Осенние сапоги. Записки путешественницы

Стараюсь написать сразу. Пока не стерлись впечатления.
 
А стираются они быстро, со скоростью погружения в рабочую рутину ежедневного топтания на месте для продления кризисной агонии руководства множества компаний нашей разжиревшей столицы. За которое (за топтание) пока что платят деньги.. иначе зачем это вообще надо.
А там.. 
Там была светлая тихая безмятежность. Был восторг дороги, восторг высоты (это когда под тобой раскинулся город), восторг рыжеволосой осени, и много других больших и  маленьких восторгов.

***
ДНЕВНИК И ШОКОЛАД

Я вела дневник, но каждый день писать не удавалось от усталости: из-за множества новых впечатлений, да и просто долгого экскурсионного дня. «Итальянский дневник».
Там нет пересказа исторических событий и описания архитектурных сооружений, в дневнике-  эмоции и личные переживания. С терапевтическим эффектом. Здесь – не о них.

Один раз писала часа полтора, сидя в заведении под названием «bar-gelatteria», которые по тамошнему обыкновению состоят из 3-4 столиков (иногда – стойки), где подают сэндвичи или блинчики, кофе, пиво и мороженое. Странно, наверное, я выглядела со стороны.
Мороженым итальянцы гордятся не зря – оно действительно вкусное. Думается мне, благодаря свежему молоку (мы-то на порошковом), которое не хранят и не перевозят,  и получается продукт довольно жирным, как советский пломбир. А вот насчет прочих сладостей – не поддержу, нет. Шоколад похож на швейцарский, печенюшки самые обыкновенные, пироги лучше тирольские, а круассаны в кафе обычно подсохшие, будто бы заветренные.

В Пьемонте очень хотелось побывать на фабрике Ferrero Rocher, ну дак кто ж туда пустит!

***
О ФАБРИКАХ И МУКАХ ТВОРЧЕСТВА

Вот и индастриал… (Ох, как же я люблю этот industrial !)

Дорога в Геную пролегала через живописные ущелья с мостами-акведуками, захватывающими видами за каждым поворотом. В какой-то момент взору открылось нечто сверкающее металлом немыслимо переплетенных труб. Они были разной длины и толщины, высотой с хороший  многоэтажный дом, причудливо изгибались по трем координатным осям под прямыми углами. Я заворожено смотрела из окна автобуса: зрелище отчетливо напоминало заставку Windows в натуральную величину.
Не могу предположить, какой продукт завод перегоняет по этому трубопроводу, и даже не сфотографировала ущелье, приютившее этого гиганта – не было никакой возможности оторваться, чтобы откопать в рюкзаке фотокамеру.

Вдоль трасс я видела еще немало производственных строений: это были фабрики пиццы, холодильные заводы, изготовители керамической плитки, склады колготок OMSA , канцтоваров LACO, гипермаркеты IKEA и METRO. Мелькали незнакомые названия молочноперерабатывающих заводов, складов стройматериалов, прочих мастерских и ангаров. Автобазы строительной техники напоминали птицефабрики роботов благодаря поднятым ковшам и корзинам стоящих рядочком механизмов.

Меня удивляет – как?? Как эти неторопливые, говорливые, изысканно-гастрономические и просто ленивые итальянцы все успевают? Как у них все работает, как они умудряются делать лучшие в мире вещи?
Вся мода – их ( еще есть французы, но они  такие же), конфетки  Ferrero, 4 фабрики
самых (!) дорогих авто – Феррари, Ламборгини, Мазератти и Бугатти- там же…
Дизайн опять же, мебельные «casa», на улицах куча придумок – инсталляции какие-то, красивые штучки… ни для чего не предназначенные. Просто так! Может, оттого, что лучшие вещи получаются, когда делаешь что-то с удовольствием? Или надо меньше работать за деньги, но больше делать от души? Или потому, что творчество нельзя торопить?

Все мои ожидания перед поездкой исчерпывались  тремя вещами: сменить обстановку, устроить рандеву, взглянуть на Венецию. В итоге удалось получить существенно больше. Хорошо, когда нет завышенных ожиданий!

В небольшом путешествии меня ждало множество открытий. Это когда не думаешь увидеть ничего особенного, и вдруг –артефакт или подсмотренная сценка, упс – сразу же впечатление…

Я, конечно же, «учила понемногу», что Италия – страна скульпторов, художников Возрождения, архитекторов, оперы и прочего  искусства, но совершенно позабыла, что это же еще и страна великих мастеров струнных инструментов. Страдивари и Амати! Их уникальные скрипки и виолончели!
Напомнила мне об этом выставка старинных музыкальных инструментов, которая обнаружилась среди шести музеев Миланского Королевского дворца, содержащих какие-то предметы быта (помню, были музеи мебели, стекла-посуды, оружия, живописи, раскопок каких-то и, наконец, музыкальный). Причудливые, надо сказать, я увидела там штуки! Мандолины с волнистыми грифами, гитары с двумя и тремя грифами, сросшиеся деками, как сиамские близнецы, гитары и домры, и вполне современного вида виолы… Пробежалась быстро, «Визит к Минотавру» вспомнила.

Настоящим озарением для меня стала «Тайная вечеря» Леонардо. Начнем с того, что я была не в курсе, что она хранится в Милане. Продвинутые тетки из  нашей экскурсионной группы упрашивали гида добыть билеты, чтобы посмотреть фреску: раз уж мы в Милане –надо попытаться. Билеты дефицитные,  организованные японцы эти билеты за 3 месяца бронируют. Пускают малыми группами, по часам, только в первой половине дня – не всем везет туда попасть. Решено было воспользоваться услугами спекулянтов с переплатой в 4.5  раза. В Москве за такие деньги я не на всякий 2-х часовой концерт пойду, а тут – на одну картину посмотреть…
Но все мои сомнения мгновенно исчезли (я бы еще столько же отдала!), как только я вступила в залу дворца архиепископа, пройдя, как в банковском хранилище, через три кордона стеклянных и просвечивающих устройств.  Охраняют шедевр, однако…

Хотя в помещении заложены окна (кажется, есть одно или два, выходящие во двор), и все стены, кроме двух боковых, содержащих собственно фрески Леонардо и еще какую-то, не слишком достойную внимания, гладко заштукатурены, но комната сияет.
От фрески исходит невероятная энергетика, она лучится неземным светом.
Сюжет сразу был написан новаторски, по сухой, а не по сырой штукатурке, что обеспечивало живописность переходов краски, но привело к тому, что уже через 20 лет после создания фреска начала осыпаться.
Краски бледные, нежные, но все  читается. Уж не знаю, как они ее сохраняют, но произведение  в очень хорошем состоянии.
Никакие репродукции в журналах, энциклопедиях, масляные копии и т.п. не могут передать, какая же она на самом деле.

Во-первых, свет. За спиной Иисуса три окна, за которыми пейзаж. Это - аэрокосмический горизонт! Такого пейзажа не бывает на земле. Голубое небо  подсвечено бело-лунным и одновременно янтарно-теплым сиянием. Каким же надо было быть провидцем и гением, чтобы изобразить то, что видно только с самолета. Что это за краска, как назвать её цвет, подмешано ли туда фосфоресцирующее вещество – я не знаю. Но это поистине божественно.
Второе –объем и перспектива. Всем известно, что да Винчи первый стал изображать перспективу на плоскости. Да, помещение, где проходит «последний ужин» (last supper), действительно сходится структурными элементами в воображаемой точке за линией горизонта. Да, сидящие по краям стола апостолы развернуты в пол-оборота, что придает фреске дополнительный объем. Но потолок! Он, вопреки законам классической перспективы, идет не в ту же точку, что все другие линии, а вверх! Это придает композиции устремленность ввысь, кажется, что она парит в вышине, над тобой.

И, третье, что меня особенно взволновало – это фигура, сидящая по правую руку Христа. Пусть говорят, что автор изобразил молодого не оформившиегося еще апостола Иоанна, с нежно-детскими чертами лица, но на мой взгляд  - это женский образ. Вспоминается Дэн Браун, который в «Коде да Винчи» писал, что тот усадил рядом с Иисусом Марию-Магдалину. Не зря Браун это придумал! На фреске – женщина! Рыжие длинные волосы, овал лица, потупленный взгляд, даже грудь угадывается под одеждой. Это же совершенно очевидно! Я не знаю, был ли Леонардо таким уж раскольником, или шифровальщиком, сделал ли он это намеренно или случайно, вопреки церковным канонам или просто знал больше других… Что было на самом деле –остается интригой.

На днях обнаружила в Интернете ЖЖ  политического радио и теле-DJ Владимира Соловьева. Он тоже, видимо, недавно заезжал в Милан. Выражает шок от «черненького» Иуды на фреске. Мол, европейские черты лица, но не негр, а загорелый или араб. Мол, почему, что хотел сказать Да Винчи... Я тоже заметила, что Иуда «черненький», но  смотрится вполне естественным, и лично для меня не представляет никакого удивления, тогда как Магдалина…
Да, гений и загадка Леонардо действительно впечатляют.

***
СТАРУШКА ЕВРОПА

Италия встретила меня дождями. Банально для ноября. В этой южной стране 300 солнечных дней, я угодила в оставшиеся 65. Сегодня, кстати, там прогноз +17 , ясно, а мы сидим в заметеленной столице дикой северной страны под названием Россия… эх, куды ж ты несесся, тройка… пардон, это я что-то не туда...
 
Так вот, надо своим присутствием ощутить колорит и настроение, чтобы понять, что хотел выразить художник. Когда в 1996-м я побывала в Провансе и увидела сиреневые поля лаванды и подсолнухи под палящим солнцем, я вдруг отчетливо осознала картины  Ван Гога. Там натурально такие краски. Точно так, как он и писал: безумный оранжевый, подсолнуховый желтый, резкий фиолетовый оттенок «сидит» во всех других цветах. Когда поняла, то полюбила сильнее. И сам Прованс, и фирменный ван-гоговский соломенный стул.
Так же вот и теперь – я увидела Италию в тумане: озера и горы, развилины и дворцы – через морось, затянутые к небу молочно-хмурой пеленой. И мне стало вдруг понятно, почему Тарковский так снял свою «Ностальгию». Потому что она именно такая. Здесь, в Италии. Пронзительная и втягивающая в себя. А бесстыдство юга и жар лета режиссеру были неинтересны.

Венеция, проявляющаяся из тумана, была изумительной. Наверное, такой же Лондон, - подумала я.  Но нет - набережные, подъезды домов, к которым можно подплыть на гондоле или катере, башни – мутные вдали, сонная площадь Сан-Марко. Это не Лондон, это – уходящий под воду красивейший город Италии.
Нет слов описать цвет волн, узкие улочки (они же –каналы), горбатые мостики, патину на домах (не зря же цвет керамической плитки в дорогих коллекциях зовётся «Венеция»).  Хочу отметить опять же неожиданный для меня ракурс: конный памятник Бартоломео Коллеоне. Он оказался мне знаком - его копия находится в ГМИ им. Пушкина!
Товарищ всадник не был знаменит ничем. Просто военачальник и олигарх своего времени. Конь – да, хрестоматийный, по нему скульпторы всех стран изучают лошадиную анатомию. Но вот обнаружился такой привет из детства, когда я сидела в итальянском дворике цветаевского музея и побаивалась грозной скульптуры с нордическим выражением лица герцога Коллеоне.

В моем субъективном табеле о рангах города Северной Италии распределились так.
Первое место – Венеция. Загадочный, романтичный, манящий город. Подозреваю, что он хорош в любую погоду, и всегда разный. Вопреки моей установке не ездить по два раза в места, коих на свете больше, чем может вместить одна жизнь, сюда я определенно хочу приехать еще. И, может быть, неоднократно.

Второе место- Генуя. За свою архитектурную полосатость, необычность, за портовую опасную перчинку.

Третье место поделили Верона и Турин. Верона – милый городок, напоминает Арль (благодаря арене?), не такой маленький, как мне думалось. Запомнилась золотым листопадом и набережной, ещё ассоциацией с фильмом «Хороший год» ( в гл. роли – Рассел Кроу). А балкончики Ромео и облапанной (до блеска, туристами) Джульетты я бы выкинула из «сценария». Мне они ничего не добавили. Или для этого надо быть 16-летним?
Турин – довольно типичный европейский городок. Много площадей. Чувствуется французское влияние. Есть что-то от Нюрнберга и от Кракова. Наверное, такие  города в Бельгии и Щвейцарии - я не знаю. Запомнился рок-магазином (где была с горящими глазами выкуплена модель гитары Ibanez подписной серии Джона Петруччи Colour Picasso. Это личное,  понятно только знатоку), световыми инсталляциями (площадные фонари, раскрашенные и затем закутанные в проволочный кокон) и прозрачным лифтом, который пронес нас сквозь пустоту купола не-помню- чьей-кирхи в шпиль на обзорную площадку (было страшно).  Напоследок меня чуть не забыл экскурсионный автобус, пока я лакомилась двумя шариками мороженого (продавщица объяснялась немецкими словами, других не вспомнила).

Последнее место – Милан. За исключением нескольких жемчужин – Домского собора, фрески и музея науки и техники Леонардо и – оставим место – вдруг я чего-то выдающегося не увидела  – обычный большой суетный город. Настроение создается  вполне столичное, хотя и не первый город Италии. Толпы, приезжие, дорогие магазины, картинные галереи, ночная жизнь -  всё как везде. В слякоть похож на Вену, в солнце – напоминает Рим. Большой плюс, однако, - саксофонное соло уличного музыканта в просыпающемся утреннем квартале офисов и магазинов, где Duomo  проглядывает между  высотных стекляшек. Я даже записала 2х-минутный ролик на фотоаппарат, ради мелодии основной темы.

***
ДЕНЬГИ, ДОРОГИ… D&G

Дороги хорошие, ухоженные, магистрали платные. Можно, наверное, говорить, что улицы в Италии грязнее, чем в остальной Европе, но меня это не особенно задевало. Я смотрела преимущественно вперед и вверх.

Правильно я сделала, что не взяла трэвэл-чеки. При обеденных перерывах с 12.30 до 16.00 и плотном экскурсионном графике достаточно бессмысленно пытаться попасть в банк.
Подумалось, что и при жизни в нашем мегаполисе я бы не отказалась от похожего графика. Предположим, что у меня 8 –часовой рабочий день с 4х часовым перерывом. Я приезжаю на работу к 8.00 (я и так приезжаю без чего-то 9), пробок еще нет, работоспособность хорошая. Работаю интенсивненько так до 12 , а потом с 16 до 20. На обратном пути пробок уже нет. Зато днем я бы поехала в центр, встретилась за обедом с друзьями, сходила бы в спортклуб или в кино, по магазинам, успела бы тучу бытовых вопросов решить. Ну чем была бы не Италия!

Отличия, пожалуй, в том, что у  них продолжительность работы как будто бы меньше. Магазины в крупных городах открываются в 10-10.30. Когда мы просили гида выселить нас из гостиницы пораньше, чтобы к 9 утра быть в центре Милана, она спросила: «а что вы там собираетесь в это время делать»?
Солнечным субботним утром я шла в 10 часов по городу – видела, как моют мостовую из шланга и пенсионеры совершают пробежки по парку. Утром открыты только бары с кофе. Днем даже в  храмах обеденный перерыв. Без антракта и до позднего вечера работают только китайцы и бутики на центральных туристических улицах.

В Милане есть гламурная  улица «Монте-Наполеоне». 
На ней собраны самые дорогие в мире  модные брэнды. В самом начале – Vertu с сияющими трубками в витрине, потом обувь не запомнила даже имени кого, Готье, Ив-сен Лоран, сладкая парочка Дольче с Габбаной.. Детское что-то …
Я-то думала – ну Столешников переулок, не иначе. Так нет же! Улица проезжая - не пешеходная, не сияет гирляндами. В восемь вечера все выходящие на неё двери были закрыты, ценники и манекены в витринах не вызывали никакого интереса. Дьявол с его искушением сюда, похоже, не заглядывал.

***
О МУЗЫКЕ

Итальянцы, конечно, музыкальны. Как же без этого.
Я уже упомянула композиторов, знаменитых оперных певцов, гениальных скрипичных мастеров.
Гондольеры у них поют. Пастухи, наверное, тоже.
Диско, знаменитые фестивали Сан-Ремо. Великолепный Челентано и Альбано с Раминой Пауэр, привет из 80-х! (В дождливый день в автобусе стало даже как будто бы теплее от песен Тото Кутуньо).

Но вот не совпала я с ними в этом вопросе, пардоньте - не совпала.
Во первых, я не знаю ни одной итальянской рок- хэви- металл- банды.
Предположу, что они есть, но не в таких количествах и без широкой славы.
Тут вам не футбол, где команды, поименованные по каждому (почти что) городу страны, звучат на весь мир! Не аргумент, скажете вы. Хорошо, попробуем иначе.

Если вам скажут – напойте арию из известной оперы. Да, да – Верди, Безе, Пуччини… Что вы замурлыкаете – я не знаю. Вот только первое, что я начинаю петь – это «Non piu andrai farfallone amoroso ...»  А это, извините, Фигаро. Моцарт. Австрияк.
А «Сердце красавицы..» я буквально выковыривала из памяти, стоя в городе Мантуя, у ворот домика Риголетто. (Частный, кстати, дом. Но во дворик дежурная девушка пускает  бесплатно и сфотографироваться со статуей шута-горбуна дает).
Ладно, Фигаро-  тоже  личное.

Пойдем дальше. В Венеции гондольер нам не спел – не сезон, хотя, вероятнее  всего, это просто отдельно оплачиваемая услуга. А город такой, что музыка аж витает в воздухе! Хочется ее поймать, зацепить, материализовать  как-то…
Вот иду я по мостику, внизу плывет гондола. В ней сидят две молодые на вид японки, упакованные как, по меньшей мере, дочки якудзы. Все проплачено: вокалист отдельно, баянист отдельно, гондольер только гребет.
И делает  этот коллектив заморским гостьям музыку. Бесспорно, качественную, но стиль.. Мелодия подошла бы больше просторным баварским пастбищам.. или повеселевшей шарманке. Дамочки, довольные, подмяукивают в такт без слов (почем им слова-то итальянские знать). А сюда бы гитарку, переборы б трепетные задушевные… Ну или духовое что-то, заливистое. Но никак не аккордеон. 
Уж извините, о вкусах не поспоришь. Особенно о музыкальных.
Тут либо то, либо не то.

***
СТЕКЛЯРУС И РАЗОЧАРОВАНИЕ

Деньги, которые плановым  бюджетом предназначались для коньяка и косметики в duty free, были потрачены на стеклянный галстук. Объясню.
Из знаменитого венецианского (оно же мурановское) стекла изготовляют в основном фужеры, блюда, безделицы-статуэтки, и еще бижутерию. Украшения состоят из бисера – мелких разноцветных шариков, посаженных на нитку. Стеклярус, правильнее сказать.

На ожерелье меня «развели» в магазине-салоне. Для завлекаловки туристов салон назван «музеем». Работница лавочки рассказывает, в чем состоят особенности цветов, состава и техники венецианского стекла и демонстрирует 2х-минутное шоу, когда стеклодув Виченцо (возможны варианты) у печи вытягивает лошадку. «Купила мама коныка…» Дак боже ж ты мой! Химика не удивишь работой на горелке. Сами пробирки запаивали.

Потом она начала говорить про украшения, вот, мол, такие варианты бывают, а вот самый модный тренд – и деловой, и вечерний вариант, можно разные варианты узлов вязать. На ком показать? На мне, говорю! Я галстуки ношу, завяжите мне бисер галстуком. И когда она одела мне под ворот рубашки нежнейшую как шелк копну ниток, переливающихся от лунного серебра до цвета черного жемчуга – вот тут-то я и купилась!
Бабы понабежали глазеть, мерить. Но – не всем такое идет. Да-с.
Я потом в других магазинчиках его процентов на 30 дешевле видела, но ничуть не жалею. Может, это подделка дешевле. В любом случае, очень необычное украшение, в Москве такое вряд ли  у кого есть. К тому же столько же будут стоить нашими деньгами золотые сережечки или комплект массивной бижутерии. То есть разумная трата.

Милан знаменит дискотеками. Почему – не знаю. И не спросила даже. Сил у нас и времени не было ходить по дискотекам. Из окна автобуса я увидела - Rolling Stones. Разумеется, не могла не обратить внимание. Что ж такое? Оказалось – дискотека. Юноши и девушки крайне нежного возраста толпились вокруг. Ну лосины, юбки мини, горох какой-то, прикид в стиле «Маленькая Вера». Забавно, наверное, внутри клуба. Впрочем, что там может быть особенного…

А в Вероне мужчины  красивые. Идет – как модель с картинки. Не наш метросексуальный гламур, подделанный под журнальное фото глянец, а вполне естественный лоск «в интерьере», то есть в жизненной среде. Каждый второй. И в возрасте которые –  те тоже хороши.
И вообще все красивое- и вещи, и витрины, и архитектура. Вот растут у них дети среди всей этой красоты, накопленной веками... И барменша в gelattaria была на Карлу Бруни похожа, даром что та – итальянка.
 
Единственное, пожалуй, разочарование, постигнувшее меня в этом путешествии – это здание Ла Скала. Оперный театр в Милане, по которому измеряется степень заслуг классических музыкантов, где мечтают сыграть и спеть все гении, кто не претендует на Оскар и Нобелевскую премию. Так вот – его фасад вряд ли больше Малого Театра в Москве. И ночная подсветочка хилая, одноцветная. Венская опера – круче во много раз и сверкает, как ожерелье Swarovsky. Одесский театр  - такой, что Ла Скала рядом не стоял!

Хотя публика, надо сказать, в оперу пришла навороченная. Своими глазами наблюдала сбор бомонда к 20 часам, к началу вечернего спектакля (давали в тот день что-то симфоническое из Римского-Корсакова и Чайковского, дирижировал – Спиваков). Вечерние платья, меха, украшения - обязательны; девушки подъезжают на такси, и их встречают юные напомаженные кавалеры при галстуке, дамочек постарше привозят шоферы на Ламборгини или БМВ попроще. Внутри, как говорят, с помпезностью все хорошо.
Вот что значит – легенда…

***
СНОВА О ЕДЕ

Любите вкусно покушать – вам сюда.
Из меня бы макаронница нормальная получилась! Я  «косила под местную» – старалась всегда на первое брать пасту, спагетти там какое-нибудь. А потом еще основное блюдо, после чего чувствовала себя большим животом на маленьких ножках.

За местную я не сошла по простой причине, что по-итальянки не говорю и при речи не жестикулирую. Зато в ресторане во дворе миланской Ратуши  я оторвалась по полной программе. Почувствовала себя богатеньким Пиноккио (тоже их персонаж, к слову).
Вижу прейскурант в окне – недешевое место, ну, думаю, вкусно. Это вам не «меню туристИко».  Публика  сидит – холеная. И чуть ли не на каждый столик – по официанту.

Мальчишка мне попался кудрявый – кто знает его фильмы – похож на Роберто Бениньо. Я говорю – хочу osso bucca – это экскурсоводша нас науськала – есть, спрашиваю в меню? А он говорит – нету,  но мы можем для вас приготовить. Вот я обалдела. А он смотался быстренько на кухню – уточнил у повара, есть ли тушенка говяжья – вернулся, ок, говорит, усё будет.  Надо пояснить, что это традиционное блюдо представляет собой хорошо протушенную говядину на мозговой косточке. По вкусу действительно как нежнейшая тушенка. И как такое не попробовать!

Пока молодой человек носился электровеником, подошел суровый пожилой метрдотель, поправил стол, стул, осведомился, действительно ли «уно сеньора».. Корчит солидность, а сам мелкий такой… Я продолжаю офигевать..

Молодой приносит первое. Макароны, стало быть. Спрашивает, надо ли мне сыра. С превеликим – отвечаю. Что делают обычно? – дают  вазочку такую с тертым пармиджано. А что бы вы думали, там происходит? «Бениньо» подходит ко мне с обычной кухонной тёрочкой и  натирает сыр мне прямо в тарелку. Очень душевно!
Вино быстро дало в голову. Мне уже хорошо. Мозговая косточка изумительная.
И ризотто к ней уплетаю.

А накануне это же ризотто по-милански (в другом заведении, само собой) мне показалось просто рисовой недоваренной кашей желтого цвета. Типа еда для бедных. Когда на миланских фабриках кормили рабочих рисовой баландой каждый день – какой-то творческий товарищ не выдержал и плеснул туда шафрановой красочки – чтоб повеселее смотрелось. А они это теперь за достопримечательность выдают.

Вот что я бы действительно отнесла к достопримечательностям – это морепродукты.
Если Венеция – порт- призрак, то Генуя – это порт- земное наслаждение.
Этим он, кстати, напоминает  Марсель. И арабов много – и там, и там.

Вернемся к кухне. Если к тому моменту, о котором  хочу рассказать, я уже пробовала свежевыловленную в озере Гарда рыбу, то таких креветок я не едала в своей жизни никогда. Оказывается,  в креветках так много мяса!
Они были большие,  толстые, слегка сверху прихваченные грилем, а внутри - почти сырые и пахли тиной. В общем, те сваренные и потом замороженные королевские креветки, которые я оттаивала в Москве на сковородке, посыпая карри, и считала объедением- ну это вообще вобла по сравнению со свежими креветками в генуэзском портовом ресторанчике, запитыми белым домашним вином.
Восторг гастрономический! И добавить нечего. 

Еще в Генуе был аквариум тоже с морскими гадами, но уже в виде зрелища. Из-за него, и еще из-за спускающейся рано темноты полазать с фотоаппаратом по порту особенно не удалось… Но пару красивых кадров в вечернем свете сделала.
Маяк на горизонте средь яхтовых мачт, и белого подсвеченного «краба», который на самом деле мультикрановый агрегат для разгрузки судов.

Вообще на протяжении всего путешествия я развлекала себя тем, что много фотографировала. В поисках лирических кадров искала ракурсы, пробовала различные режимы. Ловила жанровые сценки на улицах, забавлялась с брызгами фонтанов и отражениями. В общем, изображала репортера. Думаю, некоторые кадры мне действительно удались. По крайней мере, несколько похвал я уже получила.


***
ОБУВНАЯ ТЕМА

Обуви там, конечно, много. Подозреваю, что хорошей. Не все, конечно, делается в Италии. Зато честно пишут «Made in China. Manufactured by order of … Milano.»
Кто-то из нашей группы покупал себе бархатные вечерние туфли, кто-то – кожаные сапоги.
Еще покупали шляпки и сумки.
Но я даже и в витрины не смотрела. Мне – незачем…

Все это конечно, важно. Для женщины и ее самосознания.
Для мужчины часто тоже. В следующий раз, когда заведу себе любимого мужчину, обязательно куплю 4 рубашки за 99 евро. В Москве такие по 99 евро каждая, у нас-то распродаж не бывает.

А название повести  не о шмотках. И без сарказма.
Такое количество бережно хранимых христианских святынь, античных памятников, предметов быта, живописи, скульптуры, достояний ремесла, науки, моды, современного дизайна, рецептов кухни, традиций, виденных мной  в масштабах одной страны, не умещается в сознании и вызывает искреннее восхищение.

Просто почему-то вспоминается цитата доктора - героя Леонида Броневого из известного фильма: «Ну какая там Италия? Сапог сапогом!»




17-24 ноября 2008