На земле лемурийской

Отправной точкой нашего с В. Надёжиным путешествия стал Мадрас, ныне переименованный в Чинай – четвертый по величине город Индии, столица штата Тамилнаду, раскинувшийся вдоль побережья Бенгальского залива. Нас гостеприимно принял Генеральный консул Николай Павлович Бутырский, давно и хорошо знающий Индию. Благодаря ему и Татьяне Викторовне Егоровой – работнику Росзарубежцентра, также много лет прожившей в Индии, пребывание в Мадрасе, Бангалоре и в их окрестностях проходило, как в сказочном фильме — их заботами мы увидели многое, попали в места, куда туристами никогда не добрались бы. Авторитет Генерального консула и его личные связи открывали многие двери и освобождали от забот.
То, что наш путь по Индии начался с юга – в некотором роде символично. Дело в том, что есть исследователи, которые считают Южную Индию единственной частью планеты, испокон веков существующей в виде суши. Ни разу она не была поглощена океаном. Это и определяет здешнюю культуру, она – наидревнейшая. Её связывают с хараппской цивилизацией, также древнейшей в мире. Недавние раскопки в Пакистане, проведенные французским археологом Жанном Франсуа Жариджем, относят её к восьмому тысячелетию до н.э.
В «Силаппадикараме» – одном из пяти тамильских эпосов, записанном в первом тысячелетии н.э. Иланго Адигалом, часто упоминается обширная местность под названием «Кумари Наду». Европейские ученые отождествляют её с Лемурией. Она простиралась далее южной оконечности Индостана, охватывала нынешний Мадагаскар и Шри Ланку, соединялась с Австралией. Это было 30 000 – 2700 лет до н.э., когда из-за вулканических извержений и землетрясений происходили оползни, и океан захватывал части суши. По мере её погружения люди переселялись в районы Азии и Австралии, на тихоокеанские острова. Лемурийцы колонизовали Северную и Южную Америки, долину Нила, где положили начало египетской цивилизации. Ими был заселён и существовавший между Европой и Северной Америкой континент Атлантиды (Mahalingam, 1983, р.201).  Согласно Е.П.Блаватской (см. «Разоблачённую Изиду») Цейлон (древнее название Ланка) был когда-то частью Южной Индии, и населяли его «восточные эфиопы». Часть их, переселилась после покорения Рамой, в Северную Африку, а также в Египет и принесла египтянам уже готовую цивилизацию. В «Криптограммах Востока» говорится о Святом Граале: «На Ланке лежит Камень. Захоронен за измену Раманны» [41].
Некоторые исследователи, считают что волна миграции средиземноморской расы проходила не с Запада на Восток, а с Востока на Запад из Индии – через Месопотамию и Северную Африку. Далее она распространилась на Кипр, Крит, Грецию, Италию и Испанию и через Пиренеи достигла Центральной Европы и Британских островов («Journal of Indian History», V XVI, part 1). Сейчас кое-кто из учёных утверждает, что индоарийские народы и государства сформировались через тысячу лет после хараппской цивилизации, а она, в свою очередь происходит от дравидской. Так это или нет, не будучи специалистом, невозможно оценить. Да и кто вообще знает наверняка? Мне эти выводы импонируют, как рассказчику, который выбирает и нанизывает на нить бусины фактов, предположений и впечатлений. Очень все уж хорошо складывается, если подумать, что именно на юг Индии, в Мадрас приехали русская и американец, чтобы в 1877 году основать центр мирового теософского движения. Значит, наше знакомство с Индией началось с древнейшей на Земле суши, из мест, где в нашу эпоху была провозглашена идея о единстве всех религий, их едином источнике.
Сегодняшний Адьяр(территория Международного теософского общества) – огромный сад почти в центре многолюдного Мадраса, оазис среди городского шума, сутолоки, грязи и людской толпы. Пройти в ворота не так-то и просто, блюстители порядка обязательно подойдут и поинтересуются – кто вы и зачем пришли. И пожалуй, это далеко не лишняя мера предосторожности для того, чтобы  в саду Теософского общества удавалось сохранять атмосферу покоя, порядка и гармонии. Здесь всё благоприятствует работе души, хотя сложности материальной жизни не обходят эти места. То тут, то там на дорожках Адьяра читаешь таблички с надписями: «Приватная территория, не ходить». Идёт приватизация и здесь, для местных богачей и коммерсантов сад – лакомый кусочек. А теософам нужны средства, чтобы издавать литературу, содержать и охранять территорию с её многочисленными постройками. И это не только дома-особняки (штаб-квартира Общества, бывшие дома Е.И.Блаватской, Г.С.Олькотта, Ч.Ледбитера и др.), но и удивительные храмовые сооружения разных конфессий – маленькие архитектурные шедевры. Перед буддийским храмиком, например, пруд с розовыми лотосами, а рядом – колокол. Раньше в него били шесть раз в день, напоминая о шести заповедях Будды.
Мы с Надёжиным приехали в Адьяр 26 декабря 1996 года. Стоял немного пасмурный, сероватый день. Но сам городок был необычайно оживлён. Шёл 121-й Международный конгресс теософов. В главной «квартире» развешены флаги, у беломраморной скульптуры Е.П.Блаватской и Г.С.Олькотта – море цветов. На улицах парка много прохожих, и все – с табличками участников Конгресса. Немало европейских лиц. Поразило дружелюбие – все, без исключений, нам улыбались, кланялись, словно наши добрые знакомые. Впрочем, может так оно и есть?
Гуляя, любовались пальмовыми рощами, цветущими кактусами, огромными, не в один обхват, экзотическими деревьями и, двигаясь к месту кремации Г.С.Олькотта, чуть было не наступили на…кобру!
В музее Е.П.Блаватской побывать не удалось, но случайно проникли в библиотеку, куда, по правилам, посетителей не пускают. В читальном зале  – на стеллажах в открытом доступе выставлено огромное количество теософских журналов на разных языках, выпускаемых во многих странах мира. Но наших русских изданий, увы, мы не нашли!
Библиотека Теософского общества основана была Г.С.Олькоттом в 1886 году. Коллекция книг её ныне состоит из почти восемнадцати тысяч рукописных трудов на папирусе и бумаге, а также полутора миллионов печатных изданий, исключая журналы. Среди этого собрания есть много очень редких книг, в том числе китайская «Трипитака», полный комплект ксилографий тибетских Канджур и Танджур, редкие тексты на санскрите, латыни и других языках.
Библиотека с 1937 года выпускает журнал «Брахма Видья»,  публикующий  исследования по религии,  философии, культуре, а также древние тексты. Её «жемчужина» – небольшой музей, где собраны уникальные произведения: от Библии размером с ячменное зерно до огромных древних китайских словарей и энциклопедий, тибетских священных книг на пальмовых листьях.
Земля Тамилнаду знаменита своими древнейшими индуистскими храмами. Она же связана и с первыми десятилетиями христианства. В 52 году н.э. сюда – в нынешний Мадрас пришёл, согласно легенде, один из апостолов Христа – Фома Неверующий, называемый здесь Святым Томасом. Он прожил в пещере двадцать лет, творил чудеса и проповедовал христианство, пока его не убили. На так называемой «Малой горе», где находится пещера, показывают камень, на котором он молился, с вмятиной от его рук. Есть след его руки и у окна, появившегося в пещере, когда ему нужно было быстро скрыться от преследователей. В праздник Святого Томаса в 1551 году на Малой горе была построена церковь, хотя убит он был на Большой горе – совсем в другом районе Мадраса. Там ныне тоже церковь, но есть и католический Храм Св.Томаса – как раз недалеко от нашего консульства. Рядом с ним христианская школа и библиотека.
Вот эти ниточки прошлого мы завязали в первый узелок на нашем пути по Индии. Далее он нас привёл в Бангалор, где много лет прожили С.Н.Рерих и его жена Девика Рани. А значит именно здесь, после Кулу, Капимионга  и Москвы хранился Камень, привезённый С.Н. Рерихом из Москвы. Бангалор удивил своей европейскостью. Лик Индии здесь деловой и интеллигентный. Высоченные здания гостиниц, банков, разных фирм и представительств. Побывали мы в шикарном отеле «Ашока», куда к С.Н.Рериху столько лет ездили соотечественники, чтобы засвидетельствовать преданность идеям и делу его легендарной семьи, получить благословение её последнего представителя, да просто услышать мудрые слова и увидеть пламенеющие мыслью глаза. А потом спрятать в уголках памяти и сердца воспоминание о чём-то сокровенном, несказуемом, что обязательно выносил из встречи с художником каждый его посетитель. Здесь трудно удержаться от сентиментальных мыслей, от горького сожаления, что больше таких встреч не будет. Сегодня жизнь в «Ашоке» течёт своим обычным гостиничным чередом. Если бы воссоздать здесь мемориальную комнату Святослава Николаевича и Девики!
Внизу, во дворе гостиницы – бассейн, газоны, которыми можно любоваться через стеклянные стены великолепного ресторана, отделанного резным тёмно-коричневым деревом. Бывали в нём и Рерихи.
С именем Святослава Николаевича в Бангалоре связан Центр искусств Читрикала Паришад, строительство которого было завершено уже после смерти художника. Ныне – это комплекс, состоящий из множества залов — постоянных экспозиций Н.К. и С.Н. Рерихов, выставок галерейных коллекций, персональных выставок современных индийских и зарубежных художников. Здесь же обучаются  студенты — будущие художники и скульпторы.
Директор Комплекса Читрикала Паришад г-н Найанда Рао (ныне покойный) тогда нам рассказал:
        – Наш художественный комплекс занимается пропагандой идей искусства Николая и Святослава Рерихов. Мы дружили со Святославом, который стоял у истоков Читрикала Паришад. Он был великим человеком и провидцем. Я счастлив, что мне выпала честь работать с ним на протяжении тридцати двух лет. Он принимал активное участие в создании Читрикала Паришад, давал советы, помогал на всех стадиях его устройства. Около двадцати лет он наблюдал, как развивался наш институт искусств, подарил ему 117 картин — 36 отца и 81 свою, которые теперь показываются в постоянной экспозиции. Сейчас мы строим новые залы для галереи Рерихов, а также публикуем материалы о них и их искусстве. Мы открыли здесь школу изящных искусств, в которой учатся 140 студентов, а через два года их число возрастёт до 250. Здесь, в Индии, очень многие уважали и высоко ценили Святослава Рериха. Он много путешествовал. По его картинам можно составить представление о нашей стране, её народе и  культуре. Семья Рерихов дружила с Рабиндранатом Тагором (Девика была его внучатой племянницей), Дж.Неру, Махатмой Ганди и другими видными индийскими деятелями. Эти люди, в свою очередь, испытали на себе влияние семьи Рерихов. Купив поместье под Бангалором, С.Н.Рерих сумел превратить его в красивейший уголок земли. Он любил всё живое, дружил и с людьми, и с животными, и с растениями. Если кто-нибудь из работников поместья заболевал, он обычно отправлял его в госпиталь на своей машине, следил за лечением, сам платил за медицинские услуги. Везде, где бы он ни бывал, он читал первоклассные лекции по искусству. Я часами просиживал у него дома, слушая его блестящие рассказы о Китае, Непале, Бутане, о Гималаях. У него была масса воспоминаний. Он хорошо разбирался в лечебных травах и драгоценных камнях, особенно бриллиантах.
Бангалор в настоящее время приобретает статус научного и культурного центра Индии. Здесь много научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений. Как и всё в Индии, город полон контрастов, экзотики. В дни, когда мы туда приехали, там проходила Международная конференция санскритологов. Мы отправились на поиски
г-на Рао. Конференц-зал был заполнен многоликой толпой приехавших из разных стран делегатов. Людей было очень много, все они непрестанно туда-сюда сновали, переговаривались, что-то восклицали, завидев знакомых и т.д. И вдруг раздался грозный удар — то ли в набат, то ли в барабан, и все высыпали на улицу. А там, на тесной площадке перед зданием, разукрашенный слон выделывал какие-то «па». Вокруг него суетились, вернее танцевали полуголые индийцы с длинными копьями в руках. Что это было? Мы так и не поняли. Может сцена из Бхагавадгиты? Или ритуальный танец какого-то племени? Вот тут-то и пожалеешь, что ты не индолог и не востоковед. Г-на Рао мы не нашли, день был на исходе, и мы поспешили к нашей консульской машине, которую едва не раздавил слон.
Всё время пока мы, в полном смысле слова, петляли по улицам Бангалора — наш мадрасский шофер-индиец по имени Ганейша (!) непрестанно останавливал автомобиль и вступал в длительные переговоры с постовыми и прохожими о том, как проехать в нужное место. Они объяснялись на каком-то странном языке. Оказалось, что жители Мадраса и Бангалора говорят на разных местных диалектах, а между собой — на невероятном английском сленге, совершенно непонятном англо-говорящим.
В имение С.Н.Рериха Татгуни мы ехали в сопровождении полицейского из Бангалора. Он являлся гарантом того, что опечатанное властями штата Карнатака имение для нас ненадолго откроют. Трехцветный российский флажок на нашем автомобиле тоже внушал уверенность в успехе. Но... рослые полицейские по ту сторону ворот Татгуни оказались на редкость несговорчивыми. Пришлось завернуть в местный полицейский участок, усадить в машину ещё одного блюстителя порядка — необычайно элегантного и красивого. После громких пререканий на этот раз ворота всё же открыли. (Дело в том, что в тот период, когда уже не стало ни С.Н.Рериха, ни Девики Рани, начался судебный процесс, который должен был решить судьбу наследия Рерихов).
И вот мы в поместье. Небольшой дом, опечатанный до конца судебного разбирательства между претендентами на наследие. Сколько же лет оно ещё продлится! А пока, заглядывая в зарешеченные окна, приходится с грустью лицезреть будто только что оставленную комнату с картинами художника и ковром посередине, покрытом большими белыми пятнами плесени. Грустное зрелище! В саду прошли мимо баньяна, каждый из нас коснулся буддийского колокольчика, висящего рядом, оглянулись на знаменитую плантацию деревьев-эфироносов, постояли у могил Святослава Николаевича и Девики Рани. Обратно ехали молча. Красоту и атмосферу рериховского имения, казалось, кто-то арестовал, и она, всё ещё величественная и одухотворенная недавним прошлым, томится в душном тюремном застенке.