Путешествие в Большой Каньон

     В начале июля, я вернулась из России в препоганейшем настроении. Хандрила, депрессировала, но в то же время,  страшно хотелось отвлечь себя от тяжких мыслей. И тогда, решила совершить небольшое путешествие в какое-нибудь одухотворенное место. Перебрав в уме несколько вариантов, остановилась на Большом Каньоне, который несомненно, как и все грандиозные творения природы, имеет свою, неповторимую, почти что религиозную ауру.
     Я лично, давно уже зарилась на этот Каньон: с самого первого момента, как только увидела его воочию. Это точно такое же чувство, когда стоишь перед высокой горой и думаешь: «Вот, бы забраться наверх и оглядеть все с высоты». Только здесь наоборот: «Вот бы спуститься и посмотреть, что там внизу».  Однако, у каньона есть определенное сходство с горами – стоять на его краю, это все равно, что стоять на скалистой вершине и обозревать открывающееся до горизонта, величавое пространство, на фоне которого ощущаешь себя маленьким и незначительным.
     И вот, посетив специализированный вебсайт и специализированный магазин, а также обзаведясь разрешением на ночевку, я стою на краю Каньона, готовая к спуску.  Время, что-то около восьми часов утра. Еще прохладно, но судя по безоблачному небу, день обещает быть жарким. Узкая дорожка или по американски трэйл, длинными петлями, извиваясь по почти вертикалным отвесам каньона, теряется где-то внизу. Зажатя в тиски здоровенного рюкзака и от этого, чувствуя себя ужасно неустойчивой, я осторожно начинаю шагать по ней, стараясь не смотреть на дно, чтобы не потерять равновесие. В целом, спуск до первого плато был довольно легким. Я шла быстро, но когти не рвала, сберегая силы, для оставшегося пути. А всего, растояние от края каньона до моего  лагеря было 9.5 милль. Народ на тропе присутствовал, но не толпился. Кто-то обгонял меня, кого-то я обгоняла. Привалов не делала, однако довольно часто останавливалась сфотографировать очередной понравившийся пейзаж. 
     Прошагав половину, я очутилась на базе отдыха с идиллическим называемый Индейский Сад, которая представляла из себя совершенно райское место, полное зелени  и птичего пенья. Листья деревьев и трава были такие яркие, какие можно встретить только весной, словно это не конец Августа господствовал вокруг, а середина Мая. Неудивительно, что  все туристы остались в этом оазисе, а я же продолжила мой путь в гордом одиночестве, если конечно, не считать редких путников, иногда попадавшихся навстречу.
     Теперь, дорога, следуя за ручьем,  шла вниз с небольшим уклоном, но вскоре,  повинуясь его руслу, она нырнула в узкую и весьма живописную, расщелину Здесь,  было тенисто и прохладно, а идти - весело и приятно. Неожиданно, я впала в состояние давно позабытой эйфории и начала в полном смысле чудить, как-то безпричинно улыбаться и радостно, словно с лушими друзьями, здороваться с прохожими, охотно вступая в с ними в беседу.  И что самое удивительное -  они мне отвечали тем же. Не иначе, в этом месте уже начала действовать «каньонячная» аура.
    Но вот, трэйл покидает гостепреимный ручей и, круто беря вправо, выводит в соседнее ущелье. Дух захватывает от высоты. Далеко внизу, на противоположном и почти вертикальном склоне я вижу змейку тоненькой тропки  – это продолжение моего пути. Впервые, начинаю ощущать ту жару, о которой предупреждают во всех рекламных проспектах и информационных листках. Не знаю сколько градусов, но чем ниже спускаюсь, тем жарче.  Одинокие туристы, идущие навстречу, все краснолицые и все с тяжелой одышкой. Тягостное зрелище, особенно, если думать о моем возвращении назад...  Это место называется Штопор Дьявола или дьявольский штопор – как вам больше нравится – вполне подходящее название. Воды здесь нет и в помине, а жара африканская. Хочется присесть где-нибудь в тенечке, но нельзя, надо успеть до полудня  добраться до места, а иначе, придется загорать в этих скалах, в ожидании вечерней прохлады.
     Неожиданно, где-то слева, слышу шум воды. Наверно, это долгожданная Колорадо. Мысль о реке похлестывает, как допинг, придав некоторую бодрость моей, уже весьма увядшей, походке. Обливаясь потом, я ускоряюсь, как только могу, но увы, за поворотом, вместо реки вижу, тот, покинутый ручей, который падая со скал вниз, производил столько шума. По началу,  мне хотелось, все же, остановиться и охладиться в нем, но потом подумала, что пока сниму рюкзак, пока найду подходящий спуск, потеряю много драгоценного времени. Да, еще чего доброго, в виду утомленности, не замечу и наступлю на какую-нибудь гремучую змею. Зачем судьбу испытывать лишний раз? Ладно, буду продолжать потеть.
     Плетусь по тропинке воль ручья, усталость свинцово наливается в ногах, но ничего не поделаешь  - надо идти только вперед. Назад дороги нет, по крайней мере сегодня. Даже, если бы сейчас, неожиданно, вдруг, появился  какой-нибудь воинственный представитель индийского племени Хавасуту и под страхом потери моего скальпа, приказал бы подниматься наверх, думаю что пришлось бы выбрать мучительную смерть, нежли возвращение назад. И это не продолжение депрессии. А все очень просто - нету сил. Нет, даже на  то, чтобы сделать снимки, не говоря уж об изнуряющем подъеме. Вот, так и продолжаю по инерции или еще по каким там силам природы, уныло переставлять ноги вниз по тропинке. Наконец, после очередного, стопятого поворота выхожу к реке.
     С удивлением вижу:  ничего здесь не совпадает с моими представлениями о Колорадо, подчерпнутыми из телевизионных передач, что еще раз доказывает неоценимую пользу личного опыта. Вместо ржаво-мутной реки, бешенно протискивающейся между скал, взору предстал прозрачный, зелено-голубой поток, который слегка извиваясь на довольно общирных, песчанных отмелях, спокойно нес свои воды вдоль скалистых стен каньона. Тропа была выбита высоко над берегом и спуск, хоть и возможен, но связан с неизбежными физическими и временными издержками. Здесь, трэйл, поворачивал резко вправо и уже шел вдоль русла, вверх по течению. Я остановилась в раздумье: спускаться или нет? Однако, стоящая на повороте табличка, оптимистично информировала уставших путников, что дескать, ребяты, не раскисайте осталось всего две милли. Ладно, думаю, потерплю еще немного и подтянув лямки разболтавшегося рюкзака, потащилась дальше.
    Скалы отбрасывали тень и это оживило меня настолько, что я даже смогла несколько раз остановиться и увековечить легендарную реку на цифровик. Но, к сожалению, вскорости, коварная дорога завернула за выступ и я опять очутилась на солнцепеке. Однако теперь, с этого места, хорошо просматривался конец моего пути. Далеко впереди, ажурная вязь серебристого моста, зависла над рекой. За ним, на противопложном берегу,  располагалось забронированное мной стойбище, называемое кэмпграундом. Но черт побери! Сколько же еще предстоит тащиться! И все по жаре. Только перед самым мостом - немного тенисто, но до этого места надо ведь добраться. Дорога, хоть и шла вдоль берега, но как уже упоминала, отстояла довольно высоко и поэтому, даже и нечего было думать о том, что бы искупаться. Спуститься-то  вниз еще ладно, но как потом, подниматься, таща тяжелый рюкзак, вес которого по логике вещей, должен был бы значительно уменьшаться за счет выпитой воды, однако, вопреки всем законом, он прогрессивно увеличивался и все сильнее и сильнее придавливал меня к земле. Поэтому омовение пришлось отложить  на случай только крайней необходимости: как то появление предвестников близкой кончины. ...
    Солнце уже поднялось высоко и светило прямо в мозг. Я словно Лоуренс Арабский шла, по щиколотку утопая в раскаленный песок  и твердя как заклинание, что вот, остался километр, пятьсот метров, сто и тд, пока не упала, в полном изнеможении, под нависающий огромный камень и отбрасывающий желанную тень. Здесь, меня обогнала колонна весьма упитанных муллов, с лихими наездниками на них. Туристы, с высоты своих больших как кресло седел,радостно и не без оттенка превосходства, поприветствовали мое лежащие притуленно к скале, полуживое тело и важно прошагали дальше. Кривая ухмылка – это единственное, чем я могла им ответить во след. Вообще, их бодрый вид действовал раздражающе. Тоже мне туристы! Сидя в седле, каждый может путешествовать, даже по жаре. Хотелось бы мне посмотреть на них пеших, с тяжелыми рюкзаками.... но, как говориться, каждому свое. Кто плечи натирает, а кто другие, менее литературные, места.
     Перекусив и немного отдохнув, я почувствовала незначительный прилив сил, так необходимый для последнего рывка – через мост к кэмпингу. Сразу за мостом и справа, зеленый треугольник прибрежной растительности, ярким пятном  выделялся на фоне черно-красных скал. Если верить картам, то лагерь должен был располагаться именно там. Совсем немного осталось пройти. 
     И вот, ступаю под сень деревьев. Первое что поражает - это безлюдность. Стоят какие то постройки, окруженные загонами для муллов, есть муллы, есть даже дикие олени, нагло поедающие жратву у своих одомашненный собратьев, но нигде не видно и не слышно человеческого присутствия. И человеческим духом не пахнет. Это я  уже, про живописно пристроенный к скале, туалет.  Ауууу! Где все? Становится, как то  не по себе. Я знала, что август далеко не бархатный сезон на дне каньона, поэтому, собственно, мне и удалось зарезервировать место, не за четыре месяца до похода, как то рекомендовано на сайте, а всего за три недели. Но я, просто, не могла даже и предположить, что буду тут, в совершенном одиночестве. Весьма тоскливо. Интересно, шастают ли здесь, как в Юсимити, по ночам медведи? И если да, то смогу ли я отпугнуть их любопытствующие морды своим портативным распылителем перцового газа?
     Тропа, огибая скалу, повернула налево и я увидела , что нахожусь в начале довольно узкого, заросшего каньона, по дну которого бежала небольшая речка. Не удивительно, что здесь  много зелени.  Наглядное подтверждение избитого выражения: «Где вода – там жизнь». Справа и слева от дорожки, словно в спальном районе населенного пункта, размещаются пустые стояночные места. Выбор такой большой что я даже растерялась: где бы мне все таки остановиться? Слева, площадки более тенисты, потому что подступают, почти в плотную к краю каньона. Это бесспорное преимущество на жаре, но именно близость к скалам наводит на мрачные мысли о сдутых ветром камнях. Упадет с высоты небольшой булыжничик на мою палатку и, как говорится, скорую помощь не тревожь...
     Правая же сторона безжалостно жарится на солнце, но зато, своим задним фасадом, если так можно выразится, она выходит прямо к реке. Жидкая растительность отгораживает площадки от дорожки и друг от друга, создавая иллюзию уединенности. Территориальные границы проходят даже по воде. Вся река в кэмпинге, искуственно поделена, каменными перкатами, недвусмысленно намекающими, что купаться надо в строго отведенном для этого водном пространстве и нечего шляться вверх и вниз по течению, нарушая интимность отдыхающих. Ох, уж эти американцы, даже в публичном месте, им все равно, хочется иметь свой собственный участочек земли со всеми удобствами. Эдакий люкс номер, с ванной и джакузи. Нет, чтобы поставить палатки по кругу. В середине костер. Общая еда. Выпивка. Песни и пляски в неверном свете огненных всполохов.  Да, несомненно, скучный народ. Не хватает им  все-таки, нашей непосредственности, эдакой пронесенной через века дикости и раздольности...
     Однако, как говориться, с волками жить..... Я выбрала себе участочек и стала обустраивать быт. Кстати, пока оглядывалась по сторонам, обнаружила несколько палаток, правда, людей все-таки, не было видно, но эти незамысловатые и весьма дорогостоящие строения, косвенно указывали, что я здесь не одна, если, конечно, их владельцев уже не съели медведи... Обустройство заняло совсем немного времени, потому что в принципе, как вы уже наверно, догадались, на площадке все было. Стол, две скамьи, вкопанный железный т-образный столб для просушки чего-либо мокрого. Два металических ящика под продукты, на крышках которых написана подробная инструкция как себя следует вести в лагере. Однако, верхом окультуриности стояночного места, на мой взгляд, являлась вмонтированная в землю, небольшая цементная плита, на которой мозайкой из маленьких камушек было выложено слово СООК, таким образом, деликатно намекалось, что готовить надо именно здесь. Вот, такое необычное сочетание дикого и цивилизованного. В принципе, я ничего не имею против. Весьма удобно.
     Как только избавилась от надоевшего рюкзака, тут же, почти в одежде, бросилась в реку. Вода приятно прохладная, течение плавное, а глубина  небольшая. Сидишь себе на дне, как в джакузи. Хорошая идея с этими перекатами. Действительно, очень камфортно. Тут, только в реке, увидела, наконец-то, своих немногочисленных солагерников. Оказывается, они все принимали ванны.  А, чем еще, прикажете заниматься на такой жаре? Особенно, меня умилили два мужика, которые  сидели в воде прямо в футболках и распивали что-то из термоса. Ну просто, Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, до их знаменитой ссоры. Интересно, что они пили? Бьюсь об заклад – не водку, потому что на таком солнцепеке пить водку без тяжелых последствий для здоровья, могут только наши соотечественники, а американцам это слабо.
     Однажды, я была в одной компании, где после впечатляющей экскурсии по огромному и дорогостоящему дому, хозяйка предолжила мне, что-нибудь выпить из ее шикарного бара. Я сначала отказалась, потому что стояла невыносимая жара и выпивать просто не хотелось. Но вдруг, кто-то из гостей завел разговор о том, как нужно пить водку.
     Вообще, я заметила, что здесь в компаниях, стоит только, кому-нибудь  узнать, что я из России, так сразу начинают говорить про водку. Мне иногда смешно,а иногда обидно. Я, вроде не похожа на пьяницу. Нет, чтобы поговорит со мной о музыке, об истории, о бозоне Хиггса, на худой конец, так нет, всем просто нетерпится узнать: как же, все-таки надо пить водку или сколько ее можно выпить за один присест или еще, что-либо, не менее глупое. ..  Ну, так и в тот раз. Гости облепили бар и стали с жаром обсуждать водочный вопрос. Одни говорили, что ее надо разбавлять апельсиновым соком, другие - томатным, третьи – кока-колой. И хотя, мне было очень любопытно посмотреть на них после этого коктеля , но из гуманных побуждений, я не стала провоцировать питьевой эксперимент. Тут, одна весьма старая и довольно хрупкая на вид, старушка вдруг заявила.
- Все это, неправильно. Вот, моя приятельница, сказала , что водку надо пить через трубочку.
Я едва не расхохаталась ей в лицо, потому что было очень забавно слышать подобное, именно от нее. «Бабуля,» - подумала я, - «Да, в вашем возрасте и при вашей комплекции, вам не то что водку через трубочку сосать, а даже пробку от ее бутылки и то, нюхать нельзя. Будете потом, все утро, похмельем маяться».  Но, конечно, я не сказала ей этого, зачем обижать.
- Милая леди, - говорю, - Возьмите карандашик и пока не поздно, быстренько вычеркните свою приятельницу из списка друзей. Потому что, только лютый враг мог дать вам, такой совет.
- Она не сама. Она нашла информацию в интеренете, - вступилась старушенция за свою подругу.
Нет, я еще и еще раз скажу, что пришло время приравнять интернет к сильнодействующим лекарственным препаратом и отпускать его только по рецепту врача, в строго ограниченном количестве.
- Я сама уважаю печатное словно, но нельзя же быть столь непростительно, доверчивой. Это может привести вас к самым печальным последствиям.
 - А, как же ее надо пить? – не унималась леди, как будто это было последнее, что ей хотелось узнать, перед тем, как покинуть суетный мир.
Пришлось прочитать небольшую лекцию на эту животрепещущую тему.
- Неужели, вы всегда пьете неразбавленную водку? – изумленно, спросил кто-то из слушатей.
Мне, опять-таки, хотелось ответить,  что есть места, где ее наверняка разбавляют, однако тогда, пришлось бы прочитать еще одну лекцию, но уже на тему особенносте нашей торговли.
- Да, вот так, просто, наливаю в рюмку и пью. А впрочем, - решила я, польщенная столь пристальным вниманием аудитории, - Так и быть, только для вас, могу показать. Налейте, пожалуйста, в тот, небольшой стаканчик.
     В гробовом молчании мне передали стопку водки. Народ смотрел с таким выражением , как-будто это был не Абсолют, а концентрировання солная кислота. Ощущение  словно я стою на арене цирка и собираюсь проделать совершенно смертельный номер. Так и казалось, что сейчас услышу тревожную барабанную дробь. Ну, пришлось продемонстрировать им, на что я способна, дескать знай наших.  Залпом опрокинула стопарик, закусила оливкой и раскланялась под восторженные апладисменты. Разумеется, я понимала, что проделывая это водочное шоу, еще сильнее укрепляю российский алкогольный стереотип, но надо же было показать несведующим, как правильно пользоваться  знаменитым напитком. А, то через трубочку... Извращение какое-то....  Ладно, немного отвлеклась.
     Водные процедуры вернули меня в бодрое состояние в такой степени, что я смогла совершить пешую экскурсию немного вверх по каньону Светлого Ангела. Как я прочла на лагерной доске информаций и объявлений, здесь все: каньон, речка, лагерь и трэйл - носило одно и тоже название. Первооткрыватели  явно не баловали словесным разнообразием. Там же, на доске висели фотографии наших добрых соседей, как то: пумы, медведя, горного козла, гремучей змеи и скорпиона. Не совсем подходящяя компания для такого ангельского места. Но самое впечатляюще,  что я подчерпнула с этой доски, были показания огромного круглого термометра – 45 градусов жары! Не удивительно, что я чуть не спеклась по дороге.
     Вверх по течению и практически, сразу же за нашим лагерем, только на другой стороне ручья, калоритно утопали в зелений, какие то небольшие катеджи. «Ранчо Фэнтом» - прочитала я вырезанную надпись  на большой деревянной доске. Название, прямо скажем, вносило некий диссонанс в местную географию. Странно, почему же и его не обозвали Светлым Ангелом? Здесь останавливаются любители не очень активного отдыха. Те, кто не может или не хочет тащиться с палаткой, готовить на примусе и испытывать другие связанные с кэмпиногом неудобства. Те, кто не хотят экономить на своем камфорте и согласны платить за это.
    Иду по тропинке через ранчо. Оно сильно напоминает хорошо организванный дом отдыха. Есть жилые корпуса в виде катеджей. Есть столовая, мощно заявляющая о себе соблазнительными запахами приготовляемой пищи. Есть даже, что-то наподобе, культурного центра под открытым небом – перед большим экраном, стоят полукруглыми рядами, скамейки. Так и кажется, что сейчас услышу лихой баян культмассовика-затейника.  Правда, как и в кэмпинге, с отдыхающими напряженка. И, если бы не аппетитные запахи, то можно было подумать, что здесь вообще никого нет. Кстати о запахах, интересно, как они доставляют сюда, на дно каньона, продукты? О машине не может быть и речи. Наверно вертолетом или может сбрасыват с парашюта. Хотелось бы посмотреть.
     Дорога, пройдя через все ранчо, уходит дольше по каньону. Информационная доска гласит, что теперь, этот трэйл называется Северный Кайбаб (люля кайбаб)и что если пройти по нему 18 милль, то можно достичь противоположный край Большого Каньона. Значит от края до края, всего ничего - 28 милль.
    Здесь я решила повернуть обратно. Во-первых, 18 милль это через чур, даже для меня, а во-вторых, я прочла на этой доске: на берегу Колорадо есть какие-то руины и разумеется мне очень хотелось их посмотреть. Руины и кладбища, как известно, самый притягательные места для туристов и потом, я же всем сказала, что спущусь в Каньон и помою ноги в Колораде, вот как раз и наступил обещанный момент.
    Вышла к реке. Ну, просто пекло. Казалось, что жар исходил не только с небес, но и сам песок излучал волны раскаленного воздуха. Низкий и весьма жидкий кустарник, покрывающий отмель, не отбрасывал и малейшей тени, поэтому единственным прохладным местом здесь, была сама река. Правда кругом, висели таблички, прямо умоляющие не купаться, если вам дорога жизнь. Жизнь мне, конечно, была дорога, но я не могла стоять тут, как кактус, на солнцепеке и ждать, когда сварюсь вкрутую или всмятку.
     Река, вырвавшись из каньона, радостно ударялась в отмель и обогнув ее, бежала дальше. За счет намытого песка, дно здесь было мелким.  Я зашла в воду. Господи, вот так температура! Чуть, теплее снега. Стою по колено в ледянной воде, а остальная часть тела плавится от жары. Даже и не знаю, что лучше. Наконец, набираюсь храбрости и плашмя падую в реку. На долю секунды, все во мне остановилось, включая дыхание и сердцебиение. Быстро-быстро перебираю руками чтобы не дать им оледенеть, но это помогает мало. Приходится вылезать. Зря я пожалуй, пренебрежительно отнеслась к предупреждающим табличкам. Ледянная вода и сильное течение могут утопить кого угодно, даже опытного пловца.  Скрюченными от холода пальцами,  делаю несколько исторических снимков, подтверждающих факт обещенного  омовения и натягиваю одежду.
    Тут, к берегу пристают две огромные надувные лодки, с небольшим количеством людей и кучей какого-то добра в них. Эта отмель, как я поняла, была что-то вроде пристани для сплавщиков - они все останавливались здесь. Может просто передохнуть перед трудным местом впереди, а может, даже, совершить какой-нибудь святой ритуал, чтобы доплыть до конца без ощутимых потерь. Я не сплавщик, я не знаю всех этих тонкостей, но стоять и пялиться на них тоже не могла потому что с одной стороны – неловко, а с другой - не успела я еще до конца одеться, как опять захотелось обратно в воду. Жара просто сатанинска. Нет, надо скорее возвращаться в свой родной каньон под благодатную тень деревьев.
     Так получилось, что всю обратную дорогу в лагерь я шла вместе с руководителем причаливших водных туристов и от нее узнала,  что это коммерческий шестнадцатидневный сплав, и что в основном, река в августе довольно спокойная, за исключением пары-тройки узких мест, и что стоимость этого мероприятия около трех тысяч. Звучало все очень привлекательно и мне бы тоже хотелось сплавиться, но - жалко три тысячи. Может, когда-нибудь, когда разбогатею.... Хотя, однако, с другой стороны не слишком ли длинное путешествие в компании совершенно незнакомых людей. За шестнадцать дней, я может согласна буду заплатить еще три тысячи, только чтобы некоторых из них никогда не видеть...
      Уже в лагере я вдруг вспомнила, что совсем позабыла про руины. Видимо, контрастные ванны, и возбуждающий воображение вид надувных плотов переключили мое сознание и я позабыла зачем собственно пришла на берег реки. Да, склероз крепчает...  Однако возвращаться обратно под палящее солнце мне не хотелось. Бог с ними, с руинами. Тем более, что урчание в животе не двусмысленно напоминало о приближении  обеденного времени. 
     Перед своим походом я приобрела в специализированном магазине настоящий сухпаек – леофилизированный бифстроганоф с лапшой. Надпись на пакете хвастливо гласила, что при весе в несколько граммов покупателю гарантировался вкусный и сытный обед. По началу, я отнеслась к информации весьма скептически, но в магазине меня заверили, что пищевая компания использует те же технологии, что и НАСА, готовя еду для своих астронавтов. Эта небольшая деталь сразу же определила мой выбор: уж больно любопытно было узнать, чем же это кормят в космосе? Процес приготовления довольно примитивен: заливаешь прямо в пакет кипяток и ждешь несколько минут. Как только бифстроганоф разбухнет до своего первоначального размера –  все, можно есть. Должна признать, бифстоганоф был вполне съедобный и действительно сытный. А если еще  соотнести его вкусовые качества с весом и быстротой приготовления, то без преувеличения можно сказать, что с появлением такой пищи, туризм вступил в новую эпоху, когда длительные пешие переходы из удела физически одаренных одиночек, стали достоянием широких народных масс. Вспомните, что обычно бралось в поход: ведро картошки, дюжина банок тушенки, килограмм крупы и сгущенка. Попробуйте прогуляться с этой потребительской корзиной за спиной по жаре и по горам, да еще, делать вид, что вы получаете наслаждение... Уверенна -  немногим это под силу. Теперь же, недельный леофилизированный рацион весит всего около килограмма. С такой ношей, шагай себе по горным тропам резвой походкой, переходящей иногда для разнообразия, в легкий бег....
     Хотя, что касается сгущенки, то здесь я бы не стала торопиться. Для меня сгущенка это не просто дессерт, а некий символ походной жизни, придающий ей радостную приятность. Эдакую трепетность ожидания, когда можно будет вскрыть банку и по полной, зачерпнуть оттуда столовой ложкой. Казалось бы, чего проще? Купи себе ящик и ешь ее хоть каждый день. Ан нет, это все совсем не то. В походе и только в походе она приобретает ни чем незаменимую ценность. Так и в этот раз, зная о жаре и трудности дороги, я учитывала буквально каждый грамм веса в своем рюкзаке, однако отказаться от сгущенки не смогла. Хотите верьте, хотите нет, но без нее поход потерял бы для меня половину своей привлекательности.
    Натрескавшись космических харчей я впала в состояние полной перегрузки и ничего не могла делать кроме как лежать в палатке и с тоской думать о тяжелой своей жизни, а если точнее, то о завтрашнем дне. Я еле приплелась в лагерь, хотя весь мой путь шел под гору. Как же я буду завтра выбираться из этого оврага? Вариантов было немного: либо идти ногами, либо вызывать вертолет. Вертолет – очень дорого, а ногами хоть  дешево, но зато сердито, потому что ноги не идут. В конце концов решила, что сегодня остаток дня посвящу отдыху, что бы максимально набираться сил для завтрашнего рывка и не откладывая дело в долгий ящик, тут же уснула.
    Проснулась оттого, что кто-то шарашился рядом с палаткой. И хотя было светло, но видать со сна, моя первая мысль - медведь. Вскакиваю на колени и начинаю панически искать балончик с перцовым газом.
- Кто там? – задала я дурацкий вопрос, как-будто медведь мог мне ответить.
- Don't worry. I am ranger – услышала я за тонкой стенкой палатки, - I just want to check your permit. Хорошо , что он сказал это, а то я уже нашла баллон и привела его в полную боевую готовность. Высуналась наружу. Молодой парень записывал данные с моего, прикрепленного к палатке, разрешения на постой. Потом он спросил - нет ли к нему каких-либо вопросов. Вопросы конечно были; прежде всего медведи. Медведи водятся, но шастают по окресностям, не заходя на территорию лагеря, однако все продукты лучше хранить в железных ящиках потому что чем черт ни шутит, могут и наведаться, привлеченные запахом. Пумы тоже здесь есть, но они, как он выразился, слишком скромные, чтобы показываться на глаза людям. Хороши себе скромняжки, ничего не скажешь.
     Рэйнджер удивился, что я завтра уже отправлюсь наверх. Обычно люди проводят день отдыха и только потом, уходят к северному или южному краю Каньона. Совершить переход от края до края за два дня возможно, но физически трудно, хотя при определенной подготовке - выполнимо.  Я не утерпела и спросила еще про вертолет и продукты для столовой на ранчо. Он засмеялся и сказал, что все необходимое доставляется сюда на муллах. Прямо, как сто лет назад. Так что шоу отменяется не будет ни вертолета ни парашюта. И еще напоследок, он пригласил вечером посетить агитплощадку, ту, что я видела на ранчо. Он будет читать научно-популярнаую лекцию на тему флоры и фауны Каньона. Жаль, что мне  вставать рано, а то я пошла бы даже не задумываясь.
     Мы распрощались. Он ушел, а я вылезла из палатки подобрать все что было снаруже, потому что ветер усиливался и края каньона закучерявились явно грозовыми тучами. Наслышанная о силе местных гроз, слегка струхнула - не убьет молнией, так смоет в реку. Я люблю романтику, но грозу предпочитаю смотреть по телевизору. Однако бойся не бойся, а куда деваться то? Поэтому надясь  на лучшее, я забралась в обратно палатку и уснула.
     Открыла глаза. Яркие звезды заглядывали внутрь, через сетчатые стенки. Было очень темно, но ввиду отсутствия часов, невозможно определить точное время. Спать не хотелось. Я вылезла поглазеть на небо. Когда еще представится такая возможность. Ветер угомонился. Гроза, если и была, то скорее всего наверху. А здесь, как говорят поэты, царила настоящая бархатная ночь. От дневной жары не осталось и следа, только нежно обдувал мягкий ветерок, как-будто гладил кожу щелковистым бархатом и миллионы ярких звезд висели в черном небе так низко, что казалось они задевали края Каньона. Я улеглась прямо на стол, чтобы удобнее было смотреть на звезды и думать о вечном, тем более красота ночи и ее приятность располагали к этому.
     Вскоре, за рекой со строны ранчо послышались голоса и словно гиганские светялчки, замигали яркие голубые фонарики. Я поняла: народ возвращался с лекции. Значит в принципе не так уж поздно - где-то между девятью и десятью часами. Все равно надо идти спать, чтобы завтра хватило сил на изматывающий подъем. Но так не хотелось раставаться с чарующей ночью. Если бы я была уверенна в собственной сохранности, то осталась бы спать здесь. Однако, как всегда, тревожные мысли о вползающих на стол змеях, скачущих туда же скорпионах, не давали полностью расслабиться и поэтому пришлось вернуться в палатку, где было хоть и душно, но зато безопасно.
    Меня разбудили соседи. При свете фонариков, они собирали свои пожитки. Спросила время. Было без четверти пять. Пора вставать. Я решила выйти как можно раньше, чтобы  успеть еще до восхода солнца пройти Штопор Дьявола. Оставшаяся же часть пути будет относительно тенистой и поэтому я надеялась, что не раскисну как вчера.  Начала упаковывать рюкзак, стараясь ничего не потерять в темноте. Завтрак решила не готовить, а развела остатки сгущенки водой и выпила этот энергитический концентрат. Вкусно и быстро. Уже светало, когда все было собрано и убрано, однако, прежде чем отбыть на свое восхождение, я прямо в одежде, улеглась в ручей, совершая можно сказать, ритуальное омовение, потому что не смотря на довольно прохладное утро, у меня не было и малейших иллюзий на счет дневной температуры. Все равно будет жара.  Более того, я даже из мокрого полотенца соорудила на голове некое подобие чалмы и в таком странном виде начала путешествие наверх.
     День постепенно разгорался, солнце уже взошло, но к счастью, дно Каньона ему пока было не доступно. Резвой походкой и как ни странно, без одышки я шла по трэйлу вверх и вверх, петляя по склону. Я шла и сама удивлялась: насколько это было легко. Просто никакого сравнения со вчерашним. Где-то на середине Штопора увидела молодую парочку. Парень был еще ничего, а его девушка тяжело дыша, сидела на камне. Я вспомнила их. Они вышли из лагеря намного раньше меня, но видать, все равно не расчитали силы. Поздоровавшись, бодро прошагала мимо, продолжая удивляться своей, не известно откуда-то взявшейся выносливости. Не иначе это действие сгущенки. Я всегда знала, что в ней есть какая-то магия. Вот, вам и результат: все в гору и в гору, а никакой усталости...
     Выйдя на последнюю петлю Штопора, я остановилась и с замиранием сердца глянула в пропасть. Далеко-далеко внизу, белела тоненькая полоска трэйла, с крошечными точками – фигурками припозднившихся туристов на ней. Бедняги, им еще предстояло пройти то, что уже осталось у меня за спиной. Я горделиво похлопала себя по плечу. Как говорится: есть еще порох в пороховницах, а ягоды в .....   Могу, еще могу, путешествовать. Конечно не на Еверест, но хотя бы на местные вершины.
    Пока я упивалась самолюбованием, солнце высветило остаток тропы, но мне оно было уже не страшно. Через какие-то двести метров, я первалила за гору и скрылась от его лучей в каменном лабиринте плато....
     И вот, осталась последняя треть пути. Я стою перед высоченной и абсолютно вертикальной стеной Каньона и мне более чем странно осозновать, что эта убогая петляющая тропа сможет привести меня наверх. Что ж, чувствую я себя превосходно, можно начинать заключительный штурм Большого Каньона, высота которого над уровнем моря - порядка 2,5 километров. Как только я прошла несколько петель, меня нагнали идущие порожняком муллы, те самые, которые доставляют продукты на базы. А через некоторое время, другие, уже с провиантом  в мешках спускались вниз. Потом шли муллы с туристами, потом просто туристы без муллов и только я, груженная как мулл, поднималась вверх. Рюкзак, за счет упакованной пенки,  на голову был выше меня и встречный народ так или иначе отпускал всякие комментарии на этот счет.
     В это время утра, основная часть подьема, к счастью, располагалась в тени, но чем выше я поднималась, тем сильнее ощущала жару надвигающегося дня. Одежда моя уже давно высохла, высохло и полотенце и пот снова полили в три ручья. Хорошо еще, что на этой стене через каждые полторы милли были обустроенны площадки отдыха с водой из крана, туалетом и рэйнджером – на случай каких либо непредвиденных осложнений. Я остановилась на последней такой площадке. Опять намочила футболку и полотенце, перекусила и немного отдохнув, почувствовалва, что теперь все  - дойду до конца без проблем.
    Когда моя голова в светлом тюрбане поравнялась с краем Каньона, мой муж, который все это время провел наверху, с удивлением воскликнул: «Как, это уже ты?», потому что мы договорились, что он меня встретит после полудня.
- А, сколько времени? – спросила я.
- Десять тридцать.
     Ого! Значит, если считать, что я вышла около шести, то на подьем длинной в девять с половиной милль у меня ушло чуть больше четырех с половиной часов. Никак не ожидала от себя такой прыти. Нет, что ни говорите, а это определенно сгущенка.... Я чувствовала себя победителем, как-будто в самом деле сходила на Эверест. Конечно, через пару часов пришла рсплата за мою резвость, ввиде боли в мышцах, да такой сильной, что я еле могла вылезти из машины. Если бы кто-нибудь  видел, как я кряхтя и стеная, поднималась по ступеням на второй этаж, то в жизнь бы не поверил в мои туристические подвиги. Но это все мелочи, на фоне тех ощущений, что я испытала за эти два дня. Ко всему прочему, еще и фотографии получились на редкость красивыми. Единственно о чем жалею, что не было попутчиков. Все-таки, как ни пижонься, а туризм это занятие коллективное.