Вдоль курильской гряды с киви и оззи новозеландцам

ВДОЛЬ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ С КИВИ И ОЗЗИ (НОВОЗЕЛАНДЦАМИ И АВСТРАЛИЙЦАМИ)


Воспоминания Константина Згуровского, кандидата биологических наук, Координатора Морской Программы WWF-России

Я написал этот рассказ для моего австралийского друга Грэма Симмонса, которого встретил в 2001 году на судне “Амурская Звезда”, совершавшего демонстрационный тур под эгидой WWF. Это был вояж с целью изучения дальневосточных заповедников в бассейне широкого Амура. Если пожелаете узнать о них в деталях – только попросите его рассказать: он по-прежнему находится под впечатлением увиденного, равно как другие американские, европейские и японские туристы.

Но это мое повествование о другом путешествии, которое я совершил на борту Spirit of Enderby 9 – 22 июня 2007 года. Spirit of Enderby сейчас уже переименован и является российским гидрографическим исследовательским судном “Профессор Хромов”, названного так в честь известного русского гидролога, исследовавшего и описавшего множество глобальных океанских процессов, включая распределения муссонов, течений в Мировом Океане и т.д. Порт приписки этого судна – Владивосток; оно фрахтуется новозеландской компанией Heritage Expeditions (HE), владелец которой Родни Русс (Rodney Russ) - биолог, отчаянный защитник природы, авантюрист, яхтсмен и путешественник. Исследовательское судно Хромов/Spirit с 20 членами экипажа, способное принять на борт до 40 пассажиров, уже задействовался компанией Heritage Expeditions в антарктических и субантарктических походах. Круизы на русском Дальнем Востоке, организованные Р.Родни в 2007 году, свидетельствуют о его стремлении предоставить людям возможность посетить уникальные, неповторимые области в северо-западных акваториях Тихого океана, Берингова моря и просторы северной Арктики.
Чарльз Эндерби был бондарем и торговцем, он имел долю в лондонской семейной фирме “Messrs Enderby and Co”, занимавшейся китобойным и зверобойным промыслом. В 1830 году “Messrs Enderby and Co” снарядила бриг “Tula” и куттер “Lively” для исследовательского похода в Антарктику. Там капитан Джон Бискоэ на 67 градусе ю.ш. открыл землю, которую назвал Землей Эндерби. В 1838 году в другой экспедиции, частично финансируемой Messrs Enderby and Co, Джон Бэллени подошел к Южному Океану на шхуне “Элиза Скотт”, сопровождаемой куттером “Сабрина”, и открыл острова Бэллени и Землю Сабрины. Чарльз Эндерби участвовал в создании Королевского Географического Общества, работал в Совете Общества и был избран членом президиума Линнаэнского Общества за свой вклад в изучение истории естествознания. В 1841 году Чарльз Эндерби был включен в состав Лондонского Королевского общества за “вклад в географические исследования в Антарктике”. Причиной, по которой Родни свое судно назвал “Spirit of Enderby”, стала его признательность Чарльзу Эндерби за любовь к приключениям и изысканиям смешанными с предпринимательством, равно как его очевидная любовь к естествознанию.

В отличие от других круизных компаний “НЕ” выработала некоторые собственные, только ей присущие подходы касательно сотрудничества с местными туристическими фирмами и непосредственно с населением, проживающим в районах ее деятельности. Главная цель “НЕ” – улучшение экономического положения местного населения посредством направления сюда денежных потоков от туризма. Кроме этого, создаются дополнительные рабочие места: судовые команды и гиды набираются из русских, познавательные лекции читаются на русском языке… Родни пригласил меня присоединиться к его двум круизам: вдоль Курильской гряды и затем – к востоку, к Командорским островам; второй маршрут пролегал через Чукотку к районам Крайнего с Севера. Я расскажу вам о первом.

Со школьных лет я путешествую по “дикому” Дальнему Востоку: сначала проживал там, потом учился в университете, затем продолжил его изучение в качестве исследователя, организатора подводных экспедиций и экологического туризма и, наконец, как координатор Морской Программы Всемирного Фонда Природы (WWF) России. Недавно я переселился в Москву, и этот Курильский круиз предоставил мне возможность посетить все те места, с которыми связана моя предыдущая жизнь, а также открыть для себя новые. Также мне была предоставлена хорошая возможность поведать туристам из различных стран о WWF и о нашей деятельности по сохранению биоразнообразия и природного баланса в северо-западных акваториях Тихого океана. Кроме этого, это было хорошим шансом для предварительной оценки потенциальных возможностей позитивного влияния круизов на хрупкие экосистемы приморских и островных зон.

Корсаков
Я взял отпуск и полетел на Сахалин. В Корсакове я присоединился ко второй группе туристов исследовательского судна “Хромов” (тогда оно носило имя «Spirit»). Корсаков – это русский порт, находящийся на Сахалине, известный по повести великого русского писателя Антона Павловича Чехова “Царская каторга”. В последние годы Сахалин стал еще более известен в мире благодаря масштабному проекту по разработке нефтяных месторождений на сахалинском шельфе. Многие, очевидно, знают о политических и экологических скандалах, которые окружают этот проект (в частности, WWF проводит компанию по защите популяции серых китов от негативных последствий нефтяных разработок в заливе Пилтун).
На борт исследовательского судна “Хромов/Spirit” также поднялась группа туристов из Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, США, Швейцарии – в основном – представители старших поколений: любители природы и наблюдатели за жизнью и поведением птиц, которых объединял общий интерес к русскомй “Дикому Востоку”. (Кстати, я был приятно удивлен, узнав, что один из наблюдателей за птицами, англичанин, открыл для себя необычно многочисленное разнообразие видов пернатых в парке Измайлово, в Москве, где был во время поездки на Сахалин).
Экономические условия жителей Корсакова далеки от процветания. Трудно предположить, что порт находится, что называется, “прямо за углом" "Сахалинского нефтяного золотого дна": здания стары и в своем большинстве обветшали, а дороги находятся в ужасном состоянии.

Кунашир
Наше исследовательское судно “Spirit/Khromov” направилось к нашему первому пункту назначения – южно-курильскому острову Кунашир. Прежде чем причалить к этому острову мы зашли на один день в Залив Львиной Пасти, а затем планировали пройти вдоль береговой линии. Мы причалили к берегу на двух “Зодиаках” и трех “Наядах”, надувных лодках, которыми ловко и умело управляли Родни и его два сына – Натан и Эрон, а также Сара Макелреа, директор круиза.
Более трети территории острова занимает заповедник. Директор Курильского заповедника Евгений Григорьев и рейнджер из местных, Виктор, подъехали на двух мотоциклах, которые, как выяснилось, были приобретены в Японии за деньги, полученные от конфискации браконьерских принадлежностей. Трехмильная буферная зона заповедника более десяти лет подвергалась нелегальному промыслу со стороны подводных охотников, вследствие чего местная популяция трепангов почти исчезла, а число морского пострела значительно сократилось. Зарплата рейнджеров заповедника низка, они плохо экипированы, и вследствие этого они не в состоянии остановить массированное нашествие расхитителей, несмотря на все усилия, предпринимаемые ими и директором заповедника. Однако, сухопутная часть заповедника защищена достаточно хорошо, и изобилию фауны и флоры почти ничто не угрожает. Степень биоразнообразия южной части острова особенно высока. Популяция редких птиц включает красноголового журавля, блэкстоунскую сову-рыболова, две разновидности морских орлов и горного ястреба. Наша группа орнитологов была счастлива наблюдать ловца кинг-фиша и некоторые другие редкие разновидности птиц.
Ни разу на Кунашире нас не потревожили бурые медведи, а их здесь 460! Их мы, разумеется, тоже не беспокоили. На всякий случай директор заповедника и рейнджеры зарядили оружие боеприпасами, хотя в этом, видимо, вряд ли было вызвано необходимостью. Японские туристы из нашей группы нашли старые японские захоронения и попытались определить характеристики надгробных плит. Но они были слишком стары, и удалось по одной расшифрованной надписи определить, что это было фамильное захоронение.

Итуруп
Нашим вторым пристанищем стал Итуруп, большой остров с несколькими поселениями, среди которых – Курильск с населением около десяти тысяч человек. Прежде, когда мы совершали подводные погружения для изучения распространения раковин, меня задержала бдительная морская охрана: солдат, вооруженный автоматом Калашникова, препроводил меня в японском подводном костюме на погранзаставу, однако к счастью я был тут же освобожден молодым капитаном, недавним выпускником Московского пограничного училища.
В этот приезд предметом моего интереса были объекты рыболовной и рыбоперерабатывающей компании “J/S Hydrostroy”, которая проводит экологическую политику, направленную на сохранение окружающей среды, и налаживает экологическую сертификацию ловли лосося и тихоокеанской сайры. Компания управляет двумя рыбоводными заводами и ГЭС, а также приступила к строительству аэродрома, который улучшит связь острова с материком и таким образом будет способствовать его развитию. Я посетил рыбоводные заводы, пообщался с менеджерами по проблеме возможных путей уменьшения негативного фактора разведения искусственного лосося и улучшения практики рыболовства. Как и все бизнесмены, они не святые и у ни нет крылышек, но я твердо уверен, что мы сможем работать со всеми, кто в своей практике стремится к устойчивости.
После вкусного обеда в Курильске мы на двух огромных внедорожниках направились в направлении ГЭС, расположенной в районе многочисленных фумарол и минеральных водопадов. Многие туристы поплавали под водопадами; это было большой забавой и очевидно, хорошей для нашего здоровья. Однако, и здесь я умудрился наступить на поверхность фумаролы; моя нога провалилась через хрупкую корку и несколько обуглилась.
12-го июня - День Независимости России. Его празднование было омрачено тем, что местные жители, посетившие эти благословенные места и устроившие барбекю, оставили после себя много мусора. Но водопады и горячие источники оставались восхитительными. Считаю, что туристы при на отдыхе здесь могут сыграть позитивную роль. Как мы, русские любим повторять, никто не хочет принимать гостей в грязном жилище.
На обратном пути мы увидели двух медведей, идущих вдоль дороги: было время размножения и это были мать с детенышем. Осмотрительность в этом случае лучше доблести: мы решили избежать прямого контакта с рассерженной медведицей-мамой…

Остров Уруп
Потом мы вошли в залив Наталья на острове Уруп. В отличие от любителей птиц, которые сразу же двинулись в лес, мы с Андреем Тесиным, инспектором заповедника от Камчатского Россельхознадзора, решили осмотреть заброшенную японскую деревню и развалины построек русских рыбаков. Затем на ближайшем холме в лучах заходящего солнца любовались живописными зелеными склонами берега и синими водами Тихого океана вокруг острова. Старший помощник капитана обошел археологические раскопки, свидетельствовавшие о проживании здесь ранее народа Аину. Российские ученые открыли это аинское поселение недавно, и некоторые осколки старой глиняной посуды и камней Айнских зданий оставались нетронутыми. По всей вероятности, аинская история на Курильских островах будет изучаться российскими и японскими исследователями. Если кто заинтересуется этим, я порекомендовал бы книгу Джона Терка "Вслед за Дженнон", издания 2005 года.

Острова Шимушир и Кетой
Когда-то эти острова символизировали советское военное присутствие. Здесь размещалась большая база дизельных подводных лодок; сейчас от нее остались только разрушенные дома, постройки и другие элементы инфраструктуры, даже почта и футбольное поле. Наши туристы разбрелись по округе. Сама база и другие объекты были построены в 1979 году и брошены во время правления Б.Ельцина (1994-1996). У этого памятника эпохе холодной войны мы провели несколько часов, и я покинул эти места со странным смешанным чувством сожаления и облегчения. С одной стороны – сожаление о миллионах и миллионах рублей, потраченных на строительство базы, которая впоследствии была брошена и разрушается ветрами и штормами. С другой стороны я чувствовал облегчение, потому что эпоха холодной войны ушла в прошлое, и мы можем приступить к созданию новых взаимоотношений между народами и нациями в этом значимом регионе.

Острова Янкича и Рипонкича (группа Ушишир)
Здесь мы лицом к лицу встретились с вулканической активностью, вследствие которой в прошлом появились Курилы. Есть огромная кальдера (остатки большого вулканического кратера теперь находятся на морском дне), который был изучен много лет Российским Дальневосточным Институтом Морской Биологии, поскольку уникальная микробиота в придонных слоях океана представила большой научный интерес. В середине кальдеры есть маленький остров, на котором гнездятся тысячи птиц: гагарки, глупыши, чистики. Я рассматриваю это место как одно из двух самых блестящих драгоценностей "короны островов круиза" (другой - Командорские острова, которые я прежде посетил трижды).

Чтобы войти в кальдеру мы должны были стартовать очень рано, до начала отлива. Так что мы поднялись в пять утра и двинулись к входу в кальдеру на Зодиаке и Наяде. Несметные числа различных морских птиц - главным образом большая и малая конюги, глупыши, большие бакланы, тупики, тонкоклювая кайра - кричали, летали и плавали вокруг, а также сидели на своих гнездах на крутых скалах. Поскольку мы приблизились к колониям птиц без лишнего шума, мы застали там двух песцов, лениво бегающих трусцой между камнями. Они были счастливы, явно наслаждаясь обильными местными запасами продовольствия - множеством яиц и цыплят, доступными в это время года. Они не были голодны: даже когда одна явно ослабевшая птица пробегала мимо песца, тот едва пошевелился (меня удивляло, как лисицы переживали зимний период, когда все птицы и млекопитающие мигрировали в другие края, и кроме останков умерших млекопитающих не было никакой другой еды). В то же время мы вызвали нескрываемое любопытство у песцов, и они вплотную приблизились к нашим лодкам, и глядя на нас своими желтыми глазами переговаривались между собой на своем лающем и пищащем языке. Интересно было наблюдать рыжих лис на островах, расположенных к северу и югу, в то время как здесь изолированно обитали только белые арктические песцы.

Мы так увлеклись наблюдением за птицами и их жизнью, что едва не опоздали выйти из кальдеры, поскольку наступал полный отлив. Мы даже были вынуждены перетаскивать наши лодки вручную через скалистый барьер входа в кальдеру. Кстати, я заметил, что Наяда, хотя и меньше по размеру Зодиака, менее пригоден для мелководья из-за глубокой осадки. Наконец с некоторым успехом мы перетащили лодки через скалы и вернулись в море, а Родни пообещал каждого, кто буксировал лодки, бесплатно напоить в баре Хромов/Spirit вечером в качестве награды после успешного дня!

Остров Матуа
На следующий день мы причалили к острову Матуа, у которого была богатая военная история. Во время Второй мировой войны (в России ее называют Великой Отечественной войной) здесь располагалась японская военная база. 9000 тысяч солдат были задействованы для охраны и обороны большого военного аэродрома от вторжения или налета со всех направлений. Интересен факт, что на одной лодке вдоль берега плыли вместе Андрей, рейнджер, дед жены которого погиб во время штурма Курил, и Такеши Инада, японский бизнесмен, чей дед был взят в плен русскими во время той же войны. А время течет и лечит!

Позже, когда японские войска оставили острова, здесь была размещена советская военная база с мощным радаром, электрическими генераторами, другими объектами, как то два бункера или вроде того. Но все это в девяностые годы было брошено в спешке в очень короткий период. Во время обхода острова мы услышали далекий рев морских львов с противоположного берега острова, но туман был настолько плотным, что мы решили вернуться на судно. Морских львов удалось увидеть только во время отхода на судне “Хромов/Spirit” на север (вдоль тюленей, морских выдр, и другими обитателями этих мест). Итак, мы отходили от о.Матуа дальше на север.

Икарма
Следующий остров, Икарма, лично для меня был интересен прежде всего потому что в течение нескольких лет WWF участвовал в восстановлении популяции канадских гусей на Командорских островах и Курилах, в программе, осуществленной Николаем Герасимовым - энтузиастом, орнитологом и почетным экологом России. Более чем за десять лет Николай развел стадо канадских гусей, привезенных им из Канады и Японии, у себя на специальной ферме близ Петропавловска-Камчатского. Должен оговориться, что этот проект вначале поддерживался канадской и японской стороной, здесь участвовали специалисты из этих стран, но в последние годы поддержка прекратилась, и Николай почти свернул свою деятельность. Вот тут-то и пригодилась поддержка WWF: в 2007 году их рекордное число было перевезено на Икарму зафрахтованным фондом вертолетом. Этот остров чрезвычайно пригоден для реинтродукции гусей: он изолирован и туда непросто добраться, кроме этого, там нет хищников, таких как лисы, которые представляли бы угрозу. До 2006 года никаких свидетельств намечавшегося успеха отмечено не .было, но недавно получена информация, что перевезенные на Икарму птицы были отмечены в Японии, и это стало доказательством, что наши усилия оказались не напрасными.

Во время круиза Родни дал мне возможность организовать несколько презентаций по деятельности морской программы WWF России. Было приятно наблюдать, как мои спутники живо интересовались это темой: они задавали много вопросов, а также охотно отвечали, если спрашивали их.
Было также приятно видеть, что многие туристы (среди них японские бизнесмены мистер Седзи и мистер Инада) обладали знаниями о русской литературе, музыке, культуре. Так мы с удовольствием дискутировали на различные темы: о композиторах Чайковском и Шостаковиче, писателях Чехове и Достоевском, режиссерах Тарковском и Звягинцеве. Я уже не говорю о бывшем новозеландском после в России, который любит нашу культуру и понимает политику России так, как не все наши соотечественники, которые также присоединились ко второму этапу круиза – вдоль Камчатки.
Из-за плохой погоды и недостаточного представления о лоции мы не могли подойти к берегу острова Икарма. Все-же мы подплыли к нему и простояли нескольких часов, подпрыгивая на крутых волнах. Я был приучен к таким жестким условиям – я работал в Беринговом и Охотском морях с 1975. Я был поражен тем, как новозеландские, австралийские и британские туристы (я не говорю о наших гидах, привычных к такой, и может быть даже более плохой погоде в Антарктических водах) стойко переносили ужас холодного дождя и ломающихся волн, сидя неподвижно в течение многих часов на борту мокрой резиновой лодки. Это было тем более удивительно, что некоторым членам нашей группы было тогда более 70 лет!

Несмотря на суровые условия, наши туристы делали фото забавных буревесниках, которые качались на волнах и убегали от Зодиака, глупыши и большие бакланы и маленьких китов Минке, ныряющих вокруг нас, а так же отпускали шутки в адрес членов судовой команды. Ежедневно мы предпринимали до двух вылазок на острова – наши путешественники проявляли себя истинными морскими волками, как у нас это принято говорить, достойными последователями адмирала Нельсона и Джеймса Кука! Однако даже это было недостаточно для наиболее авантюристично настроенных туристов: некоторые из них после этого похода планировали следующее путешествие на “Хромов/Spirit” , на этот раз к северу, к Беринговому морю. А после этого некоторые новозеландцы намеревались посетить Приморье, “Землю Амурского тигра и дальневосточного леопарда”.
 
Участие во всех туристических приключениях, в том числе, в подходах к берегу, представляется чрезвычайно важным и полезным с точки зрения формирования собственного взгляда, как лучше всего защитить и сохранить уникальную и замечательную природу Курильских островов. Шаг за шагом мы с Андреем пришли к выводу, что несмотря на очень осторожный подход команды Родни к осмотру колоний морских птиц и скальных убежищ морских млекопитающих, их глубокие познания и любовь к природе в целом несомненно будут необходимы для разработки специальных инструкций и путиводителей для туроператоров и организаторов круизов, поскольку это –знание местных условий, северных животных и их жизненных циклов, периодов размножения и среды обитания.

Острова Парамушир и Атласова
Наш круиз подошел к завершающему этапу. Перед заходом на полуостров Камчатка мы задошли на Парамушир, самомый большой остров Северо-Курильской гряды, а также на небольшой остров Атласова (Алаид). Я бывал в этих местах много лет тому назад, а мое первое посещение относиться к временам, когда я студентом изучал места обитания млекопитающих. Вспоминаю, как в 1973 году карабкался к кратеру вулкана Эдека и как я был шокирован, увидев веревку на трехметровом столбе, - почему? Зимой здесь много снега, и люди, идущие в высотной снежной пустыне держатся за веревку как за проводника. Случалось, что люди умирали в снежной буре, потеряв путь к дому соседа.

Сейчас, три десятилетия после моего первого визита, наша группа смогла подойти к берегу острова Шумшу, неподалеку от Парамушира. Как и Матуа во время войны он был основательно защищен оккупировавшими его японцами – там были три крепости, укрытия для кораблей небольшие резервуары для топлива. Мой друг даже нашел катану, настоящий меч самурая! Все эти укрепления были построены китайскими военнопленными, которые впоследствии были казнены своими захватчиками…

В восьмидесятые и девяностые я несколько раз бывал в этих местах в качестве члена команды рыболовных и исследовательских судов, даже погружался под воду на подводном аппарате в районе Онекотана и Парамушира для изучения колоний рапана. Было чрезвычайно интересно наблюдать скопление ракушек на очень узком пространстве островного шельфа. Вода на Курилах невероятно чиста и прозрачна из-за большой скорости течения, которое уносит прочь микроорганизмы. С подводного аппарата я мог вести наблюдение на глубине более чем 100 метров! Но больше всего я неожиданно был удивлен, когда увидел птицу в глубине 160 метров! Ее высвеченная черно-белая стрелка захватила что-то с океанского дна и помчалась к поверхности! После моего доклада капитану на судно-матку он усомнился в моем нормальном самочувствии и приказал мне немедленно подниматься на поверхность (однако, когда я позже читал о среде питания некоторых морских птиц для проверки увиденного, оказалось, что такие погружения вполне возможны).
Утром мы высадились на юго-западной части Парамушира, в Заливе Крашенинникова, где увидели двух браконьеров на китов. Залив встретил нас туманом, зелеными "ирландскими пастбищами" между маленьким "ольховниками" - кустарниками карликовых деревьев ольхи, цветущими рододендронами, ирисами и разными певчими птицами. Наши любители птиц как обычно направились в чащу в то время как остальные разошлись по берегу залива в поисках всякой всячины, и нашли старый паровой привод с лебедкой, по всей вероятности, японского производства, который, очевидно, использовался для буксировки убитых китов к берегу.

После этого наше судно пристало к северо-западному острову Атласова (или Алаиду), самому большому вулканическому острову высотой более 2300 метров. Такая высота вулкана не всегда позволяет увидеть его целиком – обычно он окутан дымкой или облаками. Его подножье покрыто черным пеплом. Такой же черный вулканический песок покрывает полосу прибоя, образуя большой нанос, отделяющий бурное море от маленьких озер, которые не существовали дюжину лет назад, когда они были просто частью залива. Это очевидно, потому что на месте того, что теперь является озером, виднеется большой, почти разрушенный пирс, оборудованный ржавой лебедкой и поточной линией обработки большого количества рыбы, а также водоемов для ее соления и склада для сушки. Сохранились также следы сооружений для разведения лис. В середине залива находится небольшая водяная мельница, а на противоположной стороне – маяк и радар. Вся эта инфраструктура обветшала, разрушена и брошена много лет тому назад. И все же, несмотря на дикость и изоляцию этого места повсюду разбросаны пластиковые бутылки - признак нашей передовой нефтяной цивилизации! Я испытывал странное чувство: несмотря на дождь и условия, которые были определенно не райскими, я чувствовал странное желание остаться здесь...
Когда мы оставили остров Атласова, погода резко ухудшалась. Сильный ветер и большие волны быстро набирали скорость и силу, и Родни, с капитаном решили отменить запланированный заход в Залив Стрелок, к Фьорду Русский, на остров Уташуд и в реку Жупаново на Камчатке. Вместо этого судно “Хромов/Spirit” направился к Командорскием островам, которые находились в двух днях хода.

Командорские острова
Командорские острова, получившие такое название в честь великого исследователя Витуса Беринга, включают два основных острова – Медный и Беринга, а также несколько меньших, среди которых о. Топоркова и о. Ары Камен. История этих островов изобилует трагическими событиями: именно здесь погиб сам Беринг и многие участники его экспедиции. После открытия этих островов сюда пришли люди, и следствием их присутствия и деятельности стало полное истребление Морской Коровы Стеллера и Баклана Стеллера.

Сейчас здесь восстанавливается биоразнообразие, которое может характеризоваться как очень высокое. Острова являются родиной уникальных колоний морских птиц и морских естественных питомников млекопитающих, которые включают места размножения морских выдр, морских львов и тюленей. Огромные подводные "леса" водорослей обеспечивают пищу морским пострелам и среду обитания поросли многих коммерчески ценных разновидностей фауны. Сейчас Командорские острова состоят в списке кандидатов в Мировое Естественное и Культурное Наследие ЮНЕСКО.

Раньше я бывал на Командорских островах трижды. Первый раз – в 2003 году на судне Clipper Odyssey, которое было зафрахтовано американской компанией “Zeagram Expeditions”. Смешанная группа WWF России и США, в состав которой я был включен, планировала вылететь на Командоры, но, как это зачастую у нас случается, застряла в Петровавловске-Камчатском из-за нелетной погоды. К счастью в это же время на Камчатку под флагом США зашел “Clipper Odyssey”. Администрация круиза любезно предложила подбросить нас на острова, и мы приняли это приглашение с благодарностью. Во время плавания я смог сравнить демонстрационные круизы WWF по Амуру с этим круизом. Одиссей был комфортабельным морским лайнером, да и само путешествие оказалось интересным как для нас, так и для туристов. Пожилые леди и джентльмены героически болтались и подпрыгивали вместе c Зодиаком, которым совместно с американскими гидами управлял Сергей Федоров, директор Pacific Network Co из Петропавловска-Камчтского. Туристы жаждали увидеть морских львов, морских выдр, тюленей, морские колонии птиц и других представителей дикой природы. (позже мы фрахтовали небольшое судно Сергея “Тайфун” для экспедиций WWF на Командоры). Среди туристов на Одиссее мы встретили мистера Марса, Президента компании-производителя шоколада “Mars Co”, с женой и Грега Хомела, фотографа и режиссера из Лос-Анжелеса.

Второй и третий визиты на Командоры выпали на экспедиции в 2004 году. Это были две комплексные экспедиции – смешанная российско-американская – по контролю и спутниковому мониторингу рыболовства в 30-мильной охраняемой зоне и вторая - по сохранению и развитию видов, в частности, ихтиологи. Специалист по морским птицам и млекопитающим. Грег Хомел, с которым я был знаком по экспедиции 2003 года, и на этот раз принимал участие в двух походах, и сейчас мы стали большими друзьями. Кроме этого, мы взяли с собой Елену Щедрину, продюсера документальных фильмов, которая сняла русский фильм о Командорских островах.

В результате экспедиций 2004 года достигнуты определенные позитивные результаты: улучшена система мониторинга в Командорском заповеднике, произведены подсчеты естественной смертности млекопитающих, сняты два фильма об уникальной природе островов, а население (как взрослые так и дети) н/п Никольское, “столицы” Командор, - было привлечено к борьбе с загрязнением и распространением крыс.

В отношении крыс, изучение ситуации на Алеутских островах показало, что они представляют реальную угрозу колониям птиц; в этой связи экипажи проходящих здесь танкеров и сухогрузов, равно как и сотрудники заповедника с местным населением должны быть готовы препятствовать сходу крыс с судов на берег.
Кроме этого, в 2004 году мы привели в рабочее состояние две пришедшие в негодность голландские ветряные мельницы; для этого потребовалось достать к ним запчасти.

Вместе с тем, головной болью для нас оставался вопрос взаимоотношений сотрудников Командорского заповедника с местным населением. Эта проблема не является чем-то необычным и характерным только для Командор: в каждом заповеднике необходимы определенные подходы для совмещения мер по защите природы с одной стороны и по рациональному и устойчивому использованию природных ресурсов местными жителями с другой.

Прошло три года после моего последнего визита на остров Беринга, в Никольское, на исследовательском судне “Хромов/Spirit”. Перед убытием из Москвы приходилось слышать, что правительство выделило существенные ассигнования на развитие Курильских и Командорских островов. Прибыв сюда вновь, я был поражен все той же разрухой, свидетелем которой уже был в 2004 году: все то же отсутствие системы канализации, те же старые здания, и те же груды ржавого металлолома вокруг причала и на берегу. Единственный признак изменения к лучшему – строящаяся новая школа.

Но что меня приятно поразило, как поражало все предыдущие приезды сюда, - это местное население! Люди здесь очень добры, вежливы и преисполнены достоинства – такие как Сергей Пасенюк, бывший капитан береговой охраны (он – художник, яхтсмен, автор нескольких книг), инспектор рыбоохраны Сергей и его жена Наталья, Сергей Загребельный, заместитель директора Командорского заповедника, Наталья Татаренкова и другие работники великолепного местного музея, обустроенного в здании бывшей местной православной церкви, а также многие другие, все те, кто так любит острова и окружающую природу.

Алеуты также довольно интересный народ; они предпринимают усилия по спасению своих традиций. Как и все коренные жители они имеют право собирать яйца чаек, ловить буревестников сетями, и охотиться на тюленей. По алеутским сказаниям, съев сердце тюленя, алеут становится более храбрым и сильным! В местном музее и в рубке яхты Сергейя Пасенюка, расположенной в непосредственной близости к музею, можно увидеть очень живописные картины и рисунки, а также алеутское орудие амуницию и предметы обихода.

Сергей – настоящий авантюрист. Несколько лет назад он на своей маленькой яхте под парусом в одиночку пересек Тихий океан, посетив Алеутские острова и Сиэтл. А недавно он вернулся из парусной экспедиции по Индийскому океану, потеряв своего помощника, Романа Белоброва, который погиб от удара яхтенной штанги. Белобров был сотрудником заповедника и женат на алеутской женщине. После себя он оставил жену и девятилетнюю дочь. Об этом Сергей поведал мне, когда я привел туристов в его рубку для осмотра картин и рисунков. Я назвал бы Сергея командорским Рокуэллом Кентом – его картины так похожи на живопись Кента. Но творение Сергея – это его собственный подлинный стиль – он никогда не видел репродукций Рокуэлла Кента, а формировал личную манеру письма самостоятельно. Может быть, северная природа рождает схожие характеры и на Атлантике, и на Тихом океане?

Рядом с городским музеем и рубкой Сергея находятся два американских (судя по эмблемам) склада постройки XIX века, которые являются наглядным свидетельством тесных торговых связей между Россией и США в позапрошлом столетии…

Туман не позволил нам причалить у островов Топоркова и Aры Камен. Если бы мы сделали попытку бросить якорь, мы были бы вынуждены приблизиться слишком близко к гнездам птиц и лежбищам тюленей и морских львов в период размножения.

От Командорских островов мы направились на запад, к Камчатке, с двумя новыми пассажирами. В Никольском мы встретились с Александром Бурдиным, известным специалистом по китам, и его группой; здесь они изучали касаток. Мы взяли с собой двух – Ольгу и Ивана. По пути мы причаливали у небольших островов, на одном из которых я познакомился с Юрием Аркуткиным, орнитологом и экспертом WWF, который наблюдал за колониями морских птиц. Недавно Юрий при поддержке WWF издал изумительный двуязычный альбом о Командорских островах. Альбомы можно найти в книжных магазинах Петропавловска-Камчатского, купить же их в Никольском достаточно проблематично.

Пополудни следующего дня мы подошли к Камчатке, к реке Жупаново. Это место – настоящее Эльдорадо для наблюдения за птицами; их здесь обитает 40 видов, включая звездного морского орла. Река Жупаново славится хорошими условиями для ловли нерки и горбуши. В районе устья реки расположены объекты камчатской компании “Жупаново”, которая специализируется на ловле лосося ловушками и неводом. Этот вид рыбной ловли является примером ответственного использования природных ресурсов. Деятельность компанией “Жупаново” рациональна и не наносит ущерба окружающей среде, и если это и в дальнейшем будет так, среда обитания и нереста лосося сохранится в первозданном виде, конечно, при условии, что что изменение климата и другие глобальные катаклизмы не нанесут ущерба северным экосистемам.

После достаточно длительного похода вверх по реке для наблюдения за большими морскими орлами, парящими в облаках, мы посетили рыбообрабатывающие предприятия в районе устья. Объекты находятся в довольно хорошем состоянии, и было видно, что люди здесь обосновались надолго, а не для того, чтобы “хапнуть и уйти”. И там, среди девственной природы, мы отведали великолепной еды – красной икры и жареного лосося. Нашу трапезу украшала ваза с цветами, заботливо поставленная на стол. И каждый из нас имел возможность увидеть, для чего нужна продукция компании, качество которой оценено как у нас, так и за пределами России. Мы готовились уезжать, вертолет - собственность владельца компании “Жупаново” - уже приземлился, и мы от души благодарили хозяина и его работников за теплый прием.

Вояж заканчивался, и судно “Spirit/Хромов” вернулось в Петропавловск-Камчатский чтобы оставить группу туристов и принять на борт новую, в составе которой было много шведов. Правда половина старой группы осталась на борту с намерением идти опять по реке Жупаново, к Командорским островам и затем к Коряки и Чукотке. Но это уже другая история…

 Это - удивительный мир, и я люблю путешествовать по нему несмотря на то, что иногда штормит и идет дождь, одежда промокает до нитки, а от усталости валишься с ног. Время от времени я вспоминаю забавную историю об одном старом джентльмене. Он мечтал, что уйдя на пенсию он купит кресло - качалку, и в течение одной недели будет только неподвижно сидеть. И только через неделю начать качаться! Я полагаю, что для меня время покупки такого кресла не наступило… Это же относится к Родни и его судовой команде – они неутомимы и большие энтузиасты. Я от души желаю им удачи в их начинаниях и с нетерпением жду новых приключений на “Диком Дальнем Востоке”, в Баренцевом и Белом морях под флагом Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF)! Очень важно показать как можно большему количеству людей, насколько эта огромная территория уникальна и в то же время уязвима, что она должна быть защищена и сохранена для будущих поколений, что необходимо ее оградить от негативного человеческого воздействия и разумно использовать то, что нам дала Мать-Природа…

Я хотел бы поблагодарить моего австралийского коллегу доктора Воррена Гивиза и бывшего посла Новой Зеландии Стюарта Приора за оказанную помощь в публикации этих моих воспоминаний.