Вена

Вена - маленькая каменная деревня, все вежливые (снимая трубку, говорят фамилию). Стоит пожить немного в доме, и с тобой сам начинает здороваться по утрам охранник из соседней средней школы. В ходу странное южно-немецкое приветствие (в Баварии - оно же) - Gruess Gott ("привет от Бога"? - так, кстати, хорваты здороваются - Bog!). Центральная часть (та самая маленькая деревня) - это собственно и есть ТА Вена - франц-йозефская. Много парков, все ухоженные, но почти все - небольшие (кроме знаменитых Пратера и Шёнбрунна, которые за ТОЙ Веной). Там везде облегающе-костюмные бегуны и какие-то - в основном, пожилые - ходуны с лыжными палками (мода!). Есть дома с одинаковыми табличками (в таком живу я): "Этот дом был разрушен во время войны 1939-45 годов и восстановлен в 1954-55 на средства Министерства городского планирования при федеральном канцлере Юлиусе Раабе", - этого канцлера тут вообще много, и вообще нет упоминания 1941 года. Зато помнят Аншлюс и как Адольф собрал весь город на площади Героев и вещал ему с балкона Национальной библиотеки в день Подключения.

В нечетную четверть фазы Луны (если не облачно) видно, что хоть и не крайний, но уже юг: терминатор (линия раздела свет-тьма) диагональю по диску (не строго вертикально, как у нас, и не горизонтально, как в Малой Азии (Турция) или Северной Африке (Египет, Тунис)).

Венские лица сейчас - пожилые ухоженные гладчайше выбритые мужчины и приятно глазу накрашенные женщины. Средних лет люди - похожи на русских. Молодые - много кареоких девушек и разнобойных молодых людей: первые - все со смуглой кожей (крем, а не природа) и, как правило, низкорослые; последние - почти не классифицируются. Хотя всё разбавлено приезжими, и, пока рта не раскроют, не скажешь - в'енец или нет. Многоязычие. Следствие, помимо массовых поисков лучшей жизни из других стран, туризма и того, что город - одна из ООНовских точек. Нередко слышен русский. В разных зонах Вены ловится разное радио, есть турецко-хорватские говоры. Полно турок (такси-пекарни), и немного чеченов (говорят - по-нашему!)... Немецкий местный мне - непонятен. Да и немецким немцам (их есть тут) - тоже. Австрияки себя четко от них отграничивают. Скажем, по именам: Брунгильда - немка, Соня - австрийка. Помимо произношения, своя лексика и грамматика даже: помидоры - "райские яблоки", а не "томаты", мальчик - "валет", а не "м'олодец". Ласково назвать что-нибудь - "ль" в конце, а не "ляйн", как у немцев (пиво "гольден фазель" - "золотая бочечка", к примеру). И документы австрийцы своим пером "подготавливают", а не "подписывают". Часто вставляют в речь "йо" - местное "ага" - как бы пригласить слушателя согласиться. Треть местных фамилий - чешские (видно по подъездам - тут принято под кнопками на домофонах называть жильца; в моем живут Гугач, Черепак и Трынька), остаток Империи (при этом почти нет украинских и венгерских). У вокзалов попадаются сидящие группки бездомных мужчин и женщин. Спрашивают друг друга на чуждом себе немецком, кто откуда. Звучат ответы - Румыния, Словакия, Польша... Все свои...

Город состоит из номерных районов (всего двадцать три), но которые при этом имеют и имена (прям как подводные лодки). Особняком – первый район, он же – Иннрештадт (Внутренний город), потому что – внутри Ринга (такое венское садовое кольцо), тут Штефль, Опера, Захер, Альбертина, Кобург-Хофбург, Шпанишехофрайтшуле, Ландтманн-Централь-и-Шварценбергкафе, Мариятерезиенплац и все прочие слова, составляющие для иностранца Вену. На первый "намотаны" - сверху так и выглядит - по часовой стрелке районы со второго  по девятый - престижно (альтбау (старые дома) и парковка у дома платная на год и только в своем районе). На них также по часовой - десятый-тринадцатый - тоже престижно (частные и немного альтбау, но уже бесплатно), и дальше - четырнадцатый-восемнадцатый - турки и прочие иммигранты (и нойбау - новые дома). Девятнадцатый-двадцать третий (это за Дунаем; вообще Вена Франца-Иосифа - на правом берегу и начинается от него далеко (см. загадку в конце)) - опять престижно и парковка без денег. Во многих местах на домах, часто на самой крыше, закреплены щиты - белый крест на красном фоне, герб Вены. Поначалу думал - представительства Швейцарии. Попадаются серо-песочные квадратные коробки различной, но небольшой этажности с громадными буквами - "дом сообщества Вена"... "Сообщество Вена" - это, собственно, и есть город, как он возник еще до Австро-Венгрии. Такие - плод заботы властей о неимущих, в таких люди - "квартиросъемщики".

Улицы называются либо безлико (Реннбанвег - Дорога беговой дорожки (еще и тафтология!)), либо мило-красиво - Мондлихтгассе (Переулок лунного света), Штадтгутштрассе (Улица городского благополучия). Есть вводящие в заблуждение - Циркусгассе (никакого цирка поблизости!), Ротентурмштрассе (самый центр и никакой Красной Башни...). Есть честные - Африканергассе: неподалеку несколько кафешек с неграми и соответствующей речью. Мало асфальта, улицы и тротуары часто бетонные - в прежние годы до сорока всё летом разогревалось. Ближе к окраинам - чаще окурки, бутылки, и начинаются редкие бездомные люди.

Центр пешеходен и пронзён насквозь с севера на юг, как сердце стрелой Купидона, - упомянутая улица Красной Башни (с машинами, правда), переходящая в Штефансплац, тут - вилка. Если прямо на юг - уходит пешая Кэрнтнерштрассе. Она - "Каринтская" - оканчивается площадью имени церкви Св. Карла - Карлсплац, которая сама по себе - кусок Опернринга (здание Оперы - по правую руку). В концертный триместр на стене Оперы включают видеоэкран, и можно посмотреть-послушать "Цирюльника" и "Риголетту", не залезая в карман. Смотришь на тылы Оперы, а чуть правее повернулся - отель "Захер" или по-местному - "Сахер" (австрийцы оглушают звонкие перед гласными), на кухне которого придумали и по сей день пекут известный торт (его брать с айншпенером - таково настоящее название нашего "кофе по-венски"). Влево от конца "Каринтской" пошли Рингштрассенгалериен, которыми, не выходя в непогоду, дойдешь до Шварценбергплац, где одноименное старое кафе и откуда в отдалении виден памятник нашему солдату-освободителю (площадка перед которым - место частых рок-громыханий). Если от вилки вправо - уходит пеше от соборной площади Грабен (вроде, правда был когда-то ров) и дальше снова пешеходно на юг Кольмаркт (еще австриизм - Kohl у них овощ вообще, а не капуста) со знаменитой шоколадной мастерской Демеля (или Шоколад для дембелей, как я для себя запомнил). В незаметном левом углу площади Швеции (Шведенплац - снова север) - сам угол является отдельной маленькой площадью Морцинплац - лежит огромный обточенный валун с гравировкой "На этом месте стояло здание гестапо - прихожая на входе в царство смерти для многих австрийцев" и остановкой автобуса в аэропорт рядом.

Метро - обычное, общеевропейское, станции - "пластмассовые". Практически бесшумные насквозь-проходные поезда "Сименс" с прохладой и выраженным австрийским диктором. Но есть еще немного старых - из сцепленных самостоятельных вагонов, где бывают разные надписи, в том числе и по-русски. Двери сами не открываются - надо или кнопку нажать (в новом), или ручку дернуть (в старом), - берегут электричество. Тут в принципе - экономят: в подъездах свет после девяти выключен, в половине жилья - газовые колонки. Вверх-вниз вдоль реки от Вены - ветряки (австрийское понимание халявы).

Всё дорого, и всё - за деньги, даже машину в центральной части оставить. Машины - немецкие, в основном. "Японки" считаются дешевкой, включая дорогие у нас "лексусы" и "инфинити". Редко, гремя выхлопом на полрайона, проедет "феррари" или "ламборгини" или мотоцикл. На австрийских междугородных дорогах ограничена скорость (в Германии - нет), как правило - сотней. Полиции, естественно, почти не видно. Муниципальные учреждения (магистраты, скажем, - наши исполкомы) чистоваты (но не чисты), исписаны молодежными надписями (но приличными) и со старой мебелью, в целом похожи на наши.

Жизнь замирает в семь-восемь вечера и совсем заканчивается в десять. Молодежь поэтому молодежит в Мюнхене (четыреста километров на запад через Зальцбург (где справа от дома Моцарта здание, где родился Допплер и о котором никто - хоть там и написано - не знает)).

Дунай - широк (как Волга где-то) и грязен. Посредине Вены в нем (считая вдоль берега) расходится вправо и влево искусственный Дунайский остров (Донауинзель), насыпали после войны. Двадцать километров - длиннее всего города - пляжей, велосипедных тропинок и прочих рекреаций, типа коттеджей с рыбьей ловлей. У правого берега Дунай желтый, у левого - за островом - "морская волна". Рядом с центральным мостом Райксбрюкке (соединяет через центр острова ООНовскую деревушку Кайзермюлен с городом, построен в 1980-м на месте обвалившегося в 1976-м старого, который с сорок пятого по сорок восьмой назывался "Мостом Красной Армии" в честь освобительницы Вены) у правого берега ошвартован серый катер с маленькой пушкой "Нижняя Австрия" - оставлен для зевак после расформирования австрийского флота, смотрится нелепо. А под мостом на острове иногда обнаруживаются... небогатые скопления пришлых наций.

Нет Климта: семья отсудила и забрала из Бельведера практически всего, хорошо - уцелел "Поцелуй", большой и за пуленепробиваемым стеклом (хотя тут все очень спокойные). Зато есть замок Лихтенштейнов (тех самых), открытый для общественности (дают цепляемый на одежду оранжевый алюминиевый жетон), очень чистый, с их библиотекой за стеклами (стоят, среди прочих, три тома "Истории австро-русских отношений" по-немецки, года 1900-го) и с массой живописи ("Сброщики налогов" знаменитые, например). Есть квартира Фрейда - почти без его вещей, но увешанная фото того времени (так же и квартира Штрауса на Пратерштрассе, где он пробыл десять лет и написал почти всего себя). Теоретик истинных мотивов человека начинал обычным физиологом (фото обложки работы его профессора "О влиянии опиума на подавление страха у солдат в бою") со вполне понятными (из названия той работы) применениями физиологии и, как переметнулся в психиатрию и придумал фрейдизм, переписывался с Эйнштейном (так же фото обложки изданной переписки, год 1938-й где-то).

Собор Св. Стефана (Штефль, у них - "Стёпка") - ... надо видеть, однорукий (левша, если лицом от него) или будто водитель из прошлого, сигналящий снижение скорости. По вечерам внутри бесплатные концерты соборного оркестра, могут играть на гитаре (!!!) Гайдна-Брамса-Моцарта. Справа на Штефансплац (если лицом к махине) - дом фарфора Аугартен (фабрика была в одноименном парке, где еще стоят зенитные башни (никак не снесут невзрываемый фортификационный бетон), с которых стреляли по нашим в конце войны), в котором, говорят, самая дорогая в Австрии квартира - три миллиона евро. Старые австрийцы, по слухам, всё до сих пор автоматически пересчитывают в шиллинги.

В общем, всё, как у нас, только по-другому.

Загадка: "Вена плохо спланирована, ибо задом к Дунаю" - чьё?