Полезные мелочи на трассе Сыктывкар-Ухта

Ещё восемьдесят лет назад путешествие от Усть-Сысольска до Ухты заняло бы не менее четырех суток. И даже можно себе представить, как пешим ходом по Яренскому тракту, который начинался за околицей Сыктывкара (нынешний перекресток улиц Орджоникидзе-Первомайская), выходили до спуска на Чов, там, возможно, садились на телеги… Или лодками – с пристани (внизу нынешней улицы Куратова) садились на лодки и шестами ли, под парусом ли, на веслах двигались к Усть-Выми. Сейчас наша дорога займет не более пяти часов. И у нас даже будет свободное время, чтобы зайти в кафе и пофотографироваться на красивых берегах Вычегды, Выми, Тобыся и Ухты.

Трасса наша северная, и в этом её специфика: что безобидно и «просто, к сведению» в других широтах, здесь может иметь буквально жизнеспасительный смысл. Трасса наша северная, молодая, а потому ещё плохо обустроенная. Хотелось бы лучше. И когда-нибудь будет лучше. Её можно рассмотреть, как с юга на север (так мы и поедем), так и в обратном направлении. Перепутать «лево-право» трезвому водителю невозможно, а сложных развилок нет и вовсе.

Начнем же мы не с Сыктывкара, а с южной развилки перед Сыктывкаром. Прямо пойдет объездная дорога. Там все понятно – она сомкнется с основной трассой далеко за городом ( 25 верст по практически безлюдной территории). Но основная масса машин заезжает и проезжает через столицу Республики Коми город Сыктывкар.
Если вы с юга заезжаете в Сыктывкар… Нет, если вы с юга подъезжаете к Сыктывкару и видите щит с надписью «СЫКТЫВКАР», то не верьте глазам своим. Это Выльгорт. Вы въезжаете в село Выльгорт, которое так близко, так тепло и трогательно прилепилось к Сыктывкару, что фактически является его микрорайоном. На самом же деле Выльгорт – административный центр Сыктывдинского района. «Выль» - по коми «новый», «горт» - «дом». Но уверяю вас, что 90% выльгортцев и столько же сыктывкарцев не знают или «забыли» - что же означает это название.

Сам Сыктывкар начинается за железнодорожным переездом. Это тупиковая ветка Ж.Д. ведет к первенцу индустрии коми края – лесодеревоперерабатывающему комбинату. Но нам он не интересен – мы же едем прямо, и нам важно понять, по какому маршруту мы меньше «соберем светофоров». Так вот – советуем на первом же светофоре уйти влево – на ул.Морозова. Там и светофоров меньше, и выведет она вас практически ближе к окончанию самой длинной улицы столицы республики Коми Октябрьского проспекта.. Тут мы снова поворачиваем налево и останется лишь один более-менее сложный и многополосный перекресток на выезде из Сыктывкара – у телецентра. Это перекресток ул.Печорская и того же Октябрьского проспекта. Этот участок проезда через город интересен потому, что тут вы найдете и большие магазины, и аптеки, и шиномонтаж, работающий до 2 часов ночи, и как минимум несколько кафе и кафетериев, где можно качественно перекусить.
Но вот основную часть города мы проехали. Сыктывкар - город, который в статусе города впервые упоминается в документах Екатерины Великой, когда она в результате административной реформы(в 1780 году) назвала Усть-Сысольск уездным центром. На самом деле поселение в устье Сысолы упоминается ещё и в переписях Ивана Грозного 1556 года. И даже 9 жителей села того времени известны по именам.

По переписи 2002 года в Сыктывкаре проживает 242,5 тысячи человек, из которых 60 тысяч. – в Эжве, самом дальнем пригороде, который мы проедем примерно через 16 км.
В Эжве, на самой дальней окраине, нам придется проехать 100 метровый участок, который чрезвычайно плохо пахнет. Не оглядывайтесь с возмущением на попутчиков – они не при чем - это пахнут очистные сооружения Сыктывкарского лесопромышленного комплеса (СЛПК), который нынче называется «Монди-СЛПК». Его хозяевами  с недавних пор стала австрийская фирма. «Монди-СЛПК» известен на всю страну и даже Европу знаменитой офисной бумагой «Снегурочка»…Да-да… «Снегурочка» неважно пахнет не только во время весенних костров. Придется перед лесными просторами «перенюхать» её издержки. Зато теперь перед нами открываются лесные просторы и пойма реки Вычегды. С пригорков Койты-божа и Зеленца наша таежная река очень красива и в  летних, и в зимних пейзажах.
Койты-бож – это деревенька одноименная озерцу на правом берегу Вычегды. У озера Койты археологи Сыктывкарского университета нашли поселение людей 12 века.
…………                ………….                ………..

Коччойяг – «лес заячих кругов», так переводиться название этого населенного пункта, который встретится нам на пути после довольно длинного и пологого спуска. Тут будьте осторожнее и с обгонами и со скоростью. Коччояг знает много машин лежащих на боку… Ещё это селение известно полигоном парашютистов и деревьями, украшенными до макушек цветными лентами. Парашютисты вяжут ленточки на удачный прыжок, а некоторые молодожены Эжвы в свадебных катаниях доезжают до Коччояга, чтобы на красивом берегу реки выпить шампанского и тоже повязать ленточку на счастье (ещё бы – СВАДЕБНЫЙ «прыжок» круче парашютного).
…………..                …………..                …………..

Очень скоро, через несколько километров, будет большой железнодорожный мост через Вычегду. Мост построен в 1961 году на ветке Микунь-Сыктывкар. До 1 февраля 1962 года железнодорожного сообщения на Сыктывкар не было. К Всесоюзной комсомольской стройке –Сыктывкарскому ЛПК проводили железную дорогу. Стройка требовала конструкций, принципиально другого масштаба продовольственных и промышленных грузов – так появилась ветка железной дороги и мост.

На берегу, за крутым поворотом на взгорке вы можете остановиться у кафе, где всегда неплохая выпечка, «довольно честный» кофе и вкусные сырники. Это село Малая Слуда. Честно вам говорю: неплохо знаю республику, но где находится Большая Слуда, я до сих пор не знаю. От М.Слуды налево поворот до села Палевицы, известное тем, что из этого села родом такие личности как историк, доктор наук Алексей Семенович Сидоров и писатель П. Г. Доронин. Павел Григорьевич нашел и опубликовал в 30-х годах нашего столетия Вычегодско-Вымскую летопись датируемую  серединой 16 века (этакий Мусин-Пушкин нашего края, нашедший  коми вариант«повести временных лет у зырян»), оригинал которой так же, как оригинал мусинской рукописи пропал. Но не в пожаре, а  в недрах Вологодских губернских  чиновничьих кабинетов. Почему Вологодских? Потому что Коми край долгое время был частью Вологодской губернии, и ещё в 30-х годах двадцатого века вся историко-архивная работа была тесно связана с Вологдой…

Рядом с кафе в М.Слуде есть автозаправка, подъезд удобный. Маленький продовольственный магазинчик предложит вам небольшой, но достаточный ассортимент, чтоб в дороге у вас были вода, фрукты, сигареты, сладости.

………………..                ……………                …………..
От Малой Слуды до следующего поселка Студенец при скорости 80 км.час вы доедете примерно за 16-18 минут. Этот поселочек вот-вот мог превратиться в типичный заброшенный лесной поселок, где уже почти свернута лесозаготовка, но предприимчивые студеневцы извлекли выгоду из придорожной торговли. Особенно в весеннее-осенний период. От грибов и ягод, до веников и картошки – здесь на обочине купить можно многое ( даже тогда, когда в других придорожных поселках неурожай). На Студенец ухтинцы и сыктывкарцы смотрят, как на лакмусовую бумажку – если здесь цена высокая, то дешевле не будет и по всей трассе.
Поворот между Студенцом и следующим селом Вогваздино – это ровно середина пути между Сыктывкаром и Емвой (Княж-погостом). Вогваздино – это крупная развилка. Налево дорога уйдет в Усть-Вымский район к узловой железнодорожной станции Микунь, а направо – в Ухту. Поскольку об Ухте мы будем говорить примерно через 280 км, то, наверно, стоит пока рассказать о том, что останется слева от нас.
Во-первых, это старинное село Усть-Вымь, вотчина епископов Великопермских, село, с которого начиналась миссия просвещения зырян Стефаном Пермским. Здесь сейчас проживает всего чуть более 900 человек, но село явно начинает оживать: появились фермерские хозяйства, пристроен к храмам 18-19 веков мужской монастырь Михаила Архангела, развивается торговля, строятся дома молодыми семьями, в первый класс местной школы впервые за последние 17 лет малышей пошло немножко больше, чем в предыдущие годы. Во-вторых, это участок дороги, на котором при желании вы можете за 20 минут доехать до райцента УстьВымского района Айкино, а за 40 минут до железнодорожной станции Микунь, через которую идут поезда из Воркуты до Москвы.
………….                …………                ……………..

Вогваздино… «ВогваздИно – родина брата БуратИно», - когда мой старший сын был ещё маленьким, я придумал для него историю, в которой  Вогваздино – это брат Буратино. А правда была в том, что Буратино или Пиноккио по-итальянски «сосна», и Буратино был сделан из сосны. Село Вогваздино стоит в сосновых борах, в четырех верстах от устья Выми.
«Так вот, Вогваздино – это село в котором рубили «деревянных мальчиков», - рассказывал я сыну свою сказку, - И все они были хорошими лыжниками и вообще крепкими ребятами. Они охраняли выход по реке Вымь на север. Потому что раньше, когда дорог не было, люди использовали только водный транспорт. На лодьях они поднимались сначала до Княж-Погоста (1 сутки пути). Потом - до Турьи, что в верховьях Выми (2-й день пути). А потом и вовсе – до речушки Тобысь, где начинался волок на Ижму. На закорках и  по лагам  тащили  12-20 верст ладьи волоком, и спускали их на воду в Ижме. Так открывался путь на Печору и вовсе - к «морю-окияну»…
Разошелся Вогваздино по всему миру, и иногда его даже путают с Буратино. Вот, например, как только вы увидите деревянную куклу, у которой нос не длинный, а короткий и широкий, и у которой не башмаки, а сапожки или пимы, то знайте – это ВогваздИно, а не Буратино…».
В селе Вогваздино  есть заправка ЛУКойла, можно перекусить на выбор в двух неплохих кафе «Туйвеж»(сгорел в начале января 2016 г. - прим.автора) и «ИнВита», заглянуть в небольшой магазин, где уж напитки, сигареты и фрукты  точно есть. А если уж надобно вам колбаски и сыра, то и это найдется. Продукты свежие. Во всяком случае, за 30 (!) лет моих катаний по этой трассе конфузов и конфликтов по поводу некачественного  товара в кафе и в магазине не припомню.
В Вогваздино есть небольшой памятник жертвам ГУЛАГа. Он стоит на обочине у сложной развилки. В «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Солженицын это село упоминает несколько раз. В начале 30-х годов здесь была пересылка. Разгружались с барж «кулаки» с Волги, Дона, Северного Кавказа и Украины – часть шла в ссылку на Вымь, часть – в Верховья Вычегды и Сысолы.
На Вогваздино и ещё по одной причине немного больше, чем на другие населенные пункты, мы обратим внимание. Дело в том, что село стоит как бы в зоне «погодного рубежа». Это особенно заметно в межсезонье. С севера несет более холодные воды Вымь, с юга – Вычегда. С запада и юга открытое низовое пространство, на север и восток начинаются густые леса. Погодный Рубеж вы почувствуете, когда подъедете к железнодорожному переезду за развилкой  – до него в конце марта уже может быть открытый асфальт, а после него – заснеженная дорога.
………….                ……………..                …………
Ляли – село с четырехвековой историей. Сегодня это и село, и поселок. Странно, но село, видимо, из-за малого числа жителей ещё с советских времен называют деревней. И на придорожном столбе написано «д.Ляли». Но это не деревня! Здесь есть церковь, то есть престол. А, как известно, населенные пункты с церквями относились уже к категории «село». Тем более, что церковь Богоявления тут отнюдь не новодел, а 1825 года постройки. Смотришь на фундамент и понимаешь, что, клавшие его строители, были ровесниками декабристов, Пушкина и, возможно, ходили с паломничеством к Серафиму Саровскому.
В  Лялях есть метеостанция федерального значения, где часто ведут научные изыскания ученые из Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.
Поселок Ляли – за поворотом от села – между ним и селом неполных два километра и общее кладбище. В Лялях, как и в Студенце, тоже весной, летом и осенью вовсю торгуют ягодой, грибами и картошкой.
Откуда название «Ляли»? Судя по всему, от старославянского и финского «Лель» - «пастушок, пастух». Всего в трех километрах находится большое село Серегово с солеваренным заводом. Летние выпасы сереговской скотины были на месте Ляль, в том числе на другом берегу реки. Видимо, пять-шесть веков назад село Ляли начиналось с домишек пастушков, с легких летних построек. А позже оно стало полновесным населенным пунктом. И каким! В середине 18 века в церковь Ляль на престольные праздники шли лесом, порою с двумя дневными переходами, аж из села Богородск, которое находится в сегодняшнем Корткеросском районе. Это на восток по тайге 70-80 км.

Есть в Лялях и ещё одна «достопримечательность». Кто из вас не работал на субботниках? Все работали. Помните, с чего субботники начинались? С Великого Почина – так Владимир Ильич Ленин назвал инициативу 11 рабочих станции Москва-Сортировочная, которая заключалась в том, что один день рабочие решили ремонтировать паровозы бесплатно, в помощь разрушенной Советской республики. Так вот – одним из тех 11-ти был уроженец села Ляли Каракчиев. Проезжая мимо Ляль, помните, что вы проезжаете мимо «родины основателя Субботников».
……………….                ……………..                ………….
За поворотами после Ляль открываются красивые берега Выми (или Емвы – как называют её коми). На противоположном берегу стоит русское село Серегово, упоминаемое между прочим в документах Ивана Грозного даже ранее, чем Усть-Сысольск (Сыктывкар). Сегодня в Серегово, к которому есть летняя переправа и зимник, всегда хорошо расчищенный Княжпогостским ДРСУ участок дороги по ледовой переправе, проживает чуть более одной тысячи человек. Занятость в основном в бюджетной сфере – санаторий «Серегово», школа, детский сад, почта. Был здесь когда-то мощный солеваренный завод. Я не оговорился – именно МОЩНЫЙ. В 18 веке два килограмма соли из каждых трех, добываемых в стране – от Солей Вычегодских, Камских и азовских лиманов – две трети, два килограмма из трех добывались здесь! В костях царских фамилий, в их останках, как и в мощах многих русских святых, лежащих в святилищах России и мира, содержится соль этого берега…

Был период, когда солеварни принадлежали даже Соловецкому монастырю, но отдаленность и неудобство в управлении заставило Соловецкие острова отказаться от такой «сладкой», но неудобной собственности. В 19 веке хозяин солеварни Афанасий Булышев выступил спонсором строительства женского монастыря на левом берегу реки, в 14 верстах от Серегово. Перед поворотом к монастырю вы увидите часовню срубленную в старообрядческом архитектурном стиле.  Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь действующий – в нем номинально 18 монахинь, реально же всегда меньше. Часть матушек помогают в подворье в Сыктывкаре, часть с выездом в соседние села или по епархиальным делам. На Базе-Кылтово, маленькой деревушке, где находится монастырь, есть братский каменный корпус, и храм Воздвиженья. В 1996 году монастырь посетил Патриарх Алексий.
Кылтово, кылтовка, кылтым-ю… Эти названия вам встретятся не один раз. На самом деле все объясняется просто: по-коми «кылтым-ю» – это сплавная вода (речка, ручей)…. Вдоль железной дороги, от Котласа до Ираеля( за Сосногорском) вы этих «кылтым» встретите штук пятнадцать…
…………….                ………………               ……………

До Емвы, на 36-км.отрезке будет только одна достопримечательность – опасные повороты на Кошкинской горе. Деревня Кошки к животным, которые ловят мышей, не имеет никакого отношения. Это русифицированное произношения Кось-яр, «кось-ю» - водоворот, очень быстрая вода…
Далее – городок Емва с населением 19 тысяч человек (в начале 80-х годов прошлого века здесь было 29 тысяч жителей).

…………                ………..                ………….

Город Емву (он же – Княж-Погост по названию железнодорожной станции и села за рекой) мы объедем скорее всего по объездной дороге. По двум причинам: 1) ГАИшники здесь вредные. На самом деле, они вредными были когда-то, но молва закрепилась, и уже целое поколение водителей считает, что «нечего искушать судьбу и портить себе настроение». И машины проезжают мимо…Так ГИБДД Емвы ударило по налогооблагаемой базе своего города – не заезжают водители – не покупают продукты, не останавливаются на ночлег, не покупают и более дорогие вещи в магазинах и на рынках… Зато порядок на дорогах. Статистика, правда, утверждает, что порядка тут не больше, чем где-нибудь в Усть-Куломе, далеко от федеральной трассы. А причина номер 2) Ограничение скорости до 40 км. в час. Емва от края до края 11 км. – сколько ж «пилить» по этому нежизнерадостному пейзажу?! Ё…
Однако, о городке все-таки рассказать надо. Здесь есть завод Древесно-волокнистых плит(ДВП), которые используются на стройках и обшивках конструкций от Польши до объектов Олимпиады Сочи-2014. Здесь есть путейная часть номер 4 (ПЧ-4), был когда-то и механический завод… Три школы, отделение исправительно-трудовых учреждений, войсковая часть, замечательное  дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) – оно лучшее в республике. И вы по чищеному, аккуратному участку обслуживания вплоть до Чинья-Ворыка можете отметить это.

Город Емва вошел в список моногородов, которым федеральное правительство обещало помочь с деверсификацией развития производств. Если «по-русски» - правительство обещало придумать какое-нибудь производство в городе, чтоб были рабочие места. А, по-моему, надо просто научиться использовать возможности, которые дает сама федеральная автомобильная трасса и  железная дорога. Город все-таки стоит на двух магистралях. Где это видано, чтоб города на магистралях не знали, чем им заняться?
Селу Княж-Погост, что за рекой, уже 520 лет, а городку Емва всего 25. Левый берег стал городом 3 августа 1985 года. Будем надеяться, что настоящим городом он станет, когда в нем откроются творческие силы.
Где за городом сходятся сквозная и объездные дороги, вы найдете ещё одну заправочную станцию и небольшое кафе. Далее – у самой железнодорожной ветки первый крутой поворот от Емвы. В народе зовется «три шестерки». То есть 666… Откуда? Почему? Неужели это дьявольское место? Нет. В жизни не догадаетесь, откуда эти три шестерки. Они ещё от старого, довоенного (1941-45) измерения километража. Дело в том, что до появления Котласа, как узловой станции с депо, такую функцию вплоть до 1946 года выполняла станция Коноша. Вот от Коноши и до этого места строительства железнодорожной магистрали и было 666 километров. И столбик стоял. И даже здесь были два-три домика станционных смотрителей.
Никакой мистики – просто цифры. Сейчас это 1363 километр железной дороги (от Москвы), и 141 километр – автомобильной.
……………….                …………………………………….
Следующая развилка примерно через 5 км. Вернее – там вы увидите поворот налево, нам же все прямо и прямо. Что там, за поворотом «налево»? Там начинается трасса вдоль реки Вымь к селам, которые на реке. Строго говоря, начинается-то как раз  наша часть, « которая прямо». Нашей части дороги до Ухты всего тридцать лет (а качественной и того меньше), а вот дорога налево – ей уже пятьдесят. Тоже не старая, но все-таки.
Новая прямая дорога, конечно, сразу даст соблазн набрать скорость. Ведь до Емвы дорога петляла. Она уложена была по старому санному зимнику и потому разложена была на скорость 40-50 км/час. Кто ж в 30-х годах думал, что скорости уже в 60-х будут за 80.
Есть, правда, лагерная легенда ГУЛАГа, что дорогу вовсе не по зимнику уложили. Дескать, зимник вообще был по другому берегу. А что строил дорогу «враг народа», который берег людей своей стройки. Все-таки от соседних сел можно было хоть немного с довеском питаться (дорога жмется к реке). Поэтому и напетлял… Расстреляли того «врага народа», а 77 поворотов остались ему памятником – Памятником  Милосердия во времена жестокие и кровавые.

Пока мы не доехали до поворотов на Ракпас, Тракт и Весляну, расскажу вам немного о тех селах, которые остались у нас за спиной в том самом повороте «налево».
Самое крупное село тут Шошка – оно в 23 км. от поворота. В Шошке (её зовут Княжпогостской, чтоб отличать от Шошки в Сыктывдинском районе) есть средняя школа, сельхозкооператив, около 800 человек населения. Окрестные деревеньки находятся под юрисдикцией Шошецкого сельсовета.
В селе Онежье есть действующая церковь Рождества Богородицы. Сам храм чрезвычайно любопытен архитектурой – основная часть здания в Византийском стиле, колокольня с пристройкой – модерн. До 1934 года с храма раздавался звон 32 колоколов.
Название села Онежье к российской Онеге не имеет никакого отношения, потому что означает ОНь (Андрей) эжа (пожня). «Андреева Пожня» по-русски звучало бы название. Есть, правда, и другая версия. Что Онежье название привезенное с известного онежского озера. (Топонимический словарь Коми АССР, 1986, Туркин А.И. - "...Онежье надо считать названием-мигрантом. Его с собой привезли выходцы с Онеги, Онежья. Исходя из финских названий Онежского озера и р.Онега, ученые видели в них фин. "голос, звук", "звучный". Онежское озеро - "шумное, бурливое, бушующее озеро". Но на наш взгляд, эта версия «притянута за уши», уже хотя бы потому, что миграции племен шли с востока на запад  - это подтверждают археологические находки. И, таким образом,  логичнее предположить, что от нашего Онежья произошло Онежье-большое. Впрочем, и «шуметь-бурлить» у нас тут нечему. Андреевы покосы-пожни упоминаются ещё в письмах Ивана III.
К сожалению, Онежье село умирающее, не смотря на то, что знаменито своим земляком геологоразведчиком ученым-химиком В.Сенюковым, открывшим знаменитый Самотлор и Кембрийское море нефти в Западной Сибири. Сегодня в селе чуть более 40 жителей. Зато хоть какой-то оживляж и надежду дают два фермерских хозяйства.
В восьми километрах от села есть не менее знаменитое и другое село – Турья. Здесь родился ученый с мировым именем социолог Питирим Сорокин. И ещё Турья известна историкам, как пограничное село Московии вплоть до 1490 года. В  период правления Ивана Третьего здесь заканчивалась территория Московского государства, и за Турьей начинался край Белых Царей – ненцев, самояди, лесных манси… В пятнадцатом веке в Турье проходили большие ярмарки, торговалась белорыбица, меха-рухлядь, семга и оленина. Сегодня  – это село с неполной средней школой, населением в 900 человек. За Турьей нормальные дороги заканчиваются. Село Кони, поселок Ветью и уж тем более Мещура считаются труднодоступными.

…………..                …………..                …………
Итак, мы с вами не повернули налево, а пошли прямо. Через 4 км. поселок Ракпас. Ничем не знаменит, кроме исправительно-трудового учреждения для больных туберкулезом. Невесело…Проехали. Тракт – поселок примерно через 14 км.после Ракпаса. Когда-то, до 80-х его называли «немецким», тут было много ссыльных немцев. Но не настолько много, конечно, что прям-уж, как в Саксонии, но заметно. Теперь их почти уже нет – вернулись на историческую родину. А поселочек, аккуратный и ладный, остался. Школа, детсад, станция, пожарка… Пенсионеров тут уже больше, чем работающих.
Будет ещё поворот на Весляну (не путать с деревней Весляна, которая на Выми с другого заезда), но мы и её проедем. До самого Синдора. Синдор – это уже предмет для разговора.
……………….                ……………….                …………………
Во-первых, озеро Синдор – это второй после Ям-озера (под Воркутой) водоем Республики Коми. Рыбалка здесь нынче не лучше и не хуже, чем в других местах, но жаловаться стали рыбаки на нездоровую рыбу. Поэтому популярность синдорской рыбалки в последние годы сильно упала. Но поселок Синдор растет и развивается. Здесь компрессорная станция Газпрома (КС). Есть социальный приют для ветеранов, который на особом счету у Агентства Коми по социальной поддержке. В поселке более двух тысяч жителей, более-менее развитая инфраструктура, база для мехколонн, которые часто ведут работы то на автотрассе, то на газо-нефтепроводах. Целый микрорайончик пятиэтажек и добротная каменная школа сделали Синдор forever (так и пишут на заборах, и «почему-то» теперь этому веришь).
Происхождение названия «Синдор» связывают с языческим именем Сима – жил на берегах озера силач охотник Сима. И называлось оно «У Симы»(«Сим –дор» по коми, ставший позже по созвучию Синдором). Проедем мы и по мостику через речушку Симва (вода Симы)…
После Синдора вы окажетесь на самом безлюдном, самом безсервисном участке федеральных трасс в Европе. Не только российских, но и вообще в всех европейских. Подчеркнем –федеральных трасс. Это примерно 55 километров. Поэтому будьте на этом участке особенно внимательны. Особенно в зимнюю стужу. В 1998-м году при минус 38 и ветре тут глохла как-то наша «Волга». Должен вам сказать, машина, которая подбирала нас через 40 минут (до этого ни одной!) спасти нас уже не могла только внутренним своим теплом – слава Богу, в ней нашлось 500 грамм «Столичной» и термос ещё теплого чая…

……………………                ……………………………….
Поселок Иоссер – первое что нам встретится после безлюдного участка дороги. Этот поселочек стоит на левой стороне реки Иоссер при железной дороге, центр сельской администрации, в 81 км (по ж/д),  от г. Емва. Имеются отделение связи, сберкасса, Дом культуры, школа, детский сад, промтоварный и два продуктовых магазина, амбулатория. Во всяком случае, имелись ещё совсем недавно… Население к 2005 году сократилось  до 305 человек, а сейчас, наверно, и того меньше.
Надо отметить, что практически все станции без исключения вдоль железной дороги – это наследие строек ГУЛАГа. Управление «Усть-Вымьлес» (бывший «Усть-Вымьлаг») сохранялось здесь вплоть до начала нынешнего века. Исправительно-трудовые учреждения оставались тоже. На начало перестройки Княжпогостский район Республики Коми был районом с САМЫМ  плотным присутствием ИТУ в СССР. Здесь было 22 зоны. (для сравнения – вторым таким районом был один из районов Иркутской области, там было 10 «зон» на район). Это часть нашей истории, и мимо этой части в буквальном смысле слова не проедешь.

Какой рисунок внесли в жизнь Коми края эти лагеря? Как коми земля отразилась в судьбах и стиле жизни тех же войсковых милиционеров, солдат, ставших местными жителями? В чем-то весьма своеобразно. Например, известно, что в Иоссере, Ропче, Чинья-Ворыке было много любителей голубей. И над тайгой можно было видеть стаи белых керченских, тамбовских краснокрылых и мясных (да-да!!!), одесских чубарей и даже «павлинов» со шпорами… Не традиционная деревня, а теперь уже охотники в погонах стали настоящими ценителями собачей породы лайка. Здесь она собиралась отборною, было новое смешение кровей, в которые вливалась весьма кстати и кровь овчарок. Она, эта кровь, при правильном скрещивании не обедняла, не уродовала породу, а давала «новых бойцов» со специфическими характеристиками. Увы, закрепиться за 60 лет все это не успело, а те, кто остались и живут здесь сейчас,с каждым новым поколением  утрачивают селекционные наработки. Теперь уже здесь правит кровью стихия. Голубей же и вовсе съели подчистую – коршуны, «зека», ястребы и офицерские семьи…
За Иоссером мы с вами пересечем железную дорогу. Это та самая Северная железная дорога Москва-Воркута. От Вогваздино до Емвы дорога шла вдоль реки Вымь, а от Емвы дорога до Ухты идет вдоль железнодорожной магистрали ( с отступом от 2 до 8 км). До Иоссера с одной стороны , после Иоссера с другой – западной.

Чиньяворык - поселок в верховьях реки Чиньяворык у железной дороги, центр сельской администрации, в 119 км от г. Емвы. Возник после 1930 г. На В 1995 г. здесь имелись клуб, библиотека, средняя школа, ясли-сад, продуктовый и промтоварный магазины, амбулатория, отделения связи и сберкассы.
Не менее важно было бы сказать, что здесь до конца прошлого века была «зона» ООР (особо опасных рецидивистов, которых называли в народе «полосатики» за полосатую одежду). Ещё не менее важно добавить, что здесь узел вывоза бокситов с Тиманского месторождения (в 60 км. западнее) – самого крупного в Европе. Фирма «Бокситы Тиммана» доставляет сырье на алюминиевые заводы Екатеринбурга и доля алюминия «выпекаемого» из этих бокситов растет с каждым годом. С уверенностью можно сказать, что уже к 2015 году каждый третий самолет России и каждая вторая пивная банка будут сделаны из сырья, которое добывают здесь.
Внешне, с дороги, вы ничего этого не увидите – разве что железнодорожные подъезды да отдаленный цех щебнедробилки.
Что касается самого поселка, то здесь, конечно, и автозаправка,  и целых три кафе - «УЗины», «Тавричанка» и на выезде. Какое лучше? Рекомендовать не буду. Потому что бывает по-разному. Скажу только о своих пристрастиях – я люблю сырники, а гарантированно они только «У Зины».
В мировой литературе Чиньяворык навсегда остался благодаря писателю Сергею Довлатову, который служил здесь солдатом в воинской части, охраняющей зоны.

Водный - рабочий поселок, центр поселковой администрации, Ухтинское муниципальное образование. Возник в 1929-1931 гг. в связи с поисками и разработкой нефти. На месте современного поселка находился построенный в 1914 г. инженером Гансбергом нефтяной завод (перевезенный в 1921 г. на участок Чибью. В 1989 и 2000 гг. в Водном жили 8 тысяч человек, в 2002 г. – 6634 человека. Водный тоже останется в стороне от трассы, мы увидим с вами только указатель поворота к нему.

Ярега - рабочий поселок, центр поселковой администрации, Ухтинское муниципальное образование. В 1932 г. было открыто Ярегское месторождение нефти. В декабре 1932 г.  Ярегский нефтеносный район был выделен в самостоятельный промысел №3. Знаменита Ярега тем, что в октябре 1937  здесь заложили первую в СССР нефтяную шахту. В 1939 г. была получена первая шахтная нефть. В 1938 г. на промысле работали более 2 тысяч человек.  Рабочий поселок образован 16 марта 1944 г. В 2002 по переписи населения в Яреге жили 8512 человек.
Отметим, что тяжелая нефть того качества, какая есть на Яреге, встречается только в 4 точках планеты: Чехия, Венесуэла, наша Ярега и ещё одно месторождение в Ненецком автономном округе. Чем же таким «особым» отличается эта нефть? Если совсем по-простому – вязкостью и морозоустойчивыми маслами, которые из неё получают. Используются эти продукты в космической и арктической технике и для особых лабораторий, где используются низкие и сверхнизкие температуры.
Перед  поселками Водный и Ярега мы проедем через речушку Тобысь. Вы можете себе представить, что коми охотники и рыбаки из тех самых деревень, что остались на реке Вымь, из Онежья и Турьи, имели здесь свои охотничьи угодья. И сходить сюда на пару недель в сезон поохотиться было в порядке вещей. А это ведь без малого 200 верст даже по прямой.
………….                ………..                ……..
«Веселый кут» – это название вы увидите на табличке у одного из поворотов. Не верьте! Нет там ничего веселого. Несколько бараков закрытого поселка, в которых до сих пор живут то ли дачники, то ли какие-то вахтовики, то ли совсем бродяги… Поселок закрыт в 80-х. Его нет, но…  он есть. Там есть красивые  места, сложный зигзаг речушки, неплохой пляж. Но на 64-й северной широте такая красота актуальна 2-3 недели в году.
Впереди Ухта – город, который справедливо называют жемчужиной севера.
Я его считаю легендой и не могу относиться иначе.
Разве современный мир можно представить без «Газпрома»? Нет. А вы знаете, что младенчество «Газпрома» прошло именно в Ухте? Он отсюда родом. Потому что в СССР первая промышленная добыча газа началась в 1941 году в Чибью, т.е. в нынешнем пригороде Ухты.
А вы знаете, что почти мифический «олигарх России №1» Роман Абрамович жил, учился в Ухте и первые свои предпринимательские сделки провел в Ухте? Да – это «финансовое явление» нового времени тоже рождено в Ухте.
Ухта – это город со 160-тысячным населением, заложенный в дремучей тайге в 1929 году 200 заключенными, горными инженерами и разведчиками, выросший из бушлатов и шинелей ГУЛАГа, получивший в начале 1950-х от ленинградских архитекторов и проектировщиков европейский стиль и шарм (П. К. Мурзин и Н. П. Жижимонтов, Л. И. Константинова). Этот город сегодня – город университетский и спортивный, город-плацдарм на Север и город-ворота газо-нефтопроводов для Юга и Запада России и Европы.
На север дорога прямо…Поворот в Ухту – это гостеприимно распахнувшийся проспект Ленина. Впрочем, сам вид города ещё на взгорке перед въездом, будто говорит – «Милости просим! Ну, как доехали?».