Слово в защиту Турции

          - В Турции смотреть нечего – чисто пляжный отдых, - сказала Светлана. И я ей поверила.
         Интересный факт – почему? Разве я не знала, что у Эгейского моря – колыбели эллинистической цивилизации – есть не только западный берег - Греция  - но и восточный? Что именно там – на восточном берегу – располагались три из семи Чудес света; что именно здесь, на территории нынешней Турции, существовала одна из древнейших известных нам цивилизаций – хетты; что именно с одного из трех «турецких» Олимпов (а вовсе не с греческого) Зевс и компания наблюдали за тем, как ахейцы подсунули троянцам своего пресловутого коня; что именно здесь гонялся Аполлон за несговорчивой Дафной, которая до сих пор живет в виде лаврового деревца; что здесь купался в золоте знаменитейший из богачей – царь Крез; что именно на эти берега прибыл «защищать грекоговорящее население от персидской дискриминации» юный гений Александр Македонский (а уж потом увлекся и дошел до Индии…)

         Мы ленивы и нелюбопытны, сказал Пушкин. Еще как ленивы и нелюбопытны! Быть на этой древней земле и не увидеть в ней «колыбель цивилизации»? Здесь, где на каждом буквально шагу натыкаешься то на римский акведук, то на греческий амфитеатр, то на развалины терм, кладку дорог, фундаменты домов, поваленные, расколотые, но все еще прекрасные колонны и фризы… Здесь, где каждая гора – легенда, каждая бухта – археологический кладезь!

          Продолжаем список: именно здесь было изобретено такое государственное устройство, как федерация (а именно, Ликийская); здесь же впервые возникло и «криминальное государство» - сообщество киликийских пиратов, почти столетие державших в страхе все Средиземноморье, пока великий Помпей со своими легионами не произвел здесь «зачистку», да так грамотно, что и до наших дней больше тут никаких пиратов; здесь сочетались браком романтичнейшие из всех любовников мира – Антоний и Клеопатра…
          Здесь, в городе Урфе, родился праотец Авраам, здесь возникли первые общины христиан, и город Эфес стал центром тогдашнего христианского мира – не случайно и Божья Матерь, и Иоанн Евангелист похоронены близ Эфеса; здесь проповедовал апостол Петр, сюда слал письма, вошедшие в анналы христианства, апостол Павел, здесь, в Мирах Ликийских, жил и работал чудотворец Николай, повернувший историю христианства на Никейском соборе, проходившем, кстати сказать, тоже здесь – близ нынешнего Изника…
         Я уж не говорю о Византии и императоре Константине, не трогаю Истамбул – это отдельная огромная тема; но и по восточную сторону Босфора  столько всего было – крестоносцы, Османская Империя, а хотя бы и начало прошлого века, Ататюрк, «отец турков», великий человек, которого до сих пор нелицемерно чтут потомки. Это он сформулировал «Счастье – называть себя турком!», и это ему мы во многом обязаны тем, что нынешняя Турция – нормальная, практически европейская страна (да уж, это не Ирак и не Афганистан, слава Богу!). Правда, сейчас, когда происходит стремительная исламизация всего мира, многие турки обеспокоены тем, что уже на государственном уровне становится хорошим тоном соблюдать те или иные установки шариата, и это становится настолько заметным, что наиболее «продвинутая» часть населения начинает всерьез задумываться: неужели – начало возврата к старому?

         Сегодня Турция – страна гостеприимная и открытая, кроме того, у нее в активе благодатный климат, богатейшая история и хорошая транспортная доступность – а что еще нужно для того, чтобы приманить более 25 млн туристов в год? Но взять деньги с туристов – это полдела. Мы вот тоже успешно торгуем природными ресурсами, а толку?
         Современные турки энергичны, трудолюбивы и предприимчивы. Это чувствуется во всем. Так, практически вся юго-западная половина страны за последнюю пару десятилетий отстроена заново. Прогляди хоть все глаза – даже в отдаленной от моря сельской местности не найдешь ни одной дряхлой дедовской халупки, хотя бы для экхзотичного фото: сплошь еврокоттеджи. На крышах (как частных домов, так и городских многоэтажек) в обязательном порядке - плоские панели солнечных батарей и цилиндрические черные емкости с водой, которую нагревает солнце. Энергосбрежение, однако!
         Это что, вот в районе Кемера на фуникулере, который поднимает желающих на вершину горы (2365 м над уроне моря), даже энергия молний идет в дело! Понятно, что металлическая конструкция, установленная на острой вершине, хорошо притягивает небесное электричество; ну, а дальше – дело техники!

         Нельзя не упомянуть и о турецком сельском хозяйстве, поскольку неотъемлемая часть пейзажа – полиэтиленовые теплицы. Они занимают огромные площади; когда смотришь с гор на финикийскую бухту, кажется, что эта низменность вновь стала морем, как в доисторические времена: квадратные километры полиэтилена отблескивают в  солнечных лучах точно так же, как морская гладь! А в теплицах – бережно предохраняемые от вредной росы помидоры, перцы, баклажаны… Не то чтобы Турция – аграрная страна, здесь развиты и металлургия, и нефтепереработка, и машиностроение, и добывающая промышленность, и (как уже отмечалось выше) строительная. Но такой уж, видимо, менталитет – ничего зря не пропадает. Здесь я впервые в жизни увидела крохотные – соток по десять – частные участочки, на которых возделывается…хлопок! Для нас представляется хлопок как монокультура, ровные одинаковые ряды, уходящие за горизонт… А тут нате – бабушка с тяпкой! А хлопок-то получается на этих мелких надельчиках высочайшего качества!

         В одной из поездок в районе города Сидэ водитель по имени  Музафареддин завез нас по пути на свой садовый участок, нарвал прямо с дерева спелых гранатов, мандаринов, хурмы – угощайтесь! По ходу разговора выяснилось, что фрукты Музафареддин сдает скупщикам, и сад, за которым не так уж много требуется ухода, приносит около 3 тысяч долларов за сезон – не то чтобы очень большие деньги, но в дом не из дому. Для сравнения: симпатичный двухэтажный коттеждик в приморском захолустье можно купить за 120-150 тысяч долларов. По цене новой однокомнатной квартиры в ближнем Подмосковье.

        Креативный народ, ничего не скажешь. Все то, что построили здесь когда-то греки и римляне, все то, что было обращено в руины безжалостными землетрясениями и еще более безжалостным временем, теперь раскапывают, приводят в божеский вид, восстанавливают и открывают для приема туристов. Хотя немало объектов дошли до нас в первозданном виде: взять хотя бы древний Аспендос, где хорошо сохранился виадук (чудо инженерного искусства древнего мира!), а театр вообще практически не поврежден и считается одной из самых сохранных построек греко-римского периода в мире!

         Ах, как жалеют теперь, наверное, потомки о том, что их неразумные предки, не видя в древних камнях и прочих реликвиях никакого проку, позволяли любому вывозить их из страны: все музеи мира, от Европы до США, укомплектованы «турецкими» находками. В Британском национальном музее, говорят, портик Храма Зевса собран в подлиннике во всем своем размахе. Да что далеко за примером ходить – золото Трои где? У нас на Волхонке в Пушкинском музее.

         Но – всего ведь не растащишь, и, если всерьез проводить раскопки, то здесь еще копать – не перекопать, смотреть – не пересмотреть. Если же чего из туристических прелестей природа и история не потрудились создать, можно им и помочь. Например: ну, какой на Средиземном море дайвинг? Разве где город античный под воду ушел, так ведь не каждому курорту такая удача. Ну, ничего – затапливаем ненужный катер, за пару-тройку лет он обрастает мидиями, в пустые иллюминаторы вплывают стайки мальков… Чем не Титаник? И туристы радуются и платят деньги.
         В принципе такого рода безвредные и красивые имитации мне нравятся. Но иногда встречаешься с «преобразованиями природы», которые меня, эколога, выросшего на заповедном принципе невмешательства в природу, ставят в тупик.

         Памуккале – в переводе «хлопковая крепость». Они ведь ничего белее хлопка не видели, вот и назвали так. А на самом деле ослепительные травертины Памуккале похожи на свежевыпавший снег. Из недр земли бьют источники, чья горячая вода перенасыщена кальцием, но удивительнее всего, что бьют они не под горой, как следовало бы ожидать, а на горе, у самого края невысокого плоскогорья, резко обрывающегося в долину. И кальций из остывающей воды веками отлагался на уступчатых склонах, превращая каждый уступ в белоснежную чашу, украшенную натеками… Римляне, которые первыми в истории догадались, что достигший успеха человек должен проводить досуг в особо красивой и целительной местности, выстроили наверху курортный город Гиераполис. В нем имелись термы, театр, форум, несколько храмов, идеальные каменные мостовые и все, что положено (римляне вообще не жалели инвестиций в присоединенные территории), а горячая минеральная вода подавалась в каждый дом по специальным желобам. Около 1400 лет назад сильное землетрясение изменило облик города: на месте главной улицы разверзлась трещина, стены зданий и колоннады рухнули в нее, и были сверху залиты термальными водами. Теперь это называют ванной Клеопатры, хотя знаменитая египтянка жила задолго до того, как катаклизм породил этот (действительно чудесный!) туристический объект.

         В связи с ванной Клеопатры не могу не отвлечься от основного хода рассказа ради следующего отступления. Одна из купальщиц обронила золотую серьгу на глубину около пяти метров. Обратились за помощью к дежурящему на мостике полицейскому, тот дал отмашку одному из многочисленных посетителей ванны, который скромно грелся под мостиком. Тот вынул откуда ни возьмись маску, нырнул, достал серьгу и передал виновнице происшествия. Позднее мы узнали, что так в Турции принято: полицейские «на объект» выходят чаще всего без формы, смешиваются с толпой, читают газетку на лавочке, едут в автобусе, а в нужный момент реагируют быстро и четко. Очень эффективная система! А тут еще и зарплату служителям правопорядка подняли, а взятки брать запретили – не в порядке борьбы с коррупцией, как у нас, а по-настоящему. И теперь турецкие гаишники испытывают нечеловеческие муки – а не берут: должность дороже!

         Но вернемся к Памуккале: осмотрев, все что положено, мы вышли, наконец, на белоснежные уступы…  и ахнули! Вода вовсе не переливалась из чаши в чашу, как мы ожидали: она текла по желобу, прорубленному прямо в травертине вдоль склона. 
         Долго мы мучили нашего гида Недрета, чистокровного турка с эстонской внешностью: что за желоб? что происходит? Несмотря на его свободное владение русским языком, на этот раз мы не понимали его ответов, а он не мог взять в толк, что же тут непонятного. Наконец до нас дошло, что турецкие энтузиасты просто решили расширить эту белоснежную красоту по площади: если раньше «хлопковая крепость» была в ширину метров шестьсот, то теперь будет два с половиной километра – то-то иностранцы ахнут! Мы долго «переваривали» эту новость, ахали и возмущались: как же можно так грубо вмешиваться в природу, перекраивать по своему разумению уникальный природный объект, особо охраняемую территорию? А потом вспомнили, что вышеупомянутое землетрясение еще не так его перекроило, да и не единственным было оно – и вот, ничего! Вспомнили про камчатские фумарольные поля, которые после катаклизма в Долине гейзеров не только восстановились, но и краше стали… Бог знает, где проходит эта грань между тупым перекраиванием природы под сиюминутные потребности – и столь же тупым необоснованным запретительством… Не из-за него ли наши российские национальные парки до сих пор влачат жалкое существование (посещаемость на уровне нескольких человек в день считается большой!), местные власти пыхтят, что территория не приносит никакой пользы, а кончится это все тем, что разгонят в очередной раз нашу заповедную систему, как при Никите Хрущеве…

         С того дня я стала внимательнее присматриваться к тому, как обращаются турки со своим богатым природным наследием (а оно действительно богатое: здесь одних цветов произрастает более 10 тысяч видов! А крупные млекопитающие, а морская фауна!) Очевидно, что страна заинтересована в сохранении природных чудес: понятно, что, например, в мае, когда прямо у пляжей южного побережья спариваются дельфины, а на самих пляжах откладывают яйца черепахи, интерес к посещению этих мест возрастает. Но сами же туристы, отдыхая на пляжах, лишают черепах возможности исполнить их вековечное действо! После того, как натуралист Дэвид Беллами организовал компанию в защиту черепах, на пляжах Турции введено зонирование: особо любимые черепахами пляжи зарыты от туристов, а на большинстве пляжей система такая: ближняя к воде зона (метро 50-100) огорожена веревочкой с флажками, и за нее заходить нельзя. Вся пляжная жизнь происходит по «материковую» сторону от этой границы, а в море нужно входить по специальным реечным дорожкам. Намного ли лучше стало черепахам после этого нововведения? Ведь фактор беспокойства все равно присутствует… Но все же это лучше, чем ничего, а к тому же подозреваю, что под защитой задвинутых на охране природы туристов-европейцев черепашьи кладки в гораздо большей безопасности, нежели на пустынных пляжах Индонезии, где их почем зря разоряет ради хлеба насущного местное население.

         На трех островках возле античного городка Фаселиса (знаменитого тем, что абсолютно без боя сдался Александру Македонскому, где тот и провел зиму 334 года до н.э) недавно обнаружили лежку редкостного турецкого тюленя. Теперь морские экскурсии вблизи этих островов запретили, хотя те пользовались популярностью. По-нашему – это правильно.

         Через охраняемую территорию Западного Тавра протянули линию фуникулера. По-нашему – это шок. А если разобраться – «под крылом самолета» на головокружительных кручах между невиданных каких-то голубых пиний с приплюснутыми кронами спокойненько пасутся коренастые круторогие черно-белые горные бараны. Периодически пролетающий в высоте над ними вагончик им совершенно безразличен, зато туристы, припав к стеклам, визжат от восторга… Поездка на фуникулере стоит недешево, но от желающих нет отбоя. Мне кажется, это и есть тот самый баланс между экологией и экономикой, к которому надо стремиться.
         Хотя бы для того, чтобы в казне были деньги на природоохранные мероприятия – начиная от цветных бирок-«чипов» на ухе каждой, даже бесхозной, собаки, и заканчивая масштабными программами лесовосстановления. Процессы опустынивания, активные во всем мире, не минули и Турцию, но сосновые и иные посадки, созданные в рамках правительственных программ, покрывают и приморские склоны, и овраги «материковых» территорий.

         Правда, когда речь заходит о больших деньгах, становится не до леса. Несколько раз наши турецкие собеседники упоминали о реликтовых лесах, которые смахнули под ноль, когда встал вопрос о золотодобыче. В Турции, кстати, с полезными ископаемыми неплохо, вот только нефтью Всевышний обделил: лишь 20% потребности покрывается за счет внутренних ресурсов, и бензин на заправках чуть ли не под сто рублей за литр…
         А если вернуться к лесным проблемам, то наиболее остро стоят они на юго-западном, ликийском, побережье, которое считается самым красивым на всем Средиземном море. Построить здесь отель – мечта инвестора, но большинство территорий не подлежат застройке, как особо ценный лесной фонд. Вы уже догадались, как потенциальные застройщики борются с этими запретами? Правильно, поджигают. Выгоревшие площади перевести в иную категорию гораздо легче. А пожар в турецком сосновом лесу страшен и практически неостановим. Горящая древесина «стреляет» так, что огненные «галки» летят на 80 метров, и в сухом смолистом лесу возникают новые и новые очаги пожара – тут не помогут никакие огнепреградительные полосы! За поджог законом теоретически предусматривается уголовная ответственность, а практически никто ничего никогда не докажет.

        В общем, все как у нас. А кое-что даже и похуже: вот, понастроили в Анталье жилых домов в непосредственной близости от очистных сооружений. Амбрэ при нужном направлении ветра – мама дорогая! Зато квартиры дешевы, как нигде. Наверно, это выход для неимущих. Но все же, а как насчет санитарно-защитной зоны? И выясняется, что нет у турков ни закона соответствующего, ни  СанПиН. Тут и добром помянешь наши российские надзорные органы…
         Но не хочется заканчивать рассказ на этих грустных нотах. Давайте лучше про черепах!

          А без черепах и море - не море! Отплыв от берега с километр на катере, глушишь мотор – и минут через десять то тут, то там начинают появляться из воды характерные черепашьи очертания – округлая спина, как верхушка подводной лодки, и голова, как перископ… Не иначе, любопытствуют, как там у людей идет рыбалка. То тут, то там рябят прозрачную воду стайки молодых кефалей, которые плавают, чертя лбами по поверхности; вот стремительно рассек воду плавник большой рыбы – на лицах турецких рыбаков страх: похоже, здесь таки встречаются серьезные рыбки, несмотря на лозунги о полностью безопасном купании. Немало водится и дельфинов: пищи-то хватает. Интересная особенность: в период неблагоприятной погоды рыба прячется в устья многочисленных рек и речек, а за ней в реки безбоязненно заходят дельфины. Реки тоже необычные: в зависимости от уклона русла и нагонно-ветровых явлений  в них может преобладать как пресная, так и соленая вода, и экосистемы соответственно - нечто среднее между морскими и пресноводными.

          Ах, как много увидели мы в этой стране, в которой «смотреть нечего»! А как много мы не увидели, не охватили: фантастические каньоны и подземные города Каппадокии, каменные головы Немрут-Дага, озеро Ван и крепости государства Урарту, гора Арарат, где, говорят, до сих пор покоится ковчег Ноя, древние армянские пещерные церкви…
          До новой встречи, опошленная стереотипами «пляжного отдыха», неисчерпаемая, непознанная Турция!

Ольга ШЕВЕЛЕВА.