Трекинг вокруг Аннапурны

Мест на земле, недоступных любителям путешествий, сегодня уже нет. Хотя стран, которые пока не заполонили толпы туристов, в том числе из Украины, еще немало. Например, Королевство Непал - небогатое аграрное государство между Индией и Китаем. Один из недавних своих отпусков в составе небольшой группы туристов, предпочитающих горные маршруты, я провел в этой экзотической стране.
Представьте себе горную цепь, простирающуюся на 2400 километров, в которой около 200 вершин высотой более семи тысяч метров и 14 вершин - более восьми тысяч. Таковы Гималаи, высочайшая горная система Земного шара. Плановых поездок сюда всезнающий Интернет предлагает все больше. Летевший с нами до Катманду турист-одиночка Андрей из Киева рассказал, что некая туристическая фирма поручила ему составить и описать маршрут из Непала в Тибет. Похоже, украинские туроператоры всерьез взялись за освоение региона, закрытого для европейцев до 50-х годов прошлого столетия.
Несколько раз непальские мальчишки, узнав, откуда мы, выкрикивали: "Кличко, Кличко..." Хозяин ювелирного магазинчика в Катманду с гордостью показал документы своего бизнес-партнера из Ивано-Франковска. А в одном из ресторанчиков видели на стене надпись "Welcome to Ukraine". Наша небольшая команда тоже оставила свой "лингвистический след", обучая наемных носильщиков-портеров и обслугу гостиниц словам "дякую" и "до побачення".
Непал торгует своей природой как редким экзотическим товаром. Ведь горы и связанный с ними туристический бизнес - главный источник доходов этой бедной, но красивой страны. Стоимость восхождения, скажем, на Эверест, каждому участнику обходится в 10 тысяч долларов. За остальные восьмитысячники берут меньше, но тоже немало. В Гималаях проложено много туристских и альпинистских маршрутов разной сложности, пользующихся мировой популярностью, например - вокруг Аннапурны. По этому пути прошла и наша украинская группа.
Аннапурна была первым восьмитысячником, покорившимся человеку. Осуществили восхождение с северной стороны горы в 1950 году французские альпинисты, руководимые Морисом Эрцогом. Об экспедиции, проходившей в труднейших условиях, Эрцог написал книгу, ставшую настольной для каждого альпиниста.
Гималаи величественны, высоки и круты. Мы преодолели немало подъемов и спусков, мокли под ливнями и увязали в сугробах, добираясь до самой высокой точки маршрута в 5416 метров - перевала Торунг. И хоть наши рюкзаки несли портеры, даже без груза за спиной было трудно.
Опередив на одном из участков группу, я шел по заснеженной тропе вверх. Сердце стучало, голова раскалывалась от боли - влияние недостатка кислорода. Туман не позволял особенно оглядеться. Чтоб отдохнуть, прислонился к огромному валуну, рядом с которым бежал холодный ручей. И вдруг туман стал рассеиваться. Сначала открылась ближайшая ко мне вершина. А затем буквально за секунды очистилось все вокруг. Я увидел себя в узкой долине, окруженной горами. Их величие потрясало. С них срывались потоки, скалы покрывали серые мхи, вершины были в снегах. Скрюченный у подножия камня, я ощутил собственное ничтожество, почувствовав, как по телу пробежала волна озноба. Как я, песчинка, попал сюда? Наверно, так сходят с ума. Не знай я, что выше и ниже по тропе идут живые люди, точно бы лишился рассудка.
Через минуту все опять затянуло туманом. Я же еще некоторое время приходил в себя. Альпинисты, бывавшие в Непале не один раз, говорят, что здесь царит особая энергетика, подпитывающая их. Об особенном состоянии духа, обретаемом в Гималаях, писал Рерих. Эта аура ощущается даже в его картинах. Мне кажется, теперь и я посвящен в нечто необъяснимое, внеземное, что уловить можно только здесь.
В самых глухих и заповедных местах (весь горный район объявлен национальным парком) можно встретить таблички на английском языке и местном непали - с просьбой не мусорить и не шуметь, потому что рядом живет Бог. Есть участки, где тропа проходит по сланцам. Камни сверкают под солнцем и кажется, что идешь по дорожке из серебра. Мягкими сланцевыми плитами вымощены целые километры, вручную уложены тысячи ступенек, облегчающих самые крутые подъемы. Через реки и водопады переброшены изящные хитроумные мосты и мостики. Эта огромная работа делалась в течение десятков лет, делается, мы видели, и теперь. Трудолюбие непальцев бросается в глаза на каждом шагу. Даже небольшие горизонтальные участки гор превращаются в аккуратные рисовые или маисовые (кукурузные) плантации. Таких террас, зеленеющих посевами, очень много на склонах.
Каждые два-три часа тропа приводит к местам европейской цивилизации - к лоджиям. В этих уютных аккуратных домиках можно поесть, умыться, заночевать. Выбор блюд, естественно, ограничен. Зато на любой высоте подадут фруктовые соки, пиво, напитки. Цены с набором высоты растут тоже. Но в целом обслуживание в треке недорогое.
Электричество в горах есть не везде, поэтому гостям лоджий на вечер выдаются тонкие свечи. Можно посидеть с хозяевами в общей столовой, погреться у яркой и чадящей керосиновой лампы. Один из вечеров я коротал, возясь с фотоаппаратом, под такой лампой в лоджии, называемой Писанг. Через стол от меня двое португальцев играли в карты, слева парень из Израиля что-то писал в тетради, в углу две юные датчанки вовсю кокетничали на английском с пацанами-непальцами, нанятыми в качестве портеров.
В Непал едут со всего мира. Вот где интернационал! На тропе можно услышать китайскую речь, французскую, русскую, итальянскую, немецкую. С местными жителями все здороваются по-непальски - "намастэ" (произнося протяжно, с ударением на последнем слоге).
Природа королевства настолько прекрасна, что не сразу замечаешь бедности, в которой живут здесь люди. Дневной заработок среднего непальца 150-200 рупий. А бутылка пива в магазине стоит 90-100 рупий. Откуда взяться богатству, если в стране практически нет промышленности! В двухмиллионном Катманду, как нам сказали, только один серьезный завод, кирпичный. Все горожане заняты изготовлением всевозможных сувениров и продажей их туристам. Тысячи магазинчиков предлагают одно и то же: спортивное и альпинистское снаряжение, религиозную атрибутику, одежду из хлопка, шерсти и кожи, изделия из кости, украшения из серебра, золота, полудрагоценных камней. Спрос на товары куда меньше предложения, поэтому все, по нашим расценкам, фантастически дешево.
Босоногий малыш, не больше десяти лет, предлагает купить у него самодельный брелок для ключей. Я отказываюсь, брелок мне не нужен. Но пацан не отстает, показывая на "голодный" живот и пустой карман. Таких "прилипал" полно, отбиться от них невозможно. Они пристают к туристам, увязываются за ними, буквально терроризируя. Дашь одному несколько рупий - сразу окажешься в окружении других попрошаек.
На улицах, забитых туристами, вам могут запросто предложить "травку". Я долго смеялся, когда замурзанный мужичонка неожиданно шепнул на ухо: "Марьиванна", что следовало понимать как марихуана. Порция наркотика стоит 500 рупий (меньше семи долларов). Но стартовую цену любого товара сбивают, как правило, раза в три.
Чтобы окунуться в экзотику, нанял с напарником велорикшу, попросив повозить по старому Катманду. На пересечении узких улочек трехколесная повозка, зажатая мотоциклами и машинами, перекрыла движение. Образовался затор, на разборку которого ушло минут десять. Наш водитель, смуглый, красивый юноша, весь вспотел, выбираясь из пробки. При этом с тревогой смотрел на нас, не пересядем ли в другое "такси". Вместо оговоренных ста рупий мы заплатили парню сто сорок. Пока выбирались из затора, не слышали ни одной оскорбительной реплики, не видели ни одного раздраженного взгляда. Происходило все буднично и спокойно. Может, чем бедней люди, тем они терпимее и добрее?
Сильнейшие впечатления остались от посещения индуистских и буддийских храмов, особенно действующих. Нам, выросшим на другой религиозной традиции, сложно понять, тем более принять, обычаи и нормы этих религий. В храме сожжения усопших Буднатх на берегу священной реки Багмати наблюдали ритуал прощания с покойным, когда тело после смерти кремируется. Европейцев к месту обряда не допускают, разрешая наблюдать за ритуалом с противоположного берега. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных.
Рядом с храмом целый комплекс других индуистских сооружений, вокруг которых множество колоритнейших типажей: йоги, брахманы, калеки, паломники, торговцы ритуальными принадлежностями. Вот в каменной будке сидит старик. На его теле набедренная повязка, на лице - толстый слой белой краски, какие-то украшения. Длинные волосы связаны в толстый узел. Старик не позволяет себя фотографировать, отворачивается, сверкает глазами... Откуда он, что делает в этом склепе?
Храм Бога обезьян, святыня буддистов, стоит на горе. Разноцветный Катманду отсюда как на ладони, в кольце вершин, под лазурной "крышкой" неба. С башни, состоящей из концентрических окружностей, на всех взирает изваяние Будды. Рядом с башней ритуальная атрибутика: вертящиеся молитвенные барабаны, флаги, колокола. Тут же множество людей и всякой живности - собак, голубей, обезьян... Можно на ломаном английском расспросить о ритуалах служителя, но лучше молча посозерцать окружающее, интуитивно проникая в его сложную суть. Чтоб, вернувшись домой и зарывшись в книги, найти ответ на вопрос: что же я видел?
Это была моя вторая поездка в Непал. Первая, в 96-м, когда я прочитал "Аннапурну" Эрцога, диктовалась любовью к горам, желанием увидеть экзотическую страну. И вот мне захотелось еще раз испытать потрясение Востоком. Руководитель нашей группы киевлянка Лариса Герасимова посещала Непал четырнадцать раз, говорит, не надоедает. Потому что не влюбиться в удивительное горное королевство просто нельзя.
Рассматривая монету, полученную на сдачу в непальской лавке, на одной из ее сторон, в центре рельефного орнамента, обнаружил изображение трезубца. Наш трезубец на их монете! Дома, листая "Мифологический словарь", прочел следующее: "Шива - один из трех верховных богов индуистской мифологии. На многих изображениях в руках он держит трезуб". Так что когда в конце похода мы поднимали тост за "рідну Непальщину", это было недалеко от истины.