Романтика чайными стаканами

      Пираты Карибского моря устойчиво ассоциируются с черной повязкой на глазу, Веселым Роджером, ромом и тому подобными аксессуарами. Сомневаюсь, что современные пираты радуют своих почитателей всем перечисленным набором. Здесь, на Виргинских островах, я уже неоднократно слышал истории о неблагополучном в этом плане районе близ побережья Венесуэлы. Мне даже любезно подбросили по интернету информацию о последнем инциденте. Итак, согласно пресс-релизу, распространенному Береговой охраной голландских Антильских островов, третьего апреля этого года немецкая яхта «Спирит оф Колон II» подверглась нападению пиратов у полуострова Пария. Владелец, Ганс-Йорген Ропке был застрелен нападавшими. Его жена провела четыре дня рядом с убитым на дрейфующей яхте, а потом оставила ее на спасательном плотике. 19 апреля полуживую женщину подобрало торговое судно за много миль от места нападения. Далее следует фотография спасенной жертвы и схема, где крестиком отмечено место нападения, а дальше маршрут неуправляемой яхты и точка, где был подобран спасательный плотик.

У мудрого морского волка, шотландца Стэна, нет никаких сомнений относительно рекомендуемых действий в подобной ситуации: «Я никому не позволю приближаться к своей яхте в море – кто бы он ни был и за кого бы себя ни выдавал. А если стреляю, то стреляю не в воздух, а в цель. Пару лет назад близ Гаити ко мне моторная лодка с местными направилась. Человек восемь в ней. И орут: «Апельсины! Апельсины! Дешевые апельсины!» Как винтовку в руках увидели, быстренько ходу от меня дали. Здесь только так, иначе поплывешь по волнам мордой вниз». –

Собственно, об этом же практически слово в слово говорил в Миннесоте Гарри: «Никого к борту в море не подпускай. Держи оружие наготове и заряженным. Первый выстрел перед носом, второй на поражение. И без шуток». К таким советам не стоит относиться как к местному колориту. Лучше прислушаться и намотать на ус. Ведь в последующие годы мы скорее всего будем уходить на сезон ураганов к берегам Венесуэды, поэтому все это может оказаться весьма актуальным.

Сдается мне, что экзотика постоянно маячит на линии горизонта, там где нас еще нет, но куда мы стремимся. В юности я зачитывался книгой  «Под парусами через два океана». В числе других мест капитан Шанько описывает прибытие шхуны «Коралл» на Виргинские острова. Коралловые рифы, кокосовые пальмы, бриз, летучие рыбы и так далее.
 
Сейчас моя «Мамба» покачивается рядом с островом Сент-Томас, и ничего экзотического вокруг я как-то не вижу. Коралловые рифы есть, пальмы тоже, но исчезла романтическая дымка. Наверное потому, что элементы местной жизни и природы гармонично сочетаются друг с другом. Здесь совершенно естественно воспринимается пробегающая по тротуару игуана. Не удивляет адвокат, принимающий клиентов в своем офисе в шортах, сандалиях и цветастой рубашке, что абсолютно немыслимо для юристов континентальных штатов, неизменно облаченных в тоскливую чиновничью униформу.

А вот сантехник в кирзовых сапогах и кепке выглядел бы экстравагантно экзотичным.

Сейчас это для меня в общем-то не важно. Первые дни на «Мамбе», дни освоения плавучего дома, своего владения, я бы охарактеризовал как полномасштабную шоковую терапию. Под плеск лазурной волны и сварливые вопли чаек разворачивается битва с неизвестным, можно даже сказать, с грозным неведомым. Я имею в виду конечно же механическую начинку яхты. В очередной раз вздымая руки к подвешенным к потолку салона удочкам, я вопияю в отчаянии: «Силы небесные! Ну за что, за что мне это? Разберусь ли я когда-нибудь, как на этом пароходе все работает?» Почему выбивает предохранитель, контролирующий зарядку энергией от ветровой турбины? Где перекрыта подача воды к душу? Почему я не могу завести динги? Почему на всей яхте работают только две розетки….. И так далее, и так далее…. Каким образом менять этот ****ский фильтр, если подобраться к нему можно лишь  протиснувшись боком за левый дизель, причем свободна у тебя одна рука, а от фильтра видна только верхняя часть крышки – остальное погребено под шлангами и кабелями?  А менять в свое время придется, значит нужно приноравливаться и приспосабливаться. Материться в процессе познания не возбраняется, но без отрыва от процесса познания. Романтика тропического бытия густо замешана на запахе солярки в душном жарком погребе, где таятся механизмы. Проникаешь же туда, подняв секцию пола между холодильником и столом.

Два дня назад мы разговаривали со Стэном, который взял меня, неразумного, под свое крыло. Разговор шел на весьма животрепещущую тему – куда удирать в сезон ураганов.  Прошлый год выдался спокойным, а в этом прогнозируется  очень веселый сезон ужасов. Естественно, что каждый водоплавающий житель заранее прикидывает план действий на бурное время.
 
Итак, в разговоре со Стэном я упоминаю местечко на соседнем острове Сент-Джон, куда перед ураганом вроде бы бегут те, кто не вытащил свои яхты на берег и кто не смылся к Венесуэле.
 
- «Ты знаешь, вообще-то это безобразное зрелище. Каждый этих сукиных котов только свою жопу оберегает, и никто никому ни в чем не поможет. Каждый старается быстрее остальных захватить местечко побезопаснее среди мангровых зарослей. Если тебе интересно мое мнение (еще бы не интересно!), уходи на Кулебру.» -

- «Как, Кулебра? А где это?» -

«На испанских Виргинских островах. Были бы карты, я бы показал» -
«Да вон, в передней каюте их целый рулон. Сейчас принесу» -

         Стэн разворачивает карты, перелистывает, находит нужную и тычет пальцем: «Смотри, вот карта Кулебры. А вот твоя бухточка. Вот в этом углу вполне можно спрятаться. При урагане чем меньше вокруг тебя воды, тем лучше. Я это место знаю. Я и сам туда уйду. Хороший остров. Вообще не мешало бы тебе месячишко там постоять». –

Как я уже говорил, Стэн шотландец, но вырос в Канаде. Много лет живет в США, но настроен резко антиамерикански. Описать его внешность проще простого: представьте себе Деда Мороза в шортах и футболке. Вот вам и Стэн. Чем он только в своей богатой жизни ни занимался! Только из того, что он вкратце мне упоминал: служба в Королевском Британском флоте, свой бизнес, капитан буксира, преподаватель университета в Торонто. Здесь он уже лет пятнадцать, поэтому для меня покровительство профессионального моряка и старожила Карибского региона, как манна небесная. Кроме того, Стэн привлекает истинно русским отношением к закону. Для русского закон – всегда препятствие, которое нужно обойти. Для западного же человека закон чаще всего представляет естественные вехи фарватера, в пределах которого он плывет по жизни и нормы, по которым он сверяет свое бытие. 

Вечером при свете лампы разворачиваю карту и рассматриваю еще раз. Вот он, островок Кулебра – в пятнадцати милях от Сент-Томаса и в двадцати семи милях от Пуэрто-Рико. Посмотрим, что он из себя представляет. Нас ведь никто к Сент-Томасу не приковывал. Где хотим, там и будем стоять.

Некоторые элементы местной жизни внушают глубокое уважение. Позавчера мы со Стэном провожали Джона, который, продав «Айри», возвращался в Миннесоту. Пройдя к одной из маленьких бухточек, Стэн осторожно, опасаясь возможных подводных камней, подводит динги к причалу небольшой гостиницы. Ухватив одну из увесистых сумок, я иду за Джоном асфальтированной дорожкой мимо зданий в колониальном стиле. Буквально через пять минут мы выходим к перекрестку дорог, за которым открывается здание аэропорта.

Вернувшись к динги, спрашиваю Стэна: «А почему здесь нет нормального причала? Зачем, например, люди заказывают такси от Краун-Бей Марины до аэропорта, если от этой бухты до него пять минут ходьбы?»

      Стэн невозмутимо показывает рукой на берег: «Видишь, во-он столбики из воды торчат?» -

«Ну, вижу»

«Там два года назад был причал. Именно такой, о котором ты говоришь. Таксисты взорвали».

Да, интересной жизнью живет народ на островах. Тут тебе и экзотика, и романтика. В одной связке - динамитной.

Сент-Томас             Май 2010 г.