Английские каникулы

Английские каникулы

«Сердце Англии» (именно так в путеводителях называют центральные графства Великобритании, где я побывала летом) запомнилось мне холмами, церквями и цветами.
Англичане действительно обожают возиться с растениями, практически у каждого, даже скромного домика можно увидеть клумбы. Очень много таких специфических магазинов, как садовые центры, где продают цветы, саженцы, горшки, скульптуры, кормушки для птиц, маленькие сарайчики и вообще все вообразимое и невообразимое, но имеющее отношение к ландшафтному дизайну.

Церковь есть в каждой, даже небольшой деревушке, причем обычно она не моложе 15-16 веков. Поэтому в основном они или романского массивного стиля, или с готическими шпилями, более поздней архитектуры практически не встретишь. Да и дома здесь встречаются пережившие не одно и даже не два поколения. Мне показывали здания (не архитектурные памятники, а обычные здания, где живут и сегодня такие же обычные семьи), относяшиеся и к временам королевы Виктории (середина девятнадцатого века), и даже к эпохе династии Тюдоров, которые канули в лету почти пять столетий назад. Особенно удивляет контраст - старинная оболочка, решетчатые окошки, непривычные крыши, а внутри - вполне современная обстановка, не говоря уж обо всех удобствах цивилизации. Во многих таких старинных домиках, если они двух-трехэтажные, внизу расположены магазины известных английских фирм.

Сельская местность представляет собой плавно перетекающие друг в друга поселки, так что порой невозможно даже понять, где между ними граница. Улочки узкие, домики невысокие, чаще всего либо из красного кирпича, либо в строгой черно-белой гамме (это как раз таки старинные). А вокруг - зелень и буйство цветов. Даже горы с переработанным мусором очень благоразумно засаживают деревьями, и через какое-то время они становятся обычными холмами, органично вписываясь в окружающий ландшафт. Конечно, не стоит думать, что именно из-за гор мусора пейзаж центральной Англии напоминает детские аттракционы: дороги не только петляют, постоянно делая повороты, но и ныряют вверх-вниз. Остается прибавить к этому левостороннее островное движение, и думаю, мало у кого из начинающих водителей такая дорога вызвала бы энтузиазм. Правда, очень часто предупреждения о снижении скорости и камерах слежения, а то и надпись прямо на асфальте, под колесами авто: Медленно!

Английская погода недаром становится предметом шуток континентальной Европы. Дождик здесь - неотъемлемое и практически ежедневное климатическое условие. Особенно эффектно он смотрится, когда едешь по дороге, а километрах в 10-15 от тебя накрапывает. При этом может и туч не быть, и над тобой вообще светит солнышко, а вдали пейзаж как будто в легкой дымке, больше похожей на туман, но на самом деле это дождь.

Англию можно смело называть мультинациональным обществом, правда, к сожалению, о славянах там знают очень мало. Объяснять, что ты из Беларуси, вообще не стоит и пробовать, проще назвать Россию, да и то, по-моему, для них это почти  то же самое, что для нас какая-нибудь Гренландия или Индонезия, и по расстоянию, и по количеству информации. Очень много индийцев и выходцев из Азии, африканцы и китайцы по сравнению с ними встречаются гораздо реже. Хотя все это характерно для больших городов, а за пределами крупных центров живут обычные местные граждане.

Конечно, ощущение свободы и уважения к отдельному человеку, а точнее, даже ценности отдельной человеческой жизни, мне показалось, гораздо сильнее, чем у нас. Это проявляется и в памяти об умерших (кладбиша в очень аккуратном состоянии, даже старинные могилы, очень много скамеечек с надписями, в память о ком и кем они здесь поставлены), и в заботе о живых: за соблюдением прав человека, в том числе иммигранта, здесь следят очень строго, и сами же англичане нередко от этого страдают. Они, как и остальная развитая Европа, уже не рады, по-моему, собственному гостеприимству: две работающие семьи в итоге сегодня содержат одну неработающую, и поток приезжих из азиатских стран, с Балкан заполоняет старую добрую Англию.

Одна из самых, по-моему, знаменитых фраз, характеризующих эту страну - «Овсянка, сэр». Овсяную кашу, действительно, наверное, можно считать национальным английским блюдом. Хотя в целом, я бы не сказала, что еда очень отличается от нашей, пожалуй, единственное, что меня удивило, так это отсутствие кисломолочных продуктов и творога. Ну, и конечно, моих любимых драников там никто не готовит. В целом же, если не привередничать, заказывая пастуший пирог и пудинг, вполне можно привыкнуть к английской пище.

Центром жизни, как мне показалось, в маленьких городках являются церкви и магазины. Храмы, как я уже упоминала, в основном старинные, больше похожие, конечно, на костелы, чем на православные церкви, хотя обилием скульптуры они не поражают, интерьер достаточно строгий и даже мрачноватый, видимо, из-за обилия камня, используемого в отделке. Что меня в каком-то смысле даже прельстило, так это свобода. Можно зайти в храм, а там вообще никого нет, даже сторожа или сердобольной бабушки, продающей свечки. Зато в некоторых из них обустроены детские уголки, с разбросанными игрушками и книжками.
Практически везде очень много плит с захоронениями прошлых веков. Так, в одной из церквей мне попалась на глаза надпись об обычной (ну, не совсем, наверное, обычной, раз она удостоилась чести быть похороненной в храме - как минимум жене какого-то важного человека) Ширли Норфолк, которая родила своему мужу четверых сыновей и дочь и умерла в возрасте тридцати одного года в 1595 г. Какой она была, внешне и по характеру, любила ли своего мужа и баловала ли детей, умела ли читать и знала ли хотя бы о существовании такой страны, как Россия, или точнее, Польша, в состав которой тогда входила Беларусь? От нее уже наверняка ничего не осталось, даже праха, замурованного в стене. И спустя четыреста с лишним лет кто-то из далекой чужой страны с совсем другим языком случайно оказался в деревушке, где когда-то эта Ширли жила, и читает о ней, и придумывает историю ее жизни…

Магазины, конечно, представляют тя-яжкое искушение для подавляющего большинства женщин (к счастью, я к таковому не отношусь). Они прельщают не только богатством выбора, но и ценами и скидками на распродажах. Самым разумным, что мне понравилось, является возможность сдать вещь в любой торговой точке этой же марки (даже в другом городе) в течение месяца. Поскольку я испытываю слабость к книжным лавкам, обратила внимание на всевозможные акции: прочитай и принеси, обменяй на другое издание. Возможно, у нас такое практикуют продавцы музыкальных и видеодисков, но в книжных магазинах я такого ни разу не встречала. Своеобразным аналогом нашей барахолки можно назвать car-boot-sales - дословно: распродажи на бамперах автомобилей. Почти в каждом крупном и даже небольшом городке они проводятся по выходным, и здесь можно найти как комиссионные товары по сниженным ценам, так и совсем новые, но тоже дешевле, чем в обычных магазинах. Раем для транжир будет и Poundland - сеть магазинов, где любую вещь, от заколки для волос до какой-нибудь решетки-гриль под шашлыки можно купить по одинаковой цене - 1 фунт. (Причем качество будет, конечно, не безупречным, но вполне приемлемым - косметику здесь покупать не станешь, а вот канцтоварами или моющими средствами вполне можно нагрузиться).

Газеты, и СМИ в целом, - предмет моего профессионального интереса. Радиоканалов много, на любой вкус, я слушала в соответствии с предпочтениями хозяев классическую музыку в основном. По ТВ показывают новости, ток-шоу, мелодрамы, познавательные передачи и исторические передачи, вроде тех, что у нас идут по НТВ, но элемент образной реконструкции у них выражен ярче, поэтому такие программы часто смотрятся почти как художественные фильмы. Новостями для англичан является то, что имеет отношение к их стране. Очень редко другие государства попадают в поле зрения, и в основном это США, Пакистан, либо бывшие английские колонии, по-моему. Интерес вызывает деятельность парламента, премьера, крупных экономических корпораций. А вот газеты больше внимания уделяют и королевской семье, в частности, скандалам и сплетням, с нею связанным. Вообще все издания сконцентрированы, по-моему, не столько на политике-экономике (по крайней мере, обычные, не специализированные), сколько на спорте, шоу-бизнесе и историях обычных людей, этакие психологические зарисовки: как я сумела справиться с этим, как я смог перебороть то. Информация не очень структурирована, за исключением последних страниц, посвященных спорту, но зато нет такой навязчивой рекламы, как у нас, она не слишком бросается в глаза, умело замаскированная версткой. Конечно, газеты очень объемные, каждый день за сорок страниц, а воскресные и того больше. Часто покупателям в подарок к воскресному номеру предлагают журнальчик, диск с музыкой или кино.

С одной стороны, все очень приветливы, доброжелательны, здороваются в магазинах с покупателями, извиняются, даже не толкнув, а случайно задев тебя локтем. Но особенной задушевной близости, например, между соседями я за все три недели пребывания не обнаружила, скорее срабатывает принцип «мой дом - моя крепость». Возможно, это потому что все живут отдельно, даже дом на две семьи считается уже не таким престижным. Может, англичанам не хватает коммуналок в их генетической памяти?
Очень строгие правила относительно детей, их нельзя фотографировать без разрешения, заговаривать и даже, видимо, улыбаться не стоит слишком радушно. Излишнее внимание, в общем, не приветствуется. Оно и не мудрено, все газеты пестрят какими-то душераздирающими историями о том, как родители  жестоко обращаются с собственными малышами. Видимо, обжегшись на молоке, стараются дуть на воду - если так себя ведут мамы и папы, незнакомцев бояться нужно уже априори…
 
Понятие privacy (частной собственности), видимо, заложено как безусловный инстинкт: отдельные домики предусмотрены даже для свинок. В полях иногда встречаются сооружения типа будок, хрюшки живут там постоянно, им привозят еду и воду на место. Вообще, к животным уважения много, для коров, например, строят специальные мосты над трассами, чтобы те могли без ущерба для жизни переходить на новое пастбище. Это, конечно, шутка, сделано все для удобства водителей, но, например, живые изгороди, которыми все поля отграничены от проезжей части, тоже предохраняют от казусов на дороге.
А что меня еще рассмешило, так это исторические, так сказать, вытрезвители. В некоторых деревушках сохранились маленькие каменные здания, типа сторожек, с решетками вместо окон. Я сначала думала, что это какие-то часовенки, а оказалось, разновидность тюрем, для всяких пьяниц, хулиганов и лиц с непристойным поведением. Их туда сажали, закрывали, и все жители деревни могли видеть вот такого буяна. А ему, хотя бы теоретически, должно было стать стыдно.

Графства Лестершир, Дербишир и Стаффордшир, на границе которых я, собственно, и жила, в былые времена славились шахтами, и многие городки изначально и  возникли как поселения для рабочих, связанных с добычей угля. В целом, как мне показалось, эти места достаточно похожи. Но заслуга англичан, чему стоило бы поучиться и нам, они каждую, даже самую, казалось бы. обычную достопримечательность - скульптуру, башенку, колонну - выдают за нечто уникальное. Практически в каждой церкви - буклетик, расписывающий, какой это необычный, замечательный, уютный храм, и следовательно, все будут очень рады, если вы присоединитесь к числу его друзей.
А вот о том, что было ну очень интересным, я и постараюсь рассказать так, чтобы вам тоже захотелось это увидеть своими глазами.

Если согласно поговорке, можно увидеть Париж и умереть, то, увидев Лондон, хочется, во-первых, очень подробно и не спеша рассмотреть  -  если не все, то хотя бы самое любопытное для вас лично, потому что, кажется, там что ни улица, то какое-нибудь исторически знаменитое место. А во-вторых, поделившись впечатлениями с друзьями и родными, копить деньги на дальнейшие путешествия. Все-таки мегаполисы, мне кажется, заряжают своей энергетикой. А уж Лондон, можно сказать, всем столицам столица, ведь он входит в число крупнейших городов мира и в 2009 г.  стал самым популярным среди туристов европейским городом (обогнав и Париж, кстати). Как говорила моя мама - «Наташа, некоторые мечтают всю жизнь о том, чтобы побывать здесь и увидеть все своими глазами». Да, я увидела. Как написано в одной оригинальной открытке с главными достопримечательностями британской столицы - «Была здесь, видела это!»
Именно в Лондоне меня посетила мысль, что Великобритания - держава империалистическая и военная. Здесь очень много мемориалов, памятников, скульптур, посвященных войне, и Первой, и Второй мировой. Из военачальников, по-моему, больше всего уважают и чтят память адмирала Нельсона и герцога Веллингтона, сражавшихся, а точнее, побеждавших в наполеоновских войнах. Оба похоронены в крипте собора св. Павла, являюшегося Национальной церковью (в отличие от монархического Вестминстера). По-моему, это самая впечатляющая из всех лондонских достопримечательностей. Чего стоят одни галереи - внутренняя, на высоте тридцати метров, откуда открывается вид на интерьер собора, и две внешние, 53 и 85 м: поднимаешься по узенькой винтовой лестнице, и голова кружится, но панорама города заставляет забыть о собственном волнении…
 
Вообще, кстати, в пользу общества, граждан у англичан было создано и построено многое. Например, Национальная галерея, вход в которую абсолютно бесплатный для всех, в том числе и зарубежных туристов (тут мне вспомнилась жалоба знакомой девочки о том, что в Эрмитаж белорусских студентов по льготным билетам не пускают - заграница…). Здесь можно найти художника на любой вкус: в залах галереи представлена портретная и пейзажная живопись всей Европы. Кроме давно любимого Гейнсборо и обожаемых мною импрессионистов, в том числе и англичанина Тёрнера, чьи работы не часто встретишь в российских музеях, я для себя открыла пейзажи Рубенса.
Очень жаль, что не хватило времени попасть и в Национальную портретную галерею, которая буквально в двух шагах - оба здания расположены рядом со знаменитой Трафальгарской площадью, географическим центром Лондона, названной в честь блестящей победы адмирала Нельсона над французским и испанским флотами в 1805 г. Победы, стоившей жизни национальному герою Англии.

Церемония смены караула у Букингемского дворца - одна из самых красивых и проникновенных в Лондоне. Эти мальчики в красных униформах и меховых шапках в самую жаркую погоду вызывают восхищение вперемешку с умилением. Но когда они начали играть - здесь уже было не до иронии над старой доброй королевской Англией. Эти шотландские мелодии, и национальный гимн - было так трогательно, нежно, и в то же время торжественно и строго… Мне кажется, будь я англичанкой, для меня именно это воспоминание стало бы символом родины. Но я все-таки белоруска, и поэтому мне просто очень понравилось слушать оркестр британской королевской гвардии.

Английская монархия - явление незыблемое. Не только потому, что согласно легенде, она существует, пока в Тауэре живут вороны, но и потому что сами англичане воспринимают королевскую семью как неотъемлемую часть государственной жизни: следят за перипетиями личной жизни наследника престола Чарльза, волнуются, когда же сделает предложение своей девушке старший из сыновей Леди Дианы Уильям, и обсуждают расточительность бывшей королевской невестки Сары Фергюсон.
И хотя резиденцией королевы сегодня является Букингемский дворец, истинным местом монархии, мне кажется, нужно считать Тауэр, успевший побывать за свою историю и королевским дворцом, и королевской тюрьмой, и королевской сокровищницей. Полюбоваться на драгоценности английской монархини, конечно, любопытно почти всем: очередь в сокровищницу растягивается человек на 200, правда, ждать нужно не так уж и долго. Перед нами стояла пара пожилых людей с мальчиком, видимо, внуком. Женщина была с палочкой. Вообще туристов пожилых, в том числе и на колясках очень много, и иностранцев, и самих англичан. Что ж, жизнь только начинается не обязательно в сорок лет  - можно и после выхода на пенсию.

Наверное, я уже подзабыла величие и мощь Храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора, но Вестминстерское аббатство, собор, в котором коронуются все монархи Англии, меня просто поразил: кажется, такого величественного храма я еще не видела. Причем впечатляет он не количеством золота или скульптур, а резьбой по камню и дереву. По иронии судьбы, первым королем, провозглашенным здесь, стал в 12 в. Вильгельм Завоеватель. Строительство собора было закончено его предшественником Эдуардом Исповедником накануне католического Рождества 1065 г., а буквально через две недели норманнский захватчик пришел, победил и короновался…
Здесь же многие монархи и похоронены: наиболее почитаемыми могилами как раз таки являются захоронения Эдуарда Исповедника, канонизированного в святые, Елизаветы Первой и Марии Стюарт. Вообще, династия Тюдоров, ярким представителем которой и была Елизавета, одна из самых любопытных и в то же время почитаемых в английской истории, это период абсолютной монархии, Шекспира, побед на флоте и начала колонизации. Именно здесь, в Вестминстере, я подумала о паралеллях королевских и обычных судеб. Есть люди, которые живут спокойно, мирно, гармонично - но они почему-то меньше остаются в памяти, переживая века. А вот все скандальные, непокорные, бросающие вызов, часто деспотичные и жестокие - о них сочиняют легенды…хотели ли они такой словы, двигало ли ими желание запечатлеть, оставить себя в истории, или они просто жили менее робко и более бесстрашно, чем другие? И делало ли их это хотя бы немножко счастливее? Да, Елизавета осталась в истории одной из самых знаменитых королев. Но Мария Стюарт была счастлива замужем, хотя бы недолго, и знала, что такое быть матерью…
Когда смотришь на такие здания, воздвигнутые во славу Господа, созданные в средневековье без каких-либо технических приспособлений, восхищаешься талантом Человека, способного придумать и осуществить подобные шедевры, и одновременно задаешься вопросом - как можно не верить в существование Бога, если все это было построено ради Него…

К достопримечательностям города, хотя и не созданным талантом и упорством человека, я бы отнесла и Темзу. Река очень мощная, широкая, в каком-то смысле властная. Впрочем, как и другие крупные водные артерии. Хотя, мне кажется, питерской Неве до Темзы все же далеко. Символ города, а может, и всей Англии, наряду с Бег Беном, это конечно, Тауэрский мост. Его мало просто увидеть издали, нужно обязательно подняться и посмотреть на Темзу, Тауэр, весь Лондон с высоты. Мост, по-моему, мог бы вполне быть пригоден для жизни, там уйма каких-то внутренних помещений, и даже расположен музей.

Если и не уникальным, то очень специфическим явлением лондонской жизни, архитектуры и ландшафта являются и парки. Самый знаменитый, конечно, Гайд-парк - огромнейшая территория, где можно и поиграть в футбол/крикет/фрисби - попросту говоря, летающие тарелки (что активно после работы и делают лондонцы всех возрастов и профессий - сама видела). И поваляться в шезлонгах, и покататься на лодочках, и полюбоваться розами, и подняться по серпантину - в общем, развлечения на любой вкус.  Но и другие зеленые зоны, а их немало, не менее привлекательны для жителей и гостей английской столицы: Сент-Джеймс-парк, Риджентс-парк, Ричмонд-парк, Грин-парк.

Пикадилли почему-то, откровенно говоря, меня не слишком впечатлила. Возможно, это «благодаря» проливному дождю, унылость которого в мой первый вечер в Лондоне не могла затмить даже яркая неоновая подсветка площади. Мне казалось, она должна быть гораздо больше. Хотя на такой мысли я ловила себя в Англии не однажды - здесь многое кажется если не игрушечным, то чуть-чуть сказочным, за счет как раз небольших размеров и иногда даже чрезмерной аккуратности и декоративности.

Зато здание Парламента - мой любимый ажурно-готический стиль - вокруг него, по-моему, можно ходить часами, любуясь на все эти шпили, резьбу, Биг Бен, опять же, рядом, и совсем недалеко, через мостик, Лондонский глаз (колесо обозрения). И тут же музей Флоренс Найтингейл, и еще… В общем, на каждом шагу города можно встретить что-то интересное, необычное, представляющее историческую и архитектурную ценность.
Как написано у меня было в школьной теме про столицу Великобритании, «Века проходят, Лондон меняется, но в этом городе всегда можно найти что-то новое и способное очаровать».

Одним из самых привлекательных мест в Англии является и родина Шекспира, Стретфорд-на-Эйвоне: ежегодно его посещают около трех миллионов туристов. По невежеству своему я считала Стретфорд маленькой деревушкой, а его население, оказывается, около 25 тыс. Это вполне современный британский городок, сохранивший, тем не менее, многое из исторического наследия - за это англичан можно уважать, безусловно. И, конечно, Стретфорд знаменит благодаря гениальному драматургу. Вы увидите здесь и домик, в котором он родился (не такой уж, кстати сказать, маленький, тем более для тех времен), и школу, в которой учился, и усадьбу, в которой жила его старшая дочь Сюзанна  с мужем, известным в городе доктором Джоном Холлом, а также коттедж Анны Хетуэей, его жены.. Но впечатляет больше всего, безусловно, церковь Св. Троицы, где поэт крестился, венчался и где он похоронен, то есть все самые важные события происходили в одном месте. Наверное, в шестнадцатом веке было не такой уж редкостью принадлежать к одному приходу всю сознательную жизнь. Но ведь Шекспир - один из самых знаменитых людей своей эпохи, да и английской и мировой литературы. Уж он-то несомненно мог удостоиться чести быть похороненным в Уголке поэтов в Вестминстерском аббатстве. А он, будучи знаменитым уже при жизни, вернулся на родину, где и прожил последние годы. Захоронение его абсолютно не вычурно и не помпезно, скромная надпись гласит: «Могила поэта Уильяма Шекспира» - и даты жизни. Правильно, ничего лишнего… Эпитафия, вырезанная на могильном камне, содержит проклятие против переноса его останков, и в 2008 г., когда в церкви проводили реконструкцию, тщательно старались избежать гнева на свои головы.
Уже при жизни Шекспира признали «пастором без сана» и похоронили рядом с алтарем, а рядом лежат пережившие его жена, дочь, зять, первый муж старшей внучки.
Хотя, читая там же, в Стретфорде, его биографию, я в очередной раз была удивлена: восемнадцатилетний Уильям женился на 26-летней Анне в силу необходимости – девушка была беременна. После того как она родила дочь Сюзанну и чуть позже близнецов Джудит и Гамлета (умершего в 11 лет), Шекспир отправился искать славу в столицу английского королевства. Интересно, на какие средства при этом жила его супруга и детишки?
Впрочем, несмотря на внешнюю верность Анне, Шекспир завещал бОльшую часть своего имения старшей дочери,в  надежде, что та родит сына. К сожалению, надежды не оправдались: у Сюзанны была одна дочь, и та умерла бездетной, как и внуки по линии младшей Джудит. Прямых наследников не осталось. Супруге же Шекспир оставил свою «вторую лучшую кровать», что некоторыми воспринимается как оскорбление, а некоторыми – как знак уважения, поскольку это могло быть супружеское ложе, имевшее особый, личный смысл.
Безусловно, по поводу авторства произведений, биографии и сексуальной жизни Шекспира немало споров и скандальных предположений. Возможно, некоторые из них и содержат долю истины, однако, как бы ни было, он остается одним из величайших литераторов своего времени, своей родины, европейской цивилизации и планеты в целом. Его пьесы и сегодня ставятся чаще, чем произведения любого другого драматурга. И Стретфорд-на-Эйвоне, безусловно, имеет все основания гордиться своим соотечественником.

Однако этими двумя городами, Лондоном и Стретфордом, один из которых входит в пятерку крупнейших мегаполисов мира, а второй является скромным местечком, подарившим этому миру гениального драматурга, список достопримечательностей Англии (даже Англии) не ограничивается. Даже Англии - потому что, как наверняка большинство из нас помнит из школьного курса иностранного или географии, в состав Великобритании, или Объединенного королевства, помимо этой исторической части, входят также Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Правда, Ирландия давно борется за независимость, да и шотландцы не скрывают своих амбиций (их отдельный парламент восстановлен в 1999 г. после почти трехсотлетнего перерыва). Так что как знать, не будет ли перекроена карта туманного Альбиона лет этак через пятьдесят, а то и раньше…

Бирмингем - второй после Лондона английский город по численности населения, и пожалуй, один из наиболее крупных промышленных, деловых и культурных центров страны. Его даже часто называют  Second City. Много цветов, современных зданий, стекла, молодежи и темнокожих людей. Центральная площадь названа в честь королевы Виктории, как мне показалось, одной из самых уважаемых среди англичан монархинь. Да, знаменитых женщин в британской политической истории было немало, вспомнить хотя бы дочь французского короля Изабеллу, в результате претензий которой на отцовский трон и началась, по большому счету, Столетняя война - начало этой драмы великолепно описано в романах Мориса Дрюона. Или королеву бриттов Боудикку, после смерти своего мужа возглавившую антиримское восстание в первом веке до н.э. А многолетняя борьба королевы-девственницы Елизаветы Первой и шотландки Марии Стюарт, закончившаяся эшафотом для последней. А бедняжка Леди Джейн, прозванная Королевой на девять дней, казненная в Тауэре. И, конечно, принцесса Диана…
Но все эти судьбы трагичны, а вот Викторию англичане уважают не только за долгое и процветающее правление (63 года на троне - больше, чем кто-либо за всю английскую историю), а и за верную любовь королевы к ее мужу, достаточно, по монархическим меркам, скромному принцу Альберту Саксон-Кобург-Готскому. Они пробыли в браке чуть больше двадцати лет, родили девять детей, и все годы своего вдовства (сорок лет), до смерти королева носила траур по супругу.
Помимо Виктории, культовой фигурой, наверное, для многих сегодня является и принцесса Диана.
Странно, подумалось мне однажды: во французском государстве было всего три королевских династии, зато целых пять республик и одна из самых ярких и беспощадных революций. А в старой доброй Англии династии сменяют друг друга, а монархия остается жить…

Личфилд, графство Стаффордшир, знаменит тем, что здесь родился автор первого английского словаря Самюэль Джонсон (этакий британский Даль), жил дедушка Чарльза Дарвина (от которого, по уверениям местных жителей, великий ученый и унаследовал страсть к научным исследованиям) и, конечно же, своим восхитительным готическим собором . Это единственный средневековый кафедральный собор не только в самой Англии, но и в Европе, имеющий три башни, символизирующие единство Бога-Отца, Сына и Св.Духа. История Личфилда в первые века нашей эры тесно связана с королевством Мерсия, скульптуры его правителей расположены и на фасаде, и на боковых стенах храма. Собор посвящен св. Чаду, который принес христианство в Мерсию, был здесь епископом, пока не умер от чумы, а также Деве Марии. Спустя тридцать лет после смерти епископа, в 700 г., здесь, в месте, куда приходили пилигримы, построили первый храм. А современное здание начали возводить в 1195 г.и закончили строить в 1330 г. Высота главной башни - 77 м, боковых - 58 м. Впечатляет, даже подавляет собор не только снаружи, но и изнутри - его длина 113 м, а ширина нефа - 21 м. Здесь сохранилось не очень много фресок, но самым изумляющим в соборе, мне кажется, являются витражи, многие из которых датируются 1500-ми гг. и были выполнены фламандскими мастерами.

Отдельная тема - это английские поместья. Возможно, французские или испанские, или австрийские особняки представляют не меньшую историческую и культурную ценность, однако я пока что их не видела (всему свое время). Но по сравнению с Беларусью, а может быть, и другими славянскими странами, конечно, это явление уникальное: у нас-то вся аристократическая собственность была экспроприирована в пользу трудящихся. А те немногие дворцы, которые стали архитектурными памятниками, пережили столько, что сама атмосфера семейного, фамильного особняка, передающегося из поколения в поколение, в них давно забыта и исчезла. В английских же поместьях и сегодня порой живут потомки герцогов, баронов, графов и иже с ними - точнее, сами эти герцоги и бароны, ведь титул тоже переходит по наследству. Ну, и часть комнат и территории они милостиво (за плату) показывают любопытным туристам, соответственно получая за это неплохие доходы.
Правда, бывают и другие, более грустные истории, как, например, в бывшем особняке баронетов Харпер, Колк-Эбби. Последний из этого рода не имевший детей владелец перед смертью завещал особняк Национальному Трасту, организации, которая занимается сохранением исторического наследия в Великобритании. Этот фонд выделяет средства на содержание особняка и всего поместья и соответственно открывает его для экскурсий. То же самое делается, в принципе, и без участия государства, но  собственность Национального Траста не может быть продана, передана кому-то кроме потомков рода (иногда подобные договоры заключаются и с ныне живущими хозяевами, которые таким образом пытаются решить финансовые проблемы).
Особняк Колк-Эбби, построенный в самом начале 18 века, почти триста лет принадлежал баронетам Харпер, эксцентричной и оригинальной семье, многие члены которой увлекались охотой и лошадьми. И церковь в этом месте небольшая, по-настоящему домашняя, только для жителей особняка и их слуг. Сегодня особняк, как гласят буклеты, является памятником ушедшей эпохи, и действительно, грусть и ностальгия словно пропитывает все залы, куда разрешено входить туристам. Возможно, это потому что не осталось в живых никого, для кого этот дом был родным. Даже пруд мне показался здесь более заброшенным, чем в других поместьях. Зато в Колк-Эбби разводят настоящих оленей, и те вполне доверчиво пасутся себе на виду у активно щелкающих фотоаппаратами гостей поместья.

Одним из древних городов в центральной Англии является и Тамворт, бывший когда-то столицей королевства Мерсия, достаточно могущественного государства, существовавшего с шестого по десятый века. Именно короли Мерсии впервые стали называть себя английскими правителями, введя само слово в политический контекст. Сохранившийся замок, правда, датируется чуть позже, 11-м веком, эпохой норманнского завоевания острова. Однако большинство историй связано с предыдущим периодом британской истории. Резиденцией правителей Мерсии Тамворт стал благодаря снова-таки женщине, королеве Этельфледе, которая построила здесь первое поселение для защиты от датских викингов и сделала его местом своего постоянного пребывания. Королева была старшей дочерью Альфреда Великого из Уэссекса и женой Этельреда, а после смерти мужа стала править государством сама. Их единственная дочь и наследница Элфин уступила свою власть дяде, Эдуарду Старшему, который, объединив  Уэссекс и Мерсию, положил начало государству Англии. Мать Шекспира, кстати, принадлежала к боковой ветви потомков мерсийских королей.
Сегодня Тамворт вполне современный город, здесь есть колледж, а соответственно,  и молодежи много. Наверное, романтично назначать свидания у стен древнего замка, как вам кажется?

Национальный мемориал Аrboretum (дендрарий, в переводе с латыни) - парк, посвященный памяти всех павших в войнах. Это официальная благотворительная организация, официально открытая в 2001 г. Помимо привычных глазу скульптур и мемориалов, которых и у нас немало, здесь более 50 тыс. деревьев, и каждое, каждое из них имеет табличку с указанием, кто и в память о ком их посадил. С каждым годом количество деревьев увеличивается. В центре парка - мемориал из двух каменных круговых стен, на которых выбиты имена почти 16 тыс. англичан, погибших после  Второй мировой войны, во всех террористических актах и вооруженных конфликтах, где Британия принимала участие. Последние имена - 2009 года, офицеры, погибшие в Ираке.
Самые, мне кажется, трогательные места - это Сад военных вдов, небольшая клумба с розами, выращенная женщинами, потерявшими на войне своих мужей.  Рядом - карта мира, с указанием всех мест, где погибли британские военнослужащие. Под Москвой, кажется, тоже несколько таких точечек.
Мемориал Анны Франк - дерево, цветы и бутоны которого каждую весну удаляются, как символ того, что девочка не смогла вырасти и прожить полноценную жизнь.
Скульптура «Выстрел на рассвете» воздвигнута в честь 306 солдат и офицеров, расстрелянных во время Первой мировой войны за дезертирство и трусость по решению военного трибунала, хотя на самом деле многие из них страдали синдромом посттравматического стресса, так образно описанном в произведениях писателей «потерянного поколения». Прототипом модели послужил Герберт Берден, расстрелянный в Ипре в 1915 г. Этому мальчику было 17 лет.
Вообще я как-то привыкла к тому, что у нас чтят память о Великой Отечественной войне. А вот в Англии очень много внимания уделяется и Первой мировой, Могила неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве, например, и посвящена событиям первой общеевропейской трагедии, прах его привезен из Франции. Впрочем, у нас ведь тоже велись военные действия в 1914-1918 гг. Хотя после этого по Беларуси таким страшным прессом прокатились и революция, и репрессии, и фашистская оккупация, что мало где помнят обо всем и всех погибших до прихода советской власти (хотя, например, в Волковыске мне показывали кладбище жертв Первой мировой войны). А в Великобритании помнят практически каждого, без преувеличения: в очень многих, даже небольших поселках памятники в честь погибших в мировых войнах. И часто выбиты списки, поименно.
Впрочем, их ведь не столько миллионов, как у нас…

Ковентри - город-побратим Сталинграда. В 1944 г англичане подготовили для сталинградцев скатерть, на которой вышиты имена 830 женщин Ковентри и слова «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Скатерть Ковентри вместе с собранными деньгами через посольство СССР в Лондоне была передана в разрушенный город на Волге.
После окончания Второй мировой войны Ковентри установил такую же связь с Дрезденом  и еще 26 городами мира.
Этот город знаменит известен одним из самых новых соборов в мире, построенных рядом с уникальным, ну, на мой по крайней мере взгляд, памятником - истории? Архитектуры? Человеческой ненависти? Или веры в Бога?
14 ноября 1940 г. нацистские ВВС осуществили «Ковентри блиц», в результате которого более 4 тыс. домов и почти все фабрики города были повреждены или разрушены, пять тысяч человек погибло, тысячи остались без крова, сотни получили ранения. На собор св. Михаила были сброшены бутылки с зажигательной смесью, в результате чего от храма 14 века остались только шпиль, башня и часть наружных стен. Гитлер, считается, намеренно выбрал для бомбардировки этот город в центральной Англии, поскольку кроме большого количества боеприпасов и авиатехники во время войны он был знаменит как раз таки историческим средневековым центром.
Собор оставили как памятник. И входя в разрушенный храм, основание которого и сейчас является священной землей, и глядя сквозь бывшие окна, в которых должны были быть витражи, на небо, мне кажется, каждый мало-мальски чувствующий турист должен задумываться не только о том, существует ли на самом деле Бог, но и о том, что, независимо от веры или атеизма, человек был создан не для того, чтобы разрушать…
В марте 2008 года в центре Ковентри была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. Школа и госпиталь, находившиеся поблизости, были эвакуированы, выставлен пятисотметровый кордон, и контролируемый взрыв был проведен с помощью специалистов. В этот же вечер в местном театре должны были играть постановку о событиях военного времени «Одна ночь в ноябре». Спектакль отменили.
Так что, в принципе, неудивительно и вполне объяснимо, что сегодня Ковентри известен своей репутацией одного из главных городов на планете, символизирующих примирение, и ежегодно здесь проводится Месяц мира.

Конечно, можно жалеть о том, что я не увидела Стоунхендж, куда очень хотела съездить, или не успела в Музей мадам Тюссо в Лондоне, или не побывала в Шотландии. Но уже то, что я открыла для себя за три недели английских каникул, меня убедило в мысли, что Англия стоит того, чтобы туда стремиться. Страна, которую я представляла по романам Дафны Дюморье и Джона Голсуорси, Розамунды Пилчер и Айрис Мердок, Уилки Коллинза и Агаты Кристи, оказалась точно такой, как я и думала, она будет. А может быть, даже интереснее.

Август 2010