Милан

МИЛАН И ОКРЕСТНОСТИ ИЛИ ПО ТУ СТОРОНУ АЛЬП.

Моя двухмесячная стажировка в Милане началась довольно неожиданно. Однажды изучая сайт родной академии, я обнаружил объявление про фонд Ландау-Вольта, который предоставляет стипендии для профессоров или ученых с международной известностью из стран СНГ для стажировки в университетах области Ломбардии. Ну, я предположим не профессор, но почему бы не зачислить себя в известные ученые? Меня больше всего вдохновило, что пакет документов был очень небольшим и я его подготовил за пару часов. И вот еще через несколько месяцев я получаю и-мейл Поздравляем и т. д. по тексту. Значит, пришла пора готовиться к поездке в Италию. Почему стипендия носила имя Вольта – понятно. Алессандро Вольта родился в Комо, в Ломбардии. А вот какое отношение имеет к Италии Ландау? Вот Капица к Англии – понятно, он долго жил и работал в Кембридже, поэтому в Кембридже есть Дом Капицы. Работал ли Ландау в Италии? Я поискал по интернету, ничего про учебу или стажировку Ландау в Италии я не нашел, зато обнаружил, что в родословной у него числятся средневековые раввины (причем некоторые были очень знаменитые) из Павии. А Павия – это один из старых ломбардских городов. Уж не знаю, по этой ли причине стипендия носит его имя, или просто итальянцам нужен был знаменитый русский физик, ровня Вольта. Итальянскую визу я получил довольно быстро, причем за нее в посольстве даже денег не взяли, потому что на ней стояло 'учебная'. Пока я стоял в очереди, из здания, сладко потягиваясь, вышли пару человек в военной форме. Наверное, что-то типа военных атташе. Они оглядели очередь, и столько эмоций сразу отразилось на их лицах, что мне показалось, что они кривляются. Но нет, просто большинство итальянцев, настолько эмоциональны и артистичны, что у них все написано на лицах. Я потом не раз с этим сталкивался. А вообще достаточно посмотреть на итальянскую живопись времен возрождения, точно также они ведут себя и в жизни. Впрочем, чего говорить, вспомните хронику с Муссолини. По итальянским меркам он вполне нормально вел себя на публике.
Летел я в Милан через Прагу. Итальянский накопитель в любом аэропорту всегда узнается как самый шумный. Я пошел на шум-гам, и не ошибся – это был рейс на Милан. Лететь от Праги до Милана – всего ничего, но надо перевалить через Альпы. На экране телевизора показывали в районе какого перевала мы пролетаем и какие знаменитые вершины находятся рядом. Потом самолет начал спускаться и мы сели. Туда я летел вечером и поэтому гор не видел. Но назад я возвращался утром и долго смотрел как в окошке аэропорта Мальпенза разгорался рассвет и в розовом сумраке неожиданно близко появлялись вершины Альпы. Вообще горы видны в Северной Италии почти во всех крупных городах, разумеется, в хорошую погоду, когда нет тумана и смога. Я долго не верил, что с крыши Миланского собора иногда можно увидеть Альпы. Но однажды из окна лаборатории (а она находится на третьем этаже, не очень высоко, в общем) я увидел горы. Так что и с собора они точно иногда видны.
Мне нашли комнату в квартире, где соседями были постдоки француженка и чилиец, так что снова, как в старые английские времена я жил в шаред хаус. Квартира трехкомнатная, но в ней было два балкона, в том числе один в моей комнате. Так что у меня был свой персональный балкон, на который я мог выйти и с высоты 6 этажа взирать на виа Валацци. Вообще, балкон – важная часть итальянской жизни, в старых, особенно средневековых домах – балконы, это целое произведение искусства. Вспомните хотя бы балкон Джульетты, на который взбирался Ромео.
Жил я в районе Пьяцца Пиола. Этот район считался интеллигентным, студенческим. Рядом политехнический институт. В Италии принято, что на табличке с названием улицы пишут, кем был человек, в честь которого названа улица. Так вот, в этом районе улицы были названы в основном в честь инженеров. А вообще как в Советском Союзе в любом городе вы могли встретить проспект Ленина и улицу Карла Маркса, так и в Италии практически в любом городе вы можете встретить улицу Виктора Эммануила второго (король, который объединил Италию), Кавура (министр Виктора Иммануила) и разумеется Гарибальди. Часто там же вы можете увидеть и одноименный памятник.
Если ехать на метро к центру, то следующая станция после Пиолы будет Лорето. Я проезжал, и мне все казалось, что это название я где-то слышал. Потом прочитал, на площади Лорето за ноги повесили труп Муссолини и его любовницы. Жену, которая тихо себе жила в родной деревне и которую Муссолини не стал забирать с собой в Рим, никто трогать не стал. Кстати, в средневековой Италии трупы казненных преступников часто подвешивали за одну ногу и оставляли висеть на площади.
Но что-то я все о мрачном. Рядом с входом в метро Станция Пиола находилась Джелатерия – кафе-мороженое. Еда – для итальянцев – это очень серьезно, я бы сказал, что вкусно поесть для итальянца даже важнее чем для француза. Во всяком случае, итальянец не видит ничего странного, чтобы поехать в другой город за 50 километров пообедать, если там хороший ресторан. Каждый обед девицы в лаборатории долго решали, в какой из буфетов мы сегодня пойдем обедать. А однажды мне сказали “Ты в тот буфет не ходи, там макароны бывают не свежие, а разогретые”. И такой ужас читался в глазах. Я представляю, что случалось с итальянцами, сталкивающимися с советским общепитом. Только пожив в Италии, я понял, какое страшное оскорбление нанесли Шевченко, когда он вернулся в ‘Милан', а кто-то из его коллег футболистов сравнил его с ‘разогретыми макаронами’.  Но вернемся к джелатериям, они в Италии встречаются через каждые 10 метров. На тротуаре рядом стоит небольшая скамеечка или в крайнем случае пара стульев. Лишь вечно спешащему жителю холодных стран придет в голову есть мороженое на ходу. А итальянец сядет на скамеечку и с толком, чувством, расстановкой скушает мороженое, одновременно с интересом наблюдая за жизнью миланской улицы.
Милан с первого взгляда производит впечатление города, где ничего выдающегося кроме собора, нет, немного бездушного, как Мадрид. Но гуляя по нему и пропитываясь его духом, понимаешь, как же долго там жили люди! Казалось бы, более менее новое здание, но с одной стороны обнаруживаешь римскую стену, с другой – кусок средневекового дворца. Ничего не пропало, ничего не снесли, куски зданий просто использовали для строительства в следующие эпохи. В принципе, Северная Италия мне больше всего напомнила Южную Францию, и не случайно, во времена Юлия Цезаря эти места назывались Цизальпинской Галлией, а Рубикон, который он перешел, находился намного южнее. Милан возник позже, но очень быстро вырос, а одно время даже был столицей Римской Империи.
Больше всего в Милане конечно поражает собор-Дуомо, ты выходишь из метро на площади и вдруг обнаруживаешь перед собой белую резную готическую громаду. Немного приземистый, как многие ломбардские церкви, со множеством шпилей и скульптур. Миланский собор строили 5 веков и окончательно достроили лишь в 19 веке. Пока турист разинув рот и задрав голову любуется собором, его уже начинают разводить на бабки. Я вышел из метро, и разумеется застыл в восхищении. Ко мне улыбаясь подошел негр и вежливо поинтересовавшись откуда я, предложил в знак солидарности с Африкой надеть на запястье цветной плетеный шнурок. Я согласился, мне одели шнурок и застегнули его специальным аппаратом типа кусачек, чтобы я не мог его снять. Глаза негра тут же приняли стальной оттенок. '10 евро'. Ну что тут оставалось делать, ругаться, звать полицию? Отдал я ему эти десять евро, но по возможности обходил улыбчивых негров со шнурками (а их только на площади паслось не меньше десятка) за три версты, а по возможности переходил на другую сторону улицу и тем более ни в коем не вступал с  ними разговорами.
Вообще, Италия имеет репутацию страны, где насильственные преступления (ну там убийства, изнасилования, грабежи) очень редки, но материальные ценности лучше держать под присмотром. Я первую неделю это помнил и носил сумку всегда через плечо, а не на плече, чтобы мотоциклист не мог ее у меня вырвать. А потом расслабился и забыл. Итальянские карманники славятся своим высочайшим профессионализмом. Но мне кажется, что околоуголовные дела в Италии уже больше перешли к эмигрантам. Казалось бы Италия никогда не имела колониальной империи, откуда там взяться множеству эмигрантов? Видимо все дело в близости Балкан с большой цыганской популяцией и относительно узком проливе между Сицилией и Африкой. Вы, наверное, помните как в фильме Кустурицы ‘Время цыган’ цыганский барон собирал по всей Югославии детей и калек, чтобы они потом попрошайничали в Милане. Могу вас заверить, что чего-чего а попрошаек в современном Милане хватает. Итальянцы, добрый, я бы даже сказал, жалостливый народ. Типичная картина- открывается дверь в вагоне метро, входит цыган в турецком свитере, цыганка и цыганенок. Первой начинает цыганка – жалостливым голосом ‘Бон джорнато…’ Дальше чего-то по-итальянски, но по интонации и так понятно 'Сами мы не местные', потом цыган начинает играть на баяне, за ним идет цыганенок с шапкой. Если взрослые хотя бы пытаются делать грустное выражение лица, то у цыганят глаза смеются, они явно воспринимают все это как веселую игру. Следом за цыганами в вагоне часто появляются разнообразные 'калики перехоженые', уже без баяна, но с шапкой в руке. Я кстати, сам видел, как на конечной станции метро цыгане тусовались вместе с калеками и что-то бурно обсуждали. Так что это явно одна группа, которую кто-то контролирует. Когда в Милане идет дождь, то на выходе из метро и в подземных переходах тут же появляются батальоны африканцев, торгующих зонтиками. Свой товар они предлагают достаточно настойчиво. А вообще у меня в памяти осталась такая яркая картинка. На улице хлещет ливень, со ступенек стекает вода, впереди сплошная стена дождя, а сбоку стоят несколько негров, у их ног расстелен целлофан, а на целолофане лежат красные и синие зонтики.
Не относится к попрошайкам, тем не менее еще одно миланское впечатление. Под миланским собором сидит парень и играет на баяне фуги Баха. Парень играл очень старательно, и должен признаться в тени собора Бах весьма впечатлил. Рядом лежала стопочка дисков для продажи, судя по фамилии, парень был русским. Последний раз Баха на баяне я слышал в общежитии биологического факультета, но это было 20 лет назад.
Но вернемся снова в Милан, кроме собора, есть еще замок Сфорческа. Он сделан из красного кирпича, имеет резные башенки и ‘рыбьи хвосты’ на высокой крепостной стене. Ничего не напоминает? Правильно, московский Кремль. Кремль к слову строили итальянцы, вот архитектура и получилась типично ломбардская. Хотя должен признаться, миланский замок все таки немного попроще московского Кремля, видимо финансирование было меньше. Гуляя по замку вы не раз встретите странный средневековый герб рода Висконти ‘змея, заглатывающая человека’. Из-за этого герба одного из миланских герцогов прозвали ‘Миланская гадина’. Хотя тут видимо определенное значение сыграли и личностные особенности.
Больше всего в Милане романских церквей, с крепкими стенами и неказистые снаружи, внутри же богато расписанные. Возле них как-то особенно остро ощущаются прошедшие века. Самая известная из романских церквей – Сан Амброзио. Мне еще нравится Сан Бабила. От нее начинается знаменитый район Монтенаполеоне, где сосредоточены лучшие в мире бутики. Говорят, сюда прилетают московские красавицы приодеться. Во всяком случае, вы можете достаточно часто услышать здесь русскую речь. От пьяцца Дуомо отходит Галерея Виктора Иммануила. Это улучшенный вариант московского ГУМа. Улица со зданиями в несколько этажей, где одни только магазины. Сверху все это сооружение крыто стеклом, вместо тротуара- мраморным пол, такой вот торговый мини-город.  Но сейчас это уже больше развлечение для туристов, чем место для реального шопинга. В принципе такие мини-города-торговые галереи есть во всех итальянских городах, но в Милане конечно же она самая шикарная.
Я вырос на убеждении, что города в древности образовывались либо на берегу моря в удобных бухтах либо в излучинах рек, в общем там, где людям было удобно торговать друг с другом. И вот я гуляю по Милану и ищу какую-нибудь речку. А нету. Нет в Милане никакой реки, есть канал где-то на окраине. Причем это не искусственный город-столица типа Бразилиа или Астаны, воздвигнутые посреди равнины, а город с возрастом почти в две тысячи лет. В чем же дело? Наверное, в древности купцы из Германии и Северной Европы, перевалив Альпы, останавливались отдохнуть на равнине. Ну. заодно и начинали торговлю с местными племенами. Там и возникали города Милан, Бергамо, Верона, Турин. Все они находятся или в предгорьях Альп или во всяком случае вершины Альп там видны, как в случае Милана например.
Для любителей оперы Милан- это прежде всего город Ла Скалы. Выйдя из галереи Виктора Иммануила вы прямо на площади Ла Скалы и окажетесь. Меня больше всего поразило, насколько это скромное здание по сравнению хоть с тем же Большим Театром, да и Парижская или Дрезденская опера выглядит намного повнушительнее.
Италия – страна живописи. Сколько всего за несколько веков ренессанса нарисовали итальянские мастера, просто не поддается учету. Милан считается городом индустриальным и не туристическим, тем не менее, даже в нем я насчитал четыре очень неплохих художественных музея. В Италии так часто случается, что богатый человек умирает и его вилла, просто набитая произведениями искусства остается государству. Наверное, самая известная миланская картина – 'Тайная вечеря’ Леонардо да Винчи. Она находится в церкви Санта Мария делла Грация. Я прочитал в путеводителе, что для того чтобы увидеть 'Тайную вечерю’ надо записываться за два месяца до предполагаемого посещения, нельзя проводить возле картины больше 15 минут (ну то есть типа как мавзолей Ленина, очередь отстоял, взглянул, и не задерживайтесь, товарищ, проходите, за вами еще толпа стоит) и вдобавок картина полуосыпалась из-за экспериментов с краской. Потом отличились напалеоновские солдаты, чего то там попортив. Ну и дело завершили местные монахи, вырезав посреди фрески дверь. Я туда твердо решил не ходить, учитывая, что у меня было всего два месяца в Милане. В конце ноября я оказался в том районе, чтобы взглянуть хотя бы на саму церковь. Оказалось, что не в сезон за два месяца записываться не обязательно, можно за два дня. Но летел домой я через день, так что 'Тайную вечерю’ я так и не посмотрел. А церковь сама достаточно типичная - романская
Вообще, Леонардо стал для Милана пожалуй самой раскрученной торговой маркой. В Милане он провел свои лучшие годы. В музее Амброзиани вам покажут Атлантический кодекс'', где Леонардо рисовал свои аппараты, а в музее науки и техники вы увидете их действующие модели. Что интересно, танк у Леонардо действительно ездил (правда, очень медленно, потому, что шестеренки внутри надо было вращать вручную), скафандр позволял опускаться под воду, а с парашютом можно было прыгать. Но никто из местных князьков денег Леонардо для того чтобы сделать то, что он напридумывал, так и не дал.
Но гуляя по Милану, вам рано или поздно захочется выпить чашечку кофе. Вообще итальянский кофе заслуживает отдельного разговора. Но в кофейнях вы можете столкнуться и с другим феноменом- итальянская очередь. Если вы возьмете крохотную, на один глоток чашку кофе, то выпить ее у барной стойки будет дешевле чем сесть за столик (в принципе если есть много свободных  столиков и иностранец сядет туда с чашкой кофе, заплатив за нее, как выпитую у бара, то гонять его никто особо не будет), поэтому на подходах к бармену всегда толпится много итальянцев, пьющих кофе, разговаривающих друг с другом, их надо раздвинуть руками и попытаться пробиться к стойке с чеком в руке. Там можно найти какое-то подобие очереди, но реально первым чашку получает тот, кто громче кричит и энергичнее пихается. Вообще стоять в очереди итальянцы очень не любят. Стоит встать в очередь за билетами на вокзале, как через пять минут стоящий за тобой итальянец начинает вздыхать, смотреть на часы каждые пять секунд и пытаться пролезть без очереди. Говорят, что талончики с номерами очереди придумали итальянцы в попытке хоть как-то упорядочиться. Номерки вы в Милане встретите везде, и в банке, и в очереди к мяснику.
Вообще, итальянцев, мягко говоря, нельзя назвать самой организованной нацией. Есть такая шутка про кошмар объединенной Европы, где повар-англичанин, механик-француз, любовник-немец, а все организовывает- итальянец. Заставить что-то делать итальянца если он это делать не хочет фактически невозможно. Поэтому при уплате налогов итальянец имеет право выбрать, на что пойдут его деньги.
О жестах. Есть такая старая шутка про еврея, который не мог говорить, потому что ему связали руки. Гораздо в большей степени это относится к итальянцам. Итальянский язык даже немного похож на язык глухонемых, каждому слову соответствует свой жест, который усиливает значение. Моя соседка-француженка поехав домой в отпуск, начала так же энергично махать руками, как она привыкла в Милане.. Ее родные только схватились за голову. 'Мы ее теряем'.
По северной Италии очень удобно путешествовать, она вся компактная, а электрички относительно дешевы. От Милана до Венеции и Флоренции около двух часов на поезде (правда все таки на скоростном поезде, а не на электричке), поэтому в субботу или воскресенье вполне реально выйти из дому утром, в часов 10-11 быть уже в другом городе, а вечером вернуться в Милан. Таким образом, можно посмотреть как минимум десяток очень интересных городов.
Самое близкое от Милана интересное место – город Монца. До него ехать буквально 15 минут на электричке. Сейчас фактически пригород Милана, он был одно время столицей Ломбардии. Это было в те давние времена, когда Ломбардия была варварским королевством, которым правила королева Теодолинда. Но то время в отличии от Милана и Павии, в Монце совсем не чувствуется. Он более ренессансный что-ли. В городе очень красивый собор, его бело-зеленый мраморный фасад мне немного напомнил Флоренцию, он может быть не такой пышный как Миланский, но никак не менее красивый. Собор Монцы знаменит тем, что там хранится Железная Корона Ломбардии. Итальянцы вообще очень любят всякие исторические артефакты, которые по легендам относят к библейским временам. Железная Корона Ломбардии на самом деле золотая, но внутри нее есть железный гвоздь, который по преданию взят из распятия Христа. Считается, что она принадлежала императору Константину. А во времена средневековья ей любили короноваться германские императоры, вообще она считалась одной из наиболее святых корон христианского мира. Когда Напалеон завоевал Италию, то он водрузил Корону на себя сам. Для первого короля объединенной Италии Виктора Иммануила церковь Корону выделить отказалась, были какие-то проблемы. Сейчас заплатив несколько евро ее может посмотреть любой желающий, в цену даже входит рассказ на итальянском или английском языке. Поскольку я был единственным иностранцем в церкви, то у меня был персональный гид в виде милой девушки. Служитель подождал, пока соберется народ, потом открыл отдельное помещение, впустил людей, потом открыл что-то типа секретера, где и лежала корона. Вряд ли, конечно она принадлежала Константину, в ней самой, в камнях, чуть ли не с кулак величиной, чувствовалось что-то очень дикое и варварское. Нам прочитали лекцию про корону, потом ее снова спрятали в щкаф.
Павия находится немного дальше от Милана, но в общем то вполне в пределах досягаемости, полчаса на электричке. Единственное, почему-то в этом направлении поезда ходят довольно редко. Павия тоже была одно время столицей Ломбардии, но в ней осталось значительно больше от раннего средневековья, чем в Монце. Это город красных романских церквей и старого университета. Обычно старые университетские города типа Кембриджа или Саламанки очень ухожены и обладают каким-то своим духом. Павия же откровенно разваливается. Зато в Павии очень чувствуется время в своем изначальном, неотреставрированном виде. В Павии жил Камилло Гольджи, наверное, те, кто учил биологию хотя бы в школе, помнят аппарат Гольджи. Меня поразили несколько очень высоких башен из красного кирпича, стоявших посреди одной площади. Пейзаж могу сказать был довольно экзотичным и напоминал помесь Нью-Йорка и Хатыни. Во всяком случае, у меня он никак не ассоциировался с Италией. Потом я узнал, что пейзаж как раз таки очень даже итальянский. Во многих средневековых городах в Италии владельцы участков строили башни, изначально сторожевые, но потом они стали чисто декоративными. Причем каждый стремился построить башню выше, чем его сосед. Потом дома от времени разрушились, а лес башен остался. Поэтому во многих старых итальянских городах типа Павии или Болоньи остались такие вот памятники человеческому тщеславию. Сравнивать Италию с Грузией уже становится общим местом, так вот в Сванетии тоже, оказывается, любили строить башни в средние века.
Рядом с городом находится знаменитая Чертоза ди Павия. Сразу скажу, что Чертоза – это не от чертей, а от Картезианского ордена, а Чертоза – соответственно картезианский монастырь. Просто латинскую Ц итальянцы произносят как Ч. Поэтому поезд в Италии прибывает на станцию Милано-Чентрале. Вначале мне все эти Чентрале-чипполино забавляли, а потом привык. Во французском варианте, кстати, картезианский монастырь называется Шартрез, по имени одноименного ликера, который делают монахи. Чертоза находится за городской чертой, поэтому выходить надо на отдельной станции, и потом еще километра два пилить вдоль монастырской стены. Но громада монастыря среди чистого поля встает сразу же, как только ты выходишь из поезда. В большинство итальянских церквей туристов пускают до 12 или после половины третьего, и Чертоза не исключение. Я приехал как раз в обед, поэтому часок пришлось погулять по окрестностям. Нашел одну лавку, где очень милая старушка лет так как минимум 80, она давала бесплатно попробовать разные сорта монастырского шартреза. Разумеется, желающие могли купить бутылочку. И вот пришел час открытия. Чертоза – может где-то даже более стильное здание, чем знаменитый миланский собор. Особенно, впечатляет ренессансный резной фасад со множеством фигур. Перед тем как войти внутрь, я долго рассматривал барельефы и кое-чего фотографировал. Потом рассматривая фотографии уже дома, я к своему удивлению обнаружил барельеф с императором Нероном, а потом некоего горбоносого товарища в профиль, с козлиной бородкой и аккуратными рожками. Я так до сих пор и не понял, что эти граждане делают в католическом монастыре, но вообще какой сюжет мог бы быть для любителей романов-заговоров в стиле Дэна Брауна! Потом в одной книжке английского автора я прочитал, что отделка внешнего фасада символизирует преемственность итальянской культуры от античной. Вообще, довольно интересная такая античность с рожками на голове получается. Я вошел внутрь, зашел в небольшую капеллу, и двери за мной закрыли. Оказалось, что гулять по монастырю можно только группой в сопровождении гида-монаха, снимать тоже категорически воспрещалось, всякие поползновения вытащить фотоаппарат тут же пресекались. Монах к сожалению разговаривал только по-итальянски, так что пришлось еще и выслушать лекцию на итальянском языке. Посмотрел кельи монахов, похожие на небольшие домики с трубами.
Если вы поедете из Милана на север, то очень скоро попадете в Швейцарию, но, не доезжая до швейцарской границы совсем чуть-чуть, то попадете в очень милый городок Комо. У меня были более чем веские причины посмотреть Комо, в городе, где родился Алессандро Вольта собственно-то фонд Вольта-Ландау, который платил мне стипендию, и находился. Мне надо было туда съездить, чтобы подписать контракт и забрать деньги. Первое впечатление, когда я вышел с поезда- как легко здесь дышится. В Милане, как и на всей ломбардской равнине постоянно очень высокая влажность. Комо же находится в предгорьях Альп, в октябре внизу уже не было жарко, но все равно постоянное ощущение чего-то гнетущего пропало. Город вытянулся вдоль одноименного озера, на другой стороне уже была Швейцария. Фонд находился в знаменитой вилле Ольмо, построенной в античном стиле. И кстати, на самом деле, на этом месте раньше находилась вилла одного из Плиниев. В Италии очень любят отдыхать на альпийских озерах, и погуляв по набережной я это вполне оценил. Очень умиротворяющее. Вообще, озеро Комо – одно из самых живописных мест, которые я когда я либо видел. Сам городок – тоже очень милый, он сочетает в себе немецкую аккуратность (в нескольких километрах Швейцария, а швейцарцы имеют репутацию супернемцев) и итальянского вдохновения. В Комо много домов с росписью по стенам. Вообще, это очень популярно в Италии.
Если вы поедете на электричке на запад от Милан, то где-то через час вы окажетесь в городе Бергамо. Это еще Ломбардия, но уже чувствуется что-то немножко венецианское. Бергамо знаменито двумя вещами- бергамотом, который там растет, и Труфальдино из Бергамо. Город делится на две части – Бергамо бассо, или нижний город, и Бергамо альто, или верхний город. Узнаете итальянские термины – альты и басы? Нижний город – относительно новый, верхний, располагающийся на вершине холма – старый. Бергамо,  как и Комо, находится в предгоръях Альп. Нижний Бергамо, так себе, зато Верхний- впечатляет. Старый город, весь набитый церквями и дворцами, с золотыми крышами, которые блестят на солнце, виден прямо с вокзала. Подняться в него можно и пешком, а можно и проехать на фуникулере. Я выбрал, конечно, более экзотический способ передвижения, да и практика показывает, что от всех этих беганий по горам ноги потом гудят неделю. Наверху запомнились шикарный кафедральный собор и узкие улочки, поднимающиеся к вершине и спускающиеся вниз. Улицы такие узкие, что по ним с трудом разъезжаются велосипедисты. А итальянцы на них ездят на БМВ или джипах размером с танк. Тут приходиться просто прижиматься к стенам домов. Чего-чего, а тяги к понтам у итальянцев было всегда хоть отбавляй. Отсюда и шикарные кафедральные соборы в каждом более-менее старом городе.  Еще в Бергамо я видел листовки 'Лиги Севера' с рыцарем и мечом. В Северной Италии существует сепаратистские тенденции, многие люди считают к ним из Южной Италии понаехало много всякого шумного и бестолкового народа, плюс Юг в значительной степени существует на дотации Севера. Поэтому сепаратиста верят, что если Северная Италия отделится от Южной, то они сразу заживут как в Германии.
Если вы поедете от Бергамо дальше на запад, то вы, проехав мимо озера Гарда (еще одно живописное североитальянское озеро) окажетесь в Вероне. На Вероне Ломбардия заканчивается, это уже область Венето. И действительно, если в Бергамо Венеция чувствуется совсем чуть-чуть (хотя этот город одно время, как и Верона, впрочем, принадлежал Венеция), то в Вероне Венеция встает перед вами то в виде резного окошка, то в виде ярко-красной стены старого дома. И, конечно же, венецианский крылатый лев с раскрытой книжкой встретит вас на главной площади. Мне Верона очень понравился, из тех мест, которые я посетил в этот ‘заезд’ в Италии я бы поставил ее на второе место после Венеции, во Флоренции больше мест посмотреть, но она все таки менее стильная, Милан и Турин даже рядом не стояли. Сразу скажу, что Рим в опросе не участвует, я в нем был 9 лет назад и впечатления уже немного потускнели. В Вероне есть что-то неуловимо немецкое. Конечно же, Верона ни в коем случае не немецкий ни даже полунемецкий город, этот немецкий привкус создается какой-то совсем маленькой капелькой. Трудно даже сказать, в чем эта капелька состоит, может быть в более широких улицах, чем это принято в старых итальянских городах, может быть в большем количестве зелени, чем опять таки это принято в Италии. Впрочем, это не удивительно, город был отдан Напалеоном Австрии и принадлежал ей почти век. Да и сейчас Австрия совсем близко, по другую сторону перевала Бреннар. Верона почти вся сделана из розового камня. В мире вообще очень мало городов сделанных в одной цветовой гамме, цвет Вероны- розовый. Из розового мрамора – церкви и собор, амфитеатр римских времен- из розового камня. Даже плиты на главной площади – из розового мрамора. В Вероне есть три знаменитые вещи. Арена, цековь Сан Дзеко и мост. Арена- это амфитеатр римских времен, считается третьим в мире по величине после Колизея и еще кого-то. Арена действует до сих пор, разумеется, бои гладиаторов на ней уже не проводятся, но как площадка для оперных постановок она работает. Подойдя к Арене я решил сфотографировать стоявших там 'гладиаторов'. Разумеется, я знал, что за такие вещи принято платить, но меня очень позабавило, как 'гладиаторы', только что стоявшие в гордых позах с мечами и трезубцами, протянули руки, прямо таки как цыгане в миланском метро, а потом еще и попросили накинуть 50 центов сверху. Мост через реку в Вероне сделан в этаком кремлевско-миланском стиле с обилием красного кирпича и 'рыбьих хвостов’. Получилось очень стильно и необычно. В войну мост взорвали, но потом восстановили в точности средневековый вариант. И, наконец, романская громада церкви Сан Дзеко. В ней чувствуется что-то очень старое, настоящее. Церковь знаменита своим литьем на железных дверях. Его можно рассматривать часами, грубые, но на редкость выразительные фигурки изображают различные библейские сцены типа сошествия Христа в ад. Смысл некоторых до сих пор не разгадан.
Но для миллионов людей Верона- это прежде всего город Ромео и Джульетты. Конечно, же, они – литературные герои, которые никогда не существовали, но гуляя по Вероне вы найдете здания с табличками 'дом Ромео' и  'дом Джульетты'. Возле дома Ромео вы особого ажиотажа не увидите, а вот во дворе дома Джульетты вы найдете толпящихся туристов, в основном подростков из англоязычных стран. Рядом действует целая индустрия, впендюривающая сувениры под 'Джульетту'. Подъезд здания весь заклеен записками типа 'Джон+Мери'. На балкон, куда по пьесе залез Ромео, можно забраться. Так туда выстроилась целая очередь японцев. Вторая очередь выстроилась к статуе Джульетты, чтобы сфотографироваться с ней в обнимку.
Если же вы поедете дальше на запад, то вы окажетесь в Венеции. То есть электричкой в Венецию уже далековато, и ехать почти 4 часа и ходит она почему-то исключительно в 5 утра, поэтому надо садиться уже на нормальный дорогой поезд. Впрочем, за 2-2.5 часа из Милана вы доедете, так что вполне реально утром часов в 8 сесть в поезд, где-нибудь в половину одиннадцатого уже быть в Венеции, а вечерком, не заботясь о гостинице (а они кстати в Венеции супердорогие, остров же, места нет) сесть на вечерний поезд. Первая станция на подступах к Венеции – Венеция-Местре, это еще не сама Венеция, а ее современный континентальный придаток. Потом мы проехали длинный мост через лагуну и приехали на вокзал Венеция-Санта-Лючия. Вы будете смеяться, но на соседних путях на венецианском вокзале стоял ‘восточный экспресс’. Да, да, тот самый ‘восточный экспресс’ из романа Агаты Кристи, и выглядел он как поезд тридцатых годов. Правда, из каждого окна выглядывало по японцу. Я полез в сумку за фотоаппаратом, но пока я доставал его, поезд тронулся и уехал.
Мне раньше много приходилась слышать, что в Венеции дескать и вода в каналах воняет, и краска на зданиях пооблупливались, а фильмы типа 'Смерть в Венеции’ создали образ умирающего города. Я в Венецию влюбился с первого взгляда, мне очень редко попадались города, которые бы настолько мне соответствовали. Но на Гран Канале пахнет ветром с моря, Венеция – конечно же далеко не полностью отреставрирована, но не могу сказать, что она в этом плане как-то существенно отличается от остальных итальянских городов. Я бы сказал, что Венеция стильно обшарпана. Вообще, мой венецианский день оставил у меня такое впечатление, как будто я пообщался с живым, обаятельным, немного лукавым, как все итальянцы человеком, но никак не с умирающим больным.
Итак, я вышел с вокзала Санта-Лючия и… сразу оказался на причале. А как собственно в этом городе передвигаться? Метро здесь не может быть по определению, автобусы не ходят, как я убедился. Оказалось, что основной вид транспорта – вапоретто или водный трамвайчик. Хотя кто побогаче, конечно могут ездить на гондолах или катерах-водных такси. Еще в путеводителе я вычитал, что туристам лучше пользоваться маршрутом номер один, потому что он идет через Гран Канал к Пьяцца Сан Марко. Купил билет на вапоретто, оказалось, что для туристов он стоит шесть евро, а для венецианцев – один. Пока ждал своего трамвая, то прочитал граффити на причале ‘Берлускони-путана’. Что интересно, написано по-итальянски, а все понятно. Тут подошел второй номер, на котором было написано 'Сан Марко'.  За неимением первого, я решил поплыть на нем и вписался в галдящую толпу американцев. Мне даже неожиданно досталось сидячее место на самом носу. Только оказалось, что второй номер идет не по Гран Каналу, а оплывает весь остров так сказать с внешней стороны и причаливает к Сан Марко с другой стороны. Поэтому вначале мы вообще поплыли прочь от центра и вышли в открытое море, потом лавируя между межатлантическими лайнерами, снова приблизились к острову. И тут, казалось бы прямо из-под воды выросла Венеция. Волны бились об парапет и слегка захлестывали тротуар. А по тротуару шли прохожие. На самом подъезде к Сан Марко (точнее на подплыве), наш вапоретто слегка подрезал катер. Таксист на катере в ответ выдал такую тираду, сопровождаемую жестами, что американцы на нашем трамвайчике аж зааплодировали. Вообще поражает способность итальянцев мгновенно переходить от благодушного настроения к агрессивному.  Я ездил на работу на метро и автобусе. И вот на конечной остановке стоит автобус с открытыми дверями. Естественно, медленно, но уверенно автобус набивается студентами, большинство из которых составляют девушки, причем опять таки, в большинстве своем довольно милые. К автобусу неспешной походкой идет водитель. Народ начинает галдеть еще громче, ожидая, что автобус вот-вот поедет.  Но водитель лишь сказал в микрофон что-то типа 'автобус дальше не поедет' и вышел. Тут, стоящая рядом со мной хрупкая девушка, прямо таки изменилась в лице и стала чего-то кричать, во всей тираде я совершенно отчетливо уловил слово 'кастрато'.
Но вернемся в Венецию. Я сошел на пристань на площади Сан Марко. Рядом стояли пришвартованные черные гондолы. Несколько сот лет назад один из дожей приказал красить гондолы только в черный цвет. С тех пор и красят. Выйдя на площадь, вы обнаружите справа собор и Дворец Дожей, слева здоровенную кампониллу, то есть башню. Очень трудно поверить, что собор Сан-Марко – католический. Весь в золоте и с прекрасными мозаиками он производит впечатление прекрасной православной церкви. На самом деле его слизали почти один к одному с одной из церквей Константинополя. На верху собора стоит квадрига коней. Кони были уворованы с ипподрома Константинополя в свое время крестоносцами. Внутри церкви находятся мощи Святого Марка, вывезенные из Северной Африки и по легенде спрятанные от мусульманской таможни в корзинах со свининой. В принципе мусульманам особого дела до реликвий не было, но они к этому времени уже отлично знали, что эти лохи-христиане готовы отвалить за такого рода вещи громадные деньги. Интересно, многие народы грабили и воровали у своих соседей, но только итальянцы гордятся этим.  Отстояв очередь и погуляв по Сан Марко, я сходил в Дворец Дожей. Во всей Венеции чувствуется сильное восточное влияние, но это здание вполне могло стоять в каком-нибудь арабском городе. Во Дворце Дожей есть такая вещь, как Пасть Льва. Это такая маска с прорезью, а за ней ящичек. В прорезь полагалось кидать доносы. Я когда-то читал, что доносов было столько, что им не придавали никакого значения, но зато, если кого-то из вельможей нужно было завалить, то вот тогда на свет божий из ящика нужная бумажка и доставалась. Посмотрев основные достопримечательности, я пошел гулять по городу.  Венеция вся довольно небольшая, но по ней очень трудно гулять пешком, лабиринт мелких улочек, казалось, нарочно уводит от больших каналов и полностью дезориентирует. Очень скоро я даже с картой перестал понимать, где я нахожусь. И лишь случайно выйдя к какому-нибудь каналу-проспекту и прочитав название остановки-пристани, я обнаруживал себя в совсем другом месте, чем то, куда я планировал выйти. Тем не менее, магия Венеции, воды и камня, мостов и каналов, шумных пристаней, где галдят гондольеры, завлекая туристов, и тихих площадей, где стоят старые церкви, и где никого нет, захватила меня. Вообще Венеция переполнена туристами в любое время года, но они главным образом ходят по одним и тем же улицам, стоит отойти хоть чуть-чуть в сторону – и совсем никого нет. Вы остаетесь один на один с этим городом вне времени. Вдоволь погуляв по Венеции, я садясь на поезд до Милана, твердо решил, что я еще должен обязательно вернуться в этот город, чтобы более медленно и основательно посмотреть все те места, по которым я бегло пробежался сегодня, а может быть еще и сплавать на острова Мурано и Бурано. Но… когда пришло время, я решил, что я лучше съезжу в какой-нибудь город, в котором я раньше не был, а может быть, уже никогда и не буду. Так что в Венецию я больше так и не вернулся.
Венеция знаменита двумя вещами, масками и стеклом. Маски из папье-маше делали для знаменитого венецианского карнавала. Но как сувениры туристы раскупают их в любое время. Поэтому на каждом углу в Венеции вы встретите ателье масок.  Кое-что является настоящим произведением искусства. Венецианское стекло… На самом деле венецианское стекло делается на острове Мурано, это небольшой островок рядом с Венецией.  Стеклодувные мастерские были перенесены туда еще в средние века в целях пожарной безопасности. Стекло Мурано делается по средневековым рецептам, поэтому получается оно довольно мутноватым, как вода в каналах.
Если вы поедете от Милана на юг, то приедете в провинцию Тоскана и ее столицу Флоренция. Это самая дальняя точка куда, я съездил, хотя ехать туда было те же два часа с копейками. Из Милана в Неаполь через всю Италию с остановками только в крупных городах идет гордость итальянского паравозостроения, элегантный как красный Феррари поезд 'Черрироссо'. Для того что бы попасть во Флоренцию, надо перевалить через Апеннины. Но эти горы прорыты туннелями, как сыр дырками, поэтому горных пейзажей я почти и не увидел, поезд лишь въезжал и выезжал из туннелей. Когда мы приехали, то больше всего меня поразило, какая же все таки Флоренция цветная и яркая. В городе очень мрачные толстостенные дворцы знати (мрачные и толстостенные, потому что должны были в случае необходимости выдержать осаду) и ярких церквей из белого, черного и зеленого мрамора. Первая церковь, которую вы встретите, идя с вокзала в сторону центра – похожая на античный храм Санта Мария Новелла.  Ближе к центру – кафедральный собор (по-итальянски, Дуомо) Санта Мария Фиоре (переводится как Санта Мария с цветком) с громадным куполом. Рядом с Дуомо стоит баптистерий с резными золотыми дверями. В Италии баптистерий, помещение, где крестят, почему-то всегда строят отдельно. И наконец, на другой стороне города- Санта Кроче. Центр города – пожалуй, это площадь Синьории. На ней стоят мраморный Давид, бронзовый Персей и многие другие скульптуры, что сразу делает Флоренцию похожей на античный город. Около статуй табличка – 'Скульптуры являются частью музея под открытым небом. Пожалуйста, относитесь к статуям с уважением и не взбирайтесь на них’. На площади Синьории когда-то сожгли Саванароллу и гиды до сих пор показывают это место. Рядом вход в галерею Уффици. Наверное, это один из самых впечатляющих художественных музеев мира. Почти полностью он посвящен флорентийской живописи, но таково место этого города в истории мира, что просто местных картин хватает на много-много залов. Наверное, больше всего мне понравился Боттичелли.
Пройдя чуть-чуть дальше, вы упретесь в реку Арно. Один из флорентийских мостов, Понтевеккио, в свое время так приглянулся Гитлеру, что он запретил его взрывать. Как потом оказалось зря, потому, что именно по нему проходил кабель, связывающий партизан с английскими войсками.  Мост я бы не сказал, что очень красивый, но выглядит необычно. Приблизительно, так как выглядит мост в фильме ‘Парфюмер’. То есть с обилием лавок и домов, построенных прямо на мосту. Когда-то там располагались мясники и кожевенные мастерские, но флорентийские герцоги жаловались на запах, и там было велено поселиться ювелирам.  Сейчас там находятся десятки ювелирных магазинов и там столько золота в витрине, что его блеском вполне можно освещать улицу. В свое время из дворца герцогов провели туннель прямо в лавки на мосту, чтобы герцогини могли выбирать себе украшения, не смешиваясь с толпой. 
Многие говорят, что Флоренция самый красивый итальянский город, но я бы поставил его все таки на второе место после Венеции. У нее нет той магии, которая делает из просто красивого города Вечный Город. Во Флоренции я так и не почувствовал, как на здания год за годом наслаиваются века. Все таки, Флоренция- это прежде всего застывший Ренессанс.
Но в отличии от Венеции, Флоренция – это современный шумный интернациональный город, где жизнь кипит и можно встретить самых неожиданных людей. У вокзала меня встретила шумная демонстрация антиглобалистов в поддержку палестинского народа. Когда стемнело на площадь у собора вышли кришнаиты с бубнами. В галерее Уффици я столкнулся с красивой японкой в кимоно, выглядела она посреди античных статуй и ренессансных картин более чем экзотично. Вечером, когда я гулял по набережной Арно, на фоне заката я снова усмотрел на другом берегу все ту же фигурку в кимоно. Потом, через две недели после того, как я вернулся в Минск, то меня ждало приглашение в Японию на следующий год. Так что видимо судьба иногда хоть намеком дает нам знать о следующем пункте назначения.
Если вы поедете на юго-восток, то вы попадете в Геную. Генуя – это провинция Лигурия, она уже находится относительно недалеко от Милана, поэтому туда снова можно добраться электричкой. Генуя прижата к морю горами, поэтому мы снова проехали через несколько туннелей, прежде чем попасть на вокзал. Тоннели и горы проходят и через сам город. Вообще Генуя оставила на меня довольно мрачное впечатление, может быть все дело в том, что день был пасмурный и дождливый, но гуляя по его узким улочкам (а они еще уже, чем в Венеции), я часто вспоминал, что именно генуэзские моряки занесли чуму в Европу. Что-то в этом городе все таки есть не хорошее.
В Генуе есть красивый полосатый ренессансный собор и один из лучших в Европе аквариумов. В генуэзском порту на приколе стоит бутафорский парусник, который Роман Полански снимал в 'Пиратах'. В аквариум я, конечно же, сходил, действительно очень хорошая коллекция, можно полюбоваться и на пингвинов под водой и над ламантина, разумеется весь спектр коралловых рыб и аквариум с медузами. Но есть еще и аквариум с рыбками из окрестностей Антарктиды, такого я раньше не видел.
По одной из версий Генуя является родиной Христофора Колумба, это окончательно не доказано, тем не менее, на вокзале вас встретит памятник Колумбу, а туристам показывают домик Колумба. Еще Генуя знаменита соусом песта. Ярко-зеленую пасту из базилика, чеснока и кедровых орешков (или грецких орехов в некоторых модификациях) изначально использовали как средство от цинги в генуэзском флоте. А сейчас песта стала распространенной заправкой для макарон. Да, и еще в Генуе есть легкий французский привкус, наверное, прежде всего это выражается в том, что при продвижении на восток Италии кофе становится все слабее и слабее, ну и появляется еще что-то неуловимо французское.
Рядом с Генуей находится Турин, где жила савойская династия, которая объединила в 19 веке Италию, поэтому в Генуе есть район с шикарными барочными и классическими дворцами, где савойские принцы отдыхали рядом с морем.
Если вы поедете на восток, то вы приедете в провинцию Пьемонт и ее столицу Турин. Восточная Ломбардия и Западный Пьемонт, наверное, самые низкие территории Ломбардии, поэтому электричка мало того, что идет через плоскую как стол равнину, так еще и туман стоял в ноябре такой, что дальше метра ничего было не рассмотреть. Проезжая через какой-то маленький городок, я решил бегло пролистать страничку про него в путеводителе, и вдруг обнаружил, что его название в переводе с латыни означает ‘окутанный туманами’. Так что, туман там стоит и сейчас, стоял он и две тысячи лет назад.  Когда мы говорим, Турин, то подразумеваем ФИАТ и перед нашим воображением сразу же встает скучный и задымленный промышленный город. Но между тем у Турина компактный, но очень милый исторический центр и он имеет славу самого недооцененного города Италии. И если в Генуе французский привкус чуть-чуть чувствуется, то Турин – полуфранцузский город. Это бывщая столица савойской династии и весь город построен в стиле барокко. В нем разбиты по-французски широкие проспекты и много дворцов. А вот итальянских узких улочек и пышного кафедрального собора-дуомо вы в нем найдете. Хотя собор есть и там хранится реликвия, известная и за пределами Италии. Туринская плащаница. Сам Туринский собор довольно скромный, но у него дежурит на всякий случай парочка солдат. Плащаница хранится в особой капелле, которая была ремонте, поэтому оригинал я не видел. Зато все желающие могли посмотреть копию.
Интересно, что в Италии нет китайских ресторанов, и очень мало турок с кебабами. Я думаю, что они здесь просто не выживают. Местная кухня настолько хороша, а итальянцы настолько консервативны в еде, что клиентов там видимо почти и нет. Турин, хотя формально и считается Италией, напичкан забегаловками с кебабами, как Берлин или Париж.
Считается, что в Турине один из лучших египетских музеев в мире. Его история довольна интересна. Был в конце 18- начале 19 века такой авантюрист Бернардино Дроветти, цирковой силач по первой профессии, он попал в Египет с наполеоновской армией и натягал в Европу больше артефактов, чем все профессиональные египтологи вместе взятые. Кое-что конечно же и для себя припрятал. В итоге коллекция досталась родному Турину.
В Турине еще есть такое необычное здание, как Молле Антониоли. Его построили в 19 веке, и какое-то время оно было самым высоким зданием в мире. То есть один из первых небоскребов. Внешне оно чем-то немного напоминает помесь Белого Дома с питерским Адмиралтейством, если вы конечно можете представить себе такую смесь.
Ну, вот моя итальянская осень уже почти и кончилась. В самом конце ноября началась итальянская предрождественская лихорадка. По словам моих соседей в квартиру приходил священник и всех благословил. Заодно и меня через дверь. Я то думал, что это просто к моим соседям их друзья приходили поболтать. В мое последнее воскресенье, когда весь день лил дождь и весь город вымок до нитки, я заехал к собору-Дуомо попрощаться и вдруг обнаружил, что на главной площади города уже поставили рождественскую елку.  Значит точно уже пора домой.
Что же еще сказать об Италии и итальянцах? Наверное, прежде всего – это нация выходцев из деревни, у нее очень крепкий и практичный костяк. Еще у этого народа есть поразительное чувство красоты, вряд ли еще какой-нибудь народ создал столько произведений искусства, как итальянцы.  А площади и церкви могут быть так красивы, что просто захватывает сердце. Я не знаю, как это удавалось старым мастерам, то ли они строили на волне вдохновения, то ли все золотые сечения были хладнокровно рассчитаны. Хотя наверное и то, и другое.  Что же такое для меня Италия? Наверное, прежде всего крошечная чашка в один глоток крепчайшего кофе-эспрессо за барной стойкой. А еще Италия пахнет горячим оливковым маслом, перцем, тертым сыром и чесноком.

А что там едят?
О, едят в Италии очень даже хорошо. Вообще, насчет еды у итальянцев пунктик.  Среднестатический итальянский обед состоит как минимум из 4 блюд. Антипасто, первое блюдо, второе блюдо и десерт. Антипасто – какая-нибудь холодная закуска. Первое блюдо, это вовсе не суп, как вы подумали, а паста. Конечно, же паста – это прежде всего макароны и спагетти всех типов, но к пасте относится и лазанья (чем не плоские макароны?) и равиоли (вот потому они такие и плоские, что должны быть ближе к макаронам с начинкой, а не к пельменям). Второе блюдо- уже более соответствующий нашему пониманию второго блюда кусок мяса или рыбы. Гарнира может почти не быть, потому что макарон итальянец уже наелся. Попытка заедать мясо макаронами воспринимается местным населением как ересь.
Если Франция славится многообразием сыров, а Германия множеством сортов пива, то Италия – страна макарон и батона. Скажу честно, я ни разу не слышал в Италии слова макароны. Каждая провинция славится своим сортом рожков, спагетти, вермишели и так далее, и на каждый сорт есть свое итальянское слово, так что макароны могут называться  50 разными словами. Не менее разнообразен и белый хлеб, самый экзотический – хлебные палочки, которые делают в Пьемонте. Это что-то типа соломки, только пресной.
В Италии конечно не так много сыров как во Франции, но, то, что есть тоже весьма достойно.  Дорогой, твердый как камень, но удивительно вкусный гран падано, копченый сыр, по вкусу напоминающий колбасный сыр советских времен, горгонзола с прожилками плесени. Вообще многим французским сырам итальянцы сделали свои аналоги- вместо рокфора- горгонзола, есть еще что-то типа местного камамбера.  Тертый сыр – очень важная часть итальянской кухни, его добавляют не только к макаронам, но и к ризотто (Ризотто- это что-то типа рисовой каши). Поэтому на столах большинства ресторанов на ряду с солью и перцем, стоит и тертый сыр.
Местная ветчина-прошутто, как вино должна вызреть пару лет. Окорок коптят, вешают сушиться и каждый день вручную натирают солью и пряностями. Конечно, в результате готовая прошутто и стоит не слабо, но и вкус у нее совершенно бесподобный. Потом перед употреблением ветчину нарезают очень тонкими, просвечивающимися ломтиками. Я как-то попробовал купить кусок и нарезать ее сам более толстыми ломтями, но они оказались совершенно каменными (еще бы, пару лет ее все таки сушили!) и я после этого случая стал покупать только нарезку. Итальянский аналог докторской колбасы называется 'мортаделла'.  Вообще, в Италии и только в Италии я наткнулся на достаточно большое  количество исконно советских продуктов. У меня даже возникло смутное подозрение, что мы слямзили у итальянцев не только ФИАТ, но и колбасный сыр, докторскую колбасу и пломбир за 20 копеек брикетом (не путать с пломбиром за 20 копеек в стаканчике или на палочке!).  Из вторых блюд более менее экзотическим можно считать, наверное, только карпаччо. Это хорошо промасленные куски сырого мяса, рыбы или морепродуктов. Нарезаются они так тонко и подаются с таким количеством зелени и сыра, что вкус сырого мяса почти и не ощущается. В принципе, между прозрачным ломтиком прошутто и прозрачным ломтиком карпаччо разница не так то и велика.
Но первое и второе вполне может быть заменено, наверное, самым итальянским блюдом – пиццей. Мне раньше приходилось слышать, что настоящая итальянская пицца – это сугубо на любителя, слишком сухие и тонкие.  Я вот  как раз таким любителем и оказался. В пиццу в Италии лишь бы что не кладут, существует относительно небольшой набор продуктов для пиццы. Прежде всего, конечно сыр, помидоры, иногда оливки, артишоки, ветчина, анчоусы, грибы. Зато на выходе имеем очень гармоничный продукт. Мне больше всего понравилась пицца ‘четыре сыра’. Просто сыр и больше ничего, зато каждый угол имеет свой вкус, один с горгонзолой, другой с копченым сыром и так далее.
Десерт. Конечно же, самый итальянский десерт – это мороженое. Во многих европейских странах вы встретите 20-30 сортов мороженого, но отличаются они только ароматизаторами. В Италии  же – это действительно 20-30 сортов разного мороженого. Какие-то, очень вкусные, а что то мне не очень и понравилось.  Почти каждый день, идя с работы домой, я пробовал новый сорт мороженого. Потом пошел по второму кругу, ну а на третий уже не хватило времени. Больше всего понравилась страчьятелла. Это взбитое сливочное мороженое с кусочками шоколада. Что интересно, я нашел полный аналог советского пломбира за 20 копеек в брикетах (помните было такое мороженое между двумя вафлями). В Италии оно называется фьордолуччи.
Из других сладких блюд отдельного упоминания заслуживает венецианский десерт тирамису. Это такая смесь из кофе, легкого бисквита и взбитых сливок. Основной акцент сделан на кофе.
Да, Италия – страна сезонных фруктов. То есть если осенью сезон винограда и хурмы, то осенью их итальянцы и едят, а круглогодичную гидропонную клубнику из картона пусть американцы жрут.

А что там пьют?
Из спиртного – конечно же вино. Хотя я должен сказать, что итальянцы, наверное, самая трезвая нация, из всех что я знаю. У них нет ни северного типа пьянства, как у русских, англичан или немцев, когда мордой в салат. Южный тип, когда в каждый обед по парочке бокалов вина пропускается, несмотря на распространенное мнение, у итальянцев на мой взгляд тоже не очень развит. Во всяком случае, они гораздо менее склонны запивать обед вином, чем французы. А крепкие напитки типа граппы (виноградной самогонки) или ликеров итальянцы, по-моему, вообще воспринимают исключительно как средство для улучшения пищеварения. Настоящая страсть в Италии – это кофе. Я думаю, что чашка кофе выполняет в Италии те же функции, что стакан воды в других странах. Это – основа жизни. Если вы по ошибке зайдете в закрытое кафе (как это со мной пару раз случалось), то вам все таки предложат чашечку кофе. Кофе бывает нормале, капуччино и много других более редких видов, из которых мне почему то запомнился маччиато. Капуччино пьется утром, если вы пьете капуччино в обед, то вы скорее всего немец. Впрочем, если капуччино выглядит очень красиво, ну там шапка взбитых сливок еще присыпана тончайшим порошком шоколада, то итальянская девушка может не устоять и выпить капуччино в обед. Маччиато – это такое микрокапуччино, где на чашку стандартного эспрессо ложится маленькая шапка пены. Основной вид кофе – это нормале, то что в других странах называют эспрессо. Итальянский эспрессо совсем крохотный, чашка размером с наперсток в один глоток и покрепче, чем в остальных европейских странах. Там казалось бы трудно уловить какой-нибудь вкус, термоядерный кофе нормале прошибает пищевод как молния, но местное население улавливает в нем множество оттенков вкуса, и даже сахар для него имеет значения. У каждого свой любимый сорт сахара, и не дай бог забыть его и взять для него не тот пакетик.

А какие там девушки?
Я бы сказал, что в Италии самые красивые в Западной Европе девушки. По Северной Италии прошли целые орды самых разнообразных завоевателей, и все оставили свои гены в местном населении. Поэтому местные барышни очень разнообразны. Здесь есть и хрупкие изящные брюнетки с по-восточному раскосыми глазами и высокие женственные шатенки как на картинах возрождения. А вот натуральные блондинки (их тоже полно на полотнах старых мастеров) похоже, все таки вымерли.