 3 37133 Verona Italia». Адрес на конверте надо написать латинскими буквами, а письмо — на любом языке. Веронский конкурс на лучшее любовное послание проходит в День св. Валентина. Церемонию награждения транслируют по телевидению — победитель получает приз в виде сердца из красного мрамора.
Закончу словами французского писателя Альфреда де Мюссе: «Если вы любите Шекспира, не покидайте Верону, не положив прежде цветка на могилу Джульетты... Эта восхитительная девушка, чья смерть стала темой самой трогательной и страстной трагедии, заслуживает, по меньшей мере, памяти».

2. Веронская парочка

 Под балконом у Джульетты
 Каждый день стоит толпа.
 Разгадать любви секреты
 Там пытается она.

 Как найти себе Ромео
 Знает сердце лишь одно,
 Но в Верону за ответом
 Люди едут всё равно.
 ________________

Мы снова вернулись на Пьяцца Бра, получили полчаса свободного времени, которое потратили в джелатерии, а потом снова в путь. Уже вечерело и пора было думать о ночлеге.

ЛИДО ДИ ЕЗОЛО.

Путеводители сообщают - курорт Lido Di Jesolo расположен километрах в 30 к северо-востоку от Венеции, у основания песчаной косы, отделяющей венецианскую лагуну от Адриатического моря. Лидо Ди Езоло - сравнительно молодой город, построенный в 60-е годы, но обладающий сегодня хорошо развитой инфраструктурой для отдыха. Курорт имеет "классическую" планировку: три линии с многочисленными отелями протянулись на 14 км вдоль берега. Здесь нет широких улиц и высотных домов, все словно в миниатюре - небольшие, уютные гостиницы с характерной домашней, семейной обстановкой, симпатичные бары и магазины. Здесь можно прямо в купальнике выйти из отеля и уже через 100 м ступать по изумительному золотому песку. Море чистое и мелководное, что особенно хорошо для детей. Особый вид «золотого» песка, идеально ухоженные и оборудованные пляжи, длинные и широкие. Особый микроклимат: из-за близости Альп, прикрывающих курорт с севера, здесь не бывает сильных ветров, бурного моря, высоких волн. Главное притяжение Езоло - это, конечно же, море - чистое и всегда теплое. Купальный сезон открыт с мая по октябрь. В жаркие месяцы температура воды достигает 30°С.
Полностью подтверждаю эти строки. Кстати, тур «Классическая Италия» предлагается в двух вариантах с ночевками в 3-звездных или 4-звездных отелях. Мы выбрали, конечно, 4 звезды, чтобы не испортить отдых бытовыми проблемами. Но даже в этом случае надо сказать, что нам повезло в этом туре. Все наши номера в отелях, где мы ночевали, в Лидо Ди Езоло ( две ночи ), Флоренции ( две ночи ) и Риме ( три ночи ) были хорошими. У других туристов были нарекания в Лидо, где расселяли в разных 4-звездных отелях, и в других городах, где кому-то доставались угловые или тесные номера.
В нашей программе в Лидо стоял отель «Коломбо», тот, который с бассейном на крыше. Но нашу пару вдруг определили в отель «Чезаре Аугустус», на первой линии. И нам достался удобный номер 117 на втором этаже с 10-метровой лоджией прямо над бассейном и великолепным видом на море. Едва устроившись и побросав вещи, я побежал на пляж, хотя уже смеркалось. Территорию отеля от пляжа отделял тротуар, дальше лежала 40-метровая песчаная полоса, наполовину аккуратно заставленная зонтиками и лежаками. Перед каждой гостиницей был её сектор, только для клиентов данного отеля. Мелкий чистый песок, теплая вода, в море почти никого не было и наплавался от души. Не купался в море с прошлого года после тайского Пхукета.
В ресторане отеля на ужин нас ждал шведский стол, после которого никуда не пошли, а усталые, легли спать под мерный шум прибоя, доносившегося из-за двери балкона. Гулять по ночному курорту не пошли, не было сил, как никак с утра побывали в пяти городах! Отложили на завтра после Венеции. Да ещё обьявление щепетильная Маша уже повесила у ресепшн: «Группа Маша. Подьём - 7-30, завтрак – 8-00, отьезд в Венецию – 8-25».

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Утром я встал в 7 утра и успел ещё раз купнуться в Адриатическом море. По пляжу уже совершали пробежки спортивного вида курортники, кричали чайки, встречая показавшееся из-за моря бледное солнце, наступал новый день.

3. Лидо Ди Езоло (адриатический курорт)

 Здесь песочек золотой мерно лижет море,
 Тишина, мир и покой в Лидо Ди Езоло.
 Рано утром я бегу, солнышко встречая,
 Наступая на волну, разгоняя чаек.
 _________________

Стандартный шведский стол на завтрак и мы садимся в наш подьехавший к отелю автобус. Он собирал вчерашнюю компанию по нескольким 3-х и 4-х звездочным отелям. Попутчики здороваются и делятся впечатлениями об отелях. В 50-местном автобусе нас набралось человек 40. Половина из России, но были две еврейские пары из Штатов, бывшие ташкентцы, шумное семейство из Финляндии, но русские, две семьи из Украины, молодая пара из Армении и мы, из Казахстана. Русский язык снова обьединил нас, бывших жителей СССР. Наши передние места уже были заняты и мы прошли назад. И оказалось, что сзади сидеть тоже неплохо, большие окна, кондиционер над каждым местом, удобные кресла, я даже на двух расположился, благо свободных мест было много. Одна семья из Челябинска с внушительного вида главой, которого мы прозвали «Браток», принципиально всё время с довольным видом оккупировала последние места.

ВЕНЕЦИЯ

Автобус вырулил из тесных улочек курортного городка и помчался по автостраде,огибая венецианскую лагуну. Оставив слева аэропорт Венеция, мы подьехали к городку-порту Местре. От него через лагуну на острова Венеции пролег длинный мост. По нему туда идут автомобили и параллельно электрички.
Тут уместна краткая историческая справка. Кусок моря в этой местности отсекает песчаная коса, протянувшаяся с севера на юг. Она образует венецианскую лагуну шириной 6 километров. Посредине этой лагуны находятся несколько островов, на самом большом расположен собственно город Венеция. К нему также относятся три острова в лагуне - Мурано, Бурано и Торчелло. В древние времена, спасаясь от набегов варваров, сюда переселялись беженцы с материка. Они и построили этот чудо-город на воде. Имея выгодное расположение, построив хороший флот, венецианцы развили бурную торговлю с Грецией, Египтом, восточными странами. Венецианские дожи вели самостоятельную политику. Отсюда уходил в своё путешествие Марко Поло. Здесь работали самые знаменитые итальянские художники. Богатый город оказывал влияние на соседей и одно время Адриатическое море даже называли Венецианским заливом!
Но в настоящее время город зарабатывает в основном туризмом. Практически все жители работают в обслуге, более того и население Местре и других соседних городков каждый день приезжает в Венецию на работу. На электричках, потому как транспорт в городе водный. Вот и наш автобус, едва сьехав с моста, сразу припарковался на автостанции, а нашу группу пересадили на катера и повезли по Каналу Гранде. Поездка по Большому Каналу - это прекрасная экскурсия по Венеции. S-образный извилистый путь длиной 4 км мы проделали за полчаса и только вертели головами по сторонам. У катера сзади сдвигается крыша и можно стоять и фотографировать, высунувшись по пояс. Сразу же оставили слева ЖД-вокзал и поплыли по каналу. По нему сновали грузовые суда с продуктами, товарами, мешками с цементом – настоящая дорога! Прошли под красивым мостом Риальто. Импозантные, но очень старые 4-5 этажные здания стояли прямо в воде по берегам этой естественной протоки шириной 50-70 метров. На некоторых зданиях было написано Hotel и выход прямо на канал. Но вот мы вырвались на широкий водный простор и увидели слева знаменитую площадь Сан Марко с куполом Собора и 100-метровой колокольней! Катер, сделав широкий круг, пристал к берегу чуть дальше Дворца Дожей на набережной Рива Дельи Скьявони.
Экскурсия по Собору и Дворцу была запланирована на после обеда и пока Маша завела нас в магазин венецианских сувениров прямо на набережной. Понятно, это была лавка её знакомых, но нам какая разница, где покупать? И жена приобрела там роскошное блюдо под фрукты из цветного муранского стекла с сертификатом, а я карнавальную керамическую маску шута с колокольчиками. Хорошие венецианские сувениры! Мы оставили их храниться в бутике и отправились кататься на гондолах.
Черные прогулочные гондолы имеют свою специфику. Стоимость аренды гондолы на одно катание 100 евро и садят не более 6 человек, причем у каждого свое место для сохранения равновесия лодки, так как правый борт гондолы длиннее левого. Но Вы можете сесть и вдвоём за ту же сумму. Гондольеры – только мужчины. Как раз в дни нашего приезда опять провалила экзамен единственная женщина – кандидат в эту артель. Я Вам скажу, многочисленную артель. Позже на берегу мы наблюдали много свободных лодок и как гондольеры наперебой приглашали туристов покататься, но очередь посадки, как таксисты, соблюдали. Наверное, можно было и сбить цену. Но получасовая прогулка по водяным переулкам Венеции просто чудесна. Как только гондола уходит вглубь города, наступает тишина и слышно только, как бурлит вода под веслом стоящего на корме гондольера. Иногда он отталкивается от стен ногой. Мимо проплывают зарешеченные окна древних домов, волна тихо хлюпает по борту лодки, Вы погружаетесь в прошлое. Какое-то неповторимое очарование. Причем почти нет ожидаемого запаха от воды, даже моя привередливая жена отметила это. Прогулка была замечательной.
После обеда в траттории, затерянной в живописных улочках, где опять оценили вино, мы вернулись на Пьяцца Сан Марко. По дороге нам показали маленький памятный горельеф над одной аркой. Бабушка со ступкой, которая в давние времена, выглянув из окна, вдруг случайно уронила её сверху прямо на голову горниста собравшейся внизу группы заговорщиков. Сигнал горниста к выступлению не прозвучал и штурм Дворца Дожей не состоялся. Прямо как из рассказа Рэя Бредбери «И грянул гром», о том, как случайно раздавленная в прошлом бабочка серьёзно повлияла на события в настоящем.
Маша раздала всем мини-рации. Очень удобная штука, Вы хорошо слышите голос своего гида на расстоянии даже десятков метров и многочисленные разноязыкие тургруппы не мешают друг другу. В этот день на Площади было целое столпотворение. Нам сказали, что по прогнозу погоды обещали дождь и все пляжники из Лидо кинулись на экскурсии в Венецию. Пришла местная гид средних лет Елена и прекрасно провела экскурсию по Базилике Сан Марко с её знаменитым Золотым Алтарем и мраморной балюстрадой с 14 статуями и Палаццо Дукале с его восхитительным двориком. Она нам показала всё, от росписей и картин Тинторетто и Веронезе до пресловутого Моста Вздохов и тюремных камер, откуда бежал Казанова. Путешествие по залам Дворца Дожей просто потрясает. Не буду описывать, увидите сами или почитаете в путеводителях. Но впечатления остались надолго. Отдельно советую покупать на месте путеводители, всегда есть и на русском языке. От массы впечатлений многое перемешивается в голове, но дома, листая эти прекрасно изданные альбомы, вспоминаешь всё и снова переживаешь эти дни.
После продолжительной экскурсии группа получила час свободного времени. Мы бродили по знаменитой площади, прошлись вокруг неё по галереям Старых и Новых Прокураций, занятым многочисленными бутиками, кормили ненасытных голубей кукурузой из пакетиков по 1 евро, выпили по чашечке кофе в старинном кафе «Флориан» по 5 евро, а не 10, как нас пугали ценой в Интернете. Кафе известно тем, что его завсегдатаями обычно были поэты и писатели от Гёте и Байрона до Хэмингуэя и Бродского.
Известно, что поэт-эмигрант Иосиф Бродский прямо таки бредил Венецией.
В своих воспоминаниях он пишет: «На первую свою зарплату в Америке я купил билет на самолет и прилетел в Венецию". И так каждый год на протяжении 20 лет! Хотя Бродский умер в Нью-Йорке в 1996 году, он был через год перезахоронен в Венеции, на кладбищенском островке Сан Микеле, который лежит между Венецией и Мурано.
И он прав, по улочкам и мостикам Венеции можно бродить бесконечно.
А наша прогулка продолжалась. Выйдя на набережную, мы любовались прекрасным видом на венецианскую бухту, двумя громадными круизными лайнерами, забредшими невесть откуда в Венецию, выпили по стаканчику фирменного коктейля «Беллини» в кафешке у моря. Потом посадка в вапоретто – речной трамвай, который, обогнув мыс Таможни (Догана) с выпуклым куполом церкви Санта Мария делла Салюте, повёз нас обратно уже по широкому каналу Джудекка, огибающего Венецию с юга.
В автобусе мы увидели черную тучу, надвигавшуюся с севера. И едва зашли в отель, как хлынул ливень. Купание в море и вечернюю прогулку по Лидо пришлось отменить. Но зато в одном из залов отеля грянула музыка. «Джонни Фишер Бэнд» удачно выбрал момент для выступления. Народ сбежался слушать стандартные американские хиты вживую, а за стеклянной стеной вовсю барабанил дождь…

4. Венецианские картинки

 Черная гондола в тишине плывет,
 Гондольер нам тихо песенку поёт.
 Лодка, словно птица, по воде скользит,
 А над нами чайка царственно летит.

 Он веслом толкаясь, иногда от стен,
 Шляпу уронил вдруг, с лентой набекрень.
 Шляпа из соломы, поплыла одна –
 Дай-ка я Венецию осмотрю сама.

 Кисти Каналетто виды все вокруг,
 Старые дома на сваях, вбитых вглубь,
 Стены все облезли, хлюпает вода,
 Но какой-то шарм от них, ведь прошли века.

 До моста Риальто закоулки все,
 Мы проплыли молча, прямо как во сне,
 Только цифровые камеры у нас
 Щелкали Венецию в профиль и анфас.

 Город в море тонет, знаем, навсегда
 И Сан Марко площадь захлестнет волна,
 Но ещё лет сто жизнь будет здесь кипеть
 И пока туристам есть, что посмотреть.
 ______________________

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Два дня в Северной Италии закончились и мы отправлялись на юг в центральную Италию. Посему некоторые выводы. Если бы я снова поехал на север Италии, то базировался бы на морском курорте Лидо Ди Езоло, откуда совершал бы дневные наскоки на Венецию, Верону, Милан, возможно, горные альпийские районы. Например, в городок Ливинью у швейцарской границы, зону беспошлинной торговли. И так бы успешно совмещал хороший отдых на море, занимательную экскурсионку и увлекательный шопинг.
Наш автобус стремительно несся на юг по провинции Эмилия Романья, словно понимая, что и сегодня его пассажиров ждет куча впечатлений и надо бы успеть. Дорога была очень живописной, зеленые холмы, частые туннели под ними, небольшие городки мелькали за окном. Очень аккуратные поля кукурузы и подсолнухов, между ними скошенные поля, на которых лежали рулоны спрессованного сена. Проскочили мимо Болоньи, известной своим университетом. Начались рощицы оливковых деревьев. Итальянское оливковое масло – лучшее в мире. На столах в ресторанах всегда стоят бутылочки оливкового масла и уксуса для салатов. Оливковое масло весьма полезно для здоровья. Итальянцы едят хлеб, поливая его оливковым маслом, действительно вкусно. Тесто для популярной пиццы готовится с добавлением оливкового масла. Но вот вьезжаем в славную провинцию Тоскана, известную своим благоприятным климатом. Маша, чья итальянская фамилия Кирико, поделилась, что сама живет на юге этой прекрасной провинции и, что недавно здесь купил виллу известный российский олигарх Абрамович, а вот своему, но северянину, Сильвио Берлускони из принципа в покупке одного старого дворца тосканцы отказали.

ПИЗА

Попетляв по холмам Кьянти ( вот откуда повелось известное красное вино !) вокруг Флоренции, автобус вьехал в городок Пиза и остановился на широкой площади, заставленной туристскими автобусами. Нас пересадили в красивый автопоезд с маленькими детскими вагончиками и тот доставил нас на другую площадь города. Завернув за угол и пройдя пешком ещё квартал, мы подошли к арке – Ворота Санта Мария, за которой увидели пресловутое зеленое поле Прато ди Мираколи и знаменитую Падающую Башню! Рядом с ней стоял, конечно, большой Кафедральный Собор и ещё Баптистерий ( крестильня от итальянского Джованни Баттист – Иоанн Креститель). Толпа туристов кишела вокруг этих зданий. Мы встали в очередь в кассу и оказалось, что билеты на подьём на Башню проданы до 16-20 часов, а нам уезжать в 13-00. Увы, не суждено на этот раз и, купив билеты на посещение Собора и Баптистерия, мы пошли фотографироваться на фоне Падающего Чуда, которое никак не упадёт. Но даже если бы она не накренилась, она - уже уникальное произведение искусства со своими шестью витками, сплошь заставленными тонкими белыми колоннами. Интересно, что Собор с Баптистерием также окаймлены такими же белыми колоннами и всё вместе составляет великолепный ансамбль. Третий уже Собор на нашем пути запомнился богато оформленной Кафедрой работы местного архитектора Джованни Пизано, а звучное эхо в Баптистерии поражало многих. Повторю, что все эти три здания окружало аккуратное изумрудное травяное поле – настоящее Поле Чудес! Главные достопримечательности Пизы увидены и снова в путь.

5. Пизанская башня

 Она наклонилась зачем-то,
 Проекты, расчеты к чертям.
 Волнуясь, дрожа, архитектор,
 Исправить задание дал.

 Назло в этот день Папа Римский,
 Который по счёту забыл,
 Был в городе и помолиться
 В пизанском Дуомо решил.

 И видит вдруг - башня порхает,
 Не к небу, а к солнцу летит,
 И словно дух божий витает
 Над ней и упасть не велит.

 К нему снизошло откровенье,
 Бывает и промах нам мил,
 И тотчас господне знаменье
 Сановной рукой утвердил.

 С тех пор словно лебедя шея,
 Пизанская башня чудна
 Приводит людей в изумленье –
 Кривая, но очень стройна.
 __________________

СИЕНА

Сиена – настоящий средневековый город, чудом сохранившийся до наших времен!Старая часть города расположена на вершине холма и обнесена мощной крепостной стеной. Оставив автобус на площадке под двумя громадными деревами, входим через большие ворота. Узкие улочки между каменными домами, по которым едва проедет машина, камнем же выложенные горбатые мостовые, редкие среди камня деревца, какой-то неповторимый дух старины. Но вот из-за угла выскочил мотоцикл, идут вполне современно одетые люди и даже ждешь, что вот-вот вдруг наткнешься на незабвенного Андрея Миронова с его знаменитой фразой: «Руссо туристо, облико морале!»
В давние времена Сиена соперничала с Флоренцией, но потом сдала позиции. Теперь это город банков, каждый третий житель Сиены работает в финансовой сфере.
Сиена с давних пор разделена на 17 кварталов, каждый из которых носит название какого-либо зверя и живет своей жизнью. В каждом квартале установлена маленькая статуя его зверя, обычно с фонтанчиком. Жители города, представляясь, называют также родной квартал! Раньше даже женитьба вне своего квартала не приветствовалась. Естественно, кварталы соперничали между собой. Сейчас это выражается в конных скачках (палио) вокруг центральной площади города дважды в год при громадном скоплении народа. Один круг вокруг площади Дель Кампо - Ракушка за пару минут! Но сами жители в этих скачках не участвуют. Со стороны привлекаются лучшие скакуны, нанимаются жокеи, в ход идут подкуп, любая игра без правил. И это все знают. Но зато как радуется победивший квартал! Он организует целое шествие с музыкой под своими флагами по соседним кварталам, вино льётся рекой, даже немного из квартального фонтанчика. За день до нашего приезда, 2 июля, прошли такие скачки. Фотофиниш (!) назвал победителем квартал Гуся! И, проходя по улочкам к местному Собору, мы неоднократно сталкивались с группами жителей победившего квартала, одетых в зеленое, с зелеными знаменами, флагами и фанфарами, до сих пор праздновавших долгожданную победу. Позже мы узнали, что именно в эти дни скачки снимали для очередного блокбастера про агента 007 - "Квант милосердия".
Местный Собор осмотрели снаружи. Его знаменитый фасад по проекту Джованни Пизано действительно впечатлял. Справа от собора стояли мощные столбы с арками. Когда-то сиенцы задумали построить самый большой Дуомо в Италии и нынешний Собор стал бы только частью этой громадины. Но Сиена – небольшой городок и ни сил, ни средств закончить этот грандиозный проект просто не хватило.
По узким улочкам прошли до центральной площади Кампо, где ещё не убрали всю насыпанную накануне глину с окаймляющей её каменной дорожки, по которой вчера скакали лошади. Эта площадь является естественной выемкой в форме ракушки и так и называется Площадь Ракушка. С нижней стороны её расположен внушительный Дворец Палаццо Пубблико ( Общественный Дворец) со 100 -метровой башней Торре дель Манджиа, сейчас в этом здании размещается городской муниципалитет.
Гиды посоветовали нам купить местный деликатес - кабаньи колбаски и местные сладости и дали 40 минут свободного времени. Народ разбрелся по вогнутой площади, заставленной с краев столиками различных кафе, вдыхая средневековый воздух Сиены.

6. Палио в Сиене

 Только круг промчаться надо,
 Чтоб в историю войти,
 Но промчаться первым надо,
 Растолкав всех на пути.

 Здесь в Сиене площадь Кампо,
 В центре кварталов лежит.
 Скакунов семнадцать, каждый
 За свой квартал побежит.

 Правил нет, условий тоже,
 Всех круши и всех вали,
 Гладиаторы похоже
 Вновь в Италию пришли.

 И людьми забита площадь,
 Как две тыщи лет назад.
 Первой будет наша лошадь –
 Меж собою все твердят.

 Конь храпит, в толпу врезаясь,
 Плеткой кто-то выбил глаз,
 Но народ вокруг, ругаясь,
 Воет кто во что горазд.

 Вместе с лошадью на землю
 Рухнул маленький жокей,
 Но никто не пожалеет –
 Убирай его скорей!

 А на ленточку ликуя,
 Конь Пантеры навалил,
 Но судья, мигнув кому-то,
 Гуся первым обьявил!

 Шла два дня в Сиене ругань,
 Наконец Совет решил –
 Вверх зеленые хоругви,
 Квартал Гуся победил!

 И на палио зовут всех,
 Словно бьётся вновь Спартак.
 В наше время люди лучше?
 Мне сдаётся, что не так!
 ________________


ФЛОРЕНЦИЯ

И наконец автобус, петляя по холмам, несется в столицу Тосканы. Уже вечером вьезжаем во Флоренцию и останавливаемся у семиэтажного отеля “Ambasciatori” рядом со зданием вокзала. Достаточно современное здание и расположено хорошо, рядом с центром города. Нам достался неплохой номер на 5 этаже с прекрасным видом на город. Внизу виднелась крыша вокзала, вдали холмы, окружающие Флоренцию, а справа виднелся потрясающей красоты, большой, кирпичного цвета купол знаменитого Собора Санта Мария дель Фьоре с непременной колокольней Джотто! Он производит впечатление на всех уже пять веков!

«Микельанджело выглянул в окно – комната Граначчи была на третьем этаже – и посмотрел на величественный купол Брунелески: красная его черепица мерцала в отблесках закатного неба, по которому плыли огромные сизые облака. – Самая изящная архитектурная форма из всех форм, - задумчиво сказал он, - есть небесная сфера. И знаешь ли ты, Граначчи, что купол Брунелески равен по красоте куполу неба!» ( Ирвинг Стоун. «Муки и радости», 1961).

Ещё правее виднелась церковь Санта Мария Новелла. Всё недалеко, мы убедились в этом, когда отправились на ужин вслед за Машей в ресторанчик ближе к центру города. Как всегда итальянская паста, но хорошее вино. С нами была часть группы, у которой ужин значился в программе. Другие туристы ужин искали сами, в частности знаменитую телятину по-флорентийски. Но мы решили полностью выдержать групповую программу, так сказать, для чистоты эксперимента, потому что потом на неделю оставались в Риме самостоятельно и могли на собственном опыте сравнить плюсы и минусы группового и индивидуального туризма. Возможно мы были неправы, кто нашёл эту телятину - был в восторге. Зато после ужина мы решили сами с одной семейной парой из Ижевска прогуляться по вечерней Флоренции и правильно сделали. Улицы были полны народа. Мы прошли Площадь Республики и по каким-то улочкам выбрались к самому Собору. Громадный, в эффектной ночной подсветке, он производит потрясающее впечатление. Мы обошли его кругом, покачивая головами, и пошли обратно. И набрели на Площадь Синьории с внушительного вида Палаццо Веккио, фонтаном Нептуна и конной статуей Козимо I, Великого герцога Тосканы, родоначальника знаменитой семьи Медичи. Эта семья, несколько представителей которой избирались Римскими папами, правила Флоренцией более двух веков. За время их правления Флоренция стала колыбелью идей Гуманизма и Возрождения и выдвинула выдающихся мастеров искусства Леонардо да Винчи и Микельанджело Буонарроти. Но на этой же площади, кстати, был сожжен известный еретик, враг Медичи, отлученный от церкви священник Джироламо Савонарола. Через 500 лет его реабилитировал папа из Польши Иоанн Павел II, так же как и ещё двух известных еретиков Джордано Бруно и Галилео Галилея. История на каждом шагу!
Потом мы ещё несколько раз побываем на этой красивой площади, а пока развернулись в сторону вокзала и быстро нашли свой отель.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Утром нас повели на экскурсию по городу. Сюрприз следовал за сюрпризом. В программе, которую мне дома предлагала турфирма, значилось посещение знаменитой художественной галереи Уффици, на месте встречающая сторона заменила его посещением галереи во дворце Питти, обьясняя это выходом из строя компьютеров Уффици, принимающих заказы. На мою приватную просьбу о лишнем билетике в Уффици Маша пообещала связаться со своими итальянскими друзьями, но и те не смогли помочь. А сегодня вдруг оказалось, что на этот день никто заказов и не принимал, так как 4 июля Италия празднует 200-летие со дня рождения Гарибальди и все музеи в этот день будут работать бесплатно! Все лукавства наших гидов всплыли наружу, они вернули группе собранные ранее деньги за билеты в галерею Питти, но экскурсия состоялась.
Она наполовину повторила нашу самостоятельную ночную. Снова мы мимо церкви Санта Мария Новелла прошли через площадь Обьединенной Италии, находящейся на реконструкции, и улочками выбрались к Собору. И теперь уже при дневном свете рассматривали резной мраморный фасад здания, поразительный, как бы парящий в воздухе, восьмигранный купол работы Филиппо Брунелески, увенчавший Собор в 15 веке, монументальной красоты всю в медальонах и статуях четырехгранную колокольню Джотто, стоящую рядом, и обязательный Баптистерий, облицованный тем же светло-зеленым мрамором, как и Собор. Затем встали в очередь, которая довольно быстро продвигалась, и вошли в Собор. Четвертый по величине в мире он, тем не менее, поражает своими размерами. Не буду описывать интерьер, найдете в путеводителях или увидите сами, это стоит того. Единственное сожаление, что не попали в музей Собора, где стоит незаконченная работа Микельанджело «Пиета», где он изобразил и себя в лице святого Никодима, склонившегося над Христом. Великий мастер хотел, чтобы эта скульптурная группа стояла на его могиле…ему было уже 88 лет и изваяние долго стояло в его мастерской.
Выйдя из Собора Санта Мария дель Фьоре (Святая Мария с цветком) мы направились на Площадь Синьории, снова осмотрели крепостное здание Старого Дворца с часовой башней и стоящими перед ним статуями-копиями Нептуна работы Амманатти, Давида ( Микельанджело) и Геркулеса (Бандинелли). Справа арочное строение Лоджа дей Ланци с замечательной скульптурой Персея работы Челлини. А между ними виднелось здание Галереи Уффици. С площади Синьории мы пошли на площадь Санта Кроче, чтобы увидеть расположенную на ней одноименную готическую церковь, усыпальницу знаменитых флорентийцев Микельанджело, Галилея, Макиавелли, Россини. Рядом с ней - памятник Данте Алигьери, автору «Божественной комедии» (1321). Отсюда нас провели к дому Алигьери и, сделав круг, мы вновь вернулись на Piazza Signoria. И двинулись в переулок к зданию Уффици. Под аркой этого «офисного» дома толпилась длиннющая очередь в сегодня бесплатную галерею. Мы прошли мимо неё к набережной реки Арно и вышли на Понте Веккио. Красивый Старый мост, ставший «золотым» из-за множества ювелирных лавок, расположившихся на нём. Перейдя мост, вышли на большую замощенную камнем площадь, на той стороне которой на возвышении стоял Дворец Питти, мощное трехэтажное здание из рельефного кирпича.
Мы посетили почти без очереди Королевские апартаменты и Палатинскую галерею на втором этаже Дворца. Из окон виднелись сады Боболи на заднике Дворца. Версаль явно копировали отсюда. В Палатинской галерее гид нас знакомила с работами Рафаэля, Тициана, Тинторетто…Мы прошли десяток залов и в каждом висело от 30 до 50 картин самых разных художников! Причем, я бы не сказал, что произведения признанных мастеров явно выделялись на общем фоне. Из галереи мы вышли с переутомленной головой и даже прогулка в садах Боболи не проветрила умы. Я, признаюсь, хотел всё же добить и галерею Уффици, но отстоять пару часов в очереди и вновь смотреть массу картин в этот же день было невозможно. Для этого надо просто немного пожить во Флоренции. Мы вернулись в центр через мост Понте Веккио и переключились на шопинг. Но крутые и безлюдные бутики на Виа Торнабуони потрясли невероятными ценами, типа 2500 евро за пару мужских туфлей от Феррагамо! И мы плавно перешли к магазинчикам вокруг площади Республики, там были более демократичные цены и полно народа.
Маша пригласила всех на ужин в тосканский ресторан, кажется Palazzo Borgheze, с выступлениями артистов в старинных костюмах и со старинными инструментами. Цена была приемлемой, а фраза «вино без ограничений» убедила окончательно. Сбор был в 20-00 у памятника Козимо I на той же площади Синьории. Потом улочками нас привели в этот ресторан и мы, глотнув аперитива, успели сесть на лучшие места в центре. Опоздавшие на этот раз японцы и корейцы расселись по углам. В общем вечер удался, концерт был получше самодеятельности, блюда были сьедобными, а вина действительно хватило на всех.
Выйдя из ресторана, мы снова пошли бродить по ночной Флоренции и услышали в ночи прекрасную музыку. На площади Синьории у стен Палаццо Веккио играл для всех филармонический оркестр Filarmonica di Firenze “Gioacchino Rossini”, опять же в честь 200-летия Гарибальди. Собралась толпа народа с флагами, туристы и местные, один итальянец сунул мне программку вечера. Оркестр сыграл странную подборку произведений от Верди и Баха до Морриконе, но между ними прозвучали «История Гленна Миллера», «Последний из могикан», «Пираты Карибского моря», а закончилось всё национальным гимном Америки!?! Усталые от впечатлений, мы добрались до отеля и свалились в постель.

7. Фиренце - Флоренция

 Фиренце, Фиренце, Фиренце,
 Звучание слов каково!
 Я понял, Италии сердце
 В краю этом бьётся давно.

 Над Кьянти холмами луч солнца
 Вдруг купол большой озарил –
 То Санта Мария Дель Фьоре
 И вид меня сразу сразил.

 А с ним кампанилла от Джотто,
 Дуэтом из средних веков.
 Для всех архитекторов это –
 Святая основа основ.

 Смотрю из окна я на город
 И вижу мосты над Арно,
 Флоренция, где взять мне слово,
 Чтоб всех вдохновило оно?

 Тут мне не поможет всевышний,
 Мне трудно тебя описать.
 Всем, кто про Флоренцию слышал,
 Желаю самим повидать!
 ____________________

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Утром автобус помчал нас дальше на юг, а мы оглядывались назад , думая, что всё же надо ещё раз приехать в этот прекрасный город. Помимо галереи Уффици, зайти в галерею Академии со скульптурами Микельанджело, пройти по другим мостам через Арно, полюбоваться панорамой города с Пьяццале Микельанджело, отведать телятину по –флорентийски в оливковом масле, как я теперь понял, единственное стоящее блюдо на Аппенинах, под бутылочку-другую красного Кьянти. До встречи, Firenze!

ОРВИЕТО

На пути в Рим автотрасса пересекает южную часть провинции Умбрия с средневековым городком Орвието. Это наша очередная цель. Но перед этим автобус заехал в городок Лучелла в «Энотека Регионале» для дегустации местных вин. Нас рассадили под навесом и стали наливать в бокалы понемногу разных сортов белого и красного вина. Разомлевших туристов потом приглашали в магазин вин в форме громадной бочки, где предлагали купить эти вина. Цены были от 7 до 28 евро за бутылку. На следующей остановке в Орвието мы обнаружили эти же вина по цене от 3 до 10 евро, причем в твердой картонной «подарочной» упаковке по две-три бутылки. Поэтому не торопитесь с покупками. Даже в Риме позже я видел вина из Орвието по более низкой цене, чем в «Энотека Регионале».
Основанный этрусками три тысячи лет назад Орвието находится на вершине холма и окружен неприступными стенами. Тогда это было оправдано. Сейчас для входа в город для туристов построен туннель с пятью эскалаторами. По туннелю мы быстро поднялись наверх и оказались на узких улочках города. Кроме частых лавок с сувенирами в глаза бросилось много магазинчиков, торгующих вином. Перед их входом выставлены батареи бутылок с приятными ценами 7-8 евро за упаковку с парой бутылок. Недаром город называли Oinarea – «город, где течет вино»! Здесь мы, конечно, затарились. Правда,
домой привезти итальянское вино было не суждено. Как позже группу в последний день проинструктировали гиды, жидкости в ручной клади на самолет проносить было теперь запрещено, а сдавать в багаже бутылки мы не рискнули и правильно сделали, один чемодан в Алма-Ате получили помятым и все наши покупки были бы залиты вином!
Но нам ещё предстояла неделя в Риме и каждый божий вечер мы отмечали новой маркой итальянского вина из этих запасов. Небольшой прикол. Каждый раз приходилось спускаться за штопором в ресепшн и, завидя меня в очередной раз с бутылкой вина, усатые итальянцы за стойкой, восхищенно закатывали глаза. Тут хочу сделать ещё одно отступление. Пища в Италии нам не понравилась, но все напитки были превосходными, и вино, и, как ни странно, пиво, и даже вода! Когда в жару мы заходили в остерию или тратторию, как Вам угодно, нам сразу на стол ставили большую бутылку из темного стекла. С минеральной водой. И мы всю эту воду с удовольствием выпивали и даже заказывали ещё! Видимо, её секрет заключался в том, что итальянская минвода слабоминерализована, в ней нет той жесткости наших минвод и в то же время этот набор минералов придавал воде неповторимо приятный вкус по сравнению с обычной.
Но кроме вина Орвьето известен ещё готическим мозаичным Собором, который уж очень велик для такого маленького городка и, видимо, построен по принципу «знай наших»! Пофотографировав мозаичные стены Собора, мы отправились на обед в местную остерию, а оттуда, мимоходом заглядывая в магазинчики, вниз по туннелю к автобусу, отягощенные пакетами с вином.

8. Старина в Орвието

 На холма вершине где-то
 Городок стоит Орвието.
 Крепость строили этруски,
 А турист гуляет русский.
 Но вином здесь красным Кьянти
 Угощают итальянцы.
 Храм огромный тут построен,
 Да, велик, но очень строен.
 Мне по улочкам бродилось,
 Жизнь вся в них остановилась.
 Как за угол завернёшь там,
 Словно в прошлое зайдёшь сам.
 В этих древних городишках
 Заплутаешь, как мальчишка.
 Но когда из них уедешь,
 То клянешься, что приедешь.
 _________________

РИМ

Все дороги ведут в Рим! Наша тоже привела в «вечный город»! Автобус долго развозил туристов по гостиницам. Нас устроили в четырехзвездном «Президенте», который расположен
на Виа Филиберто где-то между Колизеем и вокзалом Термини.
Маша пригласила желающих на поездку по ночному Риму, которая наполовину не будет совпадать с завтрашней дневной. Мы тоже подписались и вот уже мчим по вечерним улицам итальянской столицы.
С улицы Эмануэле Филиберто мы сразу направились на соседнюю площадь, где обьехали вокруг самой древней римской церкви – базилики Сан-Джованни-ин-Латерано, которая считается «матерью и главой всех католических церквей мира» и увенчана гигантскими статуями Христа и всех 12 апостолов. Её строительство ещё в 4 веке начал император Константин и его древняя статуя также украшает это красивейшее здание.
Оттуда мы направились к ещё более древней достопримечательности Рима – термам Каракаллы. Красные развалины в лучах заходящего солнца! Старинные бани, но игравшие роль настоящих светских клубов для римлян того времени. Они функционировали более 300 лет!
А мы уже едем мимо громадной впадины Цирка Массимо, древнеримского ипподрома, на той стороне которого видны развалины на Палатинском холме. Размеры цирка 600 х 200 метров и, говорят, он может вместить до 300 тысяч человек! Через неделю я смог сам в этом убедиться на бесплатном концерте британской арт-рок-группы «Дженезис». В Цирко Массимо собралась такая толпа, что впадина была почти полностью забита людьми, как и весь скат к ней со стороны одноименной улицы. Получается, собралось на «халяву» четверть миллиона зрителей!
А автобус по Виа Сан Грегорио уже везет нас к Колизею, самому характерному древнему сооружению Рима. Мы обьехали здание, осмотреть которое нам пообещали назавтра, и по Виа дей Фори Империали через римские Форумы направились на площадь Венеции. Над площадью высилось громадное белое здание с колоннами - Витториано, построенное совсем недавно, всего сто лет назад во славу воссоединения Италии. Подробности и пеший осмотр обещан назавтра и мы спешим в Ватикан.
И вот мы в Ватикане, на площади святого Петра, где несмотря на поздний вечер полно народу. Площадь представляет собой огромный эллипс шириной 240 метров, окаймленный с двух сторон впечатляющей дугообразной коллонадой, клешнями охватывающей площадь. Идея архитектора Бернини, современника Микельанджело. В центре – древнеегипетский обелиск, по обеим сторонам которого симметрично расположены два фонтана. Вид очень впечатляет. Над площадью высится красиво подсвеченный купол Собора св. Петра. К нему от площади ведет широкая лестница. Собор и музеи Ватикана мы посетим завтра. Нам показали светящееся окно на здании справа от площади – Папа Бенедикт ХVI, он же Йозеф Ратцингер, в Ватикане, он ещё работает. Как оказалось, последние дни перед отпуском в австрийских Альпах.
Автобус провёз нас мимо круглого Замка Святого Ангела. Бывшая усыпальница императоров, величавый Мавзолей Адриана, позже стал крепостью, к которой от Ватикана проложен виадук. В смутные времена Папы спасались от врагов, прячась в Сант-Анджело. Над ним парит статуя Архангела Михаила, который по преданиям спас Рим от эпидемии чумы. Тоже эффектная подсветка. Кстати, на развороте последнего 144 номера «Художественной галереи», которую я упорно каждую неделю покупаю уже третий год, посвященного творчеству русского художника 19 века Сильвестра Щедрина, много лет прожившего в Италии, помещена великолепная картина «Новый Рим. Замок св. Ангела» из собрания Третьяковки. Было приятно посмотреть знакомый вид и даже поправить составителя – район Трастевере находится не напротив Замка по ту сторону реки, а гораздо ниже по течению Тибра и на правой стороне, вот какой теперь я стал знаток по Риму!
Покрутившись по улицам, автобус остановился, а нас повели по улочкам вглубь домов к знаменитому фонтану Треви. Он построен перед фасадом одного из домов - дворца Поли, на небольшой площади, где сходятся три улочки - Tre Vie, отсюда название фонтана. Над водой целая скульптурная группа, где главенствует статуя бога Нептуна на раковине – повозке. Также, несмотря на позднее время, к фонтану не подступись, он плотно окружен толпой туристов из разных стран. Они радостно швыряют евроценты через левое плечо в фонтан, считается, что тогда Вам судьба снова посетить Рим. Мы тоже этого хотим и, дурачась, кидаем монеты в воду. К слову, фонтан Треви стал таким популярным сравнительно недавно, после нашумевшего фильма Фредерико Феллини «Сладкая жизнь» (1960) с Анитой Экберг и Марчелло Мастроянни в главных ролях. Сцена купания Экберг в фонтане Треви вошла в анналы мирового кино, а сам фонтан с тех пор стал местом паломничества туристов со всего мира.
Мы вернулись в свой отель и отметили прибытие в «вечный город» бутылочкой кьянти.

9. Вечный город

 Все дороги ведут в Рим,
 Вот и наша тоже.
 Выходи, турист, смотри,
 Ну, на что похож он?

 На семи холмах лежит,
 Тибр под мостами,
 Мы по улицам бежим,
 Где же та усталость?

 За рекою Ватикан,
 Купол храма чудный –
 Микельанджело рука
 Чувствуется всюду?

 Все дома из камня здесь,
 Материал извечный.
 Не отсюда ль эта весть,
 Что Рим город вечный?

 Или город всем пример
 Сверхархитектуры,
 Его строили навек
 Гении культуры?

 Но ведь Рим уже стоит
 Три тысячелетья.
 Чем не повод заявить,
 Что ему жить вечно?
 _________________

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

ВАТИКАН

Рано утром мы привычно запрыгнули в свой автобус и поехали в Ватикан. Выгрузились с его задней стороны на Виале Ватикано и с толпой туристов со всего света двинулись осматривать Музеи Ватикана. Длиннющая очередь довольно быстро продвигалась и вот мы уже внутри в небольшом дворике с фонтанами – шишками, где выставлены стенды с фото фресок знаменитой Сикстинской капеллы. Разговаривать в той капелле запрещено и гиды нам рассказывают здесь о библейских сюжетах и житие Христа, расписанных на стенах капеллы такими мастерами как Боттичелли, Перуджино, Росселли в конце 15 века. О Сотворении Мира, запечатленном на потолке самим Микельанджело несколько позже, и о Страшном Суде, изображенном на алтарной стене самолично тем же Буонаротти, после чего он навечно вошел в историю изобразительного искусства, хотя всегда считал себя скульптором, а не художником.
Затем мы вошли в Бельведер, где сразу наткнулись на знаменитые античные мраморные статуи Лаокоона со змеями и Апполона Бельведерского. Оттуда перешли в Пинакотеку Ватикана – 15 залов картинной галереи от византийских мастеров до Рафаэля, да Винчи, Тициана, Караваджо. У каждого свой зал! Я, правда, насчитал 18 залов. В конце были ещё комнаты с рисунками вполне современного Сальвадора Дали и прочих. Прошли и четыре Станцы ( комнаты) с работами молодого Рафаэля –«Афинская школа», «Парнас» и др. Далее посетили Музеи Древнего Искусства, переходя из одной галереи в другую, помню Галереи Канделябров, Гобеленов, Географических карт… Уже голова шла кругом! И, когда ты уже готов, потрясен и ошеломлен всем этим богатством мирового искусства, тебя заводят в Сикстинскую капеллу, где в тишине масса людей, задрав головы, благоговенно взирают на самый эффектный образец живописи, когда-либо созданный рукой человека.
А потом Собор Святого Петра изнутри! С его высоченным расписанным куполом, на который забраться как всегда нет времени, с его великолепным интерьером, с богатейшей кафедрой работы Бернини, многочисленными капеллами, в одной из них – знаменитая скульптура «Пьета» - Оплакивание Христа, созданная 24-летним Микельанджело. Талант он и в 20 лет уже и в 80 лет ещё – талант. Когда наконец выгребаешь, пошатываясь, из Собора на воздух, начинаешь думать, что религия не только опиум для народа. Создавая себе необходимый антураж, она
привлекла на свою, как сейчас говорят, раскрутку самые выдающиеся умы и руки многих поколений. Тем самым выступив первым и самым крутым меценатом мирового искусства. И сейчас пожинает богатые плоды своей многолетней грамотной политики. Если подойти чисто экономически – билет в Музеи Ватикана стоит на месте 10 евро, хороший путеводитель столько же, а очередях ежедневно стоят тысячи туристов со всего мира…

10. Ватиканские впечатления

 Папы римские решили:
 Надо нам привлечь народ,
 Чтобы в веру обратились,
 Чтоб героем стал Христос.

 Самых лучших пригласили
 Архитекторов к себе,
 Чудо – храмы возводили
 На века, по всей стране.

 Стены храмов расписали
 Лучшей кисти мастера,
 Их по всем концам искали,
 Не жалели серебра.

 И картины заказали,
 Показать нам жизнь Христа,
 Чтобы люди все узнали
 Про историю креста.

 Центром этой эпопеи
 Стал, конечно, Ватикан.
 Результатам той затеи
 Не нарадуется сам.

 Своего они добились –
 Валом валит к ним народ,
 Но не в церковь, а к картинам,
 Вот какой ведь парадокс.
 ___________________

СНОВА РИМ

Но вернемся из центра христианской религии на грешную итальянскую землю. Накупив сувениров на Площади св. Петра и продравшись через группы тех же африканских парней с «левыми» сумками, очками с наклейками и часами-штамповками, наша группа поехала мимо Замка Св. Ангела и Дворца Правосудия к Пантеону. Это внушительное круглое здание – усыпальница, построенная ещё до нашей эры. В потолке отверстие в 9 метров, через которое и освещается дневным светом Пантеон. У меня на фото хорошо получился луч света, проникающий внутрь через этот иллюминатор. Здесь захоронены многие итальянские знаменитости от художника Рафаэля до того самого короля Эммануила II.
От Пантеона мы выбрались на площадь Минерва с древнеегипетским обелиском на спине мраморного слона в центре площади. Рядом церковь Св. Марии над Минервой. Ещё несколько улочек и мы выходим на уже знакомую площадь Венеции к тому же Алтарю Отечества. Помпезное здание, которое недолюбливают сами римляне, называя его тортом или пишущей машинкой за некоторое сходство. И действительно оно кажется неуместным среди древних форумов, да ещё закрывает собой площадь Капитолия, спроектированную самим Микельанджело. От него пошли уже пешком к Колизею по прямой Виа Фори Империали, которую прямо через древние римские Форумы проложил всего лет 70 назад бесцеремонный дуче Муссолини.
Побродить по Императорским Форумам и площади Капитолия не входило в программу. Мы наверстали своё позже, так как ещё на неделю остались в Риме. Также в программу не вошло посещение таких популярных мест как площадь Навона с тремя оригинальными фонтанами , площадь Испании с её знаменитой лестницей и фонтаном «Лодка», улица знаменитостей Виа Венето, прославленная тем же Феллини, о чем даже гласит табличка на одном из домов, парки и музеи Виллы Боргезе, площадь Пополо с её двумя церквами – близняшками, старый район Трастевере, да ещё много чего. Наша парочка наверстала всё это на следующей неделе. Но надо понять, что два дня на Рим это слишком мало, учитывая такую концентрацию выдающихся достопримечательностей в этом городе.
Вот и в Колизей группа не попала, полюбовавшись его стенами вблизи, но нам гид прочитала короткую лекцию по истории этого древнего сооружения и посоветовала самим попытаться зайти туда, если позволяет время, поделившись одной уловкой. Длинная очередь за билетами стоит в кассу, от которой уже идёте внутрь. Но, если у Вас есть билет, то проходите мимо этой очереди сразу в ворота. Билет в Колизей действует и на вход на Палатинский холм.
А в кассу у ворот этого холма народу почти нет. Надо купить билет в той кассе и идти в Колизей. Поэтому мы на следующей неделе, пройдя форумы, взяли там билеты и сходу прошли в Колизей.
Но мало кто из группы хотел посмотреть развалины внутри Колизея, почти все улетали послезавтра утром и хотели посвятить вторую половину этого дня пресловутому шопингу. Ведь назавтра нам предстояла ещё поездка на весь день в Неаполь и Помпеи. Поэтому попрощавшись с гидами, наши туристы ринулись по магазинам. Мы же направились пешком в свою гостиницу «Президент», благо она сравнительно недалеко от Колизея, чтобы отдохнуть от впечатлений и набраться новых сил. Ведь вечером нас ждала особая программа. Вездесущая Маша привезла нам заказанные ещё в Алма-Ате два билета на концерт знаменитой английской рок-группы «Роллинг Стоунз», который именно сегодня, 6 июля, в ходе своих возможно последних европейских гастролей она давала на римском стадионе «Стадио Олимпико»!
Рассказ об этом концерте, возможно, был бы офф-топом в публикации об Италии, поэтому желающих окунуться в атмосферу рок-концерта направляю по ссылке на сайт “The Rolling Stones.. по русски», где я опубликовал репортаж о концерте по горячим следам ещё летом, сразу по возвращении домой! Итак, кому интересно заходите сюда http://rustones.flybb.ru/topic383.html

Однако после концерта мы столкнулись с одной неприятной особенностью ночного Рима,о которой хочется рассказать. Речь пойдёт о транспортных проблемах! Метро, оказывается, прекращает работу в 21-00, уже редкие автобусы - в 23-00, а на такси можно сесть только на местах их стоянки, где их обычно нет. Голосовать на дороге бесполезно, никто не останавливается! Ночной гость Рима предоставлен самому себе. Во время крупных концертов или международных футбольных матчей у нас в Алма-Ате всегда подгонят автобусы к месту зрелища, чтобы быстро развезти зрителей по микрорайонам и окраинам города. В итальянской столице такого нет. Видимо зная это, вся толпа пешком ушла через мост в сторону центра. А мы метались по площади у "Стадио Олимпико" тщетно пытаясь поймать такси. Редкие автобусы уходили по незнакомым нам маршрутам. Больше часа (!) мы с недоумением, переходящим раздражение, старались уехать со стадиона. Такси не было вообще! Одну машину, высадившую клиентов, с криками атаковали сразу несколько иностранцев.
Помню, в Нью Йорке я прошел один квартал по Манхэттену и насчитал 16 желтых таксомоторов, проехавших мимо. Выйдя из зала «Мэдисон Сквер Гарден» после хоккейного матча «Нью Йорк Рейнджерс» с участием легендарного Уэйна Гретцки, игравшего свой последний сезон, я спокойно встал в очередь у стоянки такси и вскоре уже ехал в Куинз на квартиру к другу. В Стамбуле рано утром, ещё затемно, выглянув из окна отеля, я увидел сразу несколько желтых такси, медленно круживших по пустой площади, как акулы, ждущие своих жертв. В Алма-Ате можно смело голосовать на обочине - не такси, так частник тебя обязательно заберет даже глухой ночью. Римляне определённо зажрались! Бойко торгуя показом наследия предков,они сами не желают переутруждаться. Иначе, чем обьяснить такой конфуз сервиса? Другие иностранцы были в таком же шоке. Наконец из-за угла вдруг вывернул, видимо,последний автобус, на табличке которого я, к счастью, увидел знакомое - "Piazza Venezia". Набились, как сельди в бочку, и долго пилили по ночному Риму. "Площадь Венеции" оказалась конечной остановкой, автобус, высадив всех, уехал. Было уже далеко за полночь, когда мы протопали мимо Колизея, ярко подсвеченного софитами. У древних стен горланило несколько подвыпивших юнцов, кто-то лежал на газоне, мимо тащился бич с сеткой пустых бутылок. Прошлое и настоящее! Поднявшись на бугор улицы Лабикана, мы вдруг увидели подьехавшее к одному отелю такси. Я успел перехватить его, пока он высаживал пассажиров. Таксист включил счетчик и сразу выскочило 5 евро - "Ночная посадка". Мы заплатили 8 евро, выходя у своего отеля "Президент". И во втором часу ночи наконец рухнули в постель.
Неделю спустя история почти повторилась. Я решил сходить на бесплатный благотворительный концерт другой знаменитой британской рок-группы "Дженезис" в Цирке Массимо. Огромное ложе древнего ипподрома было забито людьми. Халяву любят и в Италии! Памятуя о прошлом концерте, я решил уйти пораньше, тем более, что от смурного арт-рока "Дженезис" никогда в восторге не был. Правда, на этот раз было обьявлено, что проходящая мимо Цирка Массимо линия метро В будет работать до 23-00. Я успел проехать по ней до вокзала Термини, но линия А уже не работала. Пришлось выйти наверх, у вокзала такси всё же нашлось и по "ночному" тарифу я доехал до своего отеля "Елисео" у Виллы Боргезе без особых приключений.
Кстати, о «Елисео». Мне его рекомендовали для «римских каникул» ещё на фирме в Алма-Ате. Расположение его действительно хорошее, на углу респектабельной Виа Венето и узкой Порта Пинчиано, которая ведёт вдоль стены парка Виллы Боргезе вниз к Испанской площади. Практически центр города. На верхнем этаже ресторан, с балкона которого открывается прекрасный вид на парк Виллы Боргезе и широкая панорама Рима с куполом Собора св. Петра вдали. Ну, прямо как у итальянского классика, Нобелевскую премию которого из политических соображений отдали в 1958 году Борису Пастернаку за скучный роман "Доктор Живаго":

«Княгиня распахнула стеклянную дверь и вышла на балкон, говоря: - Идите сюда, Проетти, посмотрите какой вид. И правда, с балкона открывалось прекрасное зрелище: был виден весь Рим, со множеством крыш, с куполами и колокольнями. День был ясный, и на фоне голубого неба между крышами виднелся даже купол собора Святого Петра». ( Альберто Моравиа. Римские рассказы, 1954).

Единственный недостаток отеля – старая и тесноватая постройка, хотя может кому-то это ретро покажется местной экзотикой.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Почти все из нашей группы пожелали посетить развалины Помпей и пресловутый Неаполь. Поэтому утром наш автобус снова был почти полон и мы уже привычно мчим дальше на юг, обмениваясь впечатлениями о римском шопинге. Где-то за Римом шоссе наискосок пересекла узкая дорога, засаженная пиниями – итальянскими соснами. Это древняя Аппиева дорога, ведущая в Капую, обьявили гиды. Сразу вспомнились гладиаторы, восстание Спартака, императоры Нерон, Юлий Цезарь и ещё многие факты и персонажи из богатейшей истории древнего Рима. За разговорами быстро пролетело время и в 11 утра мы уже вьезжали в столицу провинции Кампанья – долгожданный Неаполь!

11. Аппиева дорога

 Наш автобус мчит в Неаполь,
 Путь из Рима на юга.
 Где-то здесь дорогу Аппий
 Замостил ещё тогда.

 Ту дорогу мы б назвали
 Трасса Р-1 сейчас
 С юга в Рим товары гнали -
 Императора приказ.

 Вдруг цепочка стройных пиний
 Показалась вдалеке,
 У дороги их садили,
 Чтобы путь держать в теньке.

 И рабов сюда водили
 Поливать те деревца,
 Чтоб в тени передохнули
 Древнеримские войска.

 Шли из Капуи на Рому
 Легионы Спартака,
 А потом вдоль всей дороги,
 Что ни кол, то голова.

 Но теперь дорога эта –
 Достопримечательность,
 Под асфальтом та брусчатка,
 Насажали пиний вновь.
 __________________

НЕАПОЛЬ (На фото в начале статьи, вдали Везувий)

Мы заехали с севера и нас провезли через весь город в его исторический центр по одной из главных улиц – Виа Толедо. Автобус остановился у красивого здания, которое оказалось западным входом в Галерею Умберто I. Эта крестообразная, крытая ажурным стеклом галерея была построена по подобию миланской Галереи Виктора-Эммануила II на месте узких переулков, пользовавшихся дурной славой. Улочки между зданиями были перекрыты дугообразным стеклянным сводом и получилось очень уютное сооружение. В Риме тоже есть нечто подобное – Галерея Альберто Сорди на центральной Виа дель Корсо, напичканная магазинами. В центре Галереи Умберто I под высоким куполом на полу также выложен красивый мраморный орнамент с изображением знаков Зодиака и Компаса. Все туристы стали фотографироваться каждый у своего знака Зодиака, а потом привычно разбрелись по многочисленным бутикам Галереи так, что гиды еле собрали всех снова. Я там прикупил фигурную бутылочку популярного местного желтого ликера «лимончелла».
Пройдя через всю Галерею, мы вышли на улицу через другой выход и оказались на небольшой площади Триесте э Тренте с фонтаном посередине. Слева увидели здание знаменитого
Театра Сан Карло, построенного 270 лет назад. Правда, через 80 лет он сгорел, но при восстановлении, говорят, в его стены вмуровали глиняные кувшины и поэтому его акустика просто невероятна и пресловутый Ла Скала просто отдыхает! Из театра в соседний Королевский Дворец проведена галерея, чтобы король Карл III Бурбонский, по чьему повелению был построен театр, мог после спектакля быстро возвратиться в свои покои.
Справа за углом нам показали бывшую иезуитскую церковь Сан Фердинандо, которая позже стала носить имя святого – тезки ряда неаполитанских королей. А далее нижнюю станцию Центрального фуникулера, одного из трех, ведущих на холм Вомеро, господствующего над городом. Перебежав через площадь под неустанные предупреждения гидов о том, что надо беречься местных карманников, мы вышли на другую широкую Площадь Плебисщито. Слева на 170 метров протянулся трехэтажный фасад Королевского Дворца – Палаццо Реале. А напротив него по ту сторону площади высилась Базилика Сан Франческа ди Паола, построенная в подражание римскому Пантеону. Но с её обоих сторон от портала была добавлена эффектная коллонада, охватывающая площадь полукругом на манер коллонады Собора св. Петра в Ватикане. Перед Базиликой симметрично стояли два конных памятника неаполитанским королям Фердинанду 1 Бурбону и Чарльзу III Бурбону. Мы прошли до середины Дворца и я заприметил, что дальше прямо к морю идет улочка. Пока гиды рассказывали про историю Палаццо Реале и разместившуюся ныне там Национальную библиотеку, я прошелся до этой улочки и обнаружил слева за парапетом над парком великолепную панораму Везувия. Далее улочка спускалась к морю в бывший рыбацкий поселок Санта Лючия, ныне припортовый район Неаполя, прославленный знаменитой неаполитанской песней “Santa Lucia”.
Но пора было бежать за группой, которая спустилась за Дворец и вышла через парк к Новой Крепости – Кастель Нуово, иронично прозванной в народе Анжуйский Мужик - Маскио Анджоино. Крепость была построена королем Карлом I Анжуйским в 13 веке для защиты морского порта и Королевского Дворца. Внушительное квадратное сооружение с неприступными желтыми стенами и мощными коричневыми цилиндрическими башнями по углам. Наш автобус стоял прямо напротив Триумфальной Арки – беломраморной вставки между двумя темными башнями Крепости. Внутрь заходить не стали, погуляли рядом.
В парке мы встретились со свадебной процессией, жених и невеста солидных лет приехали в запряженном разукрашенной лошадью тарантасе. Гиды обьяснили нам, что в Неаполе существует закон, по которому при разводе всё имущество отходит жене. Поэтому мужчины обычно ограничиваются венчанием в церкви, а официально оформляют свои брачные отношения, когда дети уже взрослые и речь идет уже о наследстве. Новая Крепость с парком стоит напротив Морского порта, а с другой стороны выходит на Муниципальную площадь. С той стороны площади виднелся Дворец Сан Джакомо – ныне мэрия Неаполя, Гранд Отель Лондон и уже привычная конная статуя короля Виктора Эммануила II. Вообще весь центр Неаполя застроен такими же старинными добротными пяти-семиэтажными каменными зданиями.
Автобус двинулся по набережной на запад и вскоре мы проехали мимо ещё одной мрачной крепости Кастель Дель’Ово ( Замок-яйцо), стоящей на островке в море, как всем известный Замок Иф. В средние века тоже был тюрьмой и там много лет томился монах-философ Томмазо Кампанелла, автор написанного на нарах романа «Город Солнца», прокоммунистической утопии 16 века об обществе, где всё общее, вплоть до жён.
А нас везли по горному серпантину всё выше и дальше и наконец высадили на смотровой площадке, откуда открывался потрясающий вид на Неаполь, Неаполитанский залив и двуглавый Везувий! Безоблачное голубое небо, сверкающее море, пестрые дома Неаполя, двуглавая громада Везувия над заливом – картина, врезающаяся в память надолго! Многие панорамы Италии из века в век неизменно поражают своей природной красотой всё новые и новые поколения людей. Приведу тут к месту ещё одну одну цитату:

"Везувий и весь Байский, или Неаполитанский, залив, озаренные лучами восходящего солнца, являли в это утро такую грандиозную, такую прекрасную и величественную картину,
что она вызвала возгласы удивления и восторга у гладиаторов и их предводителей. Они умолкли
и в изумлении предались созерцанию этого зрелища." (Рафаэлло Джованьоли. "Спартак", 1874).

Мы тоже замерли у парапета набережной, благоговенно внимая открывшейся панораме.
Гиды нас ещё обрадовали, сказав, что сегодня прекрасные условия для сьёмок, что обычно вершина Везувия закрыта облачной вуалью, а остров Капри, видневшийся вдали в море, в 30 км прямо на юг, вообще редко просматривается за туманной дымкой, и, дождавшись, когда все туристы по многу раз запечатлеют этот прекрасный вид на камеры, поторопили всех в автобус - дело к обеду, а ведь нас ещё ждут Помпеи.

12. Неаполитанский залив

 Дугу в полкруга чудно очертив –
 Границу между сушею и морем,
 Красивейший Неапольский залив
 Величием меня потряс, не спорю.

 В заливе лодки, яхты, паруса,
 Как бисер на воде Нептун рассыпал,
 А над заливом вздыбилась гора –
 Вулкан Везувий, пепельная глыба.

 Двугорбый остров Капри там вдали -
 В Тирренском море контур очертился,
 А Искью глазу вовсе не найти,
 В туманной дымке где-то растворился.

 На берегу, раскинувшись в тени,
 Средь пиний, кипарисов утопая,
 Неаполь к морю ласково приник,
 По тихим улочкам в залив спускаясь.

 Вся панорама эта, знаю я,
 Своей божественностью вечной
 Всю жизнь будет удивлять меня,
 И в памяти останется, конечно.
 __________________


 ПОМПЕИ

Буквально через час мы уже были у подножия Везувия и выгрузились на площадке перед входом в печально знаменитый древнеримский город Помпеи. Он широко известен тем, что в 79 году нашей эры погиб при извержении соседнего вулкана Везувий и был полностью засыпан лавой и пеплом. Уже в наше время древний город был раскопан, приведен в надлежащий порядок и теперь представлен посещению многочисленным туристам со всего мира. Особый интерес представляет то, что Помпеи представляют собой как бы мгновенный слепок с города Римской империи 79 года со всем тем, что было в нём в тот роковой день – городские ворота, храмы, дома со всей утварью, скульптурами, фресками, мозаиками и надписями на стенах, хозяйственные постройки типа хлебопекарен, непременные бани и даже район «красных фонарей» вплоть до гипсовых фигур погибших горожан! Городок был небольшой, но вполне основательный, кроме обязательного Форума были даже два театра, амфитеатр, дом и казарма гладиаторов! Для его осмотра оказалось достаточно пары часов времени и 11 евро на билет.
Но перед экскурсией был обед. Мы заходим в кафе близ парковки автобуса и нам на стол сразу ставят большую бутыль из темного стекла с холодной вкуснейшей водой. И предлагают откушать популярную неаполитанскую пиццу «маргариту» по имени неаполитанской королевы Маргариты Савойской - местное изобретение в цветах национального флага: на лепешке красные томаты, белый сыр моццарелла и зеленая травка базилик. Вот теперь все готовы к Помпеям.
Мы вошли через Морские ворота ( всего ворот 7) со стороны моря и двинулись по мощеной булыжником улице Изобилия. Сразу отмечу, что наш маршрут я позже восстановил по своим записям, фотокадрам, а также карте и путеводителю по Помпеям. Иначе во время первого посещения этого откопанного города трудно усвоить всю информацию от гидов, но можно легко отстать от своей группы и запросто заблудиться среди развалин.
Войдя в город, сразу оказываешься на городском Форуме. Справа улицу Изобилия ограничивает высокая стена, но в ней имеется провал и через него попадаешь на развалины Базилики, от мощных колонн которой остались лишь каменные пеньки и в торце здания - остатки беломраморной коллонады на двух уровнях. Далее широкая площадь Форума, раскинувшаяся влево и в конце её – остатки храма Зевса. Мы повернули на эту площадь и слева от нас оказался Храм Апполона, с 48 мраморными колоннами по периметру. Внутри высокий подиум, на который ведет крутая лестница, а перед ней беломраморный параллепипед жертвенного Алтаря. Если бы эти три сооружения имели крыши, то площадь Форума уже бы приобрела внушительный вид.
А мы шли дальше по городу на запад в сторону Везувия и оставили справа на бугре стены Храма Фортуны Августа и, повернув за угол, вышли на Дом Фавна, перед которым стоит чудная бронзовая статуэтка танцующего фавна – маленький шедевр античной скульптуры. В этом же доме находится известная мозаичная картина «Битва Александра Македонского с Дарием», копия с древнегреческой картины, размером 6 х 3,5 м, исполненная исключительно экспрессивно. Это изображение Александра Великого, разгоряченного схваткой, часто встречающееся в учебниках по античной культуре, видимо достаточно правдивое, учитывая, что дом был построен как раз во времена Александра. Оригинал фрески хранится в археологическом музее в Неаполе.
Затем мы вошли в один из дворов и там увидели под стеклом гипсовые слепки людей, погибших при извержении вулкана! При раскопках Помпей были обнаружены небольшие пустоты, оставшиеся при разложении тел людей и животных. Эти пустоты догадались залить жидким гипсом и получили так называемые отпечатки – скорченные фигуры погибающих от удушья жителей Помпей. Впечатление, конечно, потрясающее, но и угнетающее. Кстати, Карл Брюллов, чью картину «Гибель Помпеи» невольно вспоминаешь здесь, скопировал позы некоторых фигур на своем полотне именно с таких «отпечатков».
Мы шли дальше по улочкам погибшего города мимо развалин многочисленных домов и дошли до ещё одной достопримечательности – Дома Веттиев. Это здание является ценнейшим памятником помпейской живописи, так как оно хорошо сохранилось, а последующая реставрация восстановила весь дом, разукрашенный цветными росписями мифологических персонажей. Надо сказать, что и две тысячи лет назад богачи в Италии жили неплохо. Двор с колоннами, цветником, фонтанами… У входа знаменитая эротическая фреска Приапа с громадным мужским естеством.
Нравы в древних Помпеях вовсе не отличались высокой моралью, вскоре нас привели на улицу «красных фонарей», переулок Лупанариев. Мы даже зашли в «дом терпимости», здание со многими комнатками и каменными кроватями.
Далее посетили известный Дом висячего балкона, место обязательных фотосьёмок, и хлебопекарню с четырьмя большими каменными жерновами перед зданием.
И напоследок нас провели в культурную часть города, мы спустились в полукруглый Малый театр на тысячу зрителей или Одеон, а рядом Большой театр на 5000 зрителей, которые
располагались на каменных сиденьях вполкруга перед сценой. Рядом с обоими театрами находится большой прямоугольный двор с 74 колоннами по периметру – Казармы гладиаторов. Это соседство навевает на мысль, что на обоих сценах зрители смотрели не только спектакли, но и бои гладиаторов. К слову, восстание Спартака было разгромлено за 150 лет до гибели Помпей и, учитывая, что тот обучался в школе гладиаторов в Капуе, недалеко от Неаполя, а в начале восстания скрывался в жерле Везувия со своим отрядом, логично предположить, что Спартаку приходилось выступать на этих аренах Помпей.
Но наша экскурсия по древнему городу окончена и мы по узкой улочке выходим через Стабианские ворота, устав от впечатлений и одурев от тридцатиградусной жары, садимся вяло в свой автобус и едем мимо Везувия через Неаполь обратно в Рим. И уже вечером добираемся до гостиницы. Все в автобусе прощаются, уточняют у гидов утренние трансферы в аэропорт или на вокзал, многие ещё остаются отдыхать в Италии на море. Последний день тура закончен! Как и мой рассказ о недельном пребывании в этой прекрасной, хотя и не лишенной некоторых недостатков стране.

13. Помпеи - город мёртвых

 Город мертвых те Помпеи,
 Откопать его посмели,
 А теперь погибших тени
 Бродят ночью по панели.

 Над развалинами звёзды,
 Освещают мертвых слёзы,
 Не исполнились их грёзы,
 Всех спалил Везувий грозный.

 И проломы окон зданий,
 Как обвал их мирозданий.
 По дорожкам без названий,
 Я ходил, как гость незваный.

 Смерть их вырвала из жизни,
 В память не было ни тризны,
 И опять судьбы капризы –
 Снова жертвы для Отчизны.
 _________________

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Это утро все ещё встречали в Риме, поэтому добавлю пару советов.
Вашу программу посещения Италии обычно заканчивает трансфер в аэропорт. Смело можете от него отказываться под любым предлогом. Гораздо проще и дешевле просто нанять на месте такси или заказать в гостиницу машину от одной из местных транспортных фирм по многочисленной рекламе в отеле. Дешевле и спокойней! В нашем случае мы заплатили в Алма-Ате за трансфер из отеля в другой отель 40 евро. Долго ждали машину, а пришел большой автобус на нас двоих и за 15 минут довез нас до нашего другого отеля. Я мог не томиться в ожидании в фойе, а спокойно заказать такси швейцару и доехать до места за 5-6 евро!
В день вылета трансфер в виде «мерседеса» опоздал, затем водитель поехал через забитый центр Рима и по пути не особо спешил, несмотря на мои нервные напоминания. У меня была целая пачка чеков такс-фри по возврату НДС после оголтелого римского шопинга и создалось впечатление, что всё сделано для того, чтобы турист не смог спокойно забрать свои деньги. Не откладывайте возврат денег до аэропорта, там Вы можете получить деньги только в зоне вылета после регистрации, когда у Вас остается полчаса до самолета, а к двум окошкам таможенных инспекторов длинные очереди. Потом оказывается, что они заверяют только один вид чеков такс-фри, а мне надавали почему-то трех разных видов с адресами контор в Риме, Милане и даже в Ирландии!?! Если Вы хотите получить наличными, то в кассе как раз заканчиваются деньги и т.д. и т.п. Короче, я успел только проставить штампы и отправлял чеки по почте уже из дома и получил деньги на карту только через пару месяцев! Возвращайте такс-фри в городе, адреса контор указаны на памятках. Ни в одной стране у меня не было с этим столько проблем, как в Италии.
Не хочется заканчивать на минорной ноте, все-таки мы неплохо провели время, улетели домой вовремя, такс-фри всё же вернули, и сейчас, листая альбом с итальянскими фотками, ловлю себя на мысли, что не прочь бы всё это путешествие повторить!
Чао, Италия! Может скоро снова увидимся!

120 избранных фоток из полутысячи, нащелканных в Италии, Вы можете посмотреть на страничке: http://fota.mota.ru/view_list.php?id=289305

И ещё! С моими поэтическими впечатлениями об Италии ( 20 стихотворений!) Вы можете при желании познакомиться на сайте Стихи.ру.
Это циклы «Итальянский дневник» (13 стихов я уже поместил здесь) и «Римские каникулы» (7 стихов).
Заходите сюда: http://stihi.ru/avtor/jumag&book=3#3

Спасибо за внимание!

Отклики на статью:

    Маша [аноним] [18.03.08 01:58:31]   IP: 195.178.199.*
 
Примите благодарность за Ваши столь увлекательные и познавательные отзывы!
Давно не получала такого удовольствия от чтения, уверена, что,прилетев в Италию, буду чувствовать, что многое мне уже очень знакомо.
Спасибо за дельные советы, учту!
Всего доброго!

МаратД [аноним] [20.03.08 14:26:23]   IP: 92.46.11.*
 
Спасибо, рад, если эта публикация Вам помогла лучше ориентироваться в Италии!

 
   Вадим [аноним] [24.04.08 20:42:31]   IP: 91.77.151.*
 
Марат, спасибо огромное за очень интересный отзыв!
На майские праздники едем по похожему маршруту, попробуем сравнить впечатления!
Наилучшие пожелания!

 
  Ирина Баи [аноним] [24.04.08 22:12:09]   IP: 91.76.242.*
 
Отзыв замечательный! Как приятно читать, когда написано отличным языком и так спокойно-благожелательно (если позволите такое выражение). Очень хотелось бы прочитать в таком же стиле и о других странах, которые Вы посетили.

 
  Татьяна СПб [аноним] [14.05.08 16:59:31]   IP: 195.131.88.*
 
Марат, спасибо огромное, что нашли время написать такой замечательный отзыв. Только что вернулись из Италии, пользовались Вашим отзывом,как путеводителем, причем даже жили в тех же отелях, что и Вы. От Италии впечатления сплошь восторженные. Удачи Вам и последующих публикаций.
________________________

 
 


Рецензии
Это очень серьезная и интересная работа. Все я прочитать не смог, но то, что прочитал - понравилось. Я был прошлой осенью в Риме, Неаполе и Помпеях - приятно вернуться в них снова. Дальнейших вам успехов,

Ваня Умник   10.05.2008 19:29     Заявить о нарушении
Спасибо, и Вам удачи!

Марат Джумагазиев   24.05.2008 06:42   Заявить о нарушении