Летом Северный Кавказ-просто класс!

Какое же счастье, что есть на земле райский уголок под названием Северный Кавказ! Вроде, и знаем, что Кавказ на юге, но даже само слово СЕВЕРНЫЙ приносит облегчение в несусветную жару, обрушившуюся на нашу Центральную Россию. Полная желания охладиться, напитаться кислородом, окунуться в новые впечатления, я отправляюсь опять в Пятигорск, ведь оттуда рукой подать до самых знаменитых и красивых гор – Эльбруса и Домбая.
В последнюю секунду перед покупкой путевки в горы я вдруг услышала о теракте на Баксанской ГЭС и сразу решила изменить маршрут. Кабарда пока пусть поживет без меня, этот отпуск будет  посвящен Карачаево-Черкесии, республике небольшой, зато спокойной, пейзажи которой восхищают и завораживают туристов, а размеренный образ жизни коренного населения успешно опровергает знакомое всем с детства высказывание о «горячих кавказских парнях». Может, где-то в глубине души они и горячи, но в повседневной жизни - неспешные, рассудительные, иногда кажется полусонные. Следишь за их неторопливыми движениями, слушаешь непонятную гортанную речь и диву даешься – куда же джигиты подевались. А они в ответ на этот вопрос только пожимают плечами и философски замечают: «Жарко…».
Первым делом решаю посетить Медовые водопады в ущелье реки Аликоновки. Речушка хоть и маленькая, но нрав у нее воистину непредсказуемой горянки. Вот она весело бежит по сверкающим камням, поигрывая ими, переливаясь в солнечных лучах, словно завлекая прохожих. То вдруг начинает шипеть, словно разъяренная пантера, меняя свой цвет на более насыщенный и будто предупреждая – не подходи. А немного погодя с отчаянием бросается вниз с многометровой высоты, оглашая округу раскатистым гулом. Как и положено истинной горской девушке, она окружена верными стражами – грозными скалами, названия которых говорят сами за себя: Броненосец, Меченосец. Не страшно ей в такой-то компании.
По горному серпантину добираемся до чудесной долины, и сразу становится понятно, почему водопады назвали Медовыми. Сладкий запах смешивается с пряностью цветущих трав, пенные струи водопада становятся янтарными в лучах яркого солнца, совсем как мед. Кажется, встань под скалу и напьешься чудесного медового напитка. Но Кавказ не был бы Кавказом без легенд о каждой горе, речке, ручейке. Вот и нам рассказывают, что лет сто назад в здешних скалах водились огромные рои диких пчел. Они обитали в трещинах, расщелинах, углублениях. Во время летних ливней соты размывались дождем и тогда, как в сказке, по скалам медленно стекали янтарные струйки свежайшего и вкуснейшего меда, принося радость и пользу всем, живущим в округе. Вода в горных речках становилась сладкой, поэтому на их берегах пышно отмечались свадьбы, здесь же и оставались молодожены на свой медовый месяц. Так ли это, теперь трудно сказать, но местные торговцы с удовольствием предложат вам и мед, и варенье из сосновых шишек, и свежевыловленную речную форель, и домашнее вино, и свежий, холодный айран. Все это становится необычайно вкусным и даже, наверное, полезным, когда до тебя долетают освежающие брызги 18-метрового водопада. Зарядившись положительными эмоциями, сытые и довольные, мы возвращаемся домой, чтобы завтра отправиться покорять горные вершины Домбая.
Поездки по дорогам Карачаево-Черкесии – чудо. Абсолютно непонятно, как водители умудряются лавировать среди потока машин и автобусов на узкой ленте шоссе. С непривычки становится немного страшновато, С непривычки немного страшновато. Но потом, глядя на открывающиеся красоты, забываешь обо всем, впитывая то, что успеваешь увидеть. Вот слева гордо несет свои воды бирюзовая река Теберда, по легенде  рожденная из слез красавицы Бадук, разлученной с возлюбленным. Она петляет среди гор и деревьев, неожиданно для нас сливаясь с мутно – коричневыми водами Кубани. Справа на зеленом бархате горы стоят каменные обелиски. Как их умудрились там разместить, и каким чудом их еще не снесло многочисленными селевыми потоками прямо на трассу, остается загадкой. А экскурсовод тем временем рассказывает, что это памятник воинам, защищавшим Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны. Тогда в этих краях шли кровавые бои с отборной немецкой дивизией «Эдельвейс», в составе которой были сплошь альпинисты, прошедшие практику на Кавказе в качестве туристов перед самой войной.
Сам  Домбай – это маленький поселок в Тебердинском заповеднике, который со всех сторон окружен живописными горными вершинами.  С первого взгляда  он напоминает большой стихийный рынок, среди которого то там, то здесь торчат мини-отели. Основные – это, конечно, построенные еще в советские времена «Горные вершины» и «Домбай»: две эти коричневые коробки бросаются в глаза практически отовсюду. Вокруг притулились отельчики поменьше и поновее, а к ним прилепились рестораны и кафе. И вдоль всех дорог и тропинок, окружающих это скопление гостиниц, выстроились местные жители, предлагающие приезжим чудесные вещи: войлочные тапки, шапки и коврики, варенье из сосновых шишек и бараньи шкуры…
Но самое впечатляющее, конечно, нас ждет впереди. Поднявшись на канатке на первую же высоту в 2260 м. над уровнем моря, забываешь обо всем, что осталось внизу. Облака раздвигаются, словно занавес в театре, и перед тобой предстает непередаваемая человеческим языком картина – горы, с одной стороны покрытые густой темно – зеленой растительностью, с другой еще сохранили настоящий, хоть и немного серый, снег. По склонам то тут, то там бегут ручьи, плавно переходящие в водопады, голос которых слышен, кажется, повсюду. Вершины гор достают до неба, а облака сидят на них, словно мохнатые белые папахи. А под ногами… такой красоты я не встречала нигде.  Цветы ярким ковром, источающим дивный аромат, завораживают, притягивают и успокаивают одновременно.
Если отважитесь взобраться чуть выше, может показаться, что вы медленно, но верно сходите с ума. Среди всего этого горного великолепия стоит самая настоящая летающая тарелка. Не пытайтесь ущипнуть себя, она не пропадет. Может, я вас слегка разочарую, если скажу, что люди, выходящие из нее – это не представительно иных цивилизаций, а такие же, как мы,  туристы, облюбовавшие сие чудо архитектуры, которое вот уже лет 40 служит обыкновенной гостиницей. И не зеленые человечки смастерили ее, а финский архитектор Мати Сууронен. Расстроились? Не переживайте, это не единственное горное чудо на Домбае.
Не понятно, откуда взявшаяся на такой высоте кошка, лениво провожает взглядом переливающихся на солнце всеми цветами бабочек. Так и хочется ее спросить: «Что ты здесь забыла, милая? Неужели мышей ловишь?». Но вид ее настолько горд, что я не решаюсь приставать с глупыми вопросами.
Ощущение нереальности происходящего не покидает меня на протяжении всей экскурсии. Чего только стоят названия горных хребтов: Коварный хребет, Чертов Замок, Домбай – Елген (там, где умер зубр), Буу – Елген (место, где умер олень), Джантуган (вершина, стоящая в стороне). Каждая вершина может рассказать вам свою историю, похвастаться своими достижениями, или посетовать на горькую судьбину.
Уже из автобуса, я бросаю прощальный взгляд на эту красоту и одними губами выдыхаю: «Я еще вернусь!»